Трасса кондиционера в стяжке пола

Обновлено: 13.05.2024

Можно ли трассу фреонопровода для кондиционера прокладываться под стяжкой (в стяжке) пола?

можно нужно только нормально утеплить и если дренаж проходит тамже выдержать уклот ну и естественно после всего случайно не пробить буром

Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти,получается гидрозатвор,со временем он еще и засоряется,а если вода стоит в стяжке над или под неотапливаемой лоджией-там вообще вода замерзает и рвет эту трубу.Бедолаги у кого так сделано по осени заливают это все тосолом.

Медные трубы тоже не хорошо по полу вести-может получится масляная ловушка,вообщем Я никогда по полу сам трассу не веду,пусть это сложнее но это правильно,по полу-самй легкий вариант,но не хороший,хотя сплит работать будет,правда часто не больше года.

КАТРАН написал :
Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти

Не, я спрашивал именно про фреонопровод, о дренаже речь не идет.

andron01 ,
Введите в поиск масляная ловушка и почитайте что это такое(вещь нехорошая и добавлением масла не лечится).По хорошему надо вести медь по стенам,опять же с уклоном к НБ или сразу пулять трассу под потолок,потом по нему и потом опускать до НБ.

А говорят, что для мультисплитов масляные ловушки не страшны? Это так?

По моему это не так и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти

КАТРАН написал :
и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти

А может там нет масла?

масло там есть и прокладывать трассу внизу нежелательно. к тому же это увеличит количество доп. магистрали существенно.

А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?

andron01 написал :
А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?

масло залегать будет. не зря про маслоловушку заговорили. если до потолка всего 0,5 метра от нижней точки внутрянки, то от пола подъем не меньше 2ух метров будет.

пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?

Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?

tonche написал :
пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?

Просто, если все внутренние блоки повесить над дверями, то можно вроде отвод конденсата сделать вообще без помп. Ну и некоторым возможно больше понравится расположение над дверями, а не над кроватями.
Правда тогда встает другая проблема - как подвести фреонопровод.

andron01 написал :
Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?

если повесить над дверями, то длина фреонопроводов приблизится к максимально возможной. и еще дозаправка понадобится. насчет все масло стечет вниз или нет это трудно сказать, но какая то часть заляжет там при таких длинах однозначно. вобщем сэкономив на установке помп можно получить гемор с работой кондея.

пс. не хотите над кроватями вешать, двигайте блоки ближе к окну. заодно и трассы сократятся

специалисты по кондиционерам, -- обращаюсь с таким вопросом: будет ли работать следующая схема отвода дренажа в канализацию:
см. прилагаемую картинку.
если в вертикальную штробу стены под внутренними блоками заложить металлопластик 16 мм, затем провести его внутри стяжки, затем поднять из стяжки и подключить к отводу стояка через мини-сифон.
в этом случае в горизонтальном участке будет находиться постоянно порядка литра воды -- это нормально? в крайнем случае на зиму буду заливать туда немного доместоса. :-)
или как вариант, на конец трубы около стояка поставить помпу, чтобы она "высасывала" дренажную воду.
да, второй блок кондиционера подключить к той же трубке через тройник, все эти вещи скрыть в штробах и заштукатурить.
какой минимальный диаметр должен быть у дренажной трубки?
если есть более элегантные решения -- поделитесь, пожалуйста, мыслями.

Было два подобных варианта: первый -применялась гофра ,вертикальный участок от блока до пола (2мтр) и горизонт по периметру пола без прогибов (в пинале) около 5-и метров.Так вот смонтировали ,обкатали,залили воды-все путем,продавливает.А по капельки ни-ни,пришлось переделывать-задавать уклон. Это было лет 12 назад. Второй вариант чисто ваш.,но с насосом-все работает.(насос расположили во внутреннем блоке-легче продавливать чем всасывать).

Вспомнил около 5 лет назад еще один объект:В стяжке по полу с наружнего блока в канализацию,длина 6 метров,уклон 1 процент,подсоединение к стояку через обратный клапан(свободно висящий ).Труба ПВЦ 22 мм .За это время притензий не было. Гофру в крайних случаях.На горизонтах после выше описанного случая никогда(!).

Спасибо Вам за ценный опыт!
Буду что-нибудь придумать по месту, возможно сделаю по стенам с уклоном -- это если удастся нормально все провести под подоконником, за радиатором отопления и толщина штукатурки позволит.
Если все-таки с уклоном не получится, -- то заложу в стяжку метапол 16 мм с расчетом на использование помпы.

vit5041 написал :
-- то заложу в стяжку метапол 16 мм с расчетом на использование помпы.

насос подобных помп расчитан на шланг ( шланчик) 6мм.

Fresh написал :
А по капельки ни-ни,пришлось переделывать-задавать уклон. Это было лет 12 назад. Второй вариант чисто ваш.,но с насосом-все работает.(насос расположили во внутреннем блоке-легче продавливать чем всасывать).

Тоже волнует этот вопрос. Правильно я понимаю: если делать дренаж(в данном случае в стяжке) то только под наклоном и лучше металлпластом?

KOSmaster написал :
Тоже волнует этот вопрос. Правильно я понимаю: если делать дренаж(в данном случае в стяжке) то только под наклоном и лучше металлпластом?

ВСЕХ! С Новым Годом!Здоровья,удачи!Прошу прошения за заминку..По поводу дренажа:при такой длинне соблюсти уклон(минимум один процент-на 10 метров 100 млмтр.)не реально. плюс подключение без провисов(сифонов) .Но,если есть возможность,то ПВС-с ней удобней работать:ровненькая и клеется(с помощью фитингов и клея).В противном случае только помпа.

Пример одного монтажа:Проложили дренаж по стене с уклонном,промучились по полной(сверлили металличиский профиль 200\200) .,и на всякий случай прокинули шланг для помпы(под потолком с медяхой к наружниму-на всякий случай).При установки внутреннего(после отделки) оказалось потолок занизили на 50 мм..с естейственным -пролетаем.Ставим насос компактный-они издают звук одни тише,другии громче.Не один не устрол.Безшумный по размерам не входил-пришлось заглубляться в стене.При этой опеации решили добраться до вмурованной дренажной трубки(благо у блока на обе сторонны слив из потдонна.Короче с помощью какойто матери подсоеденились к естейственному.. .!

В квартире ставил 4 кондера. Получилось так, что 2 на одной стене с обеих сторон. 2 на другой, также с обеих сторон. Дренажные трубки объединял траником на каждой паре кондиционеров. Вел трубку в стене. Трубка обычная гофра, которую выводят при устройстве дренажа на улицу. Можно и металлопластом. Уклона, насколько помню, достаточно 2 см на 1 метр. У меня в одном месте трубка идет в стене примерно 8 метров с перепадом в 40 см. Вполне хватает.
При вводе в канализацию использовал сифон с сухим клапаном для кондиционеров. Здесь где-то когда-то такой обсуждался. оч удобная штука. Когда по дренажной трубке течет вода, то он работает как обычный сифон. Только там еще есть пластмассовый шарик, который перекрывает отверстие сифона. Когда воды много, она поднимает шарик и вода уходит. Потом шарик опускается обратно и перекрывает отверстие. Зимой, когда воды вообще нет, шарик перекрывает отверстие и никаких запахов.

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
Рассчитываем и замеряем длину материалов:

медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Во время ремонта квартиры многие из вас сталкиваются с вопросом приобретения и установки кондиционера. Давайте рассмотрим преимущества укладки «трассы» для кондиционера во время ремонта. На каком этапе ремонта проводят эти работы, и какие при этом возникают вопросы?

Все мы понимаем, что если заранее заложить коммуникации для кондиционера, то это позволит в последующем подключить его с наименьшими «потерями» для интерьера. Никто не желает, чтобы после завершения ремонта на стене находились ненужные кабельные каналы и провода. И мало кому захочется сверлить отверстия в стене после финишной оклейки или покраски стен.

Монтаж сплит-системы, а тем более подготовка его «трассы» – довольно сложный процесс, который требует наличие опыта, технических знаний и специального оборудования.

«Трасса» для кондиционера

Произвести укладку коммуникаций необходимо перед финишным выравниванием стен. А наиболее разумно на начальном этапе ремонта — во время монтажа электропроводки. Но при этом, важно знать:

На какое расстояние будет обнижаться потолок, в том месте, где будет расположен внутренний блок сплит-системы. Планируется ли в последующем над кондиционером несколько уровней потолков?

Это нужно учитывать, чтобы после окончания ремонта над кондиционером оставалось минимально необходимое расстояние для эффективной работы кондиционера. Так же нецелесообразно оставлять слишком большое расстояние между кондиционером и потолком. После укладки «трассы» уже нельзя будет сместить кондиционер выше или ниже.

К примеру, если планируется сделать натяжной потолок, то от самого нижнего края он опустится минимум на 3 см. Если планируется сделать короб на потолке, то нужно учитывать соответствующее расстояние.

Необходимо определиться с мощностью прибора (желательно выбрать модель). Для того чтобы знать диаметр фреоновых трубок, сечение межблочных проводов и габариты блоков.
Выяснить к какому блоку будет подводиться «питание» кондиционера. У инверторных сплит-систем питание, чаще всего, подсоединяется к внешнему блоку. Если с моделью сейчас сложно определиться, то лучше вместе с «трассой» пустить запасной межблочный провод .
В комплекте с некоторыми моделями идет дополнительный двухжильный межблочный провод к внешнему блоку. Возможно потребуется учитывать и его.

После того, как коммуникации будут уложены — нужно будет контролировать их целостность:

Когда будет проводиться финишная отделка стены около «трассы» – нужно аккуратно (вплотную) поклеить стену снизу и слева от трассы (её выход из стены). При этом убедиться, что соблюдается её наклон. Нужно это для того, чтобы после монтажа сплит-системы всё отверстие прикрылось внутренним блоком. На фотографиях снизу представлена ситуация, где «трассу» согнули вниз и неправильно выполнили отделку (это блоком не закроется).

Не забываем подвести «питание» кондиционера к нужной точке. Чтобы кабель не проходил в местах крепления пластины внутреннего блока.

Полезный совет: Фотография уложенных коммуникаций позволит решить некоторые возникающие вопросы в последующем.

Сегодня разберем вопрос, который имеет множество противоречий. В различных инструкциях приводятся абсолютно разные рекомендации по высоте расположения блока. Я предложу наиболее эффективные расстояния (с моей точки зрения) от пола и потолка для настенных кондиционеров.

Я видел множество схем: где-то пишут про минимальные 15 сантиметров над блоком, где-то все 30! Эти цифры учитывают эффективность теплообмена, но не учитывают комфортное расположение для пользователя. А этим фактором нельзя пренебрегать, поскольку от него зависит самое главное – здоровье! Конечно же, если над блоком будет много места для циркулирования воздуха — это хорошо. Но когда при этом он направляет холодный воздух на людей, то это плохо! Как же быть?

Самым универсальным расстоянием между внутренним блоком и потолком я считаю 10 см. При таком расположении основной холодный поток будет проходить наверху (т.е. «над головой»). При этом над кондиционером останется достаточно пространства для циркулирования воздуха. И даже будет запас расстояния для небольшого (до 7 см.) багета. Но поскольку высота потолков у всех разная, то будем уточнять расстояние для каждого случая!

Что важно учитывать при выборе расстояния до кондиционера

В настоящее время еще на этапе ремонта владельцы многих квартир проектируют расположение кондиционеров. При этом учитывается на сколько «опустится» черновой потолок, и уже под него подстраивается внутренний блок кондиционера. Если всё грамотно рассчитать, то расстояние от потолка до кондиционера планируется таким образом, чтобы и кондиционер свободно «забирал» воздух и жильцам он «не дул в шею». Ниже разберем конкретные цифры.

На какой высоте вешать кондиционер в уже отремонтированной комнате? Не все установщики «сплитов» задумываются над тем, что в будущем потолок может «опуститься». Нередко кондиционеры в таких случаях устанавливаются без учета возможного обнижения. В будущем владельцы квартир сталкиваются с проблемой при очередном ремонте. Но у меня есть один совет для мастеров и для владельцев квартир – позаботьтесь о дополнительном запасе расстояния над кондиционером на случай будущего ремонта (например, натяжной потолок опустится минимум на 3 сантиметра!) Не знаю, какие дизайнерские идеи для потолка у вас могут появиться (да и многие заранее этого не знают), но рекомендую оставлять хотя бы сантиметров на 5-7 больше запаса.

Если заранее не учесть такой нюанс, то вы рискуете в очередной раз «попасть на бабло». Чтобы опустить кондиционер нужно будет его демонтировать и заново установить. В среднем по стране это мероприятие обойдется в:

Демонтаж – 3000 рублей (для кондиционеров мощностью до 3 кВт.)
Повторная установка – 4000 рублей (если сохраняется «трасса»).

На каком расстоянии от потолка вешать кондиционер

Далее переходим к более конкретным случаям. Высота потолков то у всех разная! Чтобы мои рекомендации не выглядели как один сплошной текст, представлю расстояние в виде таблицы. Приведу цифры для традиционных настенных бытовых кондиционеров мощностью охлаждения до 4 кВт («семерки», «девятки», «двенадцатые»).

В таблице приведен пример для небольших блоков. Для более мощных кондиционеров лучше оставить расстояние на 5-10 сантиметров больше приведенных цифр!

Почему я везде пишу уточнения про багет (потолочный плинтус)? Да потому что чуть ли не 90% случаев про него вовсе забывают. Очень важно учитывать, чтобы между багетом и кондиционером оставалось хотя бы 3 сантиметра. Это расстояние необходимо чтобы «закинуть» блок на верхние «клыки» монтажной пластины. Иначе багет придется подрезать (смотрится это не очень!)

Знаю, что на этапе планирования всё предусмотреть сложно. Но надеюсь, что эта статья поможет разобраться хотя бы с высотой расположения кондиционера! Буду благодарен, если порекомендуете данный материал своим друзьям, кликнув по кнопкам ниже. Задавайте свои вопросы в комментариях!

Читайте также: