Удаление краски со стен реноватором

Обновлено: 04.05.2024

Перед укладкой керамической плитки надо содрать старую краску со стены. На кахне и в туалете отбивал. В ванной уже сил нет, задолбался. Да и ванная комната большая. Кто как и каким способом это делает легче и быстрее?

Если оч. хорошо держится, то можно не снимать.

2maximpn Согласен с Романом и если есть возможность необходимо прогрунтовать и создать хотябы небольшую агдезию основы из того же клея.

Я конечно предполагаю только теоретически, а честно говоря вообще фантазирую, а если к стене приколотить армирующую сетку а уже к ней плитку, или штукатурка + плитка а перед этим еще болгаркой по стене поводить (надев маску и очки).

Топориком для надежности засечек до стены наделать и плиточным клеем "для сложных поверхностей" поклеить.

2Ясный Сокол Тоже ничего,все зависит от 2maximpn но если в клей добавить немного старой масленной краски (дедовский способ)тогда и сетка+штукатурка+насечки не нужны.

была такая же ситуция, старая краска очень хорошо держалась на стенах и потолке (бетонная плита)

снял при помощи строительного фена и заточенного до состояния бритвы шпателя. фен ставил на максимум - 650 градусов - нагревал участок примерно 10 х 10 сантиметров, соскабливал там краску, переходил к следующему. выходило где-то 0.5 кв. м в час

Если краска водоэмульсионная и хорошо держится- то промыть моющими средствами (можно бытовыми, можно специализированными- Маалипессу например- ) зашероховать при необходимости, то же с масляными. Последние лучше грунтовать бетоконтактом- . Водоэмульсионные краски можно удалять механически (если плохо держится), масляные- паяльной лампой или строительным феном и шпателем. Можно смывками. В остальном- болгаркой, дрелью с насадками. Стамеской, шпателем, что не удалить- оставить.

Я никак не снимал, действовал по методу г. iale
Все ОК!

Ок! Хорошее предложение. Сегодня попробую. Спасиба.

Тока лезвие подтачивать нужно, иначе не возьмёт краску.

лучше токарного резца по металлу с победитовой напайкой и приделанной нему ручкой ничего не видел. Фотки я выкладывал уже пару раз.

Вот это слово надо отменить. Задолбался это не тогда, когда краску снимаешь, а когда не снял, и имеешь проблемы - вот это задолбался. Напрягитесь на несколько часов любым подходящим способом. Добрые люди Вам немало подсказали. Да Вы и сами немало содрали? От себя добавлю - если пыль не так уж страшна, попробуйте корщетку на болгарке. Вполне приемлемый вариант.

По стене из гипсолита или толстой штукатуркой довольно продуктивней фена работать инфракрасным обогревателем .
Один греет поверхность на расстоянии 5-10 см , затем смещается , а другой обдирает краску.
По железобетонной стене без штукатурки фен не пойдёт.
Методика аналогичная

Еще видел какую-ту бошевскую штуковину, которая накатывает краску острыми зубчатыми колесами. стоила кажется где-то 600$

Видел года три назад, с тех пор нигде не попадалась.

Я скоблил маслянную краску стамеской, причем периодически ее подтачивал иначе эффективность теряется. Феном пробовал, но камень плохо греется, не дерево, опять же воняет да и производительность не выше.
Если краска положена на штукатурку, то самое быстрое ее снять вместе со штукатуркой при помощи перфоратора и плиточного или аналогичного плоского долото. Это само собой в будний день, потому как шума много. Ну и пыли будет не мало.

Пропитать глубокопроникающей грунтовкой (хорошо размягчает краску), подождать 10-15 мин и скоблить, пока не высохла. Грунтовку лучше развести горячей водой. Местами слезала на "Ура".
Перед применением попробуйте на маленьком, незаметном участке.

Приподниму тему.. Скребок Matrix удлиненный со сменными лезвиями той же фирмы - краска отлетает на ура широкими полосами.

Я драл масляную краску по тонкому слою масляно-клеевой то ли штукатурки то ли шпатлевки с гладких бетонных стен "шкрябкой", которая применялась на судах для снятия краски вручную со стальных поверхностей, зубилом, старинным узким шпателем со стальной рукояткой и великолепным пружинящим тонким лезвием и твердосплавной пластиной для токарного резца, зажатой в ручные тиски. За-дол-бал-ся. Иногда хотелось всё это расхреначить кувалдой. Пробовал греть газовой горелкой - стало ещё хуже. Сдирал по миллиметру, постоянно меняя направление движения инструмента, чтобы нащупать слабое место. В некоторых местах удавалось только скалывать, резко нажимая по краю слоя остро заточенным зубилом. Было много странных тёмных пятен на бетоне, скользких, как стекло, где краска держалась насмерть и шпатель, шкрябка и зубило просто соскальзывали по поверхности. В этих местах царапал твердосплавом. Неделю пластался и шуметь было никак нельзя. А малярного скребка со сменными лезвиями я в нашем "мухосранске" просто не нашел.

Болгаркой с кардщеткой -тарелка с проволокой..если пыли не боитесь)) а так топориком.

Занятный опус. В ванной комнате старого жилого фонда подготовка под укладку плитки занимает 1-2 дня. Снять краску с побелкой со стен и выровнять эти же самые стены. Уже устал здесь повторять. Эх..Краска снимается топориком в одной руке, в другой заострённым шпателем влёт! Лентяем это не касается. Будут фэном краску жечь и наслаждаться её запахом. Места, где краска пропитала бетон (этих мест не так и много) обрабатываются перфоратором.(делаются глубокие насечки в стене пропитавшие краску и олифу) Бетоноконтакт не считаю 100% гарантией для качественной укладки плитки. Он не поможет, если краску оторвёт от бетонной стены. А она в любой момент может над вами подшутить.

Немного не в тему, но чтобы новую не заводить . а тонкий слой штукатурки по пенобетону от застройщика чем быстрее снять?

За Байкалом написал :
Занятный опус. В ванной комнате старого жилого фонда подготовка под укладку плитки занимает 1-2 дня. Снять краску с побелкой со стен и выровнять эти же самые стены. Уже устал здесь повторять. Эх..Краска снимается топориком в одной руке, в другой заострённым шпателем влёт! Лентяем это не касается. Будут фэном краску жечь и наслаждаться её запахом. Места, где краска пропитала бетон (этих мест не так и много) обрабатываются перфоратором.(делаются глубокие насечки в стене пропитавшие краску и олифу) Бетоноконтакт не считаю 100% гарантией для качественной укладки плитки. Он не поможет, если краску оторвёт от бетонной стены. А она в любой момент может над вами подшутить.

Я тоже в чудесные свойства бетоконтакта не верю, очищаю от краски стены под плитку. Летом делал заказ - стены туалета и ванны покрашены масляной краской от застройщика, сидит намертво. Топорик - это хорошо конечно, но зачем лишний раз напрягаться то? Очистил, как я уже выше писал, самодельной насадкой на дрель с цепочками. Пыли мало, так как краска отлетает кусочками от ударов цепей, производительность выше, чем у топорика, напрягаться не надо - только дрелью води у стены и всё, да цепочки меняй.

Рафаэль Абеляр
запись закреплена

Рафаэль Абеляр

Алексей, перфоратором - сильно пострадает стена, скребком - очень долго, там похоже еще олифой мазали

Рафаэль Абеляр

Рафаэль Абеляр ответил Евгению

Михаил Кировский

Рафаэль Абеляр

Михаил Кировский ответил Рафаэлю

Рафаэль Абеляр ответил Михаилу

Михаил, коронка разнесёт всю штукатурку, нет? От болгарки будет огромное количество пыли даже со строительным пылесосом, которого у меня нет. Причем опять же пыль не просто от известки, а токсичная от краски. И опять же прощай штукатурка, я не прав?

Михаил Кировский ответил Рафаэлю

Рафаэль Абеляр ответил Михаилу

Михаил, я пока не приступил к работе, жду насадку, рекомендованную бошевцами: Шлифпластина Bosch Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT6 90 мм (2608662907)

Шаберы не вариант, они стачиваются очень быстро (на три четверти сточились 2 при съёме 0,5 м2). Бошевский шабер я возьму, но для локальных работ.
Шабер HCS ATZ 52 SC, жёсткий (2608661646)

Необходимость снять краску со стены в ванной возникает перед выравниванием стен шпаклевкой/штукатуркой, оклеиванием плиткой. При этом необходимо учесть материал стен, наличие выравнивающего и заглаживающего слоя (штукатурка, шпаклевка, соответственно), состав краски и наличие у домашнего мастера электроинструмента.

Способы очистки стен в ванной от старой краски

Демонтаж существующих покрытий и облицовок по умолчанию относится к подготовительным работам ремонта. То есть, чем ровнее будут поверхности ограждающих конструкций и углы в местах их сопряжения после отделения слоя краски, тем дешевле, в конечном итоге обойдется ремонт.

В любом случае очистить стены от краски в ванной можно только механическим способом. Однако существуют варианты:

Химический и термический способы являются вспомогательными для механической обдирки. Они позволяют размягчить, отделить слой ЛКМ от основания, не более того. Однако это позволяет в дальнейшем обойтись без выравнивания стен/углов, снизить трудоемкость основной операции – очистки.

Таким образом, общий алгоритм действий при обдирке существующего лакокрасочного покрытия с ограждающих конструкций (стены, перегородки) выглядит следующим образом:

определение трудоемкости удаления слоя ЛКМ – пробуем обдирать шпателем, стамеской, УШМ с металлической щеткой;
очистка вручную – если старое покрытие удаляется быстро, отходит от основания легко, используется этот способ;
использование электроинструмента – если шпатель не справляется с имеющимся слоем покрытия, краска откалывается вместе со штукатуркой, ее можно снимать аккумуляторным, сетевым инструментом со специальной оснасткой;
предварительный нагрев декоративного покрытия – позволяет размягчить краску на стене, чтобы очищать ее поверхность более эффективно;

Внимание: Под краской может находиться слой рыхлой штукатурки, не пригодной для повторного окрашивания. В этом случае одновременно снимается несколько слоев – краска, штукатурка, шпаклевка до прочного твердого основания (кирпич, бетон).

Механический

Без нагревания и обработки химическими средствами краска со стен обдирается вручную при помощи следующих инструментов:

Для механизации подготовительных работ ремонта санузла используется сетевой/аккумуляторный электроинструмент:

дрель – обычно имеется у каждого домашнего мастера;
болгарка – углошлифовальная машинка, второй по популярности домашний инструмент;
реноватор – вибрационная машинка со множеством насадок, имеет так же название «мультитул», МФИ (многофункциональный нструмент);
электростамеска – узкоспециальный инструмент стоимостью от 4 000 рублей;
шлифмашинки – орбитальная, ленточная, вибрационная;
электролобзик – насадка для отскабливания краски изготавливается собственными силами;
перфоратор с зубилом.

Для снятия существующего лакокрасочного покрытия дрелью обычно используется два вида оснастки:

На УШМ устанавливается либо металлическая щетка, либо используется лепестковый шлифовальный круг с различной зернистостью. Последний вариант считается самым эффективным на бетонных стенах. Цепь не подходит для работы в примыканиях несущих, ограждающих конструкций. Например, ею можно повредить поверхность потолка и пола в верхнем/нижнем уровне, соответственно.

УШМ с лепестковым кругом.

Шлифовальными машинками вибрационного и орбитального типа обдирать краску очень долго, поэтому эти варианты применяются крайне редко. Ленточная шлифмашинка по производительности не уступает УШМ с лепестковым диском, так как зернистость шкурки здесь так же можно подобрать оптимальным образом.

Ленточная шлифмашинка.

Реноватор для обдирания краски со стен санузла оснащается следующими видами насадок:

Электростамеска часто называется мультирезаком, электрозубилом, имеет насадки различного профиля. При демонтаже лакокрасочного покрытия обычно используются широкие плоские стамески.

Электролобзик в базовой комплектации не является инструментом, пригодным для снятия пленочного слоя краски. Рассматривается он в данном пособии по следующим причинам:

этот инструмент чаще всего уже есть в арсенале большинства домашних мастеров;
насадку можно изготовить за 3 – 4 часа самостоятельно из старого напильника или шпателя.

Вариант оснастки из шпателя гораздо проще. Для этого нужно снять с малярного инструмента рукоятку, обточить высвободившийся конец, нагреть его баллончиком со специальной насадкой, повернуть на 90°.

Насадка из шпателя для электролобзика.

Однако приспособление для электролобзика из напильника гораздо крепче. От ручного слесарного инструмента отрезается заготовка нужной длины. Одна ее кромка заостряется по аналогии со стамеской, вторая стачивается УШМ с диском по металлу под стандартный наконечник пилки лобзика.

Насадка из напильника для электролобзика.

Термический

Нагрев горячим воздухом пленочного слоя ЛКМ на стенах позволяет размягчить его структуру, чтобы содрать с минимальными трудозатратами. Особенностями термического способа очистки являются:

внутри санузла совершенно нет пыли;
после размягчения краску придется очищать только вручную, так как оснастка электроинструмента будет забиваться лакокрасочным материалом;
на фен надеваются щелевые насадки;
подогретое покрытие счищается скребком, шпателем.

Скорость потока фена и нагрев устанавливается на максимум. Электроинструмент с щелевой насадкой одной рукой продвигается от себя. Вторая рука перемещает следом за феном скребок, отделяя нагретую краску от основания.

Химический

В отличие от предыдущего варианта, этот способ имеет следующие отличительные особенности:

химическим реактивом обрабатываются большие по площади поверхности;
используемое средство пропитывает пленочный слой ЛКМ;
реагент вступает в реакцию с компонентами краски;
происходит отслаивание, вспучивание декоративного слоя от основания;
после чего, удалять размягченный слой следует шпателем, скребком.

Смывки являются специальными растворителями, содержащими немного высококипящих веществ, спирт и ароматизаторы. Высококипящие растворители ДМСО, ДМФА замедляют испарение, остальные компоненты впитываются в связующее вещество краски, приводя к ее набуханию, отделению от основания.

Промышленность выпускает три типа смывок:

аэрозольный баллончик – производители Kudo, Paint Remover;
гель – Престиж, Body 700;
жидкость – V33, Docker S4, Антикрас, Флей.

Компания Conferum выпускает целую линейку жидких смывок Фэйл, из которой для ремонта санузлов могут использоваться составы:

Продукт «Антикрас» эффективен для шпаклевки и ЛКМ на основе эпоксидной, битумной смолы, палубного лака, алкидной эмали, акриловой, масляной краски. Флакон 1 л стоит от 400 рублей, его хватает на 4 – 7 м².

Жидкая смывка Docker S4 обладает свойствами:

время экспозиции 10 минут;
расход 0,2 кг/м2;
состав бескислотный;
цена от 400 руб./кг;
для красок порошковых, акриловых, грунт-эмалей 3 в 1, эмалей, масляных, вододисперсионных.

Смывка V33 удаляет до 3-х слоев однокомпонентной краски/лака практически на любой основе. Средство стоит дороже предыдущих реагентов – от 900 руб./кг, действует в течении 5 – 15 минут в зависимости от состава ЛКМ, количества слоев.

Смывка греческого производителя Body 700 имеет долгое время реакции от 30 минут. Средство стоит от 700 руб./кг, особенно эффективно для латексных ЛКМ.

Растворитель краски Престиж обходится от 400 руб./кг, размягчает 1 – 3 слоя в течении 10 минут, имеет расход 150 г/кв. м.

Бесщелочной аэрозоль Paint Remover реагирует с существующим слоем декоративного покрытия в течение 20 минут, смывается водой, не разрушает основания. Цена баллончика 0,4 кг от 300 рублей.

Баллончика 0,5 кг смывки Kudo хватает на 1 кв. м стены, стоит средство от 170 рублей. Время экспликации от 30 минут для каждого слоя, продукт эффективен для всех типов ЛКМ за исключением порошковой краски.

Выбор смывки осуществляется по типу существующего покрытия с учетом содержащегося в краске растворителя, основы, наполнителей.

Химический способ очень токсичен, поэтому позаботьтесь о проветривании и защите дыхательных путей.

Определение типа лакокрасочного покрытия

Определять тип покрытия нужно для выбора химического растворителя, если решите прибегнуть к нему. Информацию о том для какой краски предназначена смывка ищите на упаковке, так как производителей очень много и описать их всех в рамках одной статьи невозможно.

По умолчанию стены в ванной комнате могут быть окрашены масляной, эмалевой, акриловой, латексной краской. Для некоторых составов используются специальные методы подготовки к удалению. Поэтому на начальном этапе следует определить тип ЛКМ на бетонной поверхности:

В своем составе водоэмульсионная краска может содержать латекс, акрил, силикон, силикат. Вода в данном случае является растворителем, полностью испаряющимся при высыхании. После чего, быстро смыть получившуюся на стенах пленку водой уже невозможно.

Таким образом, для обдирки существующего лакокрасочного покрытия на стенах санузла можно использовать ручные, электрические аккумуляторные, сетевые инструменты. Химическими реагентами-смывками или нагревом техническим феном можно значительно упростить работы и повысить их производительность.

Хочу рассказать о своем . лечении суставов в Китае В июне 2020 года мы с мужем поехали на оздоровление и заодно отдыхать в Китай на Желтое море в чудесный Далянь. Хоть уже там были 2 года назад, но город настолько красивый, что с удовольствием решили посетить еще раз. В первый раз в 2019 году мы приезжали по трюистической путевке и проходили лечение в военном госпиталев этот раз ездили сами, госпиталь помог нам с визой для ,лечения в Китае, без проблем оформили визу в Казахстане, единственное неудобство создало то, что сейчас по новым правилам нужно сдавать отпечатки пальцев и паспорт выдают только лично владельцу, это правила консульства, так, что хоть через турфирму , хоть сами оформляете, правила одинаковы, единственное , как мы сравнили расходы, конечно сделать визу. Купить билет в интернете и заказать отель самим вышло на 40% дешевле. Так что приезд выгоднее организовывать самостоятельно, тем более у нас уже был знакомый переводчик в Даляне Саша, он встретил нас в аэропорту и помог с заселением. Военный профессор Джоу замечательной души человек и самый лучший врач, который может быть! В первый наш приезд после его лечения, я забыла про боль в суставах больше, чем на год. Но он мне сразу сказал, так как я болела уже 12 лет, это уже хроническая стадия и сразу невозможно излечить, нужно проходить 1 курс лечения артрита в Китае и пить лекарство полгода не меньше. В первый мой приезд во время терапии, я так себя почувствовала хорошо и тогда почему-то решила не покупать с собой лекарство. Это было неправильно, нужно было долечиться дома, может быть, через год у меня не начались бы боли опять. Поэтому в наш второй приезд, я прошла сейчас полный курс лечения в Китае на 3 недели и взяла лекарство на 2 месяца после того, как лекарство закончилось, госпиталь выслал почтой изменённый состав еще на 3 месяца. Сейчас чувствую себя, как никогда хорошо! Я наконец могу быть полностью здоровым человеком! 12 лет боли и переживаний, меня исцелил этот волшебник ! профессор Джоу! Поэтому я бы хотела поделиться с людьми, у кого тоже такая проблема, лечение артрита в Китае действительно может изменить вашу жизнь! Выберите время и занимайтесь своим здоровьем, самое важное лечение должно проходить в правильных руках хорошего профессора! RHzs43hgndIpuiSyенгкш

ole325 написал:
По многим вещем, где используют лобзик не по назначению, мультирезак даст лучше результат.
Например, отрезать столешницу или сделать в нее врезку, по скорости лобзик быстрее, но результат хуже

Нет, тут вы не правы. Если лобзик нормальный и руки прямые - результат ничуть не хуже, но намного быстрее. А если руки кривые - никакой мультирезак не спасет.

Mutru4 написал:
дома, не спеша и ножовкой можно пилить.

Я говорил про профприменение. Как раз когда надо срочно пару сотен метров короба проложить, а стена не ровная, а с колоннами, углами и всякой ерундой - пилить ножовкой некогда, да и рез получается от мультимастера не в пример ровнее и точнее. Кроме того, особенность устройства мультика такова, что прямые резы у него получаются сами собой. Это из личного опыта, так что за свои слова отвечаю.

ADM05 написал:
дорога фирменная Файновская и Бошевская расходка

Насчет Бошевской - без понятия, не пробовал, а вот Файновская выше всяких похвал, правда стоит она ого-го, но зато фрезы практически вечные.

sneg.tula написал:
А если руки кривые - никакой мультирезак не спасет.

С кривыми руками в профи не идут, вернее идут, но долго там не задерживаются. Сравнивать мультик и лобзик нет смысла, давайте еще с болгаркой сравним - а чего, и то и другое режет.

Mutru4 написал:
дома, не спеша и ножовкой можно пилить.

Ну, теоретически, можно. А вот с точки зрения практики - не факт, потому что жизнь нам иногда интересные задачи подкидывает, например: с месяц назад помогал другу с дверной коробкой, которую поставили хреновато. Нужно срезать 2-3 самореза у самой стены (выкрутить нельзя, от шлицов ничего не осталось). Ножовкой можно только руки себе сломать )) Адекватных вариантов всего два: мультик или сабля с длинным полотном (для работы с изгибом). В том случае отрезали саблей, поскольку была при себе.

Serg написал:
Сравнивать мультик и лобзик нет смысла

Может смысла и нет, однако приходится ))) Мне лично в той же столешнице сделать вырез проще циркулем. На втором месте - сабля, лобзик только на третьем, а мультик плетется в хвосте. Зато при подрезке плинтуса по месту - мультик вне конкуренции.

sneg.tula написал:
выкрутить нельзя, от шлицов ничего не осталось

sneg.tula написал:
Мне лично в той же столешнице сделать вырез проще циркулем.

Мультиком круглое отверстие? .
А циркулем квадратное

sneg.tula написал:
Зато при подрезке плинтуса по месту - мультик вне конкуренции.

О чем я и говорил - плинтус, короб - инструмент №1.

Serg написал:
Сравнивать мультик и лобзик нет смысла

sneg.tula ,
дисковой пилой нужна сноровка, и диск не каждый подойдет. Какого диаметра диск используете и какую глубину пропила?
Что нибудь от сколов - лента, или сразу по столешнице? ламинированная?

Лобзик не дает ровный рез по всей толщине, ну если только спец пилка под именно ДСП с ламинированием, такой не пробовал. Единственный случай когда лобзик подойдет, это врезка круглой мойки, так же если нам абсолютно все равно на ровность края (например под варочную, там запас 1,5 см)

Сабля на удивление не плохой результат, лучше чем лобзик
Мультик чуть медленнее лобзика, но рез ровный, и не намека на сколы.

upd кстати если человек не держал в руках нечего из перечисленного (мультик, сабля, дисковая, и лобзик), то самый качественный результат при прямоугольной врезке в столешницу будет именно мультиком, даже подрезать по длине столешницу можно с приемлемым качеством.

Serg написал:
Мультиком круглое отверстие? .
А циркулем квадратное

Среди знакомых чаще любят прямоугольные варочные панели и мойки, так что циркуль )) Для круглой сабля вполне приятна или лобзик.

Serg написал:
О чем я и говорил - плинтус, короб - инструмент №1.

Угу. Так же, как и любая другая работа в углах и тесных местах.

Подобный вариант я знаю, но не всегда оно прокатывает. По моей статистике 50 на 50 примерно. Для таких ситуаций у меня пара полосок резины лежит в ящике, но в том конкретном случае не прокатило: крепеж был слишком сильно утоплен, один из них под неудобным углом. Спилить было проще.

sneg.tula написал:
Для таких ситуаций у меня пара полосок резины лежит в ящике, но в том конкретном случае не прокатило: крепеж был слишком сильно утоплен, один из них под неудобным углом. Спилить было проще.

Еще один способ - Вы, наверняка про него знаете - взять сверло диаметром на пол миллиметра больше диаметра самореза и просверлить отверстие прямо по шлицу, шляпка превратится в шайбу и отвалится, потом снимаем что было прикручено саморезом и пассатижами аккуратно выкручиваем за ножку (а можно ее в патрон зажать и выкрутить).

Serg написал:
Еще один способ - Вы, наверняка про него знаете - взять сверло диаметром на пол миллиметра больше диаметра самореза и просверлить отверстие прямо по шлицу, шляпка превратится в шайбу и отвалится, потом снимаем что было прикручено саморезом и пассатижами аккуратно выкручиваем за ножку (а можно ее в патрон зажать и выкрутить).

Знаю, но тоже подходит не всегда, увы. Например, в нашем случае коробку нужно было снять в сборе (скручена по углам) и в верхней части ее сдвинуть бы не получилось, там место неудобное и крепеж в самом верху. Еще не очень хорошо, если у крепежа резьба по всей длине. У меня еще есть экстракторы для особо запущенных случаев, но в этом конкретном случае при наличии сабли проще было просто спилить крепеж.

ole325 написал:
Какого диаметра диск используете и какую глубину пропила?
Что нибудь от сколов - лента, или сразу по столешнице? ламинированная?

Диск 165 вроде, около 50 зубьев (не помню точно, 48 или 56, надо у брата глянуть). Берет до 55 мм по глубине. Резать можно по-разному. Где-то обклеить линию реза, где-то пилить с обратной стороны (все равно ж плоскость среза обрабатывать).

ole325 написал:
Какого диаметра диск используете и какую глубину пропила?
Что нибудь от сколов - лента, или сразу по столешнице? ламинированная?

sneg.tula ,
интересен пил с лицевой стороны на уже закрепленной столешнице, без сколов не получается. А вот мультиком вполне.

ole325 написал:
интересен пил с лицевой стороны на уже закрепленной столешнице, без сколов не получается

Если мы говорим о врезке мойки, то при наклейке даже простого малярного скотча сколов или не будет, или они будут очень мелкими (при нормальном диске и настройке глубины реза). И это никак не будет заметно после установки мойки.. Я уж молчу о том, что в большинстве случаев я могу циркулем и снизу пропил сделать, было б желание.
Если мы говорим о подрезке столешницы по длине, то пилить ее после крепления - полный идиотизм, неважно, каким инструментом. А если ее резать незакрепленной, то циркулем будет значительно ровнее, а при резе с обратной стороны не менее чисто.

Мне как-то пришлось приводить в порядок, старые оконные рамы, сами рамы в отличном состоянии, но надо было снять все ручки, задвижки,
снять стекла, а затем n количество слоев старой краски. Вся арматура на старых советских шурупах, толстые из мягкой стали, головки срываются сразу. Если пытаться выкрутить в лоб, проще раму выкинуть.
Головка шурупа прогревается феном, шуруп вывертывается очень легко. Феном и шпателем краска снимается очень легко. Набралось 20 одинарных рам. Обработал без проблем. Если бы не додумался до прогрева - это была бы целая эпопея.

Во многих случаях при выпиливании лобзиком требуется сохранность выпиленного куска, если сверлить отверстие, то испортишь или деталь или контур, вот здесь очень может пригодиться мфу, делаешь сквозные прорезы и пилишь лобзиком.

sneg.tula , подрезка по длине действительно до установки, но вариант вначале собрали, а через пол года холодильник решили сменить на встроенный, и как то нужно отрезать 1-2 см, без мультика только снимать.

Как сказал врезка прямоугольного для любителя мультиком проще чем другим инструментом.
ИМХО

Anatoly47 написал:
Феном и шпателем краска снимается очень легко

Ага, прекрасный способ.

Anatoly47 написал:
Головка шурупа прогревается феном, шуруп вывертывается очень легко

А вот так не пробовал. Но у меня именно такая ситуация не встречалась. А если похожее было - высверливал.

ole325 написал:
одрезка по длине действительно до установки, но вариант вначале собрали, а через пол года холодильник решили сменить на встроенный, и как то нужно отрезать 1-2 см, без мультика только снимать.

В этом случае или мелкие сколы все равно чем-то закроются и можно спокойно резать циркулем, или рез должен быть идеальным в случае примыкания без плинтуса и прочих уголков. Мультиком в этом случае делать идеальный прямой рез вы устанете, так что проще снять столешницу и идеально отрезать циркулем.

ПОпробуй, высверливание, выкручивание без прогрева старых шурупов вспоминаю с дрожью.

Anatoly47 написал:
Если бы не додумался до прогрева - это была бы целая эпопея.

Насмерть закисшие соединения водопроводных труб вполне себе разбираются после прогрева их горелкой.

sneg.tula написал:
Для таких ситуаций у меня пара полосок резины лежит в ящике, но в том конкретном случае не прокатило: крепеж был слишком сильно утоплен, один из них под неудобным углом. Спилить было проще.

я пользуюсь экстракторами. покупал давно, кажется Руко. типа таких

sneg.tula написал:
В этом случае или мелкие сколы все равно чем-то закроются и можно спокойно резать циркулем, или рез должен быть идеальным в случае примыкания без плинтуса и прочих уголков. Мультиком в этом случае делать идеальный прямой рез вы устанете, так что проще снять столешницу и идеально отрезать циркулем.

слово "идеально" лучше применить к фрезеру.
в том числе под еврозапил

я понимаю, что в теме про мультики надо писать что прям фсе ими делать надо. например шпаклевать. (кстати попробуйте, на форуме первым будете) резать проемы в жб. и т.п.

Угу, я выше уже писал:

sneg.tula написал:
У меня еще есть экстракторы для особо запущенных случаев, но в этом конкретном случае при наличии сабли проще было просто спилить крепеж.

У меня даже два типа экстракторов: похожие на ваши для саморезов и для болтов/шпилек

sanya1965 написал:
слово "идеально" лучше применить к фрезеру.

sanya1965 написал:
я понимаю, что в теме про мультики надо писать что прям фсе ими делать надо. например шпаклевать. (кстати попробуйте, на форуме первым будете) резать проемы в жб. и т.п.

Не, я как раз склонен к мнению, что мультик хорош только в определенных задачах и нужно точно понимать, для чего он хорош и стоит ли его покупать конкретному человеку..

Купил Скилл по акции.единственное,что я им сделал,так это выпилил в кейсе от шуруповерта выемки под него же всё,с тех пор уже года 2 лежит без дела.Зато новый и в кейсе.

MikeFly ,
я вообще покупал мультик под единственную задачу -переставить на даче коробку двери. такая их массива, приколоченная гвоздями без шляпы на 100мм
и снять надо было аккуратно, не расковыривая. и вот полотно мультика (Диолд-034) воткнул в паз, и отрезал все 4 гвоздя.
за ту еще цену это был оптимальный результат.. а потом нашлась еще куча применений. поэтому дело скорее в наличии ручек и степени их очумелости.
терь о ценах. ДП-055 + МЭФ-034 +32 (или 36) насадок за 8труплей. ностальгия прям.
и в ту же ностальгию. залез сдуру в старые заказы ВСИ. фрезы за 50-60руплей в 2012г. сразу пошел пить корвалол.

Я не понимаю о каких машинках идёт речь? Производительность 10.8, 18 и 220 вольтовых настолько отличается, что тут кто-то даже ими что-то пилит и уж тем более врезает варочные поверхности и мойки, добровольно, не из под палки? Как-то не верится. Ведь скорость и удобство работы возрастёт пусть в два раза, но не в десятки раз как это произойдет с профильным/целевым инструментом.
У меня был мультик на 10.8 от боша, потом поменял на дремель (производительность одинаковая/никакая), чтобы просто комплектом была к гравёру в одной сумочке. Вот именно в комплекте мультик/гравёр вроде и неплохо дополняют друг друга, и то для очень редких и узких работ, чаще даже для шлифовки в труднодоступных местах, чем для пиления. Но это очень МЕЛКИЕ работы.
Какую-то серьёзную работу с этим дребезжаще/жужжащим чудом даже представить сложно.
Раньше очень ждал 18ти вольтовую версию от зелёных, а теперь когда она вышла уже начал задумываться, что чуть большая мощность ничего кардинально не изменит в инструменте данного типа. И вероятно небольшой размер 10.8 вольтовых мультиков даёт им больше преимуществ в редком домашнем использовании.

Надо срочно снять масляную краску с бетонной стены под проникающую штукатурку типа "кальматрон".Стена 7кв.м,пробовал дрелью с мощной щеткой и металлической щеткой это надолго и некачественно.Нужен нормальный совет.

Мастеров онлайн: 393 Заказов в неделю: 927 Предложений в сутки: 875

Достаточно её зачистить (на сколько это возможно) после, покрыть грунтовкой-бетон контакт и уже после этого можно штукатурить!

существуют специальные растворители для удаления масляных красок и профессиональные фены, ими можно удалять старые покрытия

Здравствуйте. В Вашем случае бетонная стена окрашена масляной краской, для удаления данной краски используйте специальную смывку. Внимательно изучите сопроводительную инструкцию, идущую к смывке (в ней подробно указан способ использования, расход, а также особенности применения данного химического вещества). Вот краткая инструкция: Поместите бутылочки со смывкой в горячую воду (крышечки бутылок должны быть открыты) и оставьте в воде на небольшой промежуток времени. Наденьте респиратор. После при помощи широкой кисточки нанесите теплую смывку на стены. Старая масляная краска начнет вздуваться, поэтому дальше, вооружившись шпателем, можно с легкостью удалить старый слой. Для снятия старой масляной краски с бетонной поверхности используйте технический фен. Под воздействием высокой температуры даже сильно въевшаяся в бетонную стенку краска начнется вздуваться, а также плавиться. После того как вздувшиеся пузырьки старой масляной краски остынут, краска легко снимется шпателем либо обычной толстой покрасочной кисточкой.

7 м2 можно очистить механическим способом. острым топориком. времени займёт несколько часов это будет быстрей чем искать смывку или покупать строительный фен.

Если не поленитесь то возьмите самую грубую шкурку отшкурите,ну а после смочите грунтовкой или водой ,попробуйте ну а потом отпишитесь

Если Вас не испугает дым-берите паяльную лампу, после нагревания участка краска будет отходить как по маслу, сосгребайте скребком наконечник у которого лезвие канцелярского ножа, такие скребки можно найти в любом строймаркете. После этого используйте либо бетон контакт, либо грунтовку глубокого проникновения. Время на снятие 10 минут.

Берете перфоратор и вскользь долбите. Краска отлетает на ура. То есть долбите стену под углом 45 градусов. Пика будет проскальзывать и наносить на стену насечки. За пару часов всю краску снимите. Дальше грунтуете и бетоноконтактом. Штукатурите стену либо покрываете тонким слоем.

я болгаркой, диск по бетону и вперед, но будут штробы. если надо ровно продают на болгарку насадку-липучку(см мой сайт там папка "удаление краски, на фото есть, ) на нее шкурку 44 зерно тоже сходит. нужен расператор и очки,а лучше противогаз. 7 кв можно за часов 8 легко снять,почему так долго-болгарка греется!. если совсем надо что бы не повредить стену, фен и заточенный шпатель (смотри мой сайт,там фото есть) и вперед.

Снимал летом на объекте такую краску правда не с бетона,а с оштукатуренной стены под последующее нанесение Ротгипса. Смывка не помогла никак,топорик в сторонку отставил,грел техфеном и погорячему снимал скребком со сменными лезвиями.

Попробуй поставить алмазный шлифовальный диск на УШМ. быстро, но немного пыльно

Масляную краску, если она уже нанесена очень давно, можно снять только со штукатуркой. А значит с помощью лопатки и перфоратора

Греть строительным феном и снимать шпателем.

Фен строительный и противогаз. Долго, но качественно.

купите специальный фен ,и снимите краску.или наберитесь терпения и старым дедовским способом,топориком отбивайте.

способ только один высокая температура! ну а чем вы будете греть зависит от вас лучше всего конечно строительный фен

краска снимается с помощи огня очень хорошо . можно купить специальную горелку и снять быстро.

могу предложить самый быстрый способ из всех вышеперечисленных. купите клей LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL и намажте на краску слоем примерно 1 мм. предварительно краску надо помыть с использованием какого-нибудь моющего средства типа мистер мускул или что-нибудь в этом роде. лугато очень высокоадгезионный клей, специально созданный для сложных поверхностей.

нанесите насечки топором и потом пройдитесь бетоконтактом

Смывка масла с бетона большая проблема, смывки не всегда помогают, да и найти их непросто. Лучший способ механическая чистка, 1-й ЛШМ с грубой лентой, 2-й болгаркой с регулятором оборотов и алмазной шлифовальной чашкой по бетону, например такой ( ). Это гораздо эффективней и быстрей, чем скоблить неделю в ручную или искать дефицитную и малоэффективную смывку.

можно феном строительным или использовать жидкости

если краска прочно стоит делайте насечки пройдите бетоноконтактом и после высыхания шпаклюйте и все будет в порядке 100 процентов

Только механическим способом или ваш кальматрон работать не будет.

лучше всего сройтельным феном или лампой.

Вообще перед обработкой бетонной поверхности материалами проникающего действия такими материалами типа "Пенетрон", "Кальматрон" и др. необходимо произвести целый комплекс подготовительных работ. Во-первых произвести грубую зачистку поверхности. Например мы применяем в таком случае специальную фрезу по бетону как ПроТулл. Он идет в спайке с пылесосом, поэтому особой пыли в помещении не стоит, можно регулировать слой фрезирования. В среднем он составляет 1-3 мм. По простому можно пойти в любой строительный магазин или рынок и приобрести алмазный зачистной круг (в простонародии ГРЫЗУН) диаметром от 115 мм. По цене в зависимости от марки колеблется от 250 до 600 руб. Монтируете на углошлифовальную машину(болгарку) и снимаете нужное количество краски и бетонной поверхности. При этом сама поверхность получается достаточно ровной без сколов и выбоин. Соответственно затем спываете пыль, хорошо увлажняете, берете сухую гидроизоляционную смесь и затворяете водой в пропорции 1 кг сухой смеси на 400 мл воды. Получается консистенция густой сметаны. Наносите в 2 слоя с интервалом в 30 мин щеткой-макловицей. Уход за поверхностью- 3-7 дней в зависимости от того, с какой стороны будет давление воды. ПЕНЕТРОН- один раз и навека.

хорошие инструменты кирочка или топорик.

Добрый день!!нужно топориком все это снять и не только краску но и все что полезет за ней затем все это загрунтовать и можно наносить штукатурку

УШМ и черепашка (шлифовальная насадка в форме тарелки) - таким комплектом удаляют наплывы бетона и "стыки" опалубки в монолите.

Используйте специальную смывку, с железными щетками вы долго маяться будете, главное внимательно просчитать дозу этой смывки для количества старой краски.

Читайте также:

Удаление краски со стен реноватором

Рафаэль Абеляр запись закреплена

Способы очистки стен в ванной от старой краски

Механический

Термический

Химический

Определение типа лакокрасочного покрытия

Рафаэль Абеляр
запись закреплена