Ремонт монолитной плиты фундамента

Обновлено: 27.04.2024

Условно, ремонт фундамента деревянного дома можно разделить на три основных этапа - подъем и выравнивание дома, первая заливка и вторая заливка бетона. Далее, рассмотрим подробно все этапы ремонта и замены фундамента под домом.

Первый этап замены фундамента это подъем и выравнивание стен дома в горизонтальном уровне. При разрушении фундамента, в результате подвижек грунта, неизбежно изменяется геометрия дома. Какие то участки фундамента проседают под нагрузкой, погружаясь в грунт. Другие, наоборот, выпирает пучинистым грунтом на поверхность. В простонародье говорят - дом "гуляет" и результатом этих "гуляний" будет нарушение геометрии дома. Внешне этот процесс проявляется следующим образом - появляются трещины и щели в стенах дома, перекашиваются окна и двери, вздувается пол, перекашиваются внутренние перегородки, портится внутренняя и внешняя отделка стен дома.

Подъем дома осуществляется при помощи гидравлических домкратов. В старом фундаменте вырубают гнезда под домкраты и начинают подъем. Обычно работа идет с нескольких точек одновременно. Величина подъема не превышает 5см за раз. По мере подъема дома, между фундаментом и стенами укладывают прокладки, образующие временные опоры. Прокладки изготавливают из обрезной доски толщиной 25мм, 50мм и бруса 150х150мм. Сначала укладывают тонкие прокладки и по мере подъема меняют их на брус. Оптимальная высота цоколя для Подмосковья составляет 60см. Крыльцо получается не высоким, всего 4 ступени, но при этом нижняя обвязка стен гарантированно находится в сухом и проветриваемом уровне.

Армирование фундамента и опалубка для захваток первой заливки

Для этого в промежутках между временными опорами мы частично демонтируем старый фундамент, не затрагивая фундамент под опорами, и на его месте возводим опалубку нового фундамента. До момента пока бетон не застыл дом будет стоять на остатках старого фундамента.

На пучинистых грунтах, чаще всего, мы возводим монолитные столбчатые фундаменты с ростверком. Такой фундамент, в отличии от малозаглубленных, имеет основание ниже уровня сезонного промерзания грунта и не подвержен воздействию сезонных подвижек грунта. А это значит что и дом на таком фундаменте будет стабилен на пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент с ростверком представляет собой монолитные анкерные опоры соединенные монолитной лентой ростверка. Анкерные - значит имеющие уширение в основании, позволяющее противостоять касательным силам морозного пучения грунта и увеличивающее несущую способность опор. Лента ростверка удерживает опоры в вертикальном положении и является основанием для стен дома. Так же в ленте располагаются продухи, отверстия для проветривания подпольного пространства.

Сначала мы устанавливаем опалубку столбов в предварительно выкопанные ямы и производим обратную засыпку грунта. Арматурные каркасы столбов связываем с арматурным каркасом ленты ростверка. Из арматурных каркасов первых "захваток" ленты ростверка делаем выпуска не менее 40 диаметров, для того чтобы в последствии, второй заливкой, соединить все "захватки" в единую монолитную конструкцию. Выставляем внутренние и внешние щиты опалубки и скрепляем их между собой.

Между грунтом и лентой ростверка должен быть технологический зазор, компенсирующий сезонные подвижки грунта.

Заливка фундамента (первая)

Между лентой ростверка и стеной дома прокладывается рулонная гидроизоляция, что предотвращает капиллярный подсос влаги. Кроме того, перед заливкой мы обязательно закрываем стены дома рубероидом или пленкой. Это необходимо для того чтобы стены не были испачканы брызгами бетона во время заливки. Когда опалубка полностью заполнена бетоном мы заглаживаем поверхность и оставляем бетон схватываться.

Армирование фундамента и выставление опалубки для

второй заливки бетона

Через несколько дней мы приступаем к подготовке "захваток" второй заливки. Второй заливкой мы объединяем все "захватки" нового фундамента в единую монолитную конструкцию.

Когда бетон схватился и набрал примерно половину своей прочности, мы смело можем перегружать дом на частично залитый новый фундамент. Для этого мы убираем временные опоры, демонтируем остатки старого фундамента и снимаем опалубку с первых "захваток". После чего приступаем к монтажу опалубки и арматурных каркасов оставшихся "захваток" нового фундамента.

Арматурные каркасы новых "захваток" ленты ростверка мы связываем с арматурными выпусками "захваток" первой заливки, предварительно зачистив места контакта бетона с поверхностью первой заливки.

Когда работы по армированию и выставлению опалубки закончены мы готовимся к окончательной заливке бетона. Перед заливкой мы приглашаем Заказчика для приемки армирования.

Заливка бетона в опалубку фундамента

Вторая и окончательная заливка бетона по сути ничем не отличается от первой. Если в опалубке опор есть вода то откачиваем ее и заливаем бетон начиная с опор, постоянно уплотняя его при помощи вибратора.

Когда бетон второй заливки наберет не менее 50% прочности, мы снимаем опалубку и сдаем объект Заказчику. Подписывается акт приемки-сдачи и на этом договор считается исполненным. Гарантия на столбчатый фундамент с ростверком составляет 10 лет. Срок службы такого фундамента ограничен лишь свойствами монолитного железобетона и составит не менее 100лет.

Стоимость подъема дома

Стоимость подъема дома размером до 9х9м в осях, силами нашей компании, составляет 1000руб за каждый сантиметр подъема. Стоимость подъема домов большего размера договорная.

Рассчитать стоимость подъема вашего дома просто. Достаточно замерить высоту цоколя. Если высота цоколя меньше 60см то необходимо от 60см вычесть высоту вашего цоколя и умножить полученную сумму на 1000руб.

Стоимость ремонта, реконструкции и замены фундамента

Стоимость ремонта и реконструкции фундамента дома определяет наш специалист при выезде на объект строительства. Упрощенный предварительный расчет стоимости замены фундамента под вашим домом можно сделать из расчета 14500руб. за один метр погонный, если мерить по фундаментной ленте (при ширине ленты 300мм и высоте цоколя 600мм). Вам необходимо к периметру вашего дома прибавить длину несущих перегородок (если они есть) и умножить полученную сумму на 14500руб.

Для более точного расчета стоимости необходимо пригласить нашего специалиста. Для этого позвоните нам по телефону:

Стоимость услуги 5000 руб. Если вы закажите работы у нас то мы зачтем эту сумму как аванс.

Кроме того, для предварительного расчета стоимости замены фундамента, мы сделали онлайн калькулятор:

Стоимость демонтажа старого фундамента

При замене фундамента старый фундамент подлежит демонтажу. Поскольку материал старого фундамента может быть разным, стоимость его демонтажа зависит от трудоемкости процесса и стоимости амортизации используемого оборудования.

- демонтаж монолитного фундамента - 5000руб/м3 боя;*

- демонтаж кирпичного фундамента - 3000руб/м3 боя;

- демонтаж фундамента из винтовых свай - бесплатно;

Стоимость установки двутавровых балок под лаги пола

При ремонте и замене фундамента мы часто обнаруживаем что лаги пола лежат на столбиках, которые на пучинистых грунтах активно "гуляют" и даже заваливаются. В этом случае мы предлагаем Заказчикам опереть лаги пола на двутавровые балки, которые в свою очередь мы опираем на цоколь возводимого нами фундамента. В результате пол не шевелится, не прогибается и не зависит от сезонных подвижек грунта.

Стоимость установки 20-й двутавровой балки под лаги пола составляет 4000руб. за один метр погонный.

*-при условии что демонтаж возможен при помощи нашего собственного электроинструмента (отбойных молотков). Иногда мы сталкиваемся с очень прочными заводскими ж/б изделиями которые можно разрушить только при помощи бетонолома. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает услуги компрессора с бетоноломом;

Необходимость установки балок и их количество определит наш технолог при выезде на объект строительства.

Если высоты цоколя вашего фундамента достаточно и подъем дома не нужен, то выравнивание дома в горизонтальный уровень будет бесплатным.

Ремонт фундамента деревянного дома на участке с уклоном

Замысел был красив – построить баньку 6х6м на краю живописного оврага. За красотой идеи, должно следовать не менее красивое ее воплощение. А вот здесь не всем нам и не всегда удается насладиться плодом радостного процесса созидания.

Созидание началось с фундамента. К сожалению, материалы и технологии строительства были выбраны неверно. Это был мелкозаглубленный фундамент, собранный из мелких цементно-песчаных блоков. К тому же, овраг оказался давно заброшенной каменоломней. Каменный кряж залегал под домом на глубине не более 1м, подпирая сточные воды.

Глинистый грунт насыщался водой и зимой, промерзая, вспучивался ломая фундамент. В попытке спасти постройку, хозяин стянул фундамент металлическими уголками. Но этот ремонт не выдержал проверку временем. Процесс разрушения продолжался. И поскольку овраг грозился поглотить эту радость выходного дня, хозяин обратился к нам и я думаю, ему повезло. Этапы ремонта фундамента можно проследить по размещенным ниже фотографиям:

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
Почему разрушается фундамент.
Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
Укрепление фундамента монолитной обоймой.
Ремонт фундамента на винтовых сваях.
Как сделать дренаж.
Как укрепить грунт под фундаментом.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

просаживается все здание;
просаживаются участки здания;
в стенах появляются трещины;
в цоколе появляются трещины;
двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.

2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.

После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.

4. Ошибки в проектах и работе строителей.

Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!

Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?

В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.

Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.

Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.

Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.

Изнутри выставляем опалубку.

Продеваем и вяжем арматуру.

Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.

Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента - и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.

Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Лен. область. Жилой 2-х эт. кирпичный дом. Фундаментная плита сделана 200мм заармирована 12 арматурой. Подвала нет. Грунты торф (геологии нет). Один из углов фундамента просел.
Обратились к специалистам, их вердикт надо усилить фундамент. Предложили забить по углам сваи и связать их с плитой ростверком.
Оптимально ли такое предложении или есть другие варианты?

В целом совет правильный, но для точного решения проблемы нужна геология. Вариант усиления будет зависеть от мощности слоя торфа. Забивка свай в непосредственной близости к существующей плите не очень хороший вариант. Лучше использовать другие типы свай (способ погружения) и/или усилять грунт.

Спасибо за ответ.
Точная геология не известна, это ж частный дом, хозяин так плиту бахнул, как у соседа-строителя
А как понять выдержит ли плита эти мероприятия?
Сваи предложили винтовые 9м диаметром 108мм, завести их под углом внутрь фундамента. Мне еще не очень понятно как в таком случае связывают новый ростверк с существующей плитой, в плите отверстия делать и туда арматуру из ростверка заводить?
И вот про грунт- и/или.. Может посоветуете какой способ укрепления( не очень затратный)

А если принять предложенный вариант, то как просчитать выдержит существующая плита или ее тоже надо усилять? И где можно посмотреть как связывать новый ростверк с сущ. плитой?

обычно, если выполняют усиление сваями - его выполняют под всем контуром здания. Если повесить углы здания на сваи, не факт, что середина здания останется на месте. По хорошему надо все считать включая распределение нагрузок от здания и желательно иметь на руках геологию.

Сваи по контуру, где угол просел там шаг около 2м, а по остальному контуру 3м. Про плиту я так поняла никто не скажет выдержит она или нет это усиление.
Подскажите как по науке связывают ростверк с плитой?

Отбивают бетон плиты до того момента пока не будет оголено 3-5 см арматуры плиты. Потом арматуру ростверка сваривают с существующей арматурой с применением ванной сварки, потом всё замоноличивают. по крайней мере так нас учат

Настолько своевременная информация, что мне даже пришлось зарегистрироваться. Огромная, честная благодарность за книгу по усилению фундаментов.

У нас аналогичная история. через 2 мес после заливки один угол плиты просел на 12см. Стены пока не делал. Пошло 1.5 года, проседание пока не увеличилось, но боюсь, что при возведении стен дальнейшая просадка будет. Грунты - торф (геологии нет) около 3-4м . Армированная (14 арматура) плита 300мм 10х12м на "подушке". Под подушкой засыпался строительным бой. Под просевший дальний (по диагонали) угол плиты похоже предварительно было не достаточно засыпано боя. Стены еще не возводили. Подскажите, возможно ли усиливать только просевший угол плиты? И чем лучше ? Может быть есть контакты опытных организаций в Питере (в личку), которые проводят такие работы. Буду признателен.

Столкнулся с той же проблемой. Лен. область. Торфяной участок, глубина около 4-5м, засыпал бетонным и кирпичным боем 1- 0,8 метра. Потом на "подушку" заливал плиту 10х12м, армирование 14мм. Через 2 месяца дальний по диагонали угол просел на 10см. Скорее всего из-за недостаточного уровня насыпанного боя. Прошло 1.5 года, проседание не увеличилось, но опасаюсь, что при возведении стен из газобетона, проседание начнет расти. Можно ли в данном случае усилить только проседающий угол и по какой технологии лучше? Винтовые, буронабивные сваи. Есть ли проверенные организации в Питере?

это про одно и то же 2 раза? ))

ничего гарантировано сделать нельзя. проблема торфов не столько в сильной сжимаемости, сколько в их неоднородности.
а вы еще и боя туда насыпали, так же крайне неоднородного, тоже мне подушка!
чего вы творите. из урюпинска что ли?
при глубоких торфах на сваях надо здание сажать, альтернатив нет.

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Можно применить укрепление грунтов цементацией или полимеризацией (сейчас новые полимерные растворы появились). Есть организации которые могут вам вашу плиту снова сделать горизонтальной, приподняв просевший угол нагнетанием укрепляющего грунт раствора под давлением.

Место на участке еще есть? Стройте рядом, с учетом геологии, а эту плиту используйте под стоянку или временные постройки.

Интересные рекомендации с учетом совершенной экономии на геологии и нормальных фундаментах.
закрепление грунтов, площадка под авто, нормальный фундамент рядом. да владелец скорее сделает подливку бетоном провисшего угла и водрузит дом сверху по принципу "и так сойдет!", чем потратится на предлагаемое, ну что вы в самом деле как дети!

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

поднакопил может. в любом случае, наше дело предложить, а тс пускай сам решает.
Offtop: А вот вы пока ничего не предложили. истерику закатили только.

Чтобы построить новый дом, требуется избавиться от остатков старого фундамента на этом месте. Иногда причиной демонтажа может стать необходимость ремонта или замены. Если пытаться выполнить эту работу своими руками, то на это уйдёт много времени и сил. Также нужно учитывать, что в большинстве случаев для таких работ нужно использование специальной техники. Чтобы выполнить демонтаж фундамента, нужно знать особенности такой работы.

Работа с различными типами фундамента

Демонтаж фундамента различных типов имеет свои особенности. Они оказывают влияние на то, как необходимо проводить работы.

Ленточный

Сложность зависит от наличия подвала, толщины и глубины залегания конструкции. Для разрушения основания применяют лом, кувалду, отбойный молоток или перфоратор. Чтобы разрезать арматуру может быть использована болгарка, оснащённая специальным диском. При работе с более массивными и объёмными конструкциями для демонтажа используют специальную технику.

Из сборного железобетона

Такой фундамент состоит из железобетонных блоков. Перед их удалением соединения разрушают с помощью отбойного молотка. При этом монтажные петли необходимо отогнуть вверх. Блоки грузят на транспорт и увозят. Железобетонные конструкции при демонтаже сохраняют свои качества. Поэтому их часто используют повторно.

Свайный

Если был использован такой тип фундамента, его редко демонтируют полностью. Применение свай увеличивают несущую способность почвы. Необходимость в полном удалении может возникнуть только в особых случаях, например, при прокладке коммуникаций.

В большинстве случаев при демонтаже удаляют только верхнюю часть свай. Это удобно делать с помощью болгарки.

Монолитная плита из железобетона

Для её разрушения применяют такие же способы, как и при удалении ленточного фундамента. Однако иногда вместо того, чтобы его демонтировать, используют повторно, если он соответствует особенностям новой конструкции. При этом он может быть уменьшен или увеличен, чтобы соответствовать новому назначению.

Этапы проведения демонтажа

Независимо от того, кто производит демонтаж фундамента — владелец своими руками или специализированная фирма – существует определённая последовательность работы, которой нужно придерживаться:

Сначала нужно составить подробный план проведения демонтажа. Здесь нужно зафиксировать, что и в какой последовательности предстоит сделать.
Нужно рассмотреть вопрос о том, как будет вывозится мусор, оставшийся после разрушения фундамента.
Нужно ознакомиться с правилами, которые относятся к технике безопасности работ.
Надо продумать, какие механизмы и инструменты потребуются для демонтажа.

Нужно определить, какие способы работы будут применяться. Могут использоваться следующие:

использование отбойного молотка, лома, молота или других аналогичных инструментов;
при помощи специализированной техники;
разрушение может осуществляться с использованием определённых химических составов;
демонтаж может быть основан на использовании взрыва;
для этой цели может применяться ультразвук;
возможно применение гидроклина.

При работе с фундаментами частных домов обычно достаточно применения первых двух способов. Самым дешёвым является использование ручного способа работы. Однако он требует значительных затрат времени и сил. Иногда выгоднее нанять бригаду рабочих или обратиться в специализированную фирму.

Демонтаж фундамента с использованием взрыва возможен лишь в тех случаях, когда рядом с местом работы отсутствуют другие здания и строения. Для того, чтобы использовать специальные химические вещества, в конструкции просверливают отверстия. Потом в них заливают раствор. Этот способ является относительно затратным.

Принцип действия состоит в том, что эмульсия за короткое время увеличивается в объёме несколько раз. После разрушения химическими веществами или ультразвуком конструкция распадается на мелкие кусочки.

Гидроклин действует точечно и является полностью безопасным для окружающей среды. Он через распорные рамки под высоким давлением подаёт жидкость внутрь стены. Она постепенно распирает конструкцию и разрушает её. Перед началом использования этого инструмента в бетоне сверлят отверстие, в которое затем вставляют инструмент.

Для вывоза потребуется найти транспорт. Если при демонтаже образовались большие куски, их перед погрузкой нужно размельчить.

Планируя выполнение работ самостоятельно, нужно оценить, хватит ли для этого имеющихся сил и средств. Это можно выяснить только после того, как будет проведено подробное планирование. Если собственных возможностей недостаточно, можно для этого обратиться в специализированную фирму.

После того, как планирование завершено, происходит непосредственная работа по демонтажу. После её окончания необходимо осуществить вывоз мусора.

Как определяется стоимость демонтажа

На стоимость выполнения работ по демонтажу старого фундамента влияют следующие факторы:

То, насколько велика глубина.
Форма и размеры фундамента.
Для проведения работ придётся привлекать разнообразную спецтехнику. В цену входит оплата её использования.
Объём работ зависит от типа фундамента, с которым должна вестись работа. При этом демонтаж свайного или железобетонного обходится дороже по сравнению со столбчатым.
Важное значение имеет расстояние до ближайших построек или зданий. Чем они ближе, тем выше будет цена.
В процессе удаления остатков фундамента придётся работать с системой коммуникаций. Цена зависит от её обширности и плотности расположения.

Демонтаж фундамента представляет собой сложный комплекс работ. При определении цены учитывают все основные особенности конкретной работы.

Использование средств защиты при работе

Демонтаж старого фундамента может привести к травмам. Использование средств защиты позволит сделать эту процедуру намного более безопасной. В процессе работы необходимо использовать следующее:

Костюм из плотной ткани. Также может быть использован защитный комбинезон.
Защитные очки при демонтаже фундамента смогут защитить глаза от попадания мелких частиц.
Обувь должна быть закрытой.
Работу выполняют в перчатках.
В некоторых случаях при разборке фундамента необходимо использовать респиратор.
В качестве головного убора при демонтаже фундамента рекомендуется использовать каску.

Выполняя работу, нужно следить за тем, чтобы не нанести вред себе или другим людям. Если части старого фундамента планируется использовать повторно, с ними нужно работать аккуратно, чтобы они не потеряли нужных свойств.

Особенности проведения процедуры демонтажа

Перед тем, как приступить к работе, из специализированной компании приезжает специалист и проводит оценку стоимости предстоящих работ. При осмотре принимаются во внимание различные особенности предстоящей работы.

Прежде всего нужно обратить внимание, из какого материала сделана эта часть здания. Работа с кирпичной кладкой или демонтаж ленточного фундамента, например, обойдётся дешевле по сравнению с демонтажом бетонных конструкций.

Для разрушения остатков стен может применяться различное оборудование. Обычно эту работу не выполняют вручную. В ситуации, когда высокие требования предъявляются к шуму или наличию вибрации, эффективным решением станет использование гидравлических пресс-цилиндров. При этом от остатков здания при разрушении не будут отлетать осколки.

Применение алмазных инструментов позволяет успешно работать даже с очень прочной кладкой. Их обычно используют для разборки бетонных конструкций. Дополнительными преимуществами такого метода является низкий уровень вибрации и шума. Его недостатком является относительно высокая стоимость.

Чаще всего используется демонтаж ленточного фундамента при помощи гидравлических инструментов. Основной причиной для этого является доступность такого оборудования из-за его относительно низкой цены. При этом может применяться экскаваторный гидромолот или ручные отбойные молотки. Гидравлические инструменты широко используются для работы с монолитным или ленточным фундаментом. В процессе демонтажа конструкцию разбивают на кусочки, затем вывозят.

Заключение

Демонтаж ленточного фундамента можно сделать несколькими способами. Выбор делает владелец с учётом своих возможностей и конкретных обстоятельств. Если работа происходит с небольшими фундаментами, это может быть сделано своими силами, для удаления более мощных и объёмных конструкций потребуется обратиться в специализированную фирму.

Повреждения фундамента не всегда заметны, но покосившиеся проемы и новообразованные трещины являются явным признаком необходимости ремонта. Процесс восстановления основания лучше не откладывать, так как даже незначительные повреждения могут стать причиной разрушения всего здания. Ремонт фундамента дома не слишком сложная процедура, которую можно выполнить своими руками, главное определить причину разрушения.

Признаки разрушения фундамента

Следующие признаки помогут понять, что фундамент дачного дома требует незамедлительного восстановления:

Образование неровностей в оконных рамах и дверных проемах.
Появление и расширение трещин на поверхности здания.
Затопление подвала талой водой.
Изменение в расположении крыльца и лестниц в помещении.
Разрушение и растрескивание видимой части основания.

Перечисленные признаки не всегда указывают на разрушение фундамента. Иногда они могут появиться вследствие незначительных сдвигов базиса.

Чтобы контролировать состояние фундамента, необходимо использовать маячки в виде гипсовых заплаток, которые размещаются в участках большого скопления трещин. Нужно отметить дату монтажа маячков и проследить, за какой промежуток времени произойдут изменения. Если за небольшой срок установленные маячки разрушатся, основание дома подлежит реставрации. Если же заплатки останутся на месте, необходимость выполнять срочный ремонт фундамента дачного дома отсутствует.

Причины разрушения основания дома

Базис дачной постройки может разрушаться по следующим причинам:

Фундамент был заложен на недостаточной для конкретного рельефа глубине.
Тип несущей конструкции не соотносится с качеством грунта на местности.
При расчете закладки основания были допущены неточности.Не соблюдалась технология строительных процедур.
В процессе закладки базиса использовались неподходящие строительные материалы, которые не соответствуют нормам.
Сильно увеличился объем подземных вод под несущей конструкцией.
Строительный участок затронули природные катаклизмы в виде землетрясений, наводнений и прочего.
В процессе возведения здания была превышена максимально допустимая нагрузка на фундамент.
В соседнем к зданию грунте произошли движения из-за возможной стройки.
Был превышен срок эксплуатации материалов, которые использовались при заливке основания.

Ремонт может потребоваться даже для недавно возведенных построек в связи с разрушением основания. При обнаружении признаков разрушения восстановительные работы рекомендуется провести незамедлительно, это поможет минимизировать ущерб, нанесенный зданию.

Процесс ремонта фундамента

Ремонт фундаментов загородных домов является достаточно продолжительным и сложным занятием. В зависимости от количества разрушений работы можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов.

Многое зависит от разновидности основания дачного дома. С помощью домкрата можно будет без особых осложнений заменить базис легкой деревянной постройки. Фундаменты каменных домов заменить невозможно, их можно только укреплять с помощью восстановительных работ.

Восстанавливать базис под каменной постройкой следует с предельной аккуратностью, чтобы не допустить еще большего разрушения. Восстановление несущей конструкции представляет собой создание крепкого монолитного пояса, который поможет стабилизировать и укрепить фундамент. Также стоит учитывать, что под каменный дом делать подкоп категорически не рекомендуется.

Восстановление фундамента ленточного типа

Технология работы не отличается особой сложностью и поможет выполнить ремонтные работы без привлечения специалистов. С целью предотвращения дальнейшего разрушения, рекомендуется создать защитный слой поверх старого основания.

Порядок действий по реставрированию базиса выглядит следующим образом:

Вдоль ремонтируемого основания вырывается траншея с глубиной примерно 1,5 м.
Освобожденный от почвы участок несущей конструкции очищается от загрязнений, шпаклевки и краски.
При помощи грунтовки глубокого проникновения обрабатываются очищенные участки, благодаря этому уровень адгезии основания значительно увеличится.
На всей поврежденной области в заранее подготовленные отверстия вкручиваются анкера. Горизонтальный интервал между ними должен варьироваться от 60 до 120 см. По вертикали должно быть минимум 3 ряда анкеров.
После монтажа анкеров к ним приваривается арматурная сетка, диаметр прутьев которой составляет около 10-14 мм.
В пустоты, которые появились вследствие разрушения базиса, заливается бетонная смесь. При необходимости раствор также заливается и под опалубочные щиты.
Если разрушения большие, понадобится выполнить монтаж опалубки с интервалом примерно 10-15 см от старого фундамента. В нее также заливается бетонный раствор.
После высыхания бетонной основы, к ней прикрепляется слой гидроизоляции.
Финальным этапом станет засыпание траншеи землей.

Рядом с реставрируемым участком почву необходимо засыпать послойно, аккуратно укладывая каждый слой. Рассмотренные процедуры могут выполняться с обеих сторон поврежденного базиса.

Ремонт столбчатого основания

Технология восстановления столбчатого фундамента выполняется таким же способом, как и для ленточного базиса. Но при этом усилять понадобится столбы, а не ленту. Смысл реставрации состоит в том, чтобы разгрузить старые опоры и защитить их поверхности от пагубного воздействия почвы.

Порядок действий выглядит следующим образом:

Возле несущих столбчатых опор вынимается почва, при этом песчаная подушка должна оставаться неприкосновенной.
Основание как над, так и под грунтом очищается от загрязнений, камней и старой отделки.
Конструкция обрабатывается грунтом глубокого проникновения.
В столбы вкручиваются анкера.
К анкерам крепится армирующий каркас, на который производится монтаж металлической сетки.
В очищенные разъемы заливается бетон. В отдельных случаях можно соорудить опалубку.
После высыхания бетонной поверхности она покрывается гидроизоляционным слоем.

В оставшиеся проемы аккуратными слоями укладывается и трамбуется почва.

Ремонт с помощью винтовых свай

Эта методика поможет выполнить ремонт фундамента дачного дома недорого. Качество винтовых свай ничем не уступает традиционному бетону, но их стоимость при этом значительно ниже, благодаря чему на реставрации можно сэкономить. При этом монтаж свай можно осуществить самостоятельно.

Помимо невысокой стоимости и легкости работ фундамент на винтовых сваях имеет следующие преимущества:

Процедура восстановления не займет много времени.
Работы можно проводить в любое время года при любой погоде.
Помощь крупной техники не понадобится.
Работу можно выполнять на любом рельефе, даже на заболоченной и рыхлой почве.
Выровнять базис на неровном участке будет значительно проще.

Из минусов можно выделить необходимость точных расчетов. Если в расчетах будет допущена ошибка, конструктивная целостность постройки может быть нарушена. Также крайне важно выбирать качественные винтовые сваи от проверенных производителей. При выборе материала следует обратить внимание на следующие нюансы:

Крепость антикоррозийного покрытия. Оптимальным выбором в таком случае станут сваи с литым наконечником. Они производятся по специальной технологии, которая значительно повышает прочность материала.
Количество сварных швов. Защита любого материала с большим количеством швов значительно ниже, так как коррозия чаще всего образуется именно в местах стыка. Лучше всего приобретать сваи с минимальным количеством швов.
Толщину стенки изделия. Она не должна быть меньше 4 мм. Тонкие сваи могут стать основной причиной разрушения дачной постройки.

Технология восстановления базиса с помощью свай состоит из следующих этапов:

Расчет необходимого количества материала. Согласно расчету покупаются сваи, балки, проволока, швеллер или брус. Также понадобится приготовить следующие инструменты: кельму, лопату, молоток, уровень и рулетку.
Из домика выносится вся мебель, разбирается пол. Здание поднимается с помощью домкратов и под него подкладываются балки. Их монтаж должен выполняться параллельно основным стенам.
Помечаются участки, где будет выполнен монтаж свай. Изделия устанавливаются и выравниваются по высоте. Чаще всего добиться идеальной ровности не получится, так что лишние участки обрезаются. После чего ровно привариваются оголовки и основание бетонируется.
Обвязка свайного базиса. На этом этапе следует соблюдать предельную осторожность, так как именно от него будет зависеть прочность и устойчивость дома. Обвязка поможет распределить вес постройки на все сваи. Выполнить подобное укрепление основания можно при помощи бруса или швеллера. Последний можно приварить или прикрепить с помощью болтов. Швеллер понадобится обработать антикоррозийными средствами. Опоры должны выставлять на одном уровне, чтобы дом не перекосило.

Ремонт основания с использованием обойм

Такой способ хоть и дорогостоящий, но при этом весьма эффективный. Кирпичная обойма создается следующим образом:

Лента основания очищается от почвы.
Рядом с ней засыпается и тщательно укладывается подушка из щебня.
На ней создается кирпичная кладка.
Со старым базисом обойма соединяется при помощи прутьев арматуры.

Также базис можно укрепить при помощи монолитной железобетонной обоймы. Такая методика хоть и обойдется дорого, зато позволит увеличить несущую способность основания примерно в 2-3 раза.

Стоимость ремонта

Стоимость восстановительных работ зависит от типа фундамента. Так, ремонт основания ленточного типа для дачного деревянного дома обойдется примерно в 4000р за 1 м, а стоимость реставрации свайного базиса обойдется в 2 раза дороже.

Также на конечную цену ремонта влияют следующие факторы:

Разновидность несущей конструкции.
Затраты на строительные материалы.
Затраты на специализированную технику и рабочих.

Заключение

Если у хозяев строения нет необходимых навыков в строительстве, лучше обратиться за помощью к специалистам. В особенности это касается сложных случаев.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность сотрудникам компании «Глав-Сваи» за помощь в создании материала.

Компания «Глав-Сваи» – специализируется на производстве свайно-винтового фундамента, и оказывает полный комплекс услуг по монтажу и обслуживанию фундамента для объектов загородного домостроения.

Если Вам нужна более подробная консультация или бесплатный расчет, то Вы можете воспользоваться следующими контактами:

Читайте также: