Сколько листов надо шумоизоляция на пол на ниву
Обновлено: 17.05.2024
Закончив шумоизоляцию дверей и крыши переходим к полу салона. Шумоизоляция пола Нивы требует найти компромисс между качественной шумоизоляцией для комфорта и стремления избежать скопления влаги и коррозии пола в дальнейшем. Сложная задача, так как хочется и чтобы было в машинке тихо и служила она долго.
При эксплуатации автомобиля в нашем климате центральной России — образование конденсата неизбежно. Особенно в осенне-зимний период с прогреванием и охлаждением салона. Поэтому необходимо обеспечить возможность максимально эффективного испарения скопившейся влаги. Чем лучше вентиляция проблемных участков автомобиля — тем дольше проживет кузов.
Начиная наклейку виброизолирующего материала, я постарался в первую очередь выровнять углубления в полу, чтобы добиться более ровной поверхности. Это позволит избежать скопления влаги в таких местах. Забегая вперед, еще отмечу, что под кронштейны крепления сидений залил резино-битумную мастику. Проклеить виброизоляцию под ними не удается, и там образуются удобные для скопления воды полости. Мастика должна предотвратить такое нежелательное явление.
Общая идея заключается в том, чтобы исключить появление мест чрезмерного скопления воды. Будучи равномерно распределенным по всей поверхности, конденсат быстрее испарится.
До начала работ по шумоизоляции пола у меня лежал ковер салона Нивы, который я в первый год постелил. Он, наверное, немного уменьшал шум, и с ним салон выглядел более приятно. Но ворсовый ковер оказался очень непрактичным в плане скопления грязи в салоне. Да и вентиляции он не способствовал, будучи водонепроницаемым. В общем, возвращать его на место уже не планирую. Максимум, отрежу какие то элементы на незакрытые ковриками участки пола.
Наклеивая вибру оставил открытыми все конструкционные отверстия кузова и резиновые заглушки в лонжероны. Следующим этапом буду делать антикор и заливать в эти отверстия масло. Это стоит делать уже после наклейки шумоизоляции, так как полностью отмыть масло будет сложно, а на него ничего хорошо не приклеить.
Закатал под виброизоляцию мелкие жгуты проводов на полу, оставив все же основные снаружи. Долго думал, стоит оставлять провода снаружи или нет. Но решил, что если придется какой то провод менять, то его надо будет заменять полностью новым уже поверх шумоизоляции. Тонюсенькие провода жгутов расплетать все равно нет смысла, а прозвонить их можно и так.
Укатывал материал металлическим двухсантиметровым роликом. За счет ребристой поверхности он создает рельеф на фольге, который способствует максимальному повторению закатываемой поверхности. А так как ролик узкий то укатывается материал с хорошим усилием. Собственно, этот ролик даже не для шумоизоляции, а для шиномонтажа. Но мне понравилось им работать.
Вопреки технологии укладки поверх виброизоляционного материала еще и шумопоглощающего — класть на пол какой то поролон не хочу. Кузов дороже. Тем более, там будут штатные резиновые коврики и еще коврики Eva-Glory, которые тоже шумопоглощающие.
Основное внимание уделил тоннелю, под которым находится коробка и шумная раздатка. Дополнительно, поверх 3-х миллиметрового материала Comfort Mat S-Line, тоннель укатан 4-х миллиметровыми листами G-Line золотистого цвета с более толстой фольгой. Единственное, куда посчитал уместным наклейку шумоизолирующего материала — облицовка тоннеля.
Пористые материалы я буду использовать только выше уровня пола, чтобы не допустить скопления воды на полу. Возможно, еще на сам пол наклею второй слой вибры, хотя пока не решил, насколько это нужно. Расход виброизоляции на пол — 8 листов Comfort Mat S-Line 3 мм и 2 листа Comfort Mat G-Line 4 мм.
Немного подумав, закатал дополнительно 2 листа 2-х миллиметрового Comfort Mat G-Line перед сиденьями, где будут коврики водителя и пассажира. В первую очередь для повышения прочности покрытия, так как у G-Line фольга толще. Ну и теперь точно, никакого поролона.
Наконец то дошли руки до шумоизоляции дверей. Новые динамики ждут установки, но нельзя же их ставить без шумки. Материал для виброизоляции Comfort Mat S-Line 3 мм листы 500х700. Шумоизоляция тоже 3 мм, производителя в магазине не уточнил. Идет в рулонах погонными метрами. Подготовил все необходимое — промышленный фен, ролик для прикатывания. Погода эти дни была отличная и работать на воздухе — сплошное удовольствие!
Начал с самого простого — задней двери, чтобы почувствовать материал, набить руку. Мотор дворника снимать не стал. В центре двери силовая конструкция, вибраций там меньше. Оклеил только доступную площадь по бокам. Несмотря на теплую погоду и солнце — фен для работы обязателен. В полостях дверей качественно пройтись валиком не получится и чем лучше прогрет материал — тем лучше получится его прижать.
Шумоизоляцию наклеил изнутри обшивки двери. По бокам, и в той части обивки, что входит в паз изнутри наклеен антискрип. Вариант оклейки обшивки изнутри хоть и более трудоемок, чем заклеивать шумоизоляцией саму дверь, но в дальнейшем позволит без проблем добираться до механизмов дверей не сдирая шумку.
Следующим этапом были боковые двери. С ними пришлось повозиться не в пример больше. Первым делом уайт-спиритом отмыл всю грязь, которой изнутри была измазана дверь на заводе. До сих пор не понимаю зачем, но полагаю, прилипанию виброизоляции эта грязь точно бы не способствовала.
Полости в боковых дверях Нивы очень маленькие, работать через них сложно и маленькими кусочками виброизоляции работать удобнее. Так же помимо обычного ролика для виброизоляции, был куплен металлический ролик. Он предназначен для шиномонтажных работ, но и для прикатывания виброизоляции оказался удобен. за счет малой ширины им можно довольно эффективно прикатывать в труднодоступных местах.
Кусочек за кусочком работа продвигается и все открытые участки заклеиваются виброй. Где возможно, прикатываю роликом, где нет — просто прижимаю руками. Работа делится на две части — оклейка верней части двери, до силовой перегородки и нижней. Удобно сразу определить высоту материала — отрезать кусок нужной ширины, и уже дальше кроить его на полосы.
Как и для задней двери — шумку наклеил на обивку двери. Отверстие под динамик закрыл сеткой. При покупке машины в ней уже была аудиоподготовка и стояли 5″ динамики прямо на обивке двери. Это кощунство решено было сразу устранить, тем более что в штамповке уже есть готовое отверстие под 6.5″ динамики.
Снаружи, отверстие под динамик поставил металлическую сетку. Нашел металлическую только на 8″, но она поместилась. Конструктивно, в Ниве за счет коротких дверей, сетка динамика постоянно задевается обувью. Из за чего я постарался сделать все как можно надежнее. Две сетки — металл и пластик хоть как то будут оберегать хрупкий динамик.
На обе боковые двери и заднюю дверь было израсходовано 4 листа виброизоляции, 2 квадратных метра шумоизоляции. За счет вибры машина стала на 7 кг тяжелее. Двери теперь закрываются четче, приятнее, не надо так сильно хлопать как раньше. Изменение уровня шума в салоне я точно оценить так и не смогу. Однозначно станет тише, но так как работы ведутся постепенно, то к небольшим улучшениям привыкаешь и по окончании шумоизоляции всей машины будет казаться, что так все и должно быть). А оно и должно так быть!
Ну и финальная часть работ, ради которой все и затевалось — установка динамиков — в следующей статье.
Итак, закончив шумоизоляцию дверей, переходим к шумоизоляции крыши. Начинать ее стоит только купив жесткий потолок для Нивы, так как вернуть на место родную дырявую пленку уже не получится. Поэтому снимаем, не заботясь о сохранности, все равно это творчество выкидывать.
В процессе демонтажа и последующей установке жесткой обивки крыши придется снимать ремни безопасности, так как они вверху привинчены через пластик стойки, который мешает.
Так вот, уже наученный горьким опытом, я предварительно зафиксировал ремень прищепкой. Иначе, он может полностью втянуться в катушку и придется ее разбирать. Разобрать и собрать ее несложно, но зачем?
После снятия старой обшивки содрал наклеенный синтепон и тут нарисовалась новая работа. Этот синтепон был грубо, пятнами наклеен на металл крыши. Придется счищать остатки клея и синтепона. Попробовал растворителем — ксилолом — плохо, но клей и прочая грязь отчищаются. Работа отвратительная — надо умудрится тряпкой на крыше хорошенько намочить пятно клея. Затем постепенно его смывать, помогая деревянным скребком — просто щепкой. В жару и надышишься и измажешься. Так промучившись и отчистив половину крыши, решил продолжить уже на следующий день. На следующий день ксилол кончился и я решил попробовать обычный 95 бензин, который оставался в канистре. Бензином работать оказалось удобнее.
Если растворитель растворял засохший клей, превращая его в липкую массу, то с бензином клей набухал скатываясь в комочки. Это намного приятнее, чем клейкая липкая дрянь.
За два дня прокляв весь отечественный автопром, я таки отмыл крышу и полностью закатал двухмиллиметровой виброй. Эта виброизоляция, в отличии от той, что клеил на двери на миллиметр тоньше, но зато с более толстой фольгой. Стоит как и трех миллиметровая, при этом золотистого а не серебристого цвета. Думаю, для крыши в самый раз. В итоге ушло ровно 5 листов виброизоляции.
Еще важная работа, которая была сделана — в балке крыши были проделаны отверстия для крепления дополнительного плафона освещения. На фото ниже, видно предварительную отметку от уже проделанного в жестком потолке отверстия под провода плафона. Плафон по центру крыши убивает сразу двух зайцев — во первых много света в салоне не бывает, во вторых он прижмет и предохранит от провисания потолок. По опыту установок другими нивоводами потолка в Ниву, что я читал — он со временем может провисать. Но теперь не сможет.
Про установку потолка я напишу в следующий раз, а пока продолжу про шумоизоляцию крыши Нивы. Следующий этап — наклейка собственно шумоизоляции. Тот же трехмиллиметровый вспененный материал, что и на двери. Оклеил всю площадь, без фанатизма, не особо подгоняя стыки. Еще же будет толстый слой жесткой обивки.
На этом процесс наклейки шумоизоляции на крышу Нивы закончен и остается только смонтировать обивку и подключить свет. Про это следующая статья.
Арсений, Ну не знай,кому как.Но факт есть факт-после проклейки задняя часть перестала дребезжать. Да и пластик больше на нервы не капает,ну и вроде теплее как то стало.
Но один фиг - раздатку с коробкой заглушить не удалось)
Серёга, наушники надеть да громкость прибавить)) а вообще катался на новой 214- самое шумное, это мотор! Там иаздатки не слышно было совсем. хотя шумка срандарт
Stp 26 листов уложил а по поводу звуко изоляции я положил пресованый войлок . Удовольствие дорогое конечно но результат удивил я не ожидал такого получилось классно )))) я не знаю как у сергея багаева ушло всего 10 листов Stp если только на моторной отсек у меня пошло 6 листов .
Нива — отличный внедорожник для русских зим. Но, к сожалению, эта машина обделена хорошей шумоизоляцией. Самое выгодное решение — сделать то, чего не сделал АвтоВАЗ. Сегодня мы рассмотрим полезные советы по шумоизоляции Нивы.
С чего начать шумоизоляцию Нивы
Самое ответственное мероприятие — это выбор материала. Кто-то гонится за дешевизной и пытается обойтись чем-то, вроде линолеума. Ничего хорошего из этого точно не выйдет. Рекомендуем сразу выбрать хороший материал.
Рекомендуется сразу прикупить сплен, виброизоляцию Kicx и шумопоглощающий волнистый материал. На такие элементы, как двери, крыша, полы и крылья придется два слоя по 2 мм (в общем 23 листа изделия), на арки и место раздатки – 2 слоя по 4 миллиметра (всего – 12 листов). Листы желательно купить 54 на 37.
Следующий этап
Дальше разбираем салон машины. Снимаем все, кроме торпеды — обшивку дверей, багажника, накладки и сидения. Чем больше открутите — тем лучше будет работать. Работу следует делать так, чтобы она была удобной и комфортной.
Если есть возможность отодрать заводскую шумоизоляцию — делайте это сразу. В некоторых местах есть пузыри, под ними воздух, а это коррозия со временем.
После того как разобрали, начинаем отмывать все от грязи и обезжиривать. Вначале вооружаемся тряпкой и водой и хорошо все моем. Если машина новая, достаточно просто протереть влажной тряпкой. В любом случае должно быть очень чисто.
Начать рекомендуется с потолка, чтобы вся грязь, если она есть, упала сразу, а не после того, как там помыли. После этого берем обезжириватель (например, очиститель тормозов) и хорошо обрабатываем все места. Вначале льем, потом вытираем тряпкой.
Клеим шумоизоляцию на Ниву
Обратите внимание, ребра жесткости обклеивать не нужно. Ведь шум — это вибрация тонколистового металла. У ребер такой проблемы нет.
Следующий этап — двери. Шумоизоляция дверей Нивы начинается именно с основного листа и проклеивать его придется изнутри через технологические отверстия. Не очень удобно, но необходимо, иначе вся процедура будет напрасной. Клеим, раскатываем валиком и не забываем прогревать материал.
После того как внутренняя часть будет проклеена, обклеиваем и наружную часть. Не забудьте про багажник.
И даже про панели кузова в задней части авто:
Ну и естественно шумоизоляция пола Нивы. Особое внимание стоит уделить месту, где установлена КПП и раздатка. К сожалению, это самый шумный узел Нивы. Возможно, звук полностью не уйдет, но результат будет лучше, чем был.
Остатки шумоизоляции можно наклеить на подкрылки машины. Многие шумы, особенно, при езде через щебень или гравий, передаются через подкрылки. Благодаря шумоизоляции, звук станет более глухой и не будет уже доставлять такого дискомфорта.
Заключение
Звук от двигателя на новой Ниве не такой громкий, как раньше, но ради большего эффекта стоит снять торпедо и проклеить все листы под ней. Кроме того, хороший эффект дает шумоизоляция, проклеенная по моторному щиту и капоту. С капота заводскую шумоизоляцию нужно обязательно удалить и отмыть остатки.
Читайте также: