Расстояние от земли до пола в частном доме
Обновлено: 25.04.2024
Что же такое полы по грунту?
Полы по грунту, простыми словами, это бетонная стяжка, которая устраивается внутри фундамента на достаточно хорошо уплотненном грунтовом основании. Посмотрите чертеж конструкции.
Рассмотрим как устраиваются такие полы:
1. Снятие почвенно-растительного слоя (10-40см толщина, в разных регионах по-разному).
Если после снятия грунта участок стал мокрым, то есть уровень грунтовых вод оказался высоким, то на таком месте к сожалению не устроить полы по грунту. В таком случае, чтобы не заниматься снижением уровня грунтовых вод в месте строительства дома, подумайте о другом типа конструкции пола.
2. После того как поняли, что участок подходит для устройства полов по грунту , можно делать ленточный фундамент и между застывшим бетоном сделать обратную засыпку из песка послойным уплотнением. Слои можно взять по 20см толщиной в среднем.
Поливать надо водой и проходить трамбовочной машиной ручной.
Можете отбивать чем-то другим плоским, но это ручная трамбовка тяжелым предметом будет дольше по времени выполнения работы и тяжелее.
Обратную засыпку можете, при наличии, выполнить из каменного материала - щебня. Также трамбованием послойно в 25см. В силу высоких цен на щебень - пол по грунту обойдется дороже.
Если фундамент получается высоким по расчетам, и это потянет за собой высоту обратной засыпки (то есть будет много обратной засыпки песком), то лучше заложить в проекте другую конструкцию пола.
При обратной засыпки более полуметра - устройство пола по грунту уже будет дорогим удовольствием.
Большая толщина обратной засыпки (более 60-70см) со временем в конструкции пола по гранту даст просадки и это речь не про 2-3 см, а больше в разы.
Для каких фундаментов не подходит применение пола по грунту?
Не подходят для построек на сваях или фундаментах с ростверком, которые расположены над поверхностью земли (см. фото ниже).
3. После того как выполнены работы по обратной засыпке и уплотнению, можно устраивать паро- гидро- изоляцию (ниже фото вариантов устройства паро- гидро- изоляции).
Укладывается пленка (полиэтилен толщиной не менее 2 микрона) в два, а то и в три слоя с хорошим нахлестом (коэффициент нахлеста 1,1). Нахлест также на стены производится.
Важно помнить, что обычная пленка при обратной засыпке щебнем просто порвется - поэтому берите какой-нибудь плантер (planter) standart.
Также можете выполнить подбетонку по слою толщиной от 5 до 7 см из тощего бетона марки B7.5 и по ней укладываем с нахлестом паро- гидро- изоляцию из битумного материала.
Этот способ считается самым надежным!
4. Укладываем слой утеплителя.
Пенополистирол плотностью 35кг, толщиной от 5 до 10 см в зависимости от климата района строительства.
Можно также применить пенопласт, но при укладке на бетонное основание необходимо пенопласт укрыть пленкой (полиэтиленом) с двух сторон для исключения разрушений.
Можно также применить минеральную вату (минвата). Недостаток в том, что минвата впитывает в себя влагу, поэтому разграничьте контакт минваты с бетоном.
Керамзит тоже как минвата. Так как у керамзита коэффициент теплопроводности плохой, то слой делается толще.
Провести армирование сварной сеткой (толщиной от 3мм) с размером ячеек 50х50 мм (5х5 см). В этом же слое можете уложить трассу теплого пола с фиксацией к сетке армирования.
Заливая вдоль стен, монтируйте демпферную ленту - будет выступать как защита от линейного расширения бетона.
Помните, что полы по грунту стандартной конструкции не рассчитаны для устройства тяжелых конструкций над ними (перегородок, стен и прочих). Если нужна в будущем стена, то в конструкции пола (в том месте) предусматривается заранее усиление арматурой.
Если планируете упереть лестницу на пол по грунту, то тоже сделайте усиление.
То что заранее необходимо предусматривать усиление - э то как минус с одной стороны и как плюс с другой стороны, ведь уже на стадии проектирования конструкции пола будет максимально продуманная планировка жилья.
ПЛЮСЫ ПОЛОВ ПО ГРУНТУ:
+ экономичность,
если не выполняются работы по обратной засыпке грунта в большом объеме;
+ выполнение без привлечения спецтехники;
+ не передает нагрузки на фундамент, что удешевляет строительство фундамента;
МИНУСЫ ПОЛОВ ПО ГРУНТУ:
- невозможность устройства конструкции полов по грунту из-за плохих местных грунтов (рыхлости, слабости), высокой воды;
- высокий цоколь не устроить при устройстве полов по грунту;
- при устройстве полов по грунту - все инженерные сети (коммуникации) прокладываются под монолитной плитой и ремонт, а также иногда содержание будет затратным мероприятием;
- не устроить площадь под домом, например погреб.
Другие статьи канала
Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, если понравилась статья.
Буду рад комментарию под статьей - поделитесь своим опытом.
Владельцы частных строений часто дорожат каждым клочком земли, стараясь как можно больше поместить полезных растений на своем огороде. Но есть установленные параметры, расстояние от теплицы до забора соседа по нормам СНиП и СанПиН должно соблюдаться. Это не просто дистанция, она просчитана научно и обеспечивает комфортное проживание соседей, безопасность в случае пожара, санитарное состояние участка.
Теплицы из поликарбоната
Нормативные документы
Имеется целый ряд требований по пожарной безопасности, санитарные и строительные нормы, правила проживания и взаимодействия с соседями и другие. Основные нормы, определяющие, на каком расстоянии от забора можно ставить теплицу, собраны в документах СНиП (СП) «Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также:
На основании этих документов теплица определена в категорию хозяйственных построек и должна находиться в интервале не менее 1 метра от соседской границы участка или забора. При ее возведении следует соблюдать нормы СНиП (СП) для этой категории сооружений.
В 2003 году для купивших земельный участок в ИЖС, дачников и огородников, Россия ввела послабление в законе. Нормативный ряд для обязательного исполнения был частично переведен в рекомендованные правила. Поселок разрешили застраивать по своим индивидуальным планам.
Смежный дом могли построить рядом с забором. Требовалось соблюдать только санитарные и пожарные нормы в 3 метра. Теперь по закону разрабатывается строительный план каждого отдельного сообщества.
Судебная практика показывает, что нормативы хоть и рекомендательные, но остаются в силе. Никто не будет составлять отдельные нормативы на каждое строительство исходя из расположения участка.
В случае конфликта между соседями, по закону 2022 года, суд при рассмотрении жалобы опирается на эти цифры и на основании их принимает решение. Одним штрафом вряд ли получится отделаться, когда не соблюдался отступ от забора. Если нарушено расстояние от забора до теплицы, строение могут снести.
Монтаж парника
В 2021 году ужесточили нормы на строительство бань и других сооружений санитарного назначения. Это касается отведения использованной воды, уклона ската крыши около забора, попадания сливных вод в грунт на стороне соседа.
В 2022 году ужесточение других санитарных и противопожарных норм, в том числе регламентирующих расстояние до забора, не производилось.
Расстояние от теплицы до границы соседнего участка
Общепринятые нормы на расстояние теплицы от забора соседей касаются боковых границ и размежевания с участком с тыльной стороны. Дистанция не менее 1 метра. Между стенкой сооружения и оградой пространство должно быть свободным от растений, мусора, других вещей. Пожарная безопасность требует свободного перемещения вокруг всех строений.
Норма СНиП обеспечивает не только безопасность. Любое строение требует ухода, профилактического ремонта. Свободный проход от соседского забора позволит без препятствий проводить любые работы.
На дачном участке
Норма на расстояние теплицы от границы участка впереди, в фасадной части, определяется другими нормативами. От улицы, передней границы участка, отступ до теплицы и хозяйственных построек должен быть равным 5 метров и более. При этом стенка парника не должна выходить за линию фасада дома. Для владельцев участков в ИЖС, в СНТ, ДНК эти нормы одинаковые.
Расстояние от теплицы до дома
Это также важный норматив, который необходимо выдерживать на участке. Расстояние от дома до теплицы регламентируется, прежде всего, санитарными нормами. Проживание в частном доме должно быть комфортным. Ничто не должно закрывать обзор из окон дома, нарушать естественные потоки движения воздуха, подтапливать фундамент.
Дистанция между двумя ближайшими точками парника и соседнего дома – 5 и более метров по прямой линии. Отступ от жилого дома замеряется от выступающей части фундамента или стены. От жилого здания на своем участке следует отступать также не менее 5 м. Это требование СанПиН.
Теплица из поликарбоната не считается капитальным сооружением и подпадает под тот же нормативный документ, что и пленочная. Ограждение соседского участка должно быть на расстоянии 1 метр.
Около забора из профнастила
Дополнительные факторы
Недостаточно выдержать расстояние от теплицы до межи соседей. Кроме норм по СНиП, существует ряд факторов, на которые следует обратить внимание, проживая в частном доме.
Пожарная безопасность
О страшных последствиях пожара известно всем. Нормы пожарной безопасности следует соблюдать без отклонений. В противном случае минимальное наказание – штраф. Расстояние между домами зависит от материала, из которого выложены стены и сделана крыша.
А вот, например, между деревянным домом и теплицей с каркасом из бруса дистанция остается неизменной – 5 метров. Все потому, что для любой теплицы, хозпостройки противопожарные расстояния до жилого здания на участке в СНТ или ИЖС остаются неизменными, вне зависимости от материалов, из которых они возведены.
Нормы расположения построек по СНиП и СанПиН
Размер интервала, сколько метров необходимо оставлять до строений на дачном участке или в частном доме, разрабатывался с условием, что пламя не перекинется на соседнее строение.
Вокруг теплицы должен быть свободный проход, в том числе около забора. В случае возгорания в любой точке участка, пожарные должны быстро добраться до этого места и потушить. В завалах мусора возможно самовоспламенение. Порядок по периметру участка и под стенами строений значительно сокращает риск пожара.
Пожарные нормы, ГОСТы, СНиП требуют, чтобы в частном секторе по внутреннему периметру забора всегда оставался свободный проход шириной 1 метр. Отступ от жилого дома – 5 метров для свободного проезда специализированного транспорта.
Наклон грунта
Не всегда участок, огороженный забором, имеет идеально ровную поверхность. Это может быть склон. В таких случаях следует учитывать наклон теплицы, возможность ее смещения. Расстояние от постройки до соседского забора необходимо увеличить.
Минимальные отступы от забора соседей
Специалисты рекомендуют в таком случае делать капитальный фундамент. Он выровняет саму конструкцию около забора, удержит ее от оползня во время весеннего паводка и просто таяния снега и потока дождевых вод.
Скопление снега
В районах, где зимой выпадает много снега, необходимо учитывать его скопление в ограниченном пространстве. Расстояние от парника до соседского забора в этом случае потребуется увеличить, потому что:
- снег с крыши хозяйственной постройки и дождевая вода не должны попадать на участок соседа;
- необходим свободный проход вокруг теплицы, его надо расчищать.
С технической точки зрения, снег не только скапливается и мешает свободно проходить. Под его тяжестью легкая конструкция из поликарбоната или пленки может рухнуть. При таянии больших завалов потоки воды подмывают основание хозяйственной постройки, забора, размывают и уносят плодородный слой почвы. Решая, где ставить теплицу на участке, необходимо учитывать подобные природные факторы.
Размещение строений на участках в СНТ и ИЖС
Затененность соседнего участка
По нормам СНиП строения на участке не должны затенять соседский огород более чем на 2 часа в день. Если вы с южной стороны, теплицу можно строить невысокую, чтобы она не отбрасывала тень дальше забора.
При сооружении высокого строения рекомендуют отступить дальше от изгороди. Не стоит расстраиваться в этом случае. Опытные огородники сажают вдоль стенки огурцы. Они активно поливаются водой с крыши и одновременно затеняют в разгар жаркого лета растения под пленкой.
В деревне и частном секторе забор между участками допускается два метра. В этом случае дистанция по новым нормам регулируется с условием затененности от забора. Норматив на высоту и прозрачность ограды каждый регион устанавливает свой.
Ветровая защита
Строение, стоящее в просвете между домами, подвергается большим аэродинамическим нагрузкам. Поток воздуха не может пройти сквозь капитальное строение. Он сквозит в пространстве между стенками. Получается сильный ветер, способный постепенно разрушить легкое строение. Размещение теплицы в такой зоне не практично. Сквозняк снизит температуру воздуха внутри, нарушит герметичность вплоть до гибели растений.
В частном доме
Это касается и больших деревьев. Они при правильном расположении могут защитить парник от сильного ветра и слепящего, сжигающего солнца. Но под сенью крупных деревьев строить также нельзя. Теплица может оказаться полностью в тени. Старые деревья могут упасть на участок и разрушить строения.
В каких случаях могут не соблюдаться нормы СНиП
Существует ряд положений, когда нормы расположения теплицы по СНиП могут не соблюдаться:
- Если соседний участок пустой, без признаков строительства, на нем нет ограды, от границы можно не отступать, устанавливать строения на минимальном расстоянии. Необходимо убедиться, что сосед не планирует пока застройки. Для этого надо обратиться в отдел архитектуры и выяснить, нет ли плана застройки рядом. Тогда действует норма пустующего рядом пространства.
- В СНТ и кооперативе на дачном участке с ограниченной площадью огородов могут разрабатывать проект застройки участка. В нем указаны места не только под дом, но где может находиться гараж, санузел, баня и все остальные подсобные строения. Часто в проектах СНТ участки разбиты на пары с зеркальными планами. Одна граница соседского участка является осью симметрии.
- Если сбоку находится переулок, отступать от забора рекомендуется 1 метр. Но можно поставить на границе участка без отступа. Санитарные нормы по затенению также не важны. Нельзя только направлять воду с участка в переулок, захламлять пространство под забором. На даче такие отклонения надо согласовывать с правлением. Дачный участок весь находится в аренде.
Имеется еще один законный способ в ИЖС и ДСК ставить теплицу ближе 1 метра от забора. Это письменно оформленное соглашение с соседом на уменьшение положенного расстояния, заверенное юридически.
Даже если хозяин соседнего участка не против, что стенка теплицы заменит ему забор, оформляется договор.
Инструкция указывает на то, что сначала он заверяется в правлении кооператива. Если это ИЖС, участки в черте города, то необходима подпись санитарных органов, отдела Пожарной безопасности и нотариуса.
В большинстве случаев, когда речь идет о теплицах, заверяют только у юриста. Отрицательная сторона такого варианта – при смене владельца любого участка договор теряет силу.
Самый прямой и короткий путь получить неприятности, штраф или судебное решение по сносу теплицы – это установка ее с нарушением удаленности от границы расположенного рядом владения. Строение может стоять там, если получите разрешение от соседа. Специалисты рекомендуют не рисковать и соблюдать нормы строительства около дома и забора по закону.
Опасное излучение линии электропередачи исходит от высоковольтных сетей. Ранее были утверждены нормы СанПиН, устанавливающие минимальное безопасное расстояние от ЛЭП до жилого дома, зависящие от напряжения в сети. Исходя из этого расстояния определены санитарные зоны ЛЭП под высоковольтными линиями электропередачи и регламентирована «зона обременения» – территория в опасном удалении от вредных для здоровья излучений. Реализация жилых домов и участков под ИЖС и СНТ в санитарной зоне ЛЭП в 2022 году категорически запрещена.
Недалеко от жилых домов
Минимальное расстояние от ЛЭП и излучение
Во время движения по проводам заряженные частицы создают электромагнитное поле. Вид электрического тока определяет свойства излучения. Он может быть как постоянным, так и переменным. Частая смена электрического тока с плюса на минус и обратно способствует смене величины поля в несколько раз чаще.
Давно известно, что воздействие электромагнитного излучения негативно влияет на физическое состояние человека, как и облучение радиацией. Наблюдения по воздействию магнитных излучений на человека и живую окружающую среду начали проводить в начале 80 годов.
По результатам исследования в различных государствах ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения установила максимально допустимые нормы излучений в герцах за единицу времени.
В Российской Федерации и иных государствах были утверждены нормативные акты, запрещающие промышленное и гражданское строительство на близком расстоянии от ЛЭП.
Люди, продолжительное время присутствовавшие в зоне мощного поля, в последствии замечали у себя болезни онкологического характера, сердечные заболевания. Молодые девушки сталкивались с бесплодием. У мужчин развивались заболевания мочеполовой системы. Зачастую проявлялась хроническая усталость. Статистически уменьшалась продолжительность жизни в городах и селах.
Дешевизна земельных наделов в санитарной зоне
Опираясь на нормы СанПиН, были определены правила застройки, и созданы под высоковольтными линиями охранные зоны. Любые детские учреждения, в том числе образовательного характера, расположенные в опасном удалении, должны быть закрыты. Было запрещено строительство жилых домов постоянного и временного проживания ближе, чем указана минимальная дистанция до высоковольтных линий в СанПиН 2971-84.
На электростанции
Отметим, что продать дом, находящийся в опасной зоне, не представляется возможным. Никакие санитарные и противопожарные организации не утвердят подобный документ. При застройке земельных участков ИЖС нужно обязательно учитывать расстояние до ЛЭП, расположенной рядом.
Цены на землю показывают, насколько опасно излучение высоковольтных линий для здоровья человека. Можно заметить, что вблизи линий электропередачи стоимость участков низкая. По мере удаления от нее повышается каждые 30 метров. Необдуманно соблазняться дешевой ценой не стоит. Прежде всего надо подумать о здоровье своей семьи.
Размеры охранной территории
Сразу подчеркнем, что безопасное расстояние от ЛЭП измеряется перпендикулярно оси ВЛ – высоковольтной линии. За начало отсчета берут проекцию крайнего провода на землю или наружную точку конструкции опоры. Ширина санитарной зоны напрямую зависит от напряжения в проводах и определяется СанПиН 2971-84. Электромагнитное излучение, его фон, замеряется на высоте 1 м над почвой.
Ширина охранной зоны по нормам СанПиН в 2022 году
Отметим, что в санитарной зоне нельзя ничего строить, сажать, а также находиться длительное время. Землю под ЛЭП запрещено продавать и использовать в коммерческих целях как в городе, так и в сельской местности, на участках в СНТ или ИЖС.
Безопасное расстояние до ЛЭП
Стандартизированная ширина санитарной зоны не соответствует нормативам безопасного расстояния для строительства жилья. Она практически в 2 раза меньше, измеряется не от крайних проводов ВЛ, а указывается одним значением с центром в оси ЛЭП. Например, ширина санитарной зоны линии 220 кВ составляет 25 м. Это ориентировочно 10 метров от стойки опоры в одну сторону. Строить рядом с ЛЭП можно (в данном случае) не ближе 25 метров до вертикальной проекции на землю крайнего провода.
Санитарные зоны ВЛ
В списке указано безопасное расстояние от дома до ЛЭП в зависимости от напряжения в линии:
- 20 кВ — 10 м;
- 35 кВ — 15 м;
- 110 кВ — 20 м;
- 150-220 кВ — 25 м;
- 300-750 кВ — 30 м;
- 750-1150 кВ — 40 м.
Вред для здоровья от линии ЛЭП
Однако напряжение в 10 кВ считается безопасным для человека. Оно создает фон, не превышающий по плотности 10 мкТл (измеряется в микротеслах). Для сравнения, магнитное поле Земли составляет 30–50 мкТл.
Запрещается в охранной зоне ЛЭП
От создаваемого ВЛ излучения оно отличается постоянным или плавно изменяющимся значением. По ЛЭП проходит ток с частотой 50 Гц – это означает, что за секунду ток 50 раз меняет свое направление, происходит полное колебание – волна переменного тока. С такой частотой меняется и величина излучаемого магнитного поля.
Отметим, что наибольшее значение природных колебаний достигает 40 Гц. При постоянном нахождении в зоне магнитных волн с большими показателями в организме человека происходят сбои. Это возможно не только при длительном стоянии под ЛЭП, но и рядом с домашними электроприборами, особенно тепловыми. Ущерб от близкого расположения ВЛ можно сопоставить с вредом для здоровья, наносимым феном, холодильником, стиральной машинкой или ноутбуком.
В странах Евросоюза принято считать, что если напряжение в проводах линии электропередачи выше 35 кВ и квартира расположена ближе, чем нормативный размер охранной зоны плюс 20 м, то, согласно нормам здравоохранения Объединенной Европы, такое соседство может повлечь ряд заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.
Нормативные отступы от опор
Расстояние от ЛЭП и возможный вред для здоровья в подобном случае имеют абсолютную зависимость. Стройка жилья в Европейском Союзе разрешается на дистанции 20 метров от санитарно-охранной зоны, если взять ее величину из российских норм ПУЭ.
Общероссийские нормы расстояния до жилых домов прописаны выше в данной статье.
Ниже представлена таблица европейских нормативов.
| Напряжение, кВ | Охранная зона по ПУЭ, м | Норма ЕС для строительства, м |
| 35 | 15 | 35 |
| 110 | 20 | 40 |
Необходимо обратить внимание, что участок под ИЖС или дачу частично может находиться ближе к высоковольтной линии, чем минимальное расстояние до жилого дома. В техническом паспорте эта полоса указывается как зона обременения. На этой земле можно сажать огород, сад и ставить забор. Нельзя строить дом и сооружать подсобные помещения. Место для отдыха во дворе следует оборудовать подальше от ЛЭП.
Определяем напряжение ЛЭП
При покупке участка важно убедиться, что расстояние до ВЛ – высоковольтной линии — безопасное. Информация, какое именно напряжение в расположенной поблизости линии электропередачи, не всегда имеется в свободном доступе. Определить его можно самостоятельно по количеству проводов в связке и дисков изоляторов возле столба.
Правила расположение ВЛ на участках в СНТ и ИЖС
Один провод означает, что напряжение потребительское менее 330 кВ с частотой 50 Гц. Более высокое значение можно определить по количеству проводов в пучке кабеля:
- 1 шт. — до 330 кВ;
- 2 шт. — 330 кВ;
- 3 шт. — 500 кВ;
- 4 шт. — 750 кВ;
- 6-8 шт. — от 1000 кВ.
Считать следует не количество кабелей, идущих между опорами, а провода в одном пучке. Ориентироваться также можно по высотной отметке, на которой они протянуты: чем выше они располагаются, тем больше в них напряжение.
Если в линии один провод, то напряжение определяется по количеству изоляторов – керамических дисков в одной ветке, свисающей со столба ЛЭП. Нормативные цифры приведены в списке:
- 3-5 изоляторов — 35 кВ.
- 6-8 изоляторов — 110 кВ.
- 15 изоляторов — 220 кВ.
Типовая величина напряжения в жилых районах
По улицам в пределах жилых кварталов линии электропередачи имеют напряжение 6–10 кВ, что не создает излучений, превышающих безопасное для человека значение. Эти провода подводятся в дома, проходя над ограждениями участков.
Варианты опор ЛЭП в зависимости от напряжения
Для них также разработаны нормы по безопасному использованию. По СНиП жилые дома и другие строения должны располагаться не ближе 5 метров от красной линии. Это черта передней границы участка. По ней проходят все подземные и воздушные коммуникации, включая линии электропередачи. Нарушает безопасную дистанцию только провод, подведенный непосредственно к зданию.
Изолятор, на котором крепится провод снаружи, должен находиться на стене здания на высоте 2,75 метра и выше. Ввод в дом не должен располагаться над и рядом со спальными, детскими комнатами и помещениями, где семья проводит много времени. Оптимальный вариант – стена кладовой, подсобного помещения, прихожей.
Минимальное провисание СИП над пешеходной дорожкой составляет 3,5 метра. Провисание провода между столбами ВЛ должно быть больше 6 м от земли над проезжей частью.
В сельской местности
В частном секторе ЛЭП проходит по одной стороне улицы – красная линия на плане. Расстояние от ЛЭП до частного жилого дома на земле ИЖС должно четко соответствовать нормативам ПУЭ.
Протягивать провода для подключения дома с противоположного бока надо только через дополнительные опоры. Высота до изоляторов превышает 6,2 метра. Минимальная дистанция от ЛЭП напряжением 6 кВ до деревьев – 2 метра по горизонтали.
Смотрите видео на эту тему.
Методы защиты от электромагнитного излучения
При постепенном удалении от линии электропередачи магнитное излучение уменьшается. В СанПиН указана дистанция, когда оно достигает допустимого значения, но не исчезает полностью. Профессионалы утверждают, что совершенно безопасное расстояние в 10 раз превышает допустимое.
Схема расположения столбов рядом с жилым домом
Дополнительно в доме имеются провода и электрические приборы. Они тоже при работе излучают электромагнитные волны на расстоянии до 2 метров от компрессора и нагревательных элементов.
Наиболее опасными являются утюги и холодильники. Большую долю излучения получают люди от телевизоров, так как длительное время находятся перед ними. В результате все излучения суммируются, и получается величина, превышающее безопасное для человека.
Жилые дома, находящиеся на расстоянии ближе 100 м от линий с бытовым напряжением и 200 метров от высоковольтных линий, необходимо защищать от электромагнитных излучений.
На заметку
Расположения зданий следует учитывать при строительстве и сразу экранировать фасад. В уже построенных домах, особенно старых, расположенных вблизи высоковольтных линий, необходимо сделать ремонт и защититься частично от наружного магнитного поля.
Рядом с деревней
Крыша должна иметь металлическую кровлю. Стены обтянуты внутри стальной сеткой. Она укладывается на поверхность стены под штукатурку. При строительстве нового дома нужно использовать для кладки стен шлакоблок.
Он лучше кирпича отражает и поглощает излучения. При этом крыша и сетка стен должны быть заземлены.
Внутри дома надо устанавливать розетки с заземлением для включения в них всех энергоемких приборов.
Конструкцию заземления можно сделать одну:
- На расстоянии от 5 метров разметить равнобедренный треугольник со сторонами по 2 м.
- Прокопать канаву по периметру глубиной 20–25 см.
- По углам забить прутья диаметром 10–12 мм. Длина их составляет 2 метра.
- Соединить штыри железной полосой шириной 20 мм. Толщина ее не менее 1,5–2 мм. Обвязку приварить к каждому штырю или прикрепить болтами, зачистив предварительно места контакта от окалины и грязи.
- Полосу металла приварить к контуру и провести по канаве глубиной 20 см в дом.
- Засыпать землей все траншеи.
По дому следует сделать проводку с расчетом сделанной конструкции. Все провода от 3 фазы провести и подключить к клеммнику, приваренному к полосе от заземления.
Опоры около города
Разрешенную удаленность от опор, требования СанПиН и СНиП необходимо соблюдать в полном объеме при строительстве дома и подсобных помещений. Заметим, что это одинаковые правила как для домов в городе, так и для построек в СНТ и ИЖС, находящихся в деревне или в сельской местности.
Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.
Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.
Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.
Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.
Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.
В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.
Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.
При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.
Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .
Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.
Как сделать деревянный пол на столбиках
В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.
Современные полы на лагах в частном доме делают так
Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.
Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.
На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.
Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.
Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.
Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.
Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.
В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.
Как определить толщину утеплителя пола
Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.
Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).
Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.
Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.
Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).
Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.
Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.
Паро- теплоизоляция пенофолом
 |
| Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг. |
Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).
Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.
На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.
Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.
Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.
В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).
Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.
Пол по лагам на промежуточных стенках
 |
| Пол по лагам на промежуточных стенках |
В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.
Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.
Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.
Деревянный пол по грунту на лагах
Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:
Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.
Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.
Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.
Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.
Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).
Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.
Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.
Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.
Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.
В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.
Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.
У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).
Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.
Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.
Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.
По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т.д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.
В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.
В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.
Полы, грунты и фундаменты
Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.
Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.
При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.
 |
| В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола. |
Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.
Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.
Здравствуйте.
Такой вот простенький вопрос. Каково минимальное расстояние от поверхности земли до уровня чистого пола первого этажа? В старом СНиП "Жилые здания" написано, что не менее 150 мм.
"1.16. Отметка пола помещений при входе в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15".
Однако, знакомые строители утверждают, что есть норма - не менее 600 мм. Озадачен. Подскажите норматив?
И ещё заодно - на какую высоту грунт должен закрывать ростверк с учётом выполнения отмостки с подготовкой 100 мм?
| 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. |
т.е. если у вас перепад будет 150мм - 3 ступени никак не впихнешь. остается пандус - не всегда это практично.
Вот выдержка из норматива:
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)
5.2.5. Отметка пола помещений при входе в жилые здания должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.
А также СП 31-107-2004
"АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
5.1.10 В блокированных жилых домах, расположенных по красной линии улицы, уровень пола квартир рекомендуется делать выше тротуара (или осевой линии проезда при отсутствии тротуара) на высоте не менее 0,5 м. Определение конкретного уровня пола зависит от величины снежного покрова района строительства.
Заказчик решил сделать квартиры в цокольном этаже многоэтажного жилого дома.
Я очень сильно усомнился в этом и начал искать цифры для обоснования своего сомнения.
Всегда делали пол не менее чем на 500 мм от уровня тротуара или отмостки.
Нашел ссылку только здесь. Спасибо.
Странно почему написано только про блокированные дома.
Если ли еще где-то что-то.
Когда-то где-то было.
А как же требования норм?
СП 54.13330.2011 п.5.5 Размещение квартир и жилых комнат в подвальных и цокольных этажах жилых зданий не допускается.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 января 2006 г. N 47
п.23. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли.
Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается.
Спасибо. Это понятно. И это я знаю.
Циферку хотелось найти.
Выше на 150 мм или минимум на 500?
Сидит в памяти цифра 500. Давно сидит, с советских времен.
У нас есть возможность цокольный этаж сделать первым,
поскольку он довольно высокий и почти полностью расположен выше уровня земли.
Вопрос в том на сколько поднимать отметку пола этого этажа.
А у меня в памяти забито, ещё с советских времен, 0,15м.
Может вы с этим путаете?
Отметка пола подвальных или иных заглубленных помещений должна быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.
Полы по грунту?
Проветривание подполья. родон. продуха 150*150==> см.разрез
=================
Хотя если приямки.
==================
Хотя 3 раза асфальт отремонтируют
===================
Подоконник +0, 95)))
Обменяемся содержимым ячеек памяти.
О,15 у меня вбито для общественных зданий.
Если вспомнить любой типовой проект жилого дома тех времен.
6 или 4 ступеньки от уровня пола 1-го этажа до площадки перед входом.
То есть 0,9 или 0,6 м. Плюс минимальная площадка 0,15 м.
Итого: минимум 0,75 возле входа.
Где-то что-то было.
Однако, сейчас все упрощается или просто затирается.
Пошто коллегу обижаешь, кандадат?
Лично я тоже когда-то давно был ГАПом, а потом директор проектного института взял да и упразднил эту должность.
С тех пор я просто архитектор. ГАП б/у.
И работаю без директора.
И работа меня находит.
Правильный проектировщик бывшим не бывает.
shifr
Я ведь только попытался ответить на вопрос ТС Каково минимальное расстояние от поверхности земли до уровня чистого пола первого этажа? в свете действующих норм.
Четких ограничений в нормах (относительно уровня пола жилого помещения от уровня земли) я не встречал.
(промка и сельхоз не впечатляют).
СП 18.13330.2011
5.55 Уровень полов первого этажа зданий должен быть, как правило, выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см.
СП 19.13330.2011
7.6 Уровень чистого пола первого этажа в зданиях и сооружениях должен быть, как правило, на 15 см выше планировочной отметки примыкающей площадки.
Из жилья, кроме приведенных выше (2009г):
СНиП 2.08.01-89*
1.16. Отметка пола помещений при входе в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.
По жизни всегда ориентировался на уровень пола от планировки 1,2. 1,8м. Так что, на счет родон. проветривание подполья. продуха, согласен с вами, shifr.
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
| Четких ограничений в нормах (относительно уровня пола жилого помещения от уровня земли) я не встречал. |
А они получаются, если мозгой пошевелить. Вот написали же:
| Если вспомнить любой типовой проект жилого дома тех времен. 6 или 4 ступеньки от уровня пола 1-го этажа до площадки перед входом. То есть 0,9 или 0,6 м. Плюс минимальная площадка 0,15 м. Итого: минимум 0,75 возле входа. |
Ну, а если не брать "типовой тех времен", а просто соображать? Нужны и для современного многоэтажного дома эти 4 ступеньки перед "нулевой" площадкой? Нужны, конструктивно. Можно, конечно и извратиться без них, но потом авторов будут бить. Возможно ногами. Да и "минимальная 0.15 м" слишком мала. Жизнь показывает, что очень многие дома оказываются "просевшими". Или окружающая обстановка поднялась. У них перед входом постоянные лужи.
Вот наших архитекторов как раз били за это. Ногами! Долгое время они делали всё "по минимуму", а потом здания затоплялись. Но потом опомнились, не стали эти "сантИметры" жалеть. И новые здания, даже в хороших гидро-условиях садят уже повыше - со ступенями перед входом. И надежно и красиво.
5.1.10 В блокированных жилых домах, расположенных по красной линии улицы, уровень пола квартир рекомендуется делать выше тротуара (или осевой линии проезда при отсутствии тротуара) на высоте не менее 0,5 м. Определение конкретного уровня пола зависит от величины снежного покрова района строительства.
Правильная мысль про снежный покров.
А он у нас в Россее в большинстве случаев имеется.
Как занесет за ночь снегом на метр, а то и до окон, если все по минимуму делать.
| А они (ограничения) получаются, если мозгой пошевелить. |
А никто и не отрицает этого.
Однако требования норм никто не озвучил. Вот видимо по этому-то и приходится архитекторам мозгой шевелить, да от пинков уворачиваться.
Хотя по жизни все понимают, как надо.
У меня такая ситуация.
Нижний этаж был изначально предназначен для офисов.
После того как строительство уже началось заказчик решил заменить офисный этаж на жилой.
Есть возможность поднять отметку пола.
Есть возможность понизить планировочные отметки не нарушая норм по эвакуации с 9-го этажа.
Вопрос в том на сколько.
Заказчику, естественно, хочется максимально экономично.
А мне хочется максимально правильно.
Потому и циферку начал искать.
Видимо, то, что написано для блокированных домов и есть нормативное требование.
Или точнее. то, что от него осталось .
alven, если Вы подняли тему с целью получить какой-нибудь вразумительный совет, лучше бы разрезик-схемку приложили.
А то не совсем понятно:
А где тогда у Вас техподполье (разводка коммуникаций), если вместо цокольного (офисного) этажа мыслите жилой сделать.
Читайте также: