Опалубка из поддонов для фундамента

Обновлено: 01.05.2024

Опалубка из подручных материалов должна монтироваться с соблюдением всех норм. Правильно рассчитанные данные – залог возведения крепкого фундаментного сооружения. Существует два вида опалубки:

Съемную конструкцию применяют при временных постройках и для того чтобы поднять ленточный фундамент. Для строительных работ подойдет деревянный брус либо доска.
Несъемная конструкция применяется при возведении столбчатых буронабивных фундаментов. Где основой служит асбестоцементные трубы или другие стройматериалы. По технологии трубы должны быть наполнены бетонной смесью и оставлены в роли несущей части опоры.

Подходящие материалы для сооружения

Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Металл

Является универсальным и самым дорогим вариантом опалубки. Для того чтобы построить сооружение рекомендуется применять листы из стали, толщина которых равна 1-2 миллиметрам. Материал подойдет для постройки монолитного и ленточного фундамента. Арматура, приваренная к листам опалубки, увеличит жесткость бетонного основания. Главное преимущество материала – его можно легко обработать и выгибать под подходящую форму фундамента. Минус железной опалубки – высокая цена в сравнении с другим сырьем.

Железобетон

Такой способ сооружения опалубки из бетонных плит считается недешевым. От размера толщины блоков будет зависеть расход бетонного раствора. Такая методика позволяет сэкономить при сооружении основания, при этом прочностные качества конструкции не ухудшатся. Недостатком является большой вес железобетонного стройматериала, для установки которого требуется специальная техника.

Подручные материалы

В качестве подручных материалов используют шифер, поддоны и профлисты. Главное преимущество конструкции – дешевизна.

Наиболее часто используются поддоны, для этого:

Два поддона скрепляются между собой и ставятся на торец.
С одной стороны щели закрывают ЭППС. Для крепления подойдут саморезы с шайбами или дюбели.
С другой стороны прикрепляют деревянные рейки и крепят гидроизоляционный материал или ГКЛ.

Недостатки самодельной конструкции из подручных материалов:

Трудности, возникающие при сборке из-за несоответствия размерных величин.
Имеются риски протекания залитого бетонного раствора.
Низкий уровень показателей несущих характеристик.
При сооружении имеется необходимость использовать дополнительные распорки и опоры.
Данный вид опалубки рассчитан на дом небольших габаритов.

Древесина пользуется популярностью, как у профессионалов, так и у частных строителей. Применяют в основном доски и листы фанеры. К плюсам относятся доступная стоимость стройматериала и простота при монтажных работах. Главный минус – это строительство дополнительных элементов для укрепления конструктивных качеств. Необходимость возникает при различности размеров применяемых материалов.

Как смастерить опалубку для фундамента своими руками

Монтажные работы чаще всего производят из досок первого или второго сорта. Порядок работ:

Подготовительный этап, место расположения будущей опалубки расчищается.
Выкапывается траншея.
Из заранее нарезанных досок и брусков сооружают щиты. Сбивку рекомендуется производить в вертикальном и горизонтальном порядке на расстоянии 1 метра друг от друга. Например, отрезок доски длиной 3 м должен быть соединен в 3 местах продольными брусьями.
Выставить по уровню сооружение следует по рекомендациям СНиП.
Доски сбиваются гвоздями – это дешево, но долго. Прикрутить саморезами будет стоить дороже, но и строительная процедура выполняется намного быстрее.
Щит с наружной стороны должен быть ровным и гладким – это обеспечит надежность, и качество поверхностного слоя нижней части фундамента.

Шляпки соединительных элементов должны находиться с наружной стороны, где будет происходить соприкосновение с бетонной конструкцией.

Через сколько можно снимать опалубку с фундамента? Все зависит от конструктивных особенностей постройки. Правильно ее будет снять, когда бетон достигнет показателей прочности 75-80 %. При возведении малогабаритных конструкций, которые не несут значительную нагрузку, снятие опалубки допускается при показателе 50 % от требуемой прочности.

Видео: Как сделать опалубку, шиты, подпорки, вымерить горизонталь?

Самостоятельный расчет опалубочной конструкции

Чтобы рассчитать самому количество требуемого материала, приведем пример, стандартной деревянной опалубки предназначенной для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют такие размеры – 6 м длина, 15 см ширина и толщина от 2, 5 см.

Чтобы сделать грамотный расчет следует разделить периметр будущей опалубки на длину применяемой доски. Высота фундамента делится на размер ширины доски. Далее значения следует перемножить и получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 понадобится от 45 до 60 шт., количество будет зависеть от ширины применяемых досок.

Перед тем как ставить опалубку следует добавить в пункт с расходами приобретение бруса для крепежа основных частей и распорок для усиления опалубочной конструкции. В различных вариантах дополнительная статья расходов составляет до половины стоимости основного материала.

Также потребуется дополнительные средства для покупки арматуры, инструмента и крепежей. Специалисты рекомендую использовать съемную опалубку, которую берут в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера масса, которых составляет до 50 кг, что позволяет легко собрать и разобрать систему. Такой вариант будет дешевле, чем самостоятельный монтаж.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.

гвозди 70 мм;
листы фанеры 18 мм;
болты соединения (диаметр 10 мм);
шайбы 30-40 мм;
брус 50х50 мм.

При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Фундамент уже достаточно отстоялся. На тот момент когда проводились земляные работы особо видео съемка не велась, да и не было на это времени. Сейчас стройка возобновилась, в связи с чем решил сделать серию видеороликов (статей) с самого начала строительства, надеюсь кому ни будь будет полезна данная информация.

Это часть №1 из данной серии, и будет она про возведение фундамента.

Перед началом работ, необходимо запастись инвентарем – исходя из опыта советую сразу купить хорошую штыковую лопату с удлиненным штоком из хорошей стали и лазерный уровень – он же нивелир.

Перед этим, пробовал копать обычной лопатой и использовать гидроуровень, намучался изрядно и потратил кучу времени…

Итак начнем.

Первый этап это определение места, размера будущего сооружения, планировки, выбор материала из которого собираетесь строить и соответственно выбор типа фундамента. В моем случае размер составляет 6 на 9 метров со стеной по середине 9 метровой стороны, материал стен керамзитобетон. Изучив множество литературы, было решено возводить мелко заглублённый ленточный фундамент шириной 40 см глубинной 60.

Второй этап это разметка, делать ее лучше с помощью двух веревок, определяющих внутренний и внешний контур фундамента. Так удобнее в дальнейшем будет копать. Как можно точнее выведите диагонали прямоугольников они должны быть равны.

Третий этап это земляные работы, при раскопке старайтесь делать дно по уровню, в этом вам очень поможет лазерный уровень, удаляйте выкопанный грунт сразу за внутренние приделы фундамента, чтобы не делать двойную работу, поверьте проще сразу выкидывать за пределы – как видно на фотографии я знаю о чем говорю=)

Глубину раскопки необходимо определять с учетом 30 сантиметровой песочной подушки.

Четвертый этап. После удаления грунта необходимо сделать песчаную подушку под будущий фундамент. Для этого подойдет крупный песок без содержания глины. Укладываем его на дно ровным слоем, опять же толщину контролируем нивелиром. После этого утрамбовываем и проливаем водой, чтобы он максимально осел.

Пятый этап это армирование. Была выбрана арматура 10 мм. Наварены одинаковые заготовки по три прутка, уложено все в опалубку. Арматуру я не вязал, все было приварено. Также перед самой заливкой были усилены углы отдельными прутками.

Шестой этап это опалубка – сделана она была из разобранных евро поддонов. Внутри степлером до самого дна был прикреплён рубероид. Верхний край опалубки выставляем опять же с помощью нивелира. Советую при сборке опалубки использовать саморезы. В дальнейшем проще будет ее разбирать, и аккуратней все получится. (если использовать новые материалы и не мудрить с поддонами, то конечно сначала сооружается опалубка потом закладывается арматура. В моем случае все наоборот, мне так было удобнее. )

Седьмой этап это заливка бетона. Было решено мешать бетон на месте. Для этого была заказана машина ПГС с содержанием гравия 60-65% . Использовался 400 цемент. Пропорция цемента к ПГС 1 к 6. Количество воды изменялось в зависимости от влажности компонентов. Бетон должен быть достаточно густым, и в свою очередь подвижным. Также при заливке его необходимо обязательно его утрамбовывать, Лучше всего это делать глубинным вибратором. Расчетная марка бетона М250.

После заливки необходимо укрыть бетон пленкой, и по потребности проливать водой.

Восьмой этап финальный, это снятие опалубки. Думаю здесь комментировать нечего. Разбираем и отправляем бывшие поддоны на дрова.

Оринтировочные затраты

В общем при возведении фундамента я затратил средств: Арматура около 10 т.р. Машина ПГС – 9 т.р. , Цемент около 14 т.р Пару рулонов рубероида, саморезы, электроды веревки и прочая мелочь около 4 т.р. , (песок завозился раннее) и конечно же свой труд. Спустя уже где-то 3 года на фундаменте нет никаких изъянов и трещин. Получился прочный и экономичный вариант фундамента.

В этом году нагрузил его керамзитобетонными стенами, методом монолитной заливки со съемной опалубкой. Об этом будут опубликованы следующие части про дальнейшее развитие стройки. Чтобы их не пропустить не забудьте подписаться на канал YouTube и Яндекс.Дзен.

Спасибо за просмотр (прочтение), надеюсь мой труд не был напрасным и это видео было для Вас полезным.

Если вы пролистали весь материал и устали читать, в видео все подробно описано!

Люди, живущие на своей земле, хорошо знают, что у рачительного хозяина всё идёт в дело, а т. н. строительный мусор можно превратить в массу полезных вещей. В умелых руках обрезки досок или бруса, оставшиеся после возведения дома, старые или сломанные инструменты и бэушные шины — отличная основа для чего-нибудь нужного в хозяйстве. Рассказываем о строительных лайфхаках от пользователей FORUMHOUSE.

Изделия из б/у досок своими руками
Что сделать из чурбаков, бруса и остатков опалубки

Деревяшки в дело: изделия из досок своими руками

Поддонам, оставшимся из-под газобетона, можно найти 1000 и 1 способ применения. Что и доказали наши пользователи, руководствуясь принципом «выкинуть или сжечь всегда успею, а вещь в хозяйстве пригодится».

Сергей Дячук

Пользователь FORUMHOUSE

В жизни бывает так, что денег мало, зато идей много. На участке всегда найдётся применению т. н. бросовому материалу. Мне пришла в голову идея — сделать из старых деревянных поддонов дровницу на дачу.

Участок пользователя идёт с понижением высот. Поэтому поддоны, кроме функции хранения поленцев, выполняют роль забора, при заполнении дровами зимой, ограждая дачу от лишних взглядов.

Хорошо продуваемая дровница сделана следующим образом: 2 поддона уложены горизонтально на специальные опоры, установленные ступенчато, с учётом рельефа понижения местности. Затем, на это основание, вертикально ставятся паллеты и получаются готовые секции.

Всего у пользователя получилось 6 секций. Остаётся только сверху вертикально стоящих поддонов смонтировать деревянное «перекрытие», положить любое кровельное покрытие, и бюджетная дровница готова. Насколько она функциональна, пользователь рассказывает в своем комментарии.

Сергей Дячук

Получилось и дешево, и удобно. Дрова остаются сухими. Их практически не захлёстывает дождём, разве только в нижней части.

Кроме дровницы, Сергей Дячук, предварительно разобрав поддоны на доски, сделал из них на даче калитку. Конструкция настолько удачно вписалась в участок, что создаётся впечатление, что получился «ковбойский» вход. Также доски от поддонов пошли на перголу.

И это лишь пара способов использования поддонов. Смотрим еще, как использовать старые доски на даче и в доме.

Для придания сечению фундамента нужной конфигурации и его структурирования в целом, требуется предварительно собрать опалубку. Это вспомогательная конструкция, определяющая геометрию будущего монолита и его положение в пространстве. Состоит она из плоских, образующих форму элементов, поддерживающих их балок, распорок и крепежа. Если конструкция съёмная, при достижении бетоном 70% прочности её демонтируют. Несъёмная остаётся и становится частью опорной базы здания. Рассмотрим, как собирается опалубка для фундамента своими руками, и какие вообще материалы для этой цели можно использовать.

Опалубка мод монолитную ленту

Как собрать съёмную опалубку

В официальном строительстве для фундаментов используют в основном инвентарные опалубки многократного использования, представляющие собой щиты из металла или пластика. Вряд ли частный застройщик, пытающийся разобраться, как делать опалубку самостоятельно, выберет этот дорогостоящий вариант.

Для одноразового применения конструкцию можно сделать из множества подручных материалов — в ход идут даже разобранные на доски грузовые поддоны и старая мебель. Но чаще всего для этой цели используют нормальную обрезную доску и листовые материалы. В принципе, их после демонтажа можно использовать и в других строительных работах. Но для этого необходимо защитить материал от прямого контакта с бетоном, застелив опалубку полиэтиленом.

На заметку: Плёнка сослужит и ещё одну службу – будет препятствовать просачиванию в грунт цементного молока, ведь недостаток воды в массе бетона нарушает процесс гидратации и снижает прочность камня. Важно только, чтобы её края были завёрнуты за границы щитов и прикреплены к ним скобами. Иначе плёнка может сползти при заливке вниз и замонолититься в теле фундамента, что так же снизит его прочность.

Какие материалы использовать

Рассмотрим подробно самый популярный вариант опалубки – из деревянных досок. Вот как выглядит процесс его сборки:

При небольшой ширине фундамента (до 300 мм) доску берут толщиной 25 мм. Для более массивных конструкций толщина доски должна увеличиваться минимум до 40 мм, что не позволит ей прогибаться под тяжестью бетона.
По этим же соображениям, чем будет меньше ширина доски, тем лучше. Обычно строители берут пиломатериал толщиной 150 мм. Порода дерева может быть любой, но в приоритете хвойная из-за более низкой цены.
Если высота фундамента невелика, опалубку выполняют из двух-трёх параллельных досок, удерживая их забитыми в грунт кольями в вертикальном положении. Затем, между двумя дощатыми стенками вставляют брусковые распорки.

Распорки для жёсткости опалубки

Примечание: Вместо доски для сборки опалубки могут применяться и листовые материалы:

Фанера (если влагостойкая, то сможет ещё послужить);

OSB-плиты (может использоваться многократно);

ДСП (скорее всего, придётся выбросить).

Толщина плит должна быть не менее 18 мм. Из них вырезают фрагменты нужной ширины, а в остальном сборка опалубки для фундамента ничем отличаться не будет.

Структура и усиление опалубки

Для фундамента высотой от 75 см, из доски предварительно собирают щиты, набивая её на бруски-направляющие сечением 50*50 мм. Сшивные планки должны иметь длину на 1-1,5 см меньше ширины щита, так их будет легче устанавливать и снимать. Набивают их на расстоянии 0,7-1 м друг от друга. Общая длина щита обычно не превышает 4м, так с ним наиболее удобно работать.

Примечание: При небольшой высоте щита вместо брусков может использоваться та же доска. Но такое соединение не слишком прочное – во всяком случае, если направляющие элементы малой толщины смонтированы плашмя. Для обеспечения более высокой прочности щита на изгиб, доску всегда лучше ставить ребро, как это показано на фото.

В качестве направляющих для сборки щитов использована установленная на ребро доска

Для фиксации элементов между собой используют специальные опалубочные гвозди, длина которых должна превышать суммарную толщину скрепляющей планки и щита на 10-15 мм. То есть, они должны выступать на это расстояние из доски щита. Делается это для того, чтобы можно было произвести загиб — он не позволит гвоздю выскочить из гнезда под давлением бетона.

Гвоздь для опалубки

Однако не следует ни брать гвозди с большей, чем надо длиной, ни увеличивать их количество. А для того, чтобы потом было проще снять опалубку, при забивке гвоздей необходимо оставлять зазор в пару миллиметров между шляпкой и поверхностью доски.

При монтаже щитов очень важно правильно установить их по отношению друг к другу, особенно на обходе углов здания. Неправильная стыковка вызывает затруднения при распалубке, когда щит, с которого она должна начинаться зажат бетоном, попавшим в промежутки межу досками, да ещё и скреплён гвоздями, оказывающими сопротивление срезающим нагрузкам.

Устойчивость конструкций опалубки внутреннему давлению обеспечивают отнюдь не гвозди, а дополнительные элементы крепления – распорки и укосины. Опалубку для фундамента с высокими стенками скрепляют так же с помощью металлических стяжек. Они представляют собой длинную шпильку с резьбой на двух концах, на которые наворачиваются гайки.

Металлическая резьбовая шпилька в опалубке

Чтобы шпильку было проще вынуть из бетона, её помещают в пластиковую гильзу. При демонтаже из тела бетона удаляются не только стяжки, но и трубки, после чего отверстия зашприцовывают пескоцементным раствором.

Как вариант, стяжку опалубки делают из вязальной проволоки диаметром 1,2 мм, сплетая из неё жгут из 6-7 нитей. Проволоку просовывают в просверленные отверстия или щели между досок опалубки, и закрепляют к забитым в грунт вертикальным опорным брусьям. Скручивание жгута производится после закрепления проволоки на опорах, с использованием продетого по центру куска арматуры.

Стяжка из проволоки

Сборочный процесс

При ручной копке и малом заглублении фундамента можно сначала выставить опалубку, а потом уже выбирать грунт. При значительной глубине и механизированной разработке, сначала роется траншея.

Как правильно сделать опалубку: сначала траншея – потом щиты

Подготовленные заранее щиты аккуратно опускаете в траншею, заготавливаете угловые подпорки и забиваете опорные брусья в землю. Чтобы прикрепить к ним щиты, необходимо их зафиксировать в нужном положении распорками.

Как делать опалубку для фундамента: фиксация стоек

По углам траншеи следует забить колышки и натянуть между ними шпагат. Он должен располагаться выше горизонтальной плоскости фундамента и будет ориентиром для выставления опалубочных щитов. Важно, чтобы колышки были забиты ровно по отвесу, и достаточно глубоко (не меньше 50 см), чтобы не могли покоситься. Их высота должна на 15 см превышать верх опалубки.
Выставляете первый ряд щитов, и сначала временно прихватываете их к опорным брускам. Проверяете соответствие разметке, если надо, выравниваете и только потом осуществляете постоянное крепление. Горизонталь элементов опалубки проверяется путём установки уровня поперёк и вдоль щитов, а в угловых зонах и наискосок.
В процессе монтажа опалубки нужно сразу же просверлить отверстия и вставить трубы в тех местах, где по проекту сквозь фундамент в дом будут заводиться коммуникации и устраиваться продухи. Параллельно устанавливаете стяжки, о которых говорилось выше.
После того, как все щиты будут выставлены, через каждые 50-60 см необходимо установить подпорки. Если по бокам траншеи неровные отвалы грунта, подпорками служат деревянные планки, сверху прибитые к щиту, а снизу упирающиеся в грунт. Этот вариант вы видите на фото снизу.

Подпорки, упирающиеся в грунт

Но такой вариант не слишком надёжен. Гораздо прочнее получится, если сделать подпорки так, как показано на следующем примере. Здесь они имеют форму треугольников, одна из сторон которых совмещается с вертикальным опорным брусом опалубки. Снизу его и торец подпорки соединяет планка с упором на конце, что делает конструкцию очень устойчивой к распирающим нагрузкам.

Треугольные подпорки наиболее надёжны

Убедившись в прочности всех узлов и креплений, можно приступать к выстиланию опалубки гидроизоляционной плёнкой и установке арматуры.

Материалы для несъёмной опалубки

Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.

Блоки из полистирола

Наиболее простой вариант несъёмной опалубки – это блоки из вспененного полистирола с внутренней установкой металлических распорных элементов или универсальных пластиковых стяжек. В зависимости от варианта, элементы опалубки могут быть статичными и регулируемыми — последние раздвигаются, определяя тем самым необходимую ширину фундамента.

Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.

Полистирольная опалубка своими руками

Вот перечень достоинств такой опалубки:

За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
Невысокая трудоёмкость сборки.
Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
Полное отсутствие расходов на утепление.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.

Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.

Усиление полистирольной опалубки брусом

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:

на природном щебне;
на мелкозернистом отсеве;
на керамзите;
на шлаке;
на пенопластовой крошке;
на древесной щепе;
на полимерной фибре.

Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок малого формата из полистиролбетона

Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента

Заключение

Для малоэтажного строительства предлагаются блоки меньшего формата, которыми очень удобно пользоваться при самостоятельной работе. Малый вес изделий избавляет от необходимости постоянного использования грузоподъёмной техники. Наибольшая ценность данного вида опалубки заключается в том, что бетонные блоки рассчитаны на высокие нагрузки и могут воспринимать их до того, как бетонная заливка наберёт необходимую прочность. Их использование позволяет сократить сроки строительства, потому что вместо положенных 28 суток достаточно выждать всего 3-5 дней – и можно приступать к возведению стен.

2G3N фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри.
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).

Lok написал :
ну у меня внешняя опалубка- лист ЭППС 50-ка, но мы копали котлован в размер, поэтому не надо было никаких распорок снаружи, а внутри была обычная съемная опалубка из досок.

Как ЭППС, не сползал, не подламывался? Или вы его все-таки к внешней стенке котлована как-то крепили? Как делали распорки между ним и внутренней стеной?

Сан-Сан написал :
фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри.
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).

А какая фанера? Ламинированная или простая? Как себя может повести при попадании влажного бетона, если не ламинированная? Как ее снимать после заливки? Внешние подпорки ставили и на каком расстоянии, если сами делали по такой схеме?
По стоимости получается ~ равна ЦСП. Наверное, должны быть плюсы по сравнению с ней?
Заранее спасибо!

G3N написал :
Как ее снимать после заливки?

2Сан-Сан 2Чепик
А кстати, вы правы! Что-то я не подумал сразу, что так может получится практически ламинированная фанера. Вот только как у нее с прочностью на изгиб и т.п. характеристики? Просто вроде ламинированная фанера специально "изготавливается из нескольких слоев и т.д и т.п." и выдерживает существенную нагрузку.

Один минус "упаковывания" в пленку простой фанеры - оборачивать нужно со всех сторон, чтобы дождем не попортило фанерку, пока будет стоять опалубка, да еще и пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)

G3N написал :
Вот только как у нее с прочностью на изгиб

Такая же как у ламинированной.

G3N написал :
пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)

При неакуратном монтаже повредить можно и ламинированную.

fox.msc написал :
2G3N
берете европоддоны, ошиваете их ОСБ плитой вот вам и опалубка! быстро и не дорого!

Хороший вариант. Если есть доступ к поддонам.
У меня поддонов море бесплатных.
На сторону продаём за 50 руб.
А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал.
Ещё сто раз пригодится.
В конце можно на обшивку или ещё что пустить.

2G3N фанера 4\4 т.е. самая дешёвая (тополиную в расчёт не берём)
теоретически ее можно использовать по два раза с каждой стороны.
но на практике она одно-двух разовая.
главное - упоры и шпильки! их много не бывает )))

Сан-Сан У нас она дороговата
Фанера 18мм 4/4 1525х1525 г. Зеленодольск шт 740.00 руб.

Наткнулся тут на рекламу стекло-магниевых листов. Якобы хорошо подходят для опалубочных конструкций. Кто-нибудь использовал СМЛ в качестве опалубки?

З.Ы. Пока как вариант рассматриваю европоддоны (если получится их приобрести недорого) и плоский шифер или фанеру (нашел 4/4 18 мм за 630 р.) на внутреннюю стену, и ЭППС на внешнюю.
Европоддоны, по идее, за счет своей пространственной конструкции должны быть достаточно прочными, не смотря на довольно тонкие доски (20 мм, если я не ошибаюсь).

Сан-Сан написал :
внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой

Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.

Mazaika написал :
Если есть доступ к поддонам

Я их на каждой помойке вижу - похоже стали невозвратными.

Mazaika написал :
А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал.
Ещё сто раз пригодится.
В конце можно на обшивку или ещё что пустить.

+200! Я уже предлагал автору доски дюймову.

G3N написал :
СМЛ в качестве опалубки

А куда это дерьмо потом девать?

dept103 написал :
Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.

можно и 10-ку
трудновато будет заделать герметично пластик.
мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой. поверх делаем гидроизоляцию

Сан-Сан написал :
трудновато будет заделать герметично пластик.
мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой.

Да нет, труба "с запасом" хорошо в распор (я покупал самую дешевую для электропроводки, хотя местами и обрезки металлопласта ставил). А "монолитить" жаба не позволила

Обычно опалубку делаю из обрезной доски.
Скрепляю все саморезами. Внутрь пленку. Потом разобрать нет проблем по времени, и почти весь материал целый, пойдет вновь в работу.

Satanas Делал так. Когда заливали и "штырили" порвали всю плёнку и она попала внутрь фундамента.
Лучше обшить ДВП 3-4 мм.. Он недорогой.

Mazaika Но ДВП придется красить или обмазывать чем-нибудь, чтобы не прилип к бетону? Иначе потом его не оторвешь подчистую

Продумываю вариант -
снаружи ЭППС 50мм, подпертые европоддонами и укосинами из 50 мм брусков через каждые 50 см ;
внутри - доска 25мм, обшитая внутри ДВП (оклеенным пленкой, обмазанным отработкой?) с аналогичными укосинами через каждые 50 см;
все это стянуто шпильками (12 мм?, через пластиковые трубки?) через каждые (50 или 30) см?

Почему-то доска дюймовка кажется хиловатой в этой схеме. Я не прав? Но в дальнейшем она точно пригодится на обрешетку под металлочерепицу.

я тоже долго думал про варианты с шифером, с СМЛ, с тонкой фанерой+обрешетка из досок. и т.п. - пришел в итоге к тому, что придумки и не нужные затеи все это. - неизвестно еще каким боком все это повернется - что-нить прозевал- и потом только дикие расходы. Ламинированная фанера - самый правильный вариант- если совсем кажется дорого - то обычная фанера - на нее степлером часто прибить пленку или нетканку.

Да нет, труба "с запасом" хорошо в распор (я покупал самую дешевую для электропроводки, хотя местами и обрезки металлопласта ставил).

чем заделать потом замоноличенные пластиковые трубки? пена,силикон. гимор. а шпильки расходник

ЭППС отпал потихоньку. Не хочу дерьмо (извините) пихать в дом (все равно будет "стиролить", да еще и землю отравлять рядом с домом). Понимаю, что любой пластик, который приходится любом случае использовать и которого вокруг выше крыши, тоже является источником вредных "испарений", но стараюсь по максимуму отказаться от всего придуманного человеком "на свою голову" и использовать природное.

Итого: Фанера, ЦСП, или доска. Стена фундамента без утепления, будет только обмазочная и рулонная гидроизоляция, видимо

Сан-Сан написал :
чем заделать потом замоноличенные пластиковые трубки? пена,силикон. гимор. а шпильки расходник

В общем-то согласен. А если речь идет о доске, то можно скреплять между собой стойки укосин проволокой - вообще расходник.

yakomiru написал :
я тоже долго думал про варианты с шифером, с СМЛ, с тонкой фанерой+обрешетка из досок. и т.п. - пришел в итоге к тому, что придумки и не нужные затеи все это. - неизвестно еще каким боком все это повернется - что-нить прозевал- и потом только дикие расходы. Ламинированная фанера - самый правильный вариант- если совсем кажется дорого - то обычная фанера - на нее степлером часто прибить пленку или нетканку.

С удовольствием бы приобрел ламинированную фанеру, но. Цена - пункт 1, ненужность в дальнейшем при высокой цене - пункт 2.
Планируется металлочерепица, поэтому фанера, тем более в таком кол-ве, мне будет без надобности. Все больше склоняюсь к доске - самому нетехнологичному материалу

"Заливать" больше нечего, вроде. Разве что когда-нибудь гараж и бассейн будем делать, и то не факт

Satanas написал :
Обычно опалубку делаю из обрезной доски.
Скрепляю все саморезами. Внутрь пленку. Потом разобрать нет проблем по времени, и почти весь материал целый, пойдет вновь в работу.

Какой высоты фундамент заливали, доска дюймовка? Как крепили опалубку?

Интересно, доска 25мм выдержит давление бетона при высоте фундамента около 170 см (возможно, лить будем все-таки на такую высоту)?

Читайте также: