Как удлинить бревно правильно

Обновлено: 13.05.2024

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.

В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.

В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».

Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами Источник utwood.su

Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Видео описание

Подробнее все описанные методы описаны в видеоролике:

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.

Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Видео описание

В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают:

пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Видео описание

Что это такое, и как работает данный пружинный узел, рассказано в видео:

Заключение

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины.

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный.
Доску обрезную.

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции.
Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают.
Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш.
Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается.

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

Длина бруса – 6 метров.
Сечение торца – 10Х20 см.
Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

Прямая стыковка – на коротких скатах;
Косым прирубом – для бруса;
Внахлёст – подходит для доски;
Двойное сращивание – только доска.

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру.

Последовательность работ:

Стык отрезают строго под прямым углом, чтобы обеспечить максимально ровную стыковку и не допустить прогиба при полной нагрузке на соединительный узел;
Обрезки доски служат накладками, которые закрепляют на брусе с помощью шпилек.
Заранее готовят ровную площадку достаточной длины. Брус или доску располагают на ровной поверхности, подкладывая под неё бруски, высотой сантиметров 30, чтобы при обрезке дисковой пилой не касаться земли;
Выбирают накладки. Для накладок используют обрезанные доски или трёхслойную фанеру, после снятия опалубки. Длина накладки рассчитывается в четырёхкратном размере ширины доски. А если крышу планируют утеплять минеральной ватой или она будет с небольшим уклоном, то нагрузки на конструкцию увеличатся, а длину накладок следует также делать длиннее;
Обрезанную часть стыкуют со второй половиной, плотно прижимают и обкладывают соединительными накладками. Доски обычно слегка различаются по толщине, поэтому в процессе подготовки, края слегка запиливают или зашлифовывают.

Важно! При обрезке доска не должна расслоиться или разломаться, срез делают ровный, без зазубрин или заусенцев.

Всю конструкцию обжимают струбцинами и вбивают шпильки, закручивая гайки до врезания в дерево. Гвозди применять не рекомендуют, по причине растрескивания древесины и ослабления упорных свойств в готовом элементе. Шпильки берут не менее 8 мм, меньший размер недостаточно укрепит стыки, а больший раздвинет слои;
Шайбы рекомендуется брать широкие и утапливать из в древесину;
Количество крепежа не должно сильно утяжелять элемент, иначе придётся заказывать перерасчёт проекта;
Фанеру допустимо дополнительно приклеить на доску и обжать струбцинами до полного высыхания клея.

Косой прируб

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Этапы косого прируба:

Отмеряют расстояние, на котором будет выполнен прируб. Это необходимо, чтобы готовые элементы максимально совпадали без малейшего зазора. Отмечают карандашом место спила на обеих торцах брусов;
Концы подрезают под определённым углом, с применением стусла, чтобы углы максимально совпали по срезу, обычно это угол в 45°;
Скошенные концы, стыкуют, добиваясь максимального совпадения плоскостей. Закрепляют струбциной;
Просверливают сквозное отверстие, на один миллиметр меньше шпильки или самореза, чтобы он входил с трудом, не раздвигая волокна древесины. Это условие позволит избежать люфта при укладке и последующих эксплуатационных нагрузках;
Прируб стягивают саморезами или шпильками и шайбами достаточной ширины, чтобы впоследствии они не заглубились в древесину и не привели к ослаблению конструкции. Под них рекомендуют подкладывать кольцо.

Внахлёст

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст.

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.

Последовательность работ:

Вначале их укладывают на подставки из брусьев или обрезков;
Торцы выравнивают циркулярной пилой (операция необязательна);
Соединяют и подгоняют доски по длине нахлёста и ширине, располагая их строго параллельно друг к другу;
Длина нахлёста обязательно должна равняться одному метру, так обеспечивается прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам, при последующей эксплуатации объекта;
Суммарная длина двух досок равняется длине стропильной ноги, плюс нахлёст с двух сторон;
Тесины соединяют саморезами или шпильками, располагая их в шахматном порядке по длине и ширине.

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

Видео описание

В этом видео расскажут, как сделать сращивание стропил и расчеты:

Преимущества подобной стыковки в простоте операций, её можно сделать даже непрофессионалу на домашней стройке.

Двойное сращивание

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Этапы работ:

Замеряют доску, которую требуется удлинить;
Отмеряют две другие доски с учётом нахлёста;
Обкладывают двумя досками первую с двух сторон, оставляя нахлёст не менее одного метра и скрепляют стандартным крепежом;
Между досками остаётся пространство, размером с толщину одинарной части. Его закладывают короткими обрезками, оставляя между ними расстояние сантиметров по 50-60;
Каждый обрезок фиксируют крепежом в шахматном порядке, следя за нормативами по употреблению металлических частей.
Готовую стропилину ставят на мауэрлат двойной стороной, чтобы середина двойной сцепки ложилась на подстропильную ногу.

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

Видео описание

В этом видео вы увидите, какие способы соединения стропил можно применять:

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

Отесать края брёвен, чтобы они плотно прилегали друг к другу;
В торцах засверлить отверстие для штыря;
Размер дыры должен быть на 1-2 мм меньше вставки, чтобы штырь плотно стал на место, не расщепив край;
Вставить штырь и плотно соединить бревна.

Вытесать пазы в конце сращиваемого бруса;
Вытесать соответствующий размер в другом;
Соединить пазы и закрепить их шпильками или хомутами.

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.

Видео описание

Смотрите в видео, как наращивать стропила по длине, производить крепление стропил к мауэрлату и ферме:

Коротко о главном

Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.

Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:

Для доски: внахлест или метод двойного сращивания;
Для сруба: прямая стыковка или косой прируб.

При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.

Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.

Для изготовления настоящей русской бани требуется знать, как рубить сруб из брёвен. Данное строение хорошо удерживает тепло, а также экологически чистое. При подготовке к изготовлению сруба рекомендуется рассчитать количество используемого материала, из чего вообще изготавливать и основные способы сборки и укладки. Также одной из важных частей сруба является утеплитель. Нужно сразу определиться с материалами, так как это поможет сэкономить время и деньги.

Сруб в чашу

Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения.

Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал.

Выбор технологии

Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:

«В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции.
«В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее.

Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Главные достоинства сруба:

Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость.
Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции.
Экологическая чистота материала.
Возможность возведения здания в несколько этажей.
Декоративный внешний вид.

К недостаткам сруба в чашу относятся:

Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться.
Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку.
Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала).
Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна.

Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.

Материалы и инструменты

Чтобы знать, как рубить сруб в чашу своими руками требуется правильно подобрать инструменты для выреза. Для разметки брёвен используется рулетка, уровень, химический карандаш и плотницкая черта. Это инструмент с двумя жёсткими пластинами, у которых заострены края и ручкой, с помощью которой изменяется расстояние между концами. Данный инструмент предназначен для проведения 2 параллельных линий. Также для выреза чаши потребуется:

Плотницкий топор.
Стамеска по дереву.
Цепная пила (электрическая или на бензине).
Ручная пила.
Молоток.

Для чернения выемки при подгоне брёвен потребуется уголь. Для выреза требуются химические вещества для обработки от грибка и насекомых, а также утеплитель.

Чем конопатить сруб

Чтобы знать, как собрать сруб бани из брёвен своими руками нужно понимать, каким теплоизолирующим материалом требуется заполнить пространство между элементами конструкции. Он поможет избежать проникновения влаги в чашу, а также усилить защиту от ветра и холода. Для того, чтобы законопатить щели и полости используется:

Мох. Экологически чистый материал, который способен сохранять тепло, выдерживать перепады температуры, а также убирать лишнюю влагу, что предотвращает появление грибка. Считается, что он обладает противомикробными и лечебными свойствами, которые проявляют себя при нагреве конструкции.
Пакля. Во время высыхания сруба она отсыревает и начинает гнить. Поэтому, после того, как строение высохнет, её вычищают и закладывают заново.

Видео описание

В этом видео вы увидите, как конопатить паклей сруб:

Джут. Экологически чистая разновидность утеплителя, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет низкий срок эксплуатации (3 года) из-за того, что сильно впитывает влагу.

Старый джут трудно достать из щелей, поэтому его используют редко. Также есть различия между видами джута. Например, пакля слишком жёсткая и имеет низкую плотность. Из-за этого конопатить сруб требуется в несколько этапов, чтобы добиться нужной плотности.

Лен-джут имеет в составе 50 % волокон льна, поэтому ему требуется дополнительная обработка от насекомых и гниения. Войлок из джута на 10 % состоит из льняных волокон, но имеет высокую гибкость и хорошую плотность. Ему также требуется дополнительная обработка от насекомых.

Льноватин. Из-за сильной обработки химическими препаратами от насекомых он не является экологически чистым. Имеет срок использования в 3 года и крепится к конструкции с помощью строительного степлера.

Синтетические составы. Они стоят дороже, чем другие материалы, но более просты в использовании.

Такие вещества используют в комбинации с натуральным материалом (шнуром). Для этого нить укладывается в щель и заливается герметиком, который выравнивается небольшим шпателем.

Недостатком данного способа заделки щелей сруба является то, что при попадании солнечных лучей герметик высохнет и начнёт осыпаться. Для этого место замазки требуется прикрывать планками.

Также синтетические составы затвердевают и при перепаде температуры могут расширяться и сужаться, что может привести к образованию трещин в дереве. Чтобы этого избежать требуется использовать эластичные составы.

Правильное сочетание материалов для герметизации помогает избежать образования повреждений и грибка, а также увеличивает теплоизоляцию стен. Это нужно при постройке зданий в холодных регионах или при сборке бани, так как в таких помещениях быстрое остывание воздуха может быть критичным.

Основные виды дерева для сруба и их обработка

Чтобы знать, как срубить баню, требуется выбрать подходящие виды дерева для производства. Чаще всего для изготовления таких конструкций используются хвойные виды древесины (сосна, ель, лиственница). Лучше всего выбирать материал из холодных регионов (например, Сибирь), так как зимой течение сока по стволу меньше всего. Это уменьшает риск образования трещин при сушке материала.

Также в деревьях, которые срублены зимой повышенное содержание смолы, что увеличивает её сопротивление гнили. Диаметр брёвен должен быть не меньше 21 см. (но не больше 35 см), а длина всех элементов должна приблизительно совпадать, чтобы упростить обработку и сборку. Вся древесина должна быть ровной и без сучков. Для этого лучше всего подходит участок от корня до начала кроны у строевой сосны.

Во время закладки элементов конструкции первые 2-3 венца рекомендуется сделать из лиственницы, так как она имеет высокую устойчивость к влаге. При выборе материала не рекомендуется использовать кривые стволы или древесину с трещинами и гнилью. Кору следует снимать скобелем, так как он почти не задевает рабочую поверхность под ней. После этого нужно дать материалу высохнуть в течение 3-4 дней. Также перед началом сруба древесину обрабатывают антисептиком и пропитывают антипиреном.

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.

Характеристика оцилиндрованногобревна	Ширина венцового паза В=0,5*D (1/2D)			Ширина венцового паза В=0,6*D (3/5D)			Ширина венцового паза В=0,67*D (2/3D)
D	B	L	V	B	L	V	B	L	V
мм	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м
200	100	5,75	0,180	120	6,25	0,196	133	6,67	0,209
220	110	5,22	0,199	132	5,68	0,216	147	6,06	0,230
240	120	4,79	0,217	144	5,21	0,236	160	5,56	0,251
260	130	4,42	0,235	156	4,81	0,255	170	5,13	0,272
280	140	4,11	0,253	168	4,46	0,275	187	4,76	0,293
300	150	3,83	0,271	180	4,17	0,294	200	4,44	0,314
320	160	3,59	0,289	192	3,91	0,314	213	4,17	0,335
340	170	3,38	0,307	204	3,68	0,304	227	3,92	0,356
360	180	3,19	0,325	216	3,47	0,353	240	3,70	0,377
L – количество погонных метров профилированного бревна, которые необходимы для строительства 1 м² стены сруба.
V – объем бревна (кубатура профилированного бревна), которая требуется для строительства 1 м² стены сруба.

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Видео описание

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.

Видео описание

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.

Скажем так..
- по ГОСТ продаются бревна не более 6 м в длину;
- дом бревенчатый явно не 6x6, а по-крайней мере 10x12, шестистенки, или вообще 30x40, "кошель", как у КУПЦА ОШЕВНЕВА (1870-год), что в КИЖАХ..

====================================================
То-есть.
Возникает вопрос, как вам будут строить ДОМ ИЗ БРЕВНА (а не сарай/сруб 6x6), если вы хотите длину стены более 10 аршин - более 710 см?
Надо как-то соединять бревна.
В деревнях, обычно, не парятся, просто каждый верхний венец укладывают встык без мудростей, даже не в "шахматном порядке".
Только делают "врубку"
Потом, просто вес верхних венцов давит на нижние и все лады.
=====================================================
А как правильно?
То-есть, чтобы не только "держалось на соплях", но и можно было-бы такое "соединенное бревно" выдерживало силовые нагрузки?

ТЕОРИЯ (соединения)

===========================================================================================
ПРАКТИКА.
1. расчерчивается, тупо выпиливается бензопилой, НО "не встык", как в теории, а делается ДОПУСК на соединение (ниже показано, для чего он нужен)

2. Прикладываем бревна друг к другу.. Они тяжелые.

4. Как видно на фото, есть ДОПУСК в соединениях.
Для чего он нужен?
Да для ЗАКЛИНИВАНИЯ соединения

5. Готовое изделие можно использовать ДАЖЕ НА ОКЛАДНОЙ (нижний, несущий нагрузку) ВЕНЕЦ БРЕВЕНЧАТОГО ДОМА, даже если он на сваях.

Мастерская Тектон и
Андрей Селиверстов.

sanap

Посетитель

Благодарю, красиво. От только вопрос - если делать бревно к прмиеру 10-11 метров, не проще ли его удлиннять уже на стене, чтобы потом такой длинный карандаш не поднимать на высоту? Или так и делается и фото выше только для визуализации собсно самого способа и процесса? И насколько непродуваемо такое соединение? Как я понял из фото то никаких прокладок уплотняющих на стыке не используется.

Моя Андрей Селиверстов

Посетитель

Моя Андрей Селиверстов

Посетитель

Ну, что-ж, тема очень хорошая и обширная.
Она затрагивает не только "удлинить бревно продольно", но и всю Философию Бревенчатого строительства..
Скажем так: в интернете написано: ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ПЛОТНИКА - аки строишь избу (или дом?) - веди 10 аршинов (710 см), в противном случае удлиняй или руби переруб..
Причем, что такое "переруб" или еще "пятая-десятая" стена, в интернете написано вилами на воде.

------------------------------------------------------------------------
Наконец.
Удлинять бревна можно по-разному, я пока только написал про КОСОЙ ЗАМОК..
Мааа..
Если по-простому.
Пожалуй, такое удлинение бревен поймет тот, кто хоть раз в жизни занимался, например, КАРКАСНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ.
В каркаснике есть Нижняя, Средняя и Верхняя ОБВЯЗКА.
Они служат для нивелирования "гуляния" СТОЕК.. (там еще есть укосы, распоры, да еще хрень всякая. )
а еще для исключения продольного сжатия/растяжения.
----------------------------------------------------------------------------
НО..
Каркасники родились именно из бревенчатого строительства..
=============================================================================================

Признаться.
Я пока не знаю, как вам, Други мои, разъянить на простом, доходчивом языке, без понятий, как плотник делает..
Да с учетом строительства по-старинке.
Но попробую.
КОСОЙ ЗАМОК - он не везде.
Давайте сегодня просто начнем "от земли?"
ИНАЧЕ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОЙМЕТЕ, ДА ЗАКОНЧИТСЯ СКАНДАЛОМ.

Бревенчатый дом по Старинным Русским технологиям.
Наша Совместная Работа с мастерской "Поморские Плотники" в 2002 году

Что здесь есть?
- Дом 10x14
- теплое подполье
- нет фундамента
- рубленный фронтон

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изначальный проект.
опять-же, не отвлекаясь от темы про удлинение бревна, посмотрим, как такие дома по ПЛАНИРОВКЕ:
КЛАССИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ:

==============================================================================
Теперь переходим к понятию "КОСОЙ ЗАМОК"
Он опять-же не просто для удлинения, но для силовой конструкции, так что не продувает - первая обвязка НИЖЕ ПОЛА, вторая между этажами, все остальные - ВНУТРИ ДОМА!
Попробую на чертежах показать, с первого этажа до крыши.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот я специально выкладываю НИЖНИЙ УРОВЕНЬ ЭТОГО ДОМА..
Постарался не "загружать"
Если вы поймете, что там написано, то респект и уважение.
Вот почему в интернете НЕТ ПЛОТНИЦКИХ СТАТЕЙ?
Да потому, что вы их просто не прочтете..

---------------------
Во.
еще фундамент в архиве сохранился:

В ситуациях, когда нет возможности приобрести достаточно длинные пиломатериалы для строительства перекрытий, существует немало способов решения данной проблемы.

Можно воспользоваться так называемым методом сращивания двух коротких балок так, чтобы на выходе получилась одна балка нужной длины.

Об особенностях и видах удлинения и соединения балок далее в статье.

Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома, имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами:

по длине;
по ширине;
под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа: утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Также нельзя производить сращивание балок с малым сечением. Чем больше ширина дома, тем сечение должно быть крупнее. Расчеты необходимой толщины бруса производят согласно таблице:

Ширина пролета, м	Расстояние между балками, м	Сечение балок, см
2,0	1,0	12×6
2,0	0,6	10×7
2,5	1,0	14×10
2,5	0,6	12×8
3,0	1,0	16×11
3,0	0,6	14×9
3,5	1,0	18×12
3,5	0,6	15×10
4,0	1,0	20×12
4,0	0,6	16×12
4,5	1,0	22×14
4,5	0,6	18×14
5,0	1,0	22×16
5,0	0,6	18×14
5,5	1,0	24×16
5,5	0,6	20×14
6,0	1,0	25×18
6,0	0,6	22×14

Подходящие для этого способы

Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:

при помощи вырезания замка;
с применением клина;
при помощи дополнительных досок.

Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.

Как состыковать замком?

Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:

притык вполдерева;
с торцевым гребнем;
сковороднем;
в косую накладку;
косой прируб с зубом и т.д.

Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.

Иногда вырубы комбинируются, например, срез вполдерева делают косым. Принцип действия всегда один: на каждом брусе со стороны стыка расчерчивают места вырубки, срезают лишнее. Стыковочный брус должен иметь такой же рисунок, но в отзеркаленном виде.

Нарастить с клином

Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.

Соединить досками

В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.

В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.

Каких правил следует придерживаться?

Помимо основных расчетов по длине балок и вырезов, с помощью которых будет происходить соединение, необходимо учитывать и другие нюансы, позволяющие удлинить и установить перекрытие качественно.

Для сращивания балок выбирают древесину одной породы и желательно одного цвета, если балки не будут скрыты под отделкой. Разные породы дерева ведут себя по-разному, некоторые более крепкие, другие больше подвержены растрескиванию.
Процент влажности материалов не должен превышать 15%. Это должно быть высушенное дерево, которое в процессе эксплуатации не ссохнется, образовав щель в районе сцепления. Если не удается добиться одного показателя для 2-х брусков, разница не должна превышать 3%.
Дерево выбирают качественное, без дефектов, синевы, гнили. Не стоит рисковать, стараясь сэкономить, особенно когда речь идет о чердачном перекрытии.
Перед установкой балок и соединением, пиломатериал необходимо обработать антисептиком и антипиренами.
После склеивания частей, остатки клея необходимо убирать на месте. Когда он высохнет, очистить поверхность будет сложнее.
Сращивание производят по вертикали относительно лицевой стороны. То есть сам разрез должен быть параллелен потоку ветра, чтобы избежать продувания через щель.
На стыке перед соединением прокладывают слой утеплителя. Древесина не должна соприкасаться друг с другом в месте разреза. Если части бруса начнут высыхать, утеплитель в районе замка предотвратит продувание.
Брус для сращивания выбирают одного калибра (одной толщины).
Удлиненный брус не должен утолщаться в месте соединения.
Сращивание балок необходимо делать в разбег, не по одной линии, чтобы не создавать давление на один, наиболее уязвимый участок перекрытия.

Инструменты и материалы для работы

Перед выполнением основной работы по вырезанию замков, необходимо учесть и подготовить все необходимые инструменты, чтобы они в нужный момент оказались под рукой.

Что понадобится для работы:

Также может понадобиться шлифовальная машинка или шкурка для придания гладкости вырезанным поверхностям.

Пошаговая инструкция

Когда все инструменты готовы, древесина обработана и зачищена, можно переходить к основной работе по выпиливанию стыков. Выглядит она следующим образом.

Каждый рабочий брус выравнивают по краям. Для этого используют угольник, которым измеряют каждую из 4 сторон бруса, чертят контрольную линию и срезают при помощи бензопилы или циркулярной пилы с 2-х широких сторон. Если диска не хватает по всей длине, остаток спиливают вручную ножовкой.
Далее прочерчивают сам рисунок, линии на брусе также со всех 4-х сторон.
Бензопилой или ножовкой создают надрезы. Если нет уверенности, чтоб мастер при помощи бензопилы сделает точный надрез, лучше использовать ручную пилу. В данном случае погрешности сильно скажутся на качестве стыков, восстановить или заделать их будет крайне сложно или невозможно.
После выполнения надрезов, ненужный кусок бруса аккуратно удаляют при помощи стамески и молотка.
Когда лишние части с обоих брусков удалены, необходимо приложить один брус к другом, чтобы проверить точность соединения. Как правило, на стыке всегда присутствует незначительная щель, она не должна превышать 1 см. В этом месте будет проложен джут.
Далее обе части склеивают или соединяют при помощи болтов, предварительно просверлив дрелью отверстия. Идеальным вариантом будет склейка и соединение болтами.

Доски сращивают методом внахлест. Поскольку пиломатериал мелкого сечения, его нельзя подпиливать и удалять какие-либо, даже незначительные части. Таким образом, доски соединяют при помощи 4-6 болтов.

Длина нахлеста варьируется с 20 до 50 см в зависимости от длины самой балки. При установке готовых балок на бетонные стены, их необходимо изолировать рубероидом или аналогичным материалом, чтобы доска не соприкасалась с поверхностью другого материала.

Ошибки в процессе соединения

Наибольшего внимания в данной работе требуют сами расчеты при создании замка, а также точность его выпиливания.

Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.

Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.

Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.

Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.

Заключение

Правильно подобранный метод сращивания балок перекрытия может не только сэкономить средства на докупку недостающих материалов, но и укрепить систему в целом. Главное условие в данной работе, это точность расчетов для определенного вида пиломатериала. Если учитывать правила и рекомендации по сращиванию, то работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастера.

Читайте также: