Пирог крыши под металлочерепицу с холодным чердаком без контробрешетки

Обновлено: 29.04.2024

Кровля – сложная многослойная конструкция, состоящая из многочисленных элементов, формирующих кровельный пирог. Слои образуют единую конструкцию, направленную на обеспечение комфорта проживания. Неправильная сборка одной детали приводит к нарушению конструкционной целостности, равномерности покрытия крыши, снижению стойкости кровли к атмосферным воздействиям и т.д.

Некоторые опытные кровельщики возводят крыши из металлочерепицы без предварительной установки контробрешетки. Правильно ли это, не приведет ли это к плачевным последствиям и быстрому износу стропил. Допустима ли подобная практика. Или же контррейки необходимы в обязательном порядке. Попробуем разобраться в этих вопросах.

Функции, выполняемые контробрешеткой

Имея достаточный бюджет, настоятельно не рекомендуем пренебрегать обустройством контробрешетки. Столь важный элемент собирается для создания свободного пространства между обрешеткой и изоляционными материалами кровельного пирога. В результате формируется дополнительная опора, образовывающая вентиляционный зазор, обуславливающий нормальное проветривание подкровельных помещений.

К прочим функциям, с которыми успешно справляется контробрешетка стоит отнести:

Обеспечение беспрепятственной циркуляции воздушных потоков даже при увеличенном образовании конденсата.
Создание дополнительной шумовой и тепловой изоляции подкровельных помещений, что стало возможным за счет формирования воздушной прослойки.
Нивелирование неровностей стропильной системы дома. Используя идеально ровный сруб или брусья для формирования стропил, нельзя быть уверенным в равномерности конструкции. Контробрешетка нивелирует размерные неточности, образовывая ровную плоскость ската.
Увеличение срока эксплуатации металлической черепицы, которая при избыточной влаге страдает (слезает лаковое покрытие, заголяющее металл).
Создание дополнительного монтажного места под укладку теплоизоляции, что незаменимо при обустройстве теплого чердака, использующегося как жилое пространство.
Повышение качества кровельных работ в целом.

Если вы не желаете монтировать контробрешетку только из-за экономии, тогда стоит бросить эту затею. Ведь столь незначительная экономия приводит к накапливанию влаги пол кровлей, образованию плесени, наледей, разрушению металлической черепицы, промоканию утеплителя, снижению теплоизоляционных свойств дома.

Несмотря на это, бывают ситуации, когда отсутствие обрешетки оправдано и допустимо. Рассмотрим их подробнее.

Создание холодной кровли без контробрешетки

Если жилой дом с чердаком не предполагает дальнейшее использование мансарды в качестве жилого помещения, можно смело отменить все действия по возведению контробрешетки. Подобные конструкции называют холодной кровлей. В такой ситуации упор делается на создание высокоэффективной вентиляции чердачного пространства, которая будет выполнять аналогичные функции, с которыми должна справляться контробрешетка.

Стоит отметить, что чердачное помещение хорошо вентилируется естественным путем при отсутствии контрреек, так как на чердаке зимой свободно гуляют сквозняки. А вот без обрешетки при формировании кровли из металлочерепицы не обойтись. Чердачный каркас возводится в шагом 1-10 сантиметров (расстояние уменьшается), что обеспечивает прочность прилегания металлических листов к поверхности без риска деформации, продувания, проникновения через вильчик снега и т.д.

Домовладельцы, которым доводилось возводить крышу без контробрешетки утверждают, что такое строение при наличии хорошей вентиляции и влагозащиты может служить не меньше 10 лет. В доме не наблюдается в период эксплуатации следов протечек, конденсата. При этом базовые элементы должны присутствовать – это обрешетка, ветровая защиты, гидроизоляция, стропила, утеплитель.

Если все работы выполнить правильно, можно отметить следующие преимущества кровель из металлочерепицы без контробрешетки:

сухость обрешеточных брусков при обилии осадков;
отсутствие следов поражения древесины плесенью;
целостность влагозащитной мембраны;
отсутствие признаков переувлажнения.

Несмотря на это, на поверхности мембраны или пленки можно наблюдать пятна, символизирующие о том, что в холодное время года снег попадал в кровельный пирог или в дождливые дни внутрь протекала вода. Но хорошая вентиляция и качественная гидрозащита сыграли определяющую роль в том, что влага не попала к жилым помещениям.

Подобным следы могут говорить и о скоплении конденсата. Из чего можно сделать следующий вывод – хоть контробрешетка является обязательным кровельным элементом, в некоторых случаях можно обойтись без нее, и это не приведет к плачевным последствиям. Отсутствие контрреек же чревато сокращением эксплуатационных сроков металлической черепицы.

Резюмируя все вышесказанное, можно уверенно говорить о том, что делать контробрешетку все-таки желательно. Но, если покрывается крыша дачи, хозяйственных построек, летних домиков и т.д., обойтись можно и без этого элемента, когда ремонты выполняется на скорую руку и требует минимальных финансовых вложений!

Как известно обрешётка крыши состоит из двух типов. Контробрешётка – обрешётка, монтируемая по верх ветро-влагозащиты на стропила, служит для создания вентилируемого пространства. Шаговая обрешётка – обрешётка монтируемая на контробрешётку перпендикулярно направлению стропил, служит для монтажа кровельного настила. Примерно это выглядит так:

Теперь предположим, что мы имеем настил с рельефом в виде битумных волнистых листов, например. Соответственно вентиляция кровли может осуществляться по пустотам в листах. Можно ли в этом случае сэкономить время, деньги и не делать контробрешётку, а сразу поверх ветро-влагозащиты монтировать шаговую обрешётку. Разберёмся мы в этом на примере крыши моего дома, на которой сейчас меняю настил.

Когда строил дом и делал крышу был очень ограниченный бюджет и до дождей оставалось мало времени, поэтому именно отталкиваясь от того, что ондулин (битумный волнистый лист) в принципе может вентилироваться и сам по полостях в волнах не стал делать контробрешётку. Так крыша простояла 6 лет. В доме никаких следов протечек или конденсата за это время ни разу не выявлялась, но я всё равно долго ждал момента демонтажа, потому что хотелось посмотреть, что за это время произошло с обрешёткой, ветро-влагозащитой, стропилами и утеплителем. И так вскрываю:

На первый взгляд всё в порядке, брус обрешётки сухой и без следов поражения плесени. Соответственно можно предположить, что вентиляции через волны листов было достаточно. И в принципе после этого можно было бы уже утверждать о том, что контробрешётка по крайней сере для волнистых листов не нужна. Но потом обнаружил на мембране пятна, предположительно от накопления в этой области воды, что-то вроде не больших луж. Может от конденсата, может через не подшитые карнизы снег намело, не знаю, но пятна есть.

После вскрытия мембраны, в местах расположения этих пятен, ни на стропилах, ни на утеплителе следов протечек или переувлажнения не было. Мембрана сработала отлично. Но была бы контробрешётка и этих пятен не было. Вторая задача контробрешётки – беспрепятственное удаление (стекание) воды по ветро-влагозащитной мембране. В остальном крышу вскрыл уже почти под конёк, всё в порядке, 6 лет – полёт нормальный.

Выводы. Хоть контробрешётка и является обязательным элементом обрешётки любой скатной кровли, отсутствие её в случаях когда вентиляция кровли может быть осуществлена другим способом к серьёзным последствиям скорее всего не приведёт. Но её отсутствие может отрицательно сказаться на сроке службы используемых материалов. Следовательно, делайте контробрешётку, но если уж очень что-то по быстренькому на даче надо покрыть, то в принципе можно и без неё. Как говорится: … нельзя, но если очень сильно хочется, то можно 😊.

Красота и эксплуатационные характеристики кровли из металлочерепицы напрямую зависят от того, насколько правильно рассчитана и сконструирована стропильная система и обрешетка кровли. В этой статье описаны технические требования к системе стропил и разновидности обрешетки.

Стропильная система

Система стропил представляет собой каркас кровли, который включает различные геометрические формы. Традиционно для сооружения стропил используется брус, толщина и длина которого (а также характеристики конструкционных элементов, виды соединений) зависит от нагрузки кровельного покрытия и эксплуатационной нагрузки (ветер, скопления снежной массы).

После окончания работ по созданию каркаса кровли приступают к изготовлению обрешетки – это плоскости, которые монтируются согласно формам, заданным стропильной системой. Затем монтируется кровельное покрытие, которое защищает помещения здания от климатических факторов.

Варианты обрешетки под металлочерепицу

Перед тем, как приступить к работам над обрешеткой, выясняют один вопрос – будет ли чердачное помещение эксплуатируемым или останется в качестве технического этажа, предназначенного для размещения элементов инженерного оборудования (трубы вентиляции, водяные и воздушные насосы, пр.).

В зависимости от принятого решения конструируют обрешетку – для теплого чердака нужен сложный кровельный пирог, состоящий из нескольких слоев изолирующих материалов, или делают обрешетку базовой конструкции, если чердак утепляться не будет.

Теплый чердак

Кровельный пирог в случае обустройства теплого чердака включает обрешетку (внешнюю) и контр-обрешетку (внутреннюю), а также слои утеплителя и мембран. Последние обеспечивают паропроницаемость и защиту изоляционных материалов от скопления влаги. Конструкция двойной обрешетки предполагает зазор для естественной вентиляции.

Холодный чердак

В данном случае нет необходимости в контр-обрешетке, поэтому собирается только внешняя обрешетка, на которую будет закрепляться металлочерепица.

Особенности обрешетки

Различают следующие виды обрешетки, каждый из них используется в зависимости от особенностей монтажа металлочерепица на каждом участке:

Шаговая

Рейки или доска набиваются на определенном расстоянии друг от друга, значения находятся в зависимости от длины волны профиля металлочерепицы. Традиционно расстояние шага варьируется в диапазоне 300–400 мм.

Сплошная

Доски укладываются на стропила таким образом, что образуется сплошная плоскость, это нужно для крепления доборных элементов (ендов, планок, фартуков), инженерных коммуникаций, мембран гидроизоляции. Кроме того, сплошная обрешетка нужна для фиксации краев листов металлочерепицы в местах примыкания к стенам, мансардным окнам, дымоходам и прочим архитектурным и конструкционным элементам здания.

Комбинированная

Реечная (шаговая) обрешетка используется в местах, где ровные плоскости зашиваются листами металлочерепицы, а сплошная используется в местах примыкания и крепления доборных элементов.

От чего зависит выбор типа обрешетки

В первую очередь обращают внимание на сложность крыши – если необходимо обшить двускатную крышу без каких-либо элементов, используют шаговую обрешетку. Подобное происходит при необходимости сооружения кровли над неотапливаемыми помещениями. При этом в местах, где предполагается повышенная нагрузка – ендова, края торцов (скопление снега, воздействие сильного ветра), набивают дополнительные доски впритык, таким образом, формируя участок со сплошной обрешеткой.

Дома с мансардной крышей, в свою очередь, имеют места, где шаговую обрешетку необходимо усилить – это места примыкания кровельного покрытия к мансардным окнам, дымоходам, вентиляционным трубам. Кроме того, есть необходимость в закреплении изоляционных материалов по периметру кровельной конструкции. Поэтому на перечисленных участках в обязательном порядке обустраивают сплошную обрешетку, шириной примерно 30–40 см.

Влияет ли угол ската на выбор типа обрешетки?

Шаг обрешетки не зависит от угла ската кровли или отдельных ее элементов, а только от расстояния между волнами. Геометрия профиля металлочерепицы предполагает, что лист касается основы только по нижней линии волны. Таким образом, нет необходимости в обустройстве сплошной обрешетки, которая дороже шаговой.

При обустройстве стропильной системы и обрешетки для металлочерепицы большое значение имеет плоскость поверхности. Если имеются отклонения, то корректный монтаж металлочерепицы выполнить не получится, и в результате изолирующие характеристики кровли будут хуже. Перед монтажом покрытия необходимо убедиться, что все поверхности ровные, а при обнаружении отклонений следует сначала их устранить, а только затем переходить к работу с металлочерепицей.

Контробрешетка на крыше нужна для создания вентилируемого зазора между финишной кровлей и слоем гидроизоляции. Основная функция заключается в проветривании подкровельного пространства и выводе образующегося конденсата. Монтаж контрреек обязателен при устройстве тёплых и холодных крыш, покрытых металлопрофилем, металлочерепицей или натуральной черепицей. Для конструкций из шифера, ондулина или мягкой кровли не обязателен.

Устройство «кровельного пирога»

Устройство кровли – сложная многоступенчатая конструкция, выполненная в виде слоёного пирога, отчего и произошло название «кровельный пирог». Состоит она из следующих элементов:

Паробарьера. Рулонной пароизоляционной мембраны, предохраняющей утеплитель от испарений, поднимающихся со стороны жилых помещений.
Утеплителя. Преимущественно здесь используют минеральную вату или её аналоги иного происхождения.
Гидроизоляции. Рулонное кровельное полотно, способное задерживать капли влаги при её случайном проникновении внутрь конструкции.
Вентиляционного зазора, предназначенного для отвода (выдувания, выветривания) конденсата.
Финишного кровельного покрытия. Здесь подразумевается крайний (видимый материал из которого «построена» крыша): металлопрофиль, черепица, ондулин, шифер, мягкая кровля.

Отличие обрешетки и контробрешетки

Мнение, что эти понятия подразумевают одно и тоже, ошибочно. Сплошная или прореженная обрешетка выполняет роль основания, на которое настилается кровельный материал. На контробрешетку возлагаются иные функции, она необходима для создания вентилируемого пространства в «кровельном пироге». Монтаж контрреек обеспечивает свободный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией, в котором осуществляется циркуляция воздуха.

Монтаж контробрешетки осуществляется перед сборкой каркаса обрешетки, устанавливающейся с определённым промежутком, величина которого определяется в зависимости от вида кровельного материала. Основой контробрешетки служат доски, толщиной 25 мм и укладывающиеся строго на стропиле.

Важно! Контррейка набивается на стропила, над пароизоляционным материалом (при монтаже тёплой кровли) и слоя гидроизоляции.

Основные отличия контробрешетки от обычной обрешетки построены на таких нюансах:

Монтаж контрреек осуществляется на стропила, непосредственно над гидроизоляционном материале. Обрешетка устанавливается следующим слоем.
Промежуток между компонентами контробрешетки равняется стропильному. Обрешетка укладывается таким образом, чтобы соответствовала последующему монтажу кровельных материалов и угла наклона кровли. Это может быть сплошная или промежуточная, с конкретным расстоянием друг от друга.
Основное предназначение контробрешетки построено на создании вентилируемого зазора. Обрешетка выполняет роль связывающего для системы стропил. Второе назначение – это платформа для настила кровельных материалов.

Полезно! Контробрешетка минимизирует воздействие конденсата на крышу и внутренние помещения.

Подробно о предназначении и функциях

В системе крыши её присутствие является условием создания качественной и долговечной конструкции. Ответ на вопрос, для чего нужна контробрешетка, можно сформулировать следующим образом:

Создаёт оптимальные условия для беспрепятственной циркуляции воздушных масс. В качестве примера можно привести конструкцию «кровельного пирога» для металлочерепицы или профнастила. Одним из главных недостатков данных кровельных материалов является увеличенная концентрация конденсата. Монтаж контробрешетки снижает негативные последствия этого фактора тем, что образует между металлом и гидроизоляцией небольшой зазор. Капли падают на него, стекают вниз и выводятся наружу через карнизный капельник (или испаряются естественным путём).
Вышеупомянутый воздушный зазор выступает в роли дополнительной прослойки, выполняющей функцию шумо- и теплоизолятора. Например, она снижает слышимость дождя, града.
Нивелирует возможные неровности стропильной системы. В результате сушки, дерево начинает вести, коробить. Кроме того, монтаж кровли может быть осуществлён из некачественного пиломатериала, имеющего отклонения по одной плоскости. Дополнительная рейка контробрешетки позволяет частично выровнять основание перед укладкой кровельных материалов.
Контррейка используется в роли прижимного элемента при монтаже гидроизоляции. Кроме того, она облегчит передвижение монтажников во время сборки обрешетки. Присутствие жесткой опоры под ногами снижает вероятность повреждения натянутого гидроизоляционного материала.

Важно! Крыши из шифера и мягких кровельных материалов (ондулин, мягкая кровля, иные рулонные покрытия) могут собираться без контробрешетки. Под конструкции из металла такие «прокладки» являются обязательными.

Нормативы

Требования к устройству и монтажу контробрешетки прописаны в строительной документации. В частности, в СП 17.13330.2017 «Кровли». В нём содержатся правила, построенные на нормативных ссылках, характеризующих использование таких материалов:

Полезно! В содержании Свода Правил приводится и определение – что такое контробрешетка. Под ней подразумевается конструктивный элемент, накладывающийся на стропила, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий диффузную либо воздушную плёнку.

Представленные своды правил необходимы к соблюдению уже на этапе проектирования, так как внести ряд корректировок после построения проекта будет достаточно проблематично из-за сложности «кровельного пирога».

Вторым регламентирующим документом, при проектировании и монтаже кровли с контробрешеткой, является ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ».

Чем грозит нарушение строительных правил

Отсутствие контробрешетки значительно снижает срок службы кровли. Без обустройства вентиляционной прослойки, ни одна добросовестная строительная компания не даст гарантию на свои работы. В результате пренебрежения монтажа контрреек возникает возрастает высокая степень вероятности возникновения целого ряда проблем:

Порча теплоизоляции. Отсутствующий вентиляционный зазор станет причиной того, что в холодное время года материал будет постоянно сырым из-за скапливающегося на нём конденсата. Пребывая в таком состоянии, утеплитель быстро теряет свои свойства и приходит в негодность.
Порча системы стропил. По аналогичной причине на брусе будут концентрироваться капли конденсата, который и становится причиной загнивания, а ещё хуже – образования грибка.
Порча кровельных материалов (металл). Длительное пребывание во влажных условиях способствует образованию коррозии, способной «проесть» металл насквозь.
Провисание гидроизоляции. Как уже упоминалось, контррейка прижимает гидроизоляционный материал к стропилам. Тем самым минимизируется любое «сползание», провисание полотна. На этапе монтажа полотно крепится к стропилам строительным степлером. Раскатывание рулона начинается с нижнего ряда, с последующим нахлестом верхнего не менее 10 см.

Выбор и подготовка пиломатериала

Сорт древесины для контроберешетки зависит от типа кровли. Если подразумевается монтаж массивной крыши, покрытой натуральной черепицей, рекомендуется использовать брус из сосны, ели, лиственницы. Для облегчённых вариантов из металлочерепицы или профнастила возможно применение «лёгкого» и дешёвого дерева – осины, липы.

Важно! Бытует мнение, что идеальным вариантом в этом случае будет дубовый брус. Эта версия ошибочна и не применима к кровельным системам из-за особенностей дерева: высокая хрупкость, колкость, большой вес, чрезмерная плотность структуры.

Размер бруса определяется исходя из ширины стропил. Если система построена из стандартного пиломатериала 50*200 мм, практичнее всего использовать подложку такой-же ширины. Монтаж рейки, выступающей за пределы стропил допускается, но это будет просто бестолковый перерасход материалов. Минимальная толщина вентилируемого зазора и, соответственно, контррейки – 25 мм.

Полезно! Преимущественно для сборки контробрешетки используются материалы с типоразмерами, аналогичными тем, которые будут применяться для обустройства обрешетки.

При закупке пиломатериала для контробрешетки и остальной конструкции кровли, отдайте предпочтение тому, на котором будет минимальное количество сучков, трещин. Применение леса с гнилью или синевой не допускается.

Заказ пиломатериала непосредственно «от производителя» выгоден более приемлемой ценой, но и имеет собственные недостатки. Скорее всего вам привезут свежераспиленный, не просушенный брус. Работа с ним должна происходить с соблюдением ряда особенностей:

Обязательной обработкой антисептиком, предотвращающим возникновение плесени и «заселения» насекомыми, грызунами. Использовать огнезащитные антипирены или нет, решение индивидуального характера.
Если пиломатериал не будет израсходован в течение 2-3 дней после доставки, он должен быть сложен в стопки. При этом необходимо каждый ряд перекладывать рейкой, создавая условия для естественной сушки и вентиляции. В противном случае, уже через несколько дней древесина начнёт преть от собственной влажности.
Пиломатериал, сушившийся под открытым солнцем скорее всего растрескается и изогнётся. К этому нужно быть готовым.

Обратите внимание ещё на тот факт, что работа с сырым лесом сложнее с точки зрения его веса. Вес сырых досок, бруса в 1,5-2 раза превышает массу сухих.

Монтажные работы

Контробрешетка монтируется сразу после укладки (на стропила) и фиксации слоя гидроизоляции. При выполнении работ необходимо обратить внимание на такие нюансы:

Для кровель с углом наклона 30°рекомендуется применять брус сечением 25 мм. Как уже упоминалось, такая толщина является минимальной для вентилируемого зазора. При большем угле наклона, сечение рейки увеличивается и может достигать 30 или 40 мм.
Фиксация контробрешетки и всей кровли осуществляется оцинкованными ершёными гвоздями. Использование гладких, стандартных не допускается из-за высоких нагрузок и вероятности их «вылезания» из древесины.
При выполнении сборки контробрешетки для большой кровли может возникнуть необходимость возведения обрешетки чернового плана, предназначенной для свободного передвижения кровельщиков.

Что делать если крыша уже готова

Решение вопроса: для чего нужна дополнительная контробрешетка возникает в 2 случаях:

На этапе строительства, при расчете сметы на кровельные работы и материал.
В случае, когда она уже смонтирована и отлично справляется с возложенными на неё обязательствами.

Люди, столкнувшиеся с так называемым третьим вариантом (когда контробрешетка отсутствует) видят результат «на лицо» и легко могут рассказать, чем же их кровля отличается от той, которая построена с соблюдением всех строительных правил.

Борьба с конденсатом

В большинстве случаев проблемы с конденсатом возникают в домах с металлическими крышами. Кровли, покрытые материалами, имеющими низкую степень теплопроводности такого недостатка лишены. Изменить значение этого показателя можно дополнительной теплоизоляцией. Однако если на него будут попадать капли конденсата, эффект от выполненной работы быстро снизойдёт на нет, а сам утеплитель придёт в негодность. Кроме того, влажные плиты станут причиной образования ещё большего количества влаги. Результатом станет полная замена чердачного слоя на новый.

Возникновение таких проблем связано с неправильным монтажом «кровельного пирога». В частности, на это влияют:

Отсутствие или неправильный монтаж гидро- и пароизоляции.
Отсутствие контробрешетки.

Помимо этого, причиной концентрации влаги часто становится плохая теплоизоляция чердачного перекрытия.

Важно! Металл склонен к образованию конденсата. Скопления конденсата не избежать даже если вы монтируете перекрытие неотапливаемого помещения (хозпостройки, гаража). Влага будет собираться в осенне-весенний период на внутренней стороне крыши.

Способы борьбы с конденсатом

Как очевидно, самый лучший способ борьбы с конденсатом на крыше заключается в качественной вентиляции пространства. Создать его можно несколькими способами:

Обустройством вышеупомянутой контробрешетки.
Созданием дополнительных вентиляционных проушин.

Установки открывающихся окон.
Монтажом вентиляционных аэраторов.

Под аэратором подразумевается специальное приспособление, которое устанавливается на скат кровли и обеспечивает качественную вентиляцию подкровельного пространства. По принципу действия они делятся на 2 группы: точечные и непрерывные.

Первые построены по принципу вентилятора, вторые – представлены в виде пластины с отверстиями. Располагается она вдоль коньковой планки. Установка в самой высокой точке крыши обеспечивает максимальную разницы в температуре верхнего и нижнего пространства, что сказывается на хорошей тяге, притоке воздуха.

Тип и цвет аэратора зависит от модели крыши и подбирается индивидуально. Например, различают модели, предназначенные для мягкой черепицы, натуральной или металлической черепицы, керамики, плоских видов кровли.

Полезно! Если образование плесени связано с разовым проникновением влаги, просушить древесину и пространство можно с помощью других подручных средств. К ним относят тепловентиляторы, приборы, аккумулирующие солнечную энергию.

Плесень на крыше

Если с зависимостью появления плесени на чердаке и её связью с отсутствием контробрешетки мы разобрались, давайте проанализируем действия, необходимые для её устранения. В этом случае потребуется:

Полностью удалить поражённую древесину. Для этого может использоваться металлическая щётка, нож или топор. Вид инструмента, которым будут выполняться данные действия зависит от степени загнивания. Удаляются все поражённые участки.
Обработать заражённое место моющим средством в составе которого имеется хлор. Оставить до полного высыхания.
Нанести на очищенную древесину антисептик. Количество слоёв определяется в зависимости от вида используемого концентрата. Найти рекомендации по его применению можно в инструкции по эксплуатации вещества.
Провести профилактическую обработку составом всей древесины кровельной системы.
Выявить и устранить причину появления плесени.

Важно! Действия, связанные с устранением плесени и поражённой древесины кровли не принесут результатов, если вы не устраните причину их появления.

Заключение

Контробрешетка – обязательный элемент кровли с любым видом металлического покрытия. Она необходима даже в том случае, если не планируется утепление чердачного пространства.
На крышах со стандартным углом в 30°используют рейку толщиной 25-30 см. При меньшем наклоне увеличивается размер сечения подложки.
Фиксация осуществляется только на оцинокванные ершеные гвозди.

Правильно собранный «кровельный пирог» продлевает срок службы кровли на значительный промежуток времени. Строгое соблюдение приведённых нормативов и правил, тщательное проведение измерений и использование качественных материалов позволяет получить требуемый результат с положительным эффектом.

Таким образом, ответ на вопрос: нужна ли контробрешетка, очевиден. Если вы планируете покрывать кровлю металлом – она необходима. При использовании других материалов может не применяться и монтируется по решению собственника. Так же, как и обустройство вентилируемого зазора.

Металлочерепица — один из самых популярных бюджетных кровельных материалов. Ее ценят за небольшой вес, эстетичность и простоту монтажа. Если классическую керамическую черепицу самостоятельно уложить крайне сложно, то укладка металлочерепицы обычно не вызывает сложностей даже у человека с небольшим опытом в строительстве. Главное, знать устройство кровли металлочерепицы и выполнить монтаж кровельного пирога по всем правилам.

Содержание

Устройство неутепленной кровли из металлочерепицы

Начнем с простого — с конструкции холодной крыши под металлочерепицу. То есть с устройства чердака.

В этом случае кровельный пирог сильно упрощается и сводится к четырем элементам:

гидроизоляция;
контробрешетка;
обрешетка;
металлочерепица.

Кроме того, для оформления кровли нужны доборные элементы: капельник, карнизные и фронтонные планки и тому подобные. Но это не относится к теме статьи, поэтому на них останавливаться не будем.

Первый этап устройства крыши с металлочерепицей — укладка гидробарьера. Это может быть диффузионная мембрана, чистая полиэтиленовая гидроизоляция, армированные и фольгированные пленки. Главное, чтобы материал был прочным, долговечным, эффективно удерживал влагу и был стойким к ультрафиолетовым лучам.

Последнее требование можно опустить, только если пленка будет закрыта внутренней отделкой или если на чердаке вообще не будет окон. Во всех остальных случаях материал гидроизоляции обязательно должен выдерживать длительное воздействие УФ-лучей. Иначе гидробарьер буквально рассыплется в труху через 10-15 лет.

Гидроизоляционная пленка монтируется с нахлестом 10-15 см и с провисом между стропилами не менее 15 мм. Провис — особенность именно холодной кровли. Он нужен для отведения конденсата, который неизбежно появляется на внутренней части любого металлического кровельного покрытия из-за перепада температур.

Кроме того, технология кровли из металлочерепицы предполагает крепление гидробарьера с помощью брусков контробрешетки для лучшей вентиляции кровельного пирога. Для этого полотнища гидроизоляционной пленки фиксируют на стропилах с помощью степлера, а потом прибивают к верхней грани стропильных ног контррейки.

Обрешетку укладывают перпендикулярно стропилам на контробрешетку. Ее шаг зависит от вида металлочерепицы и всегда указан в инструкции производителя. Само покрытие крепят кровельными саморезами в соответствии с правилами:

Саморезы, кроме участков с продольными стыками, вкручивают в дно волны.
На карнизных, фронтонных свесах и в местах стыков металлочерепицу крепят в каждую волну.
На остальной площади листа металлочерепицу крепят через волну в шахматном порядке.
На продольных стыках саморез, как правило, завинчивают в гребень волны.

Карнизную планку устанавливают до монтажа кровельного покрытия, конек и фронтонную планку — после.

Как устроена теплая кровля из металлочерепицы

Устройство теплой кровли из металлочерепицы намного сложнее, чем холодной. Такая крыша состоит минимум из шести слоев:

И это если не учитывать внутреннюю обшивку. У холодной кровли два слоя из шести вообще не делают, а гидроизоляцию укладывают немного иначе.

Паробарьер

Монтаж теплой кровли из металлочерепицы начинается с крепления пароизоляции. Этот слой необходим для защиты утеплителя от водяного пара, который всегда есть в помещении и перемещается в направлении от тепла к холоду.

Если паробарьера нет или он нарушен, то пар будет быстро проходить сквозь утеплитель и конденсироваться на внутренней поверхности гидроизоляции теплой кровли из металлочерепицы. Это приведет к намоканию утеплителя и снижению его эффективности, а также к отсыреванию стропильной системы. Из-за этого стропила могут начать плесневеть и гнить.

Очевидно, что чем ниже паропроницаемость паробарьера, тем лучше. Из строительных материалов самая низкая паропроницаемость у фольги. Она настолько маленькая, что ее можно считать нулевой. Но для пароизоляции домов фольгу не используют. На втором месте — обычная плотная полиэтиленовая пленка, но только если она сделана из первичного материала. Почти все специализированные пароизолирующие пленки пропускают пар лучше полиэтилена, зато они не в пример проще в монтаже.

При устройстве утепленной кровли из металлочерепицы паробарьер начинают монтировать первым, если не считать саму стропильную систему:

Пароизоляционную пленку раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от одной из стен. При этом ее обязательно заводят на стены на 10-15 см и герметизируют армированным скотчем или специальной акриловой лентой.
Пленку крепят к стропилам с помощью строительного степлера с шагом 15-20 см.
Второе и последующее полотно паробарьера крепят с нахлестом 10-15 см. Поперечный нахлест между полотнами в одном ряду делают не менее 15 см. Места стыков обязательно герметизируют.
На дымоходы, вентиляционные каналы и другие препятствия паробарьер тоже заводят на 10-15 см.

Готовый пароизоляционный слой дополнительно фиксируют внутренней обрешеткой. Она выполняет две функции: выступает в качестве основы для внутренней отделки и держит вес утеплителя.

Утеплитель

Слой теплоизоляции — главное отличие в устройстве теплой крыши из металлочерепицы по сравнению с холодной кровлей. Это отражено в самом названии конструкции.

Чтобы крыша хорошо удерживала тепло в помещении, слой теплоизоляции кровельного пирога должен быть:

Достаточно толстым. Точная толщина утеплителя — расчетная величина, которая зависит от вида материала и климата в местности. Но если взять классическую минеральную вату, то ее нормальная толщина обычно от 200 мм.
Непрерывным. Это очень важно, поскольку через любую прореху в контуре теплоизоляции тепло будет утекать быстрее, чем вода из дырявого ведра.

Чаще всего для утепления крыш жилых домов используют минеральную вату. Этот материал — то что нужно для кровли из металлочерепицы. Минвата эффективна, проста в монтаже, экологически безопасна и, главное, не поддерживает горение. А в случае пожара не выделяет токсичных веществ в значимых количествах. Кроме того, минеральную вату можно уложить враспор между стропилами, что снижает шансы появления щелей.

Главный недостаток минеральной ваты — гигроскопичность. Она отлично вбирает влагу, при этом эффективность теплоизоляции падает, а просушить материал после намокания практически невозможно.

Кроме минеральной ваты, для утепления крыш из металлочерепицы используют экструдированный пенополистирол. Это более безопасный с точки зрения огнестойкости родственник пенопласта, который удерживает тепло эффективнее, чем минвата. В целях экономии утепляют и самим пенопластом, но внутри жилых помещений его применять крайне нежелательно.

Другие виды утеплителей, начиная от экзотического керамзита и заканчивая современными PIR-плитами, в жилых домах редкость.

При устройстве металлочерепичной кровли утеплитель обычно плотно укладывают только между стропилами. В этом случае стропильные ноги превращаются в мостик холода, поскольку теплопроводность дерева существенно выше, чем любого теплоизолирующего материала. Но при достаточном слое утеплителя это не критично.

В северных регионах такой теплоизоляции может быть недостаточно. В этом случае делают подшивку утеплителя под металлочерепицу, добавляя второй слой теплоизоляции. Для этого с внутренней стороны стропил делают каркас, в котором плиты утеплителя размещают перпендикулярно стропильным ногам. И уже этот каркас закрывают паробарьером.

Такой порядок устройства кровли из металлочерепицы позволяет снизить тепловые потери, поскольку стропила будут практически полностью закрыты утеплителем. Но за это приходится платить уменьшением объема мансарды и заметным усложнением монтажных работ.

Гидроизоляция

Поверх теплоизолирующего слоя укладывается гидроизоляция. Только желательно, чтобы это была диффузионная или супердиффузионная мембрана. Это важно, поскольку, как мы уже говорили, полностью паронепроницаемых обычных строительных материалов нет. Да и идеально проклеить стыки паробарьера невозможно. Поэтому водяной пар, пусть и в небольших количествах, все равно будет попадать в кровельный пирог. И мембрана даст ему свободно выйти за его пределы, а обычная гидроизоляционная пленка может запереть влагу внутри.

Еще одно отличие — монтаж гидробарьера без провиса. Но мембрану все равно не нужно слишком натягивать. В остальном все так же, как для холодной кровли: нахлесты 10-15 мм, обязательная их проклейка герметизирующей лентой, крепление сначала степлером, а потом — контробрешеткой. А поверх гидробарьера монтируют обрешетку и саму металлочерепицу.

Читайте также: