Как выровнять застывший бетон

Обновлено: 25.04.2024

Доброго дня всем читающим. Вопрос про обработку цементной стяжки. В центре прихожей перед укладкой ламината обнаружил холм порядка 2 см в вершине и плавным переходом к краям. заливать его и вырвнивать пол по вершине этого холма никак не подходит - поднимается общий уровень пола, а это в моем случае недопустимо. Посему возникает собственно и сам вопрос - чем можно убрать этот холм подручным способом? вариант шлифмашинки половой абразивной (обычно применяется для шлифовки бетонных полов) отметаю сразу т.к. не достать. может кто сталкивался? заранее спасибо.

алмазная чашка на отрезную машинку, я покупал Практика, найдите их сайт и там нароете. Пыли много.

про пыль не беспокоюсь - на мокрую поверхность драть буду. чашка представляет собой плоский круг, типа точильного?

спасибо за ссылку. посмотрел. попробую в нашей деревне найти подобный device.

берете обычный абразивный круг от наждака и в ручную круговыми движениями выведите бугор в ноль. Уверяю вас это намного быстрее чем кажется, дольше будете искать подходящий электродевайс

поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько - что бугор этот будет просто золотым. его можно будет даже ламинатом не закрывать а оставить для любования, вспоминания вбуханных средств. попробую обычным наждачным кругом. благо отрезная машинка у меня промышленная, мощная, в руках удержать бывает тяжело. думаю сточит на ура - пусть даже в одинаковой пропорции (пол- наждачный круг). спасибо.

Не, не правильно. Если точильным кругом, то вручную. А то рискуете здоровьем.

я своим монстром и не такое делал. но с металлом. а с ним как известно, еще сложнее. попробую с бетоном. больно уж долго вручную. вчера пробовал шлифмашиной со шкуркой самодером. так вот даже электрофицированным шлифинсрументом полдня как минимум. соседи просто взорвут за полдня непрерывной шлифовки

Крестообразные надрезы на нужную глубину (алмазный отрезной или абразивный по бетону) через 1,5-2 см с помощью УШМ, - большую часть срубить зубилом, остальное зашлифовать точильным кругом - ИМХО

stf-chelny написал :
поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько - что бугор этот будет просто золотым.

Если ты не понял - тебя попытались развести на деньги. Спрашивать что-либо у специалистов практически бесполезно, в ответ будет дешевый пиар и реклама.
Чакша на болгарку диаметром 115 мм стоит 300 рублей, искать на строительном рынке. В магазинах чашки заметно дороже. По надежности она вечная, бетон М300 режет вобще без усилий . Чтоб не было пыли, периодически подливать на пол воду.
А для стен Sparky специальные шлифмашинки делает, с чашкой на 180 мм, кожухом, отводом для пылесоса и удобной ручкой. Получается мега-девайс для ремонта вторичного жилья - ровняет и чистит стены от абсолютно всего.

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Прошу помощи! Рабочие схалтурили и неровно залили бетоном въездную площадку на участок. Как можно выровнять, можно ли положить новый слой бетона 5-8 10 см толщиной,? Сосед сказал, что бетон на бетон не ляжет!? Другой строитель сказал, что есть специальные жидкости усиливающие сцепление нового слоя бетона с бетонным основанием?
Помогите пожалуйста советом! А то под воротами кривое пространство с разницей по углам на 6-7 см.

2Летика
Не спешите. Небольшой уклон въездной площадки даже необходим чтобы вода стекала, но на 3 метра должно хватить уклона в 2-3 см. Хуже если поверхность получилась с впадинами, тогда там будет стоять вода.

спасибо за внимание, дорогой sgtNemo!
укло то у меня есть, чтобы вода стекала - от воротк дорогое.

На моей площадке есть еще один уклон поперечный, о нем и речь.
Вопрос простой можно ли дополнительно положить слой бетона на уже схватившийся неделю назад бетон моей площадки. Будет ли сцепление между старым и новым бетоном??
.

Летика написал :
можно ли положить новый слой бетона 5-8 10 см толщиной,?

Делайте с сеткой 50х50х4. Такой слой бетона- практически плита перекрытия. Никуда не денется, если армировать.

Михалыч, спасибо! Я в принципе это понимаю и так же думаю. что это по-сути плита перекрытия. Нужно ли ее выводить за края старого бетонв с бортиками наоборот (вниз ), что бы вода между этими слоями бетона не попадал.?

Летика написал :
Нужно ли ее выводить за края старого бетонв

Лучше так. Но вода по-любому туда попадет.

Михалыч!
В этом то вся соль проблемы.
Вода как ни крути между двумя плитами бетона сколько циклов (лет, зим) вся конструкция выдержит!

Может проще быть- сделать стяжку цементную и менять ее ораз в два-три года?

У меня еще два вопроса: надо ли засверливать старый бетон + металлич дюбеля для связки сетки или тонкой армтуры?
и второй ч то ниубудь известно о продуктах усиливающих адгезию бетона к бетону? ТИПА

Ceresit CC81 Адгезионная добавка для цементных растворов и бетона
Область применения: Адгезионная добавка СС 81 предназначена для изготовления адгезионных слоёв при устройстве стяжек и выполнении бетонных работ, а также обрызгов и полуобрызгов при выполнении штукатурных работ, внутри и снаружи зданий с целью повышения адгезии бетонных и растворных смесей к плотным минеральным основаниям. СС 81 применяется для изготовления адгезионных слоёв при устройстве стяжек с применением традиционных цементно-песчаных смесей и смеси CN 83, для изготовления обрызгов и полуобрызгов при работе с традиционными цементно-песчаными и цементно-известковыми штукатурками, а также цементно-песчаными штукатурками, приготовленными с введением порообразующей добавки CO 84. СС 81 может применяться для приготовления цементно-песчаных и цементно-известковых растворных смесей, наносимых механизированным способом. Введение добавки СС 81 в бетонные и растворные смеси повышает их адгезию к плотным основаниям (например, к бетону), технологичность, удобоукладываемость (для бетонных смесей), стойкость к динамическим нагрузкам, снижает усадку и трещинообразование, увеличивает жизнеспособность и предотвращает пересыхание. СС 81 рекомендуется вводить в растворные смеси при выполнении кладок из клинкерного кирпича и стеклянных блоков, а также работ по ремонту и оштукатуриванию таких кладок. СС 81 нельзя использовать в чистом виде для грунтования оснований и в качестве гидроизоляции.
Свойства: • жидкая; • повышает адгезию к минеральным основаниям; • предотвращает пересыхание растворных и бетонных смесей; • щелочестойкая; • пригодна для внутренних и наружных работ; • экологически безопасна.
Расход: зависит от толщины наносимого слоя и размера зерна заполнителя и составляет от 0,02 до 0,13 кг/кв. м на каждый 1 мм толщины.
Упаковка: Адгезионная добавка Ceresit СС 81 поставляется в канистрах по 2, 5 и 10 литров.

Нет ничего вечного, каждая строительная конструкция в результате механических воздействий и влияния природной среды со временем деформируется. Бетон — прочный строительный материал, который изготавливают на основе цемента, также подвержен разрушению. Поэтому многих частных застройщиков интересует, если начал крошится бетон, что делать.

Главные причины разрушения

Основные факторы деформации бетонных конструкций:

Влага, попадающая в пустоты стройматериала. Каждый человек из школьных уроков по физике знает — вода способна принимать 3 состояния: пар, жидкость, лед. После замерзания вода кристаллизуется и расширяется. Соответственно, вода, попавшая в пустоты конструкции, зимой расширяется и ее разрушает.
Резкие перепады температур внешней среды.
Если в процессе заливки использовалась некачественная строительная смесь, состав которой не соответствовал строительным нормам.
Для подвижности цементного раствора в процессе его изготовления дополнительно добавлялся затворитель воды, а не использовались специальные присадки.
Конструкции на этапе застывания и набора прочности раствора не обеспечен надлежащий уход. Чтобы раствор обрел необходимый уровень прочности, он должен схватываться постепенно на протяжении нескольких дней. Для этого в жаркую погоду залитый фундамент сбрызгивают водой и накрывают пленкой, зимой прогревают специальными приспособлениями (матами, электрическими кабелями).

Что делать, как предотвратить

Рекомендуется сразу после обнаружения следов деформации основания принимать защитные меры. Если этого не сделать, разрушения будут намного больше, соответственно, ремонт обойдется дороже.

Первые признаки разрушения бетона:

появление на поверхности трещин;
отслоение отделочного материала;
изменение уровня грунта;
нарушение горизонтального положения основания;
постоянная влажность конструкции.

Обнаруженные причины деформирования мгновенно устраняются. Фундаменту обеспечивается защита от затопления, выполняется его утепление. Если основание имеет сильные повреждения, нужно сделать отливку с армированием. Для заделки небольших щелей используются специальные реставрационные заплатки.

Чтобы не допустить преждевременного разрушения пола в гараже, фундамента зданий, рекомендуется постоянно проводить их профилактику.

Что делать, если трескается бетон

При обнаружении растрескивания бетонных конструкций рекомендуется сразу выполнять ремонт трещин. Но для начала выясняются обстоятельства возникновения этих разрушений.

Если в бетон попала вода, необходимо выполнить следующие мероприятия:

поверхность конструкции полностью очищается от аморфных компонентов;
сформировавшиеся пустоты замазываются строительной смесью на основе цемента;
после застывания раствора участок обрабатывается специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Для ремонта больших трещин рекомендуется использовать строительные смеси, которые специально предназначены для выполнения таких ремонтных работ. Если нужно затереть микротрещины, можно замешать цементно-песчаный раствор самостоятельно.

При крупном разрушении несущей бетонной конструкции осуществляется ее демонтаж и новая заливка. Бетонирование можно выполнять частями, но обязательно с армированием. Проведение ремонта при больших повреждениях конструкций рекомендуется доверять профессиональным строителям.

Раскрошился фундамент — что делать

При обнаружении первых признаков деформирования фундамента, чтобы он не крошился дальше, рекомендуется в ближайшее время сделать ремонт конструкции.

Причины, по которым фундамент начинает крошиться:

влажный цоколь;
неравномерное проседание постройки;
отслаивание отделки из-за некачественного раствора;
нарушение горизонтальности основания;
поменялся уровень грунта.

После выяснения обстоятельств разрушения основы подбирается вариант устранения проблемы и осуществляется непосредственно ремонт поврежденных участков.

Если фундамент потерпел существенную деформацию, которая привела к разрушению стен здания, то его полностью заливают заново. Это делается поэтапно. В первую очередь осуществляется замена элементов основания, подвергающихся максимальным нагрузкам. Выполняется армирование бетонной стяжки для увеличения прочности новой основы.

Чтобы в будущем не допустить деформирования основания, необходимо периодически выполнять его осмотр, защищать от влаги и морозов. При обнаружении даже небольших трещин рекомендуется сразу их замазывать цементно-песчаным раствором.

Как предотвратить крошение бетонных поверхностей

Рекомендации специалистов по предупреждению крошения бетонных конструкций:

При самостоятельном приготовлении строительной смеси необходимо дополнительно использовать водоотталкивающие присадки. Для обеспечения однородности смеси, повышения прочности нужно добавлять пластификаторы.
Уже залитое фундаментное основание рекомендуется обработать гидрофобным составом.
Если бетонная конструкция постоянно подвергается воздействию влаги, ее необходимо под высоким давлением пропитать водоотталкивающим средством. Для этого нужно использовать специальное оборудование.

Необходимо обеспечить уход за бетонной поверхностью. Не рекомендуется вводить в эксплуатацию конструкции из бетона раньше установленного времени. Период схватывания цементного раствора составляет 28 суток. На протяжении этого времени бетон набирает прочностные характеристики.

Бетонные полы в настоящее время пользуются большой популярностью из-за своей долговечности и износостойкости. Этот вид покрытия применяют в общественных и бытовых учреждениях, кто-то заливает бетоном даже отдельные участки внутри домов. Полы из шлифованного бетона выглядят привлекательно, отличаются ровной поверхностью, отсутствием пыли при их эксплуатации и легко вписываются в дизайнерские помещения.

Шлифовка бетона – промежуточная стадия подготовки поверхности к завершающей отделке. Перед этой работой убирают старое покрытие, заливают бетон, ровняют его, укладывают стяжку. Спустя неделю после заливки делают предварительную обработку, в процессе которой устраняют видимые дефекты: выбоины, бугры, рябь и так далее. После полного застывания материала проводят окончательную процедуру.

Положительные качества шлифованного пола:

Устойчивость к воздействию природных факторов, влаги, а также химических веществ.
Большой срок эксплуатации.
Лёгкость в обслуживании и ремонте.
Отсутствие пыли.
Доступная цена.
Внешне схож с наливными полами или мрамором, но отличается большей прочностью и ударостойкостью.
Обработанная поверхность менее подвержена истиранию.
Может быть выполнена своими руками.

Технологии при выравнивании бетонного пола

Существует два способа обработки, которые доступны мастерам без опыта: сухой и мокрый. Чаще всего мокрый используют на мозаичных, мраморных или гранитных покрытиях. Он требует больших материальных вложений, хотя основные инструменты для обоих методов одинаковы.

Мокрая шлифовка

Основной недостаток этой технологии – трудности за контролем результата, поскольку во время работы видимость ухудшается из-за мокрого шлама, или грязных брызг. Удалять верхний слой можно только на 5 мм. Особое внимание уделяют инструменту и используемым дискам. Для мокрой шлифовки используют круги с абразивным покрытием. Процесс затягивается, так как мастеру приходится параллельно удалять воду с рабочей поверхности с помощью специального водососа.

Сухая шлифовка

Инструменты для обработки

Оборудование необходимое для полировки бетонного пола, продается в большинстве строительных магазинов. Но небольшие объемы работ легче выполнять инструментами, которые вполне найдутся в доме у любого рукастого мастера. Болгарка – инструмент для шлифовки бетонного пола своими руками. А, если есть желание попробовать профессиональную технику и не покупать ее в личный арсенал, можно воспользоваться арендой.

Промышленные шлифмашины

Большие периметры полов обрабатывают при помощи профессионального инвентаря. Суть их работы сводится к тому, что вращение установленных кругов полирует поверхность. Недостатки этого оборудования состоят в большом весе и невозможности обработать труднодоступные места.

Бытовые шлифмашины

Полы дома или в других бытовых помещениях можно обрабатывать небольшими приспособлениями со шлифовальными кругами или чашками. Эти машины легкие, доступны по цене любому обывателю и способны проникать в неприметные места.

Чем больше круги для инструмента, тем лучше он будет справляться с поставленной задачей.

Расходный материал для болгарок

Поскольку качество работы напрямую зависит от используемых кругов и чашек для инструмента, выбирать их нужно внимательно. Существуют чашки, франкфурты и круги для шлифовки бетона, которые используются на разных этапах обработки пола.

Круги или диски

Планшайбы с алмазной крошкой используют для удаления верхнего слоя бетона. В зависимости от материала обработки, выбирают размер зерна на диске.

Черепашки – прозваны так за ячеистый рисунок на круге. Для них используют самую мелкую крошку с полимерами, поэтому они применяются для окончательной полировки пола. Удобно и быстро меняются.

Шлифовальные чашки

Чашки – это насадки на болгарку для шлифовки бетона, выполненные в виде кругов с утопленным центром. Применяются, когда требуется снять большую толщину бетона. Исходя их этого, они классифицируются в зависимости от поставленных перед мастером задач. Например, чаши с двойным сегментом принято использовать, снимая верхние слои бетона. С квадратными – для предварительной обработки, если нужно срезать большие куски материала. Или бумеранги – для конечной полировки пола.

Франкфурты

При необходимости придать полу идеальную гладкость используют трапециевидные франкфурты. Это специальные насадки для шлифовки бетона, обладающие наждачной основой. В зависимости от их размеров, можно добиваться разных эффектов.

Подготовка пола

Технология шлифовки бетонного пола состоит из нескольких этапов. Первый из них – тщательная подготовка поверхности, которая включает в себя:

Удаление старого материала, если он был.
Обнаружение посторонних вещей: торчащих арматур, которые следует удалить до начала работы.
Проверить настил на ровность трехмерной линейкой. Любые выбоины, трещины или бугры повлияют на степень износа кругов или дисков для шлифовки бетона на болгарку. В зависимости от типа дефекта, его нужно удалить или заделать.
Залитый бетон должен быть прочным по всему периметру. Его следует внимательно простучать, потому что в случае обнаружения слабого участка, работу по заливке придется переделать.
Определить жесткость поверхности. Для этого нужно протестировать небольшой участок, проведя на нем полировку болгаркой. По степени износа абразива диска, определяется примерное количество расходных материалов.

Как удалять дефекты

Ямки или бугры более 5 мм следует устранить до начала шлифовки бетона. Участок с выступающей неровностью срезают при помощи алмазного диска, выдувают место от мелкого песка и обрабатывают грунтовкой. Когда этот слой затвердеет, сверху покрывают специальным составом и ровняют ее правилом.

Трещины и углубления в бетоне заделывают аналогичным способом, исключая срезание выступающих частей.

Шлифовка пола

Работать с поверхностью можно только после полного ее застывания, то есть не раньше, чем через 10-14 дней. Для работы нужно приобрести круги с разными размерами абразивных материалов. Например, для первичной отделки советуют выбирать крошку 25-30 единиц, а для финального – 40. Придать глянцевую гладкость шлифованному бетону можно, использовав насадки с крошкой размером от 1500 до 3000 единиц.

Нанести на поверхность пола специальный раствор, который вступая в реакцию с бетоном, образует защитную пленку.
Если инструмент для шлифовки используется впервые, обязательно следует изучить его инструкцию по применению или посмотреть специальное обучающее видео.
Произвести полировку до необходимой гладкости сухим или влажным способом.

Финальная стадия

При необходимости после работ устанавливают на место плинтуса, сдувают оставшуюся пыль и по желанию покрывают поверхность лаком или специальной краской.

Техника безопасности при работе с болгаркой

Выполняя любые работы с использованием строительной техники, следует соблюдать технику безопасности.

Перед включением инструмента его нужно осмотреть для обнаружения возможных неисправностей корпуса или шнура.
Проверить правильность закрепления вращающихся элементов.
Рабочая зона должна быть хорошо освещена.
Одежда мастера предназначена для защиты кожи, рук и ног, поэтому подбирать ее лучше из плотного материала с длинными рукавами и штанинами, но не болтающуюся, чтобы края не могли попасть в работающий инструмент.
Очки и перчатки будут кстати, но выбор оставляется за работником.
Агрегат не должен перегреваться. Если его температура начинает обжигать руки, работу следует остановить и дать ему остыть до комнатной температуры.
Замена расходного материала должна производиться своевременно, и на включенном из сети приборе.

Зная, чем и как можно шлифовать бетон любой мастер может сделать это своими руками. Внимательность на всех этапах заливки, подготовки и непосредственно шлифовки позволит сделать работу, которая прослужит не одно десятилетие. Аккуратность и вдумчивое выполнение любого из перечисленных этапов, позволит быстро и без проблем завершить заливку и обработку поверхности. Приятными бонусами к ровному, долговечному и красивому полу в помещении станут сэкономленные деньги и приобретенный новый опыт.

Читайте также: