Пленка под паркетную доску толщина

Обновлено: 05.05.2024

Выбираю подложку под паркетную доску (черс линеа). Кто-нибудь использовал джутовую? Можно ли её использовать, какую толщину брать, 4мм не много ли?
Исходные данные:
Стяжка 6-8 см + наливной пол, сохет 2.5 месяца, 8 этаж из 9, не новостройка, отопление работает. Перепады уровня пола в основном в пределах нормы.
Нет желания стелить пленку под подложку, не хочу туплекс, нет нужды в шумоизоляции, есть желание улучшить теплоизоляцию и не испортить паркетную доску.
Поэтому интересуюсь джутом но не нашел отзывов. Про акуфлекс в отзывах пишут проминается. Что посоветуете?

Ivan2017 , толщина 2-3мм, пароизоляция - обязательное требование к подложке.

vago083050 , Спасибо. Почему я против пленки - стяжка "плавающая", под ней уже плёнка, если ещё и сверху пленкой накрою то будет "мешок". Поэтому пытаюсь подольше просушить и подложку "вентилируемую" положить. Вообще в принципе джут можно под паркет?, пусть и по пленке, он пишут влажность регулирует, это для дерева может и вредно?

Ivan2017 , можно всё, что угодно, хоть вообще без подложки. Будет ли это соответствовать предъявляемым требованиям?

Ivan2017 ,
нет нужды в шумоизоляции, есть желание улучшить теплоизоляцию.
Пленку желательно, улучшить теплоизоляцию- ложите подложку.
По поводу ненужной звукоизоляции спросите соседей под вами, когда греметь по своей дочке греметь начнёте или ваши дети. спуститесь вниз к соседям и попросите кого-то постучать пошуметь. Денег в принципе немного на подложку нормальную надо, со звукоизоляционными свойствами.

Hitgher , я же уже написал, у меня плавающая стяжка, в соответствии с требованиями норм по ударному шуму, поэтому шумоизоляция подложкой меня не волнует.

vago083050 , нигде что-то требования не попадались к подложке, с цифрами и физическими характеристиками, модуль упругости, прочность на разрыв или что ещё там. Поэтому просто решил получить отзыв, кто использовал джутовую, но пока не нашел

идея подложки убрать стук об твердое основаие компенсировать перепад в 2-3мм(технический распил и зазор между досками )больше функций нет ..там хоть бумагу кладите

Ivan2017 , а что указанно производителем паркетной доски?

vlapuru ,
Вот: "можно уложить подложку для приглушения зву-
ка шагов. Используйте пенополистирол толщиной 2-3 мм, ка-
чество которого доказано временем- или Kahrs Туплекс ."
Также упоминается строительный картон 1мм.

Решил здесь оставить отзыв после года эксплуатации черс линеа, новую тему не заводить. Подложку положилв итоге простую, вспененый полиэтилен.
Про полы. Устойчивость к повреждениям ниже ожидаемой, если что-то твердое упадёт или на него наступить будет вмятинка. От бытовых нагрузок следов нет, стулья, ботинки и т.д. Полопался шпон на некоторых досках. Не между полосами шпона а внутри по рисунку дерева, выглядит как мелкая трещинка и чуть приподняты края, становится таких все больше и больше, причина не понятна. Было похожее на дверях - сказали брак и двери поменяли, возможно и тут не повезло. Либо это проблемы с условиями эксплуатации но я не могу представить из-за чего это может быть. По теплоизоляции, уходу, внешнему виду, тактильным ощущениям, запаху - всё отлично, полностью доволен. По рисунку учитывайте что на картинках и в магазинах всё красиво, на самом деле так как это дерево то будут например встречаться срезы сучков (диаметр несколько мм) очень тёмные. Это довольно долго подталкивает убрать мнимвй мусор на полу, потом привыкаешь и это хорошо маскирует недостатки выше и настоящий мусор тоже
Ещё, устойчивость к воде отличная - почти сразу на кухне была небольшая авария, небольшая лужа с водой стояла неделю. Никаких видимых последствий, кроме несмываемого следа (от испарившейся воды).
Ну вот как то так

Продавцы всегда рекомендуют одновременно с ламинатом приобретать и подложку к нему. Однако толщина и вид подстилающего слоя до сих пор вызывает много вопросов у неопытных покупателей. Подробные объяснения читайте в нашей статье.

Для чего нужна подложка

Подложка – это нетканый рулонный или листовой материал, применяемый для формирования промежуточного слоя. Используется в так называемых независимых системах монтажа под жесткие и некоторые рулонные напольные покрытия: ламинат, паркетная доска, виниловые полы, ковролин.

Согласно нормативам Еврокомитета по стандартизации (CEN) и Ассоциации европейских производителей напольных ламинированных покрытий (EPLF) подстилающие тонкослойные материалы необходимы для:

Устранения мелких перепадов чернового основания высотой не более 2 мм, что соответствует требованиям российского СП 71.13330.2011.
Снижения индекса ударного шума (нивелирование эффекта барабана) и улучшения теплоизоляционных характеристик напольного «пирога».
Защиты ламината от мелкого мусора, песка, остаточной влажности минерального основания и т. п.

В продаже встречается 5 видов подложек:

Несшитый пенополиэтилен (НПЭ) или изолон. Это рулоны из вспененного полимера длиной до 50 м и шириной не более 1,5 м, толщина 2-3 мм. Продукция мягкая, ее легко резать и монтировать. Выпускается как обычная, так и фольгированная. Используется в качестве подкладки либо бюджетного ветро-, влаго- и теплоизолятора. Со временем под давлением проседает, зато не боится воды, плесени. Цена – от 15 р./м².

Экструдированный пенополистирол (XPS) – листовой или рулонный материал широкого спектра применения. Выпускается в нескольких видах: стандарт, перфорированный (для водяных и инфракрасных систем «теплые полы»). Некоторые производители пытаются фольгировать или покрывать одну сторону гидроизоляционной пленкой, но это скорее специфические серии. Размеры вариативны, единого стандарта нет. Удобный в работе, многофункциональный, но не сочетается с древесными основаниями из-за почти нулевого коэффициента паропроницаемости. Стоимость – от 40 р./м².

Толщина от 1,5 до 5 мм.

Хвойные прессованные маты – высокоплотная листовая продукция из древесных волокон. Чаще всего бросается в глаза именно из-за зеленого цвета, но на самом деле там хвои практически нет. Используется именно целлюлозная фибра, а оттенок – результат окрашивания. Продукция отличается повышенной жесткостью и одновременно хрупкостью, что создает некоторые трудности при работе. Прекрасно сочетается с деревянными и деревосодержащими черновыми полами. Для укладки на минеральные (бетонные, гипсовые) основания потребуется гидроизоляционная пленка. Цена – от 130 р./м2.

Толщина хвойной подложки от 3 до 10 мм.

Пробковый агломерат – рулонный прессованный гранулят, известный своими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Продукция легка в работе, нетребовательна, но не отличается биостойкостью. Выпускается в виде чистых или композитных материалов. Во втором случае агломерат, для получения особых свойств, смешивается с различными полимерными добавками: синтетическим каучуком, полиуретаном, резиной и т.п. Цена – от 150 р./м².

Выпускают толщиной 2-5 мм.

Комбинированные подложки. Яркий пример – серия Tuplex. Это эластичный рулонный продукт из двух слоев плотного полиэтилена, внутри которого содержатся шарики пенопласта, толщина — 3 мм. Обеспечивает неплохую гидроизоляцию ламината и паркетной доски, но со временем проседает под нагрузкой. Стоимость – от 60 р./м².

Подкладки выпускаются как специализированными заводами, так и собственно производителями напольной продукции. Однако, в большинстве подстилающие слои имеют сходные характеристики, поэтому гнаться за брендом не стоит. Исключение составляют дорогие пробковые или хвойные изделия.

Толщина подложки – от чего зависит

Все разговоры о том, что толщина подложки для ламината зависит от параметров ламината, производителя и т. п. – это всего лишь досужие рассуждения. Ламинированные покрытия выпускаются уже более 60 лет. И немецкие, австрийские, шведские заводы с вековой историей, огромным опытом и современными научно-исследовательскими комплексами давно выработали самую оптимальную методику монтажа. В инструкциях по укладке у всех без исключения известных производителей ламината, паркетной доски предельно ясно указано: минимальная и максимальная толщина подложки под ламинат – 2-3мм.

Толщина должна быть 2-3 мм.

Более того, известные бренды не рекомендуют укладывать подложку в несколько слоев или использовать более толстые слои подкладки для выравнивания и нивелирования дефектов чернового пола. Или еще хуже – монтировать подкладку для быстрого поднятия уровня основания. Толстый слой – не значит лучший. И вот почему:

Отсутствие жесткого основания приводит к появлению люфта в области замков. Результат – быстрый износ и разрушение пазогребневых элементов, образование щелей, появление тресков и скрипов. Хорошо, если ламинат прослужит хотя бы 6-12 месяцев. Но появление дефектов неизбежно.
Ламинат или паркетная доска снимаются с гарантии производителя из-за нарушения технологии укладки.

ФАКТ! Производители хвойных матов утверждают, что благодаря жесткости их продукцию можно использовать под ламинат в толщине 4мм или даже 6мм. Однако изготовители напольных покрытий подобные заявления не подтверждают.

Единственная уступка – на толщину выбранной подложки под ламинат влияет степень подготовки основания. Если черновой пол сформирован идеально, отшлифован, отсутствуют даже малейшие перепады, наплывы, бугорки, ямки, то можно использовать подкладку 1мм или 2мм. Для допустимых нормативами неровностей в 2мм рекомендуется выбирать подложку 3мм.

Частые ошибки при выборе и работе с подложкой

Выше мы уже объяснили, почему нельзя укладывать подложку в несколько слоев, использовать ее для выравнивания и поднятия уровня чернового пола. Тем не менее, многие мастера продолжают яростно доказывать заказчикам обратное. В том случае рекомендуем просто вытащить из любой пачки ламината вкладыш, перевернуть и продемонстрировать пункт инструкции с записью о толщине подложки либо о рекомендации фирменной продукции в том же сечении.

Если, несмотря на демонстрацию, ваш горе-мастер продолжает утверждать, что требуется слой потолще, задумайтесь – а ведь эта уступка может вам аукнуться в будущем большими затратами. Напоминаем: изолон, пенополистирол, техническая пробка и хвойные листы толщиной 6мм, 8мм, 10мм или 12мм – это уже не подложка, а тепло-, ветро- и звукоизоляционный материал с определенной сферой применения. Неровное основание «лечится» только классическими методами: стяжка, наливные смеси, сборные стяжки и т. п.

Другое дело – выбор типа подложки. Здесь уже исходите из трех критериев:

Вид основания. Деревянные полы, в отличие от бетона, более капризны, поэтому для них требуются подстилающие слои с уровнем паропроницаемости выше 0. Рекомендуем выбирать хвойную или пробковую подложки. То же самое касается сборных стяжек из фанеры, ДСП, ГВЛ и др.
Область укладки. Для помещений с повышенным уровнем влажности или вероятным возникновением луж, протечек (кухни, балконы, коридоры) стоит отдать предпочтение водо- и биостойким разновидностям – НПЭ, ЭППС, Туплекс, полимерно-пробковые.
Степень нагрузки. В помещениях с интенсивным трафиком под ламинированные доски нужны более жесткие материалы, такие как XPS, хвойная подложка, пробковый агломерат. Структура и повышенный уровень плотности подкладок гарантирует отсутствие усадки со временем и беспроблемную эксплуатацию. А для обычных жилых помещений, где бывают только члены семьи и редкие гости, можно ограничиться изолоном и другими недорогими видами.

ВАЖНО! Многие ошибочно считают, что подложки должны обеспечивать шумо- и звукоизоляцию. Однако они лишь немного снижают показатели, приглушают. Для полноценного нивелирования всех возможных шумов нужны специальные акустические и демпферные материалы с особыми методиками монтажа.

Разберем частые ошибки в работе с подложками. Их, по сути, 2:

Монтаж листов или полос внахлест. Это грубейшее нарушение. Все элементы должны быть смонтированы встык и зафиксированы малярным скотчем.
Технические зазоры вдоль стен и других ограждающих конструкций. Для подкладок из природных материалов рекомендуется соблюдать правило швов 5-10мм. Синтетические разновидности такой осторожности не требуют.

Толщина подложки – важный параметр, но отнюдь не главный. Если подготовительные работы и монтаж проведены на должном уровне, то подложка прослужит столь же долго, сколько и ламинат.

В отличие от остальных напольных покрытий, ламинат практически всегда укладывается на подстилающий слой. Мы научим, как выбирать и правильно класть любой вид подложки.

Перед укладкой, надо выбрать подложку под ламинат

Подложка для ламината – тонкослойная продукция, выпускаемая в 2 видах:

Жесткие либо полужесткие плиты прямоугольной формы, габариты которых не превышают 150х90 см.
Эластичные рулонные материалы шириной до 1,5 м и длиной до 50 м.

Основные задачи подкладочного слоя – это устранение мелких дефектов черновой поверхности, защита от остаточной влажности пола, частичная тепло — и звукоизоляция. Рекомендуемая производителями толщина подложки под ламинат, паркетную и инженерную доску – 2-3 мм.

Подложечные изделия можно разделить на две большие группы – полусинтетические и синтетические. В составе первых присутствуют природные материалы, поэтому их используют для укладки ламината на деревянный или деревосодержащий пол. Например, если в качестве основания выступает дощатый настил, сборная стяжка из листов ДСП, ОСП, ЦСП и другие. Однако никто не запрещает укладывать полусинтетические разновидности на минеральные основания при одном условии: под подкладку потребуется гидроизоляционная пленка толщиной не менее 150 мкм.

Синтетические подложечные материалы предназначены для работы по бетонным, гипсовым и другим видами минеральных оснований. К тому же они считаются наиболее доступными по цене. В группу полимерных подложек входят следующие разновидности:

Изолон или несшитый полиэтилен (НПЭ)

Вспененный эластомер имеет губчатую структуру и выпускается в виде рулонов шириной до 150 см и длиной до 50 м. Под ламинат и паркетную доску подходит продукция в толщине не более 3 мм. Все остальные виды предназначены для гидро-, ветро-, теплоизоляции стен, кровель, труб, систем вентиляции, парников и т. п.

В строймаркетах встречается продукция от различных заводов, включая брендовые (QuickStep, Balterio и др.). Качество изделий действительно может различаться. К примеру, продукция, изготавливаемая на специализированных заводах для крупных торговых сетей вроде Leroy Merlin или Obi, по толщине и плотности заметно уступает брендовому аналогу.

Изолоновая подложка бывает двух видов: стандартная и фольгированная. В последней тонкий слой алюминия выступает как отражатель тепла, что позволяет снизить коэффициент термоизоляции. У некоторых производителей встречается третий вид – изолон, кашированный плотной гидроизоляционной пленкой. Продукция по-своему удобна, так как выступающие полосы пленки можно использовать для нахлеста. В результате после укладки и склеивания кромок получается монолитный паро- и водобарьер.

Таблица 1. Плюсы и минусы изолона

№	Преимущества	Недостатки
1.	Низкая стоимость – от 15 р./м².	Непрочная структура.
2.	Стойкость к воде, щелочам, биологическим факторам.	Нежелательно использование в сочетании с деревянными и листовыми черновыми материалами.
3.	Почти нулевая паропроницаемость, дополнительная гидроизоляция не требуется.	Практически не скрадывает перепады, требуется идеально ровная, отшлифованная поверхность.
4.	Простота укладки.	Со временем отмечается проседание и потеря объема.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС или XPS)

Подложка изготавливается из гранул полистирола методом экструзии, то есть продавливанием вязкого расплава сырья через формовочные отверстия. Готовая продукция характеризуется более высокой, чем у обычного ППС, плотностью, а также низкими показателями тепло- и шумоизоляции.

ЭППС реализуется в 3 формах:

Жесткие прямоугольные листы различных габаритов: 1х0,5 м, 1,2х0,5 м, 1х0,7 м и др. В виде квадратных плит изделие не выпускается.
Рулоны полужесткого пенополистирола шириной до 1 м и длиной до 30 м.
Полосы, сложенные «гармошкой». Размерный ряд вариативен – 1х6 м, 1х12 м и более.

Листовая продукция универсальна и применяется во всех видах жилых и коммерческих строений. Рулонная разновидность рекомендуется для помещений большой площадью, а сложенная «гармошка» – для комнат со сложной геометрией.

ЭППС выпускается в различных форматах:

Стандартный, с гладкими или рифлеными сторонами.
Фольгированный для улучшенной теплоизоляции.
Кашированный пароизоляционной мембраной.
Перфорированный – для эксплуатации в связке с системами «теплые полы».

Некоторые производители выпускают специальные серии подложек ЭППС с улучшенными шумоподавляющими свойствами. За счет увеличения плотности материала достигается уменьшение акустического эффекта до 20%.

Таблица 2. Плюсы и минусы ЭППС

№	Преимущества	Недостатки
1.	Умеренная цена – от 60 р./м2.	Рекомендуется к применению только на минеральных основаниях.
2.	Водо-, био- и химиостойкость.	Незначительная потеря объема со временем.
3.	Почти нулевой уровень паропроницаемости и водопоглощения.	Резкий химический запах (выветривается со временем).
4.	Несложная укладка
5.	Высокий уровень деформационной прочности – до 24 т/м2. Частично нивелирует неровности пола.

Комбинированная полиэтиленово-полистироловая

Продукция объединяет все достоинства вышеперечисленных синтетических материалов. Представляет собой две полосы плотной полиэтиленовой пленки, между которыми впаяны гранулы полистирола. Выпускается в виде рулонов шириной до 1,5 м и длиной до 30 м. Прекрасно справляется с гидроизоляцией, но со временем немного проседает. В продаже встречается под брендами Tuplex, Domoflex, Profitex, Solid и др. Рекомендуется производителями для укладки на минеральные основания, а также системы подогрева пола.

Таблица 3.Плюсы и минусы комбинированной подложки

№	Преимущества	Недостатки
1.	Приемлемая стоимость – от 70 р./м².	Незначительная потеря объема со временем.
2.	Прекрасная водо- и биостойкость.	Резкий химический запах (выветривается со временем).
3.	Гидро- и теплоизолирующие свойства.
4.	Несложная укладка

Полусинтетические подкладочные материалы отличаются наличием в составе природного компонента – древесины. В эту группу относятся:

Хвойная

Это листы спрессованного древесного волокна, смешанного с термореактивными смолами. Используются хвойные породы технических сортов. Плиты жесткие, высокой плотности, рекомендуются к применению на неровных основаниях (перепады не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности).

Продукция паропроницаемая, теплоизолирующая, рекомендуется к укладке на деревянные и сборные черновые полы. При укладке на минеральные стяжки необходимо применять под настил гидроизоляцию. Иначе неизбежно появление плесени и гнили.

Хвойная подложка выпускается в форме плит шириной до 70 см и длиной до 1,2 м. В основном на отечественном рынке известны восточноевропейские бренды: Steico (Польша), Lattialeijona (Финляндия) и другие. Но и отечественные торговые марки (Grace, Solid) постепенно расширяют территорию продаж.

ФАКТ! Зеленый цвет еловых листов не говорит о 100%-ной натуральности. Это всего лишь краситель. Но не вся продукция окрашивается. К примеру, финская продукция Латильона имеет серо-бежевый оттенок натуральной древесины.

Таблица 4. Плюсы и минусы хвойной подложки

№	Преимущества	Недостатки
1.	Высокая плотность и твердость.	Высокая стоимость – от 130 р./м2
2.	Тепло- и звукоизолирующие свойства.	Приличный вес.
3.	Несложный монтаж своими руками.	Некоторая хрупкость, создающая трудности при резке и укладке.
4.	Не проседает со временем благодаря высокому динамическому модулю упругости при нагрузке 2000 Па – 1,15 Мпа	Гигроскопичность, возможно образование плесени.
5.	Низкая степень эмиссии токсичных соединений.	Усиливает гулкость покрытия (эффект барабана).
6.	Рекомендуется производителями для укладки в несколько слоев для быстрого поднятия уровня.	Ворсистая структура вызывает раздражение кожи и слизистых при работе.

Пробковая агломерированная подложка под ламинат

Продукция из измельченной пробки известна своими амортизирующими, шуморассеивающими и теплосберегающими свойствами. Подкладки выпускаются в виде:

Плит шириной от 65 до 125 см и длиной не более 1 м.
Рулоны от 1х10 м до 1х30 м.

Агломерат прекрасно сочетается с ламинатом, паркетной и инженерной доской. Подходит для работы с деревянными и минеральными основаниями. При укладке на бетонные или гипсовые полы рекомендуется настил гидроизоляционной пленки.

Таблица 5. Плюсы и минусы пробковой подложки

№	Преимущества	Недостатки
1.	Высокая степень плотности и упругости.	Высокая стоимость – от 150 р./м2
2.	Неплохой шумо- и теплоизолятор.	Гидрофобность.
3.	Простота в монтаже.	Некоторая хрупкость, создающая трудности при резке и укладке.
4.	Малая степень усадки.	Нежелательно использовать на системах подогрева
5.	Рекомендуется там, где усадка нежелательна. Например, при комбинации плитки и ламината в одном помещении.

Производители пробковой подложки не ограничиваются стандартными видами. В ассортименте известных заводов присутствуют специальные серии материалов из пробки:

Резиново-пробковая продукция, предназначенная для укладки в помещениях с особыми условиями эксплуатации (лаборатории, цеха и т. п.). Укладывается под антистатические покрытия, неплохо нивелирует ударные и вибрационные шумы.
Полимерно-пробковый агломерат. Это серия акустической тепло- и пароизоляционной продукции, получаемой в результате смешивания крошки с синтетическими смолами (полиуретаном, этиленвинилацетатом и др.).
Фольгированная. С одной стороны пласт каширован слоем алюминиевой фольги, который обеспечивает влагозащиту, а также повышенные теплосберегающие характеристики.

Таким образом, в строймаркетах на выбор предлагается 5 базовых вариантов подстилающих материалов. Выбор зависит от особенностей помещения, характера основания и, разумеется, бюджета покупки.

Укладка подложки под ламинат — правила монтажа

К каждому виду подкладок практически всегда прилагается пошаговая инструкция по монтажу. Процесс несложный, быстрый, но требует некоторой сноровки и аккуратности.

Единым для всех подложек является подготовительный этап. Для начала рассчитайте требуемое количество подстилающего материала. При прямой укладке продавцы рекомендуют брать точно по количеству квадратных метров помещения плюс 3-5% в запас на всякий случай (порвется, брак и другие варианты). При монтаже под углом 45° рекомендованный запас – не менее 12%.

Следующий этап – работа с основанием. Черновой пол должен быть:

Чистым, без пятен масла, битума, сажи, копоти, красок, пыли и песка. Желательно черновой пол обеспылить при помощи промышленного пылесоса и обработать акриловой грунтовкой со связывающими или упрочняющими компонентами.
Прочным. Осыпающиеся или гниющие участки, трещины, щели необходимо тщательно проработать (удалить труху, песок, упрочнить) и заполнить ремонтными смесями подходящего типа.
Ровным. По СП 71.13330.2011 на основании не должно быть перепадов более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Бетонные и деревянные основания можно отшлифовать или выровнять при помощи наливных самовыравнивающихся смесей (тонкослойных). Более сложный способ – формирование сборной стяжки из листов ДСП, ГВЛ, СМЛ и т. п.

Климатические условия в помещении должны соответствовать инструкции, прилагаемой к ламинату:

Минимальный акклиматизационный срок для подстилающего материала и финишной облицовки в нераспакованном виде – 48 часов.

К вопросу о направлении укладки. Обычно магазины рекомендуют монтировать черновой слой поперек ламината, чтобы избежать совпадения стыков. На самом деле это не столь важно, ведь все виды подкладок монтируются встык, без малейших зазоров.

Теперь можно класть подложку под ламинат. В зависимости от разновидности, процесс проводится следующим образом:

Изолон

Вспененный полиэтилен сам по себе служит неплохим паробарьером, поэтому под него гидроизоляционная пленка необязательна. Раскатайте рулон вдоль выбранной стены от кромки до кромки без зазоров. Не должно быть вмятин, заломов, «горбов».

Полосы нужно крепить встык без нахлеста при помощи обычного скотча. Стелить напольное покрытие можно сразу, технологический перерыв не нужен.

Если у пенополистирола одна сторона рифленая, то производители рекомендуют монтировать подкладку волнистой плоскостью вверх. То же самое касается фольгированных материалов – настелить необработанной стороной вниз, а стыки скреплять алюминиевой клейкой лентой.

Полиэтиленово-полистироловая подложка

Tuplex и его аналоги – это рулонная продукция. По утверждению заводов-изготовителей верхняя сторона – это полиэтилен высокого давления, а нижний окрашенный – ПЭ низкого давления. Материал нужно укладывать именно цветным пластом вниз.

Работать с Туплексом просто – подкладку расстелить, выровнять кромки полиэтилена, отрезать ненужное и скрепить стыки при помощи обычной клейкой ленты.

Если планируется укладка в два слоя, то поверхностный пласт должен «идти» поперек нижнего, чтобы получился перехлест стыков.

С технологическими зазорами тоже мнения изготовителей разнятся. Российские бренды рекомендуют оставлять щели между каждыми элементами пола, восточноевропейские – только по периметру, вдоль стен.

Единственное, в чем требования сходны, это фиксация плит между собой или к основанию. Для работы не нужен клей, достаточно двухстороннего либо обычного скотча.

Стандартная технология укладки паркетной доски "плавающим способом" предполагает настил на стяжку полиэтиленовой пленки, затем подложку и саму доску. Вот у меня по неопытности возник вопрос по поводу пленки.

Как я понимаю пленка необходима для защиты доски от влаги. Но если стяжка просохла, то зачем нужна эта пленка? А если недостаточно просохла, то не возникает ли риск появления плесени под этой пленкой через несколько месяцев? В то же время даже если стяжка имеет остаточную влажность, разве не лучше укладывать без пленки, чтобы эта влага имела возможность через стыки со временем испариться?

-Сергей- написал :
Как я понимаю пленка необходима для защиты доски от влаги.

-Сергей- написал :
А если недостаточно просохла, то не возникает ли риск появления плесени под этой пленкой через несколько месяцев?

по идее вода из стяжки не испаряется , а реагирует с цементом .

пленка стоит почти копейки . есть подложки совмещенные с гидроизоляцией . вариантов много

бракодел написал :
по идее вода из стяжки не испаряется , а реагирует с цементом .

Вот этот именно момент мне и интересен. Но как она реагирует с цементом не очень понятно. Излишек воды в любом случае будет стремиться к испарению. А если некуда испариться, то - плесень, как я понимаю. Пленку я купил, но пытаюсь понять смысл ее использования.

думаю что-то типа обязательной гидроизоляции между бетонным фундаментом и брусовым домом, там вопросов-то не возникает? Думаю тут физика та же, имхо.

Такого быть не должно. Доска или ламинат укладываются только на созревшую стяжку без остаточной влаги. Пленка является дополнительной защитой. Никто в здравом уме не будет укладывать паркетную доску на несозревшую стяжку. Это чревато полной порчей доски.

-Сергей- написал :
Но как она реагирует с цементом не очень понятно.

из вики
Цементные частицы в виде дробленых зерен окружены водой затворения, объём которой относительно велик (50—70 объёмных процентов). Этот объём заполняется новообразованиями, чтобы возникла прочная структура (цементный камень). Благодаря химическим реакциям с водой уже через несколько минут как на поверхности зерен, так и в воде возникают иглообразные кристаллы. Через 6 часов образуется уже так много кристаллов, что между цементными зернами возникают пространственные связи. Через 8—10 часов весь объём между постепенно уменьшающимися зернами цемента заполнен скелетом иглообразных кристаллов. Его также называют «алюминатной структурой», так как он возникает из 3CaO*Al2O3. Будучи до сих пор пластичной, масса начинает застывать, при этом происходит быстрое нарастание прочности. В оставшихся пустотах возникают одновременно (но поначалу не слишком интенсивно) продукты гидратации клинкерных минералов 2(3CaO*SiO2) и 2(2CaO*SiO2). Последние образуют гомогенный чрезвычайно тонкопористый ворс из малых кристаллов (так называемую "силикатную структуру"). Значение этой структуры вce более увеличивается. Она становится носителем прочности цементного камня и приблизительно через сутки начинает вытеснять алюминатную структуру. Через 28 суток (обычный срок испытания цемента и бетона) обнаруживается только силикатная структура.

Возникновение продуктов гидратации рассматривают как гелеобразование, а продукты гидратации — как гель. Скорость, с котором протекают эти процессы, зависит от:

Для полной гидратации цементного зерна необходимо присутствие 0,4-кратного (по массе) количества воды. Из неё только 60 % (то есть 0,25 массы цемента) связывается химически. Остальные 40 % исходной воды остаются слабо связанными в порах геля. Размер гелевых пор около 3-10 мм. Их образование неизбежно, именно они определяют тонко-пористое строение гелевой массы.

Добрый вечер!
Выбираю пробкорвую подложку под паркетную доску.
Подскажите, какую лучше брать 2мм или 3мм? Или разницы особой нет?
Под подложку собираюсь также уложить полиэтиленовую плёнку для пароизоляции.
И ещё вопрос по производителю. В Леруа Мерлен продаётся пробковая подложка по 635 рублей. Написано, что сделано в Китае по португальской технологии.
Нормальная она?
Спасибо.

Мне клали на 2 слоя по 2мм, вроде всё ok. Часть бралось в Леруа, но там мало было, так что ещё в 2х местах докупалось (существенно дороже). А вот Костораме видел ужасную погрызаную 4мм - жесть. Но двушка там тоже была хорошая.

Интересуюсь тем же вопросом

Паркетная доска 15мм. Что покупать лучше по долговечности (6-8 лет)? Ничего кроме пробки не слышал(Кстати её предпочтительно покупать в рулонах или листами?). Уровень 2-4 мм.
По цене не выше пробки.

Есть подложки специально под паркетную доску, я брал там же где и доску, того же известного финского производителя.
Так что спрашивайте у продавцов. Ее плюс в том, что не нужно предварительно стелить пленку для пароизоляции, т.к. она сделана из двух листов полиэтилена, а между ними проклеены шарики из плотного пенопласта. Идет обычно рулонами.
пока писал уже опередили

Эта подложка называется Tuplex. Тема уже обсуждалась здесь недавно. подложка официально рекомендована крупнейшими производителями паркетной доски.

понял, в Питере буду искать Tuplex.
спасибо за советы.

цена 80 руб за метр - адекватная?
Везде только 3 мм это потому что другой в ассортименте производителя нет?

VladK написал :
цена 80 руб за метр - адекватная?

VladK написал :
Везде только 3 мм это потому что другой в ассортименте производителя нет?

VladK написал :
понял, в Питере буду искать Tuplex.

Ищите там, где продают Karhs, Karelia, Upofloor, там точно есть.

Допускается ли укладка подложки Tuplex в два слоя(3+3)? Покрытие - паркетная доска(однополосная, woodbie, 15мм)

чем листовая пробка не устраивает?

Еще полу вопрос/полуответ: учитывая, что Tuplex рекомендован Чёрсом, вроде все нормально, вот только тот "туплекс", что я вижу по строймагазинам - сильно вводит в грусть. Обычный пенопласт между двумя слоями полиэтилена.

C2h5-OH написал :
чем листовая пробка не устраивает?

Выше я вопрос задавал чем лучше? Получил ответ про туплекс.
В то же время интересует именно надежная подложка которая не подведёт на протяжении от 5 лет и которую можно положить от 3 до 6мм

яя бы выбрал пробку в листах. 6 мм.

Def461 написал :
Обычный пенопласт между двумя слоями полиэтилена.

Так он такой и есть.Никаких "космических" технологий.

mihamaster написал :
Так он такой и есть.Никаких "космических" технологий.

Угу, вот только шарики пенопласта имеют тенденцию не восстанавливать форму

Def461 написал :
вот только шарики пенопласта имеют тенденцию не восстанавливать форму

Tuplex этим не страдает

VladK написал :
Выше я вопрос задавал чем лучше? Получил ответ про туплекс.
В то же время интересует именно надежная подложка которая не подведёт на протяжении от 5 лет и которую можно положить от 3 до 6мм

Выше Вы говорили о толщине 2-3мм, поэтому и появился Tuplex.
Если требуется 6мм, то

C2h5-OH написал :
чем листовая пробка не устраивает?

Только пленку не забывайте под пробку.

VladK написал :
Допускается ли укладка подложки Tuplex в два слоя(3+3)?

Он этим гордится Оригинальный - поверю, а то, что продают здесь - гложут смутные сомнения. Я его пальцами сдавливаю, а остаточная деформация есть пару минут, видимая невооруженным глазом (более 2х минут было лень стоять как дураку.).

Где адресно в Питере продают подложку tuplex производства Финляндии?

Подниму тему.
Что сейчас лучше положить под 15мм паркетную доску? Основание - 12мм фанера, притянутая саморезами к черновому полу на лагах (ровность не идеальная).
Туплекс (на упаковках написано, что сделан в Красной Пахре. Другой бывает?), пробка (какая?), листы Arbiton (Польша) 3мм, Изоплат (Isoplaat) 4мм, другое.
Требования к подложке: экологичность, долговечность, выравнивание дефектов основания.

P.S.: Попутно хотелось бы спросить, надо ли летом выдерживать паркетную доску перед укладыванием и если надо, то сколько?

Ответьте, пожалуйста.
Надо ли выдерживать доски и какую подложку лучше брать?

паркетную доску сейчас можно не выдерживать, т.к. влажность везде примерно одинаковая. Подложку обычно укладываем ТУПЛЕКС, как это и рекомендует производитель.

Def461 написал :
Обычный пенопласт между двумя слоями полиэтилена.

mihamaster написал :
Так он такой и есть.Никаких "космических" технологий.

При чём того пенопласта не так чтоб и много. И вот тут вот гложат сомнения. Пенопласт то имеет свойство сминаться.Да и цена может и адекватная ,в смысле продавец не гнёт цену. Но сама по себе как по мне за такое вот

mihamaster написал :
Никаких "космических" технологий.

представляется несколько завышенной.Цена за пробку понятна,натуральный материал и всё такое.На другие типы подложек тоже в ,принципе,понимаешь за что.А тут разве что за "инновации". Кстати,а кто-нибуть использовал "Изопаркет" ? Расписывают очень красиво.

Так всеж. какую оптимальную слоеную подложку лучше сделать под паркетную доску. чтобы меньше было шума и тд и тп?

Доброго времени суток!

В силу ряда обстоятельств вынужден заменить в коридоре штучный паркет на паркетную доску.

Высота паркета в комнатах ~20 мм. Толщина паркетной доски (Tarkett Salsa Бук Премиум) 14 мм.
То есть надо добрать 6 мм за счет подложки. Однако многие производители паркетной доски, в том числе и Tarkett, говорят, что толщина подложки не должна быть больше 3 мм. Иначе разрушатся замковые соединения.
"Добрать" 3 мм за счет самовыравнивающейся смеси нет возможности, так как квартира жилая и съехать даже на сутки (если использовать быстротвердеющий состав) некуда.

По началу планировал скомбинировать Tuplex и 3 мм пробку, но рекомендации производителей заставили сомневаться в правильности этого варианта.
Жду советов.

Читайте также: