Как снять замок на 190 двери
Обновлено: 16.05.2024
В один момент перестала автоматически закрываться передняя левая дверь с сигнализации и с центрального замка. Оставлять в ручном режим долго не хотелось, так как приходилось все время тянуться и закрывать, а пару раз я даже забыл закрыть дверь.
Для того, чтобы добраться до замка, необходимо снять обшивку двери и приклеенную целлофановую накладку.
Нам понадобится крестовая отвертка средних размеров, гаечный ключ на 10 и маленькая отвертка, чтобы поддевать пластик.
Снимаем пластмассовую накладку на динамик поддевая ее снизу, а не сверху, как сделал это я и сломал наконечники, которые заходят в пазы
Далее снимаем накладку на высокочастотный мелкий динамик в углу, где зеркало автомобиля, там будет болт с головкой на 10
Отклеиваем целлофановую накладку с двери, аккуратно, чтобы не порвать, она на такой липкой смеси типа жвачки.
С краю на двери, ближе к замку есть заклеенное круглешком отверстие, открываем его, это доступ к соединению замка с внешней ручкой двери.
Слева внизу есть болт с головкой на 10, это направляющее стекла, откручиваем его и отгибаем, оно будет нам мешать доставать замок.
Теперь смотрим в отверстие, которое было заклеено круглешком, там стальной штырек соединяется с внешней ручкой открывания двери. Его нужно вытащить из желтой защелки, но это не просто, потому что на конце есть утолщение и там очень, очень темно, даже днём надо чем-то светить. Желтую пластиковую защелку надо отогнуть так же как и на тягах двери и рукой тянуть за штырёк вправо, одновременно с внешней стороны двери дергать за ручку. Только такими поступательными движениями я смог разъединить это. Иначе никак не получалось, уже расстроился, думал, что не сниму этот механизм
После злополучного ДТП из всех замков на машине в строю остался только на багажнике (с пассажирской стороны не работал с момента покупки), был риск в любой момент при севшем вдруг аккумуляторе уже не попасть в машину. Нашёлся комплект из трёх личинок (две двери + зажигание) и одного замка (багажник) с тремя ключами — оригинальным со звездой и двумя копиями. К сожалению, оригинал подклинивал на закрывание, а в замке зажигания не крутился вообще (конкретно этот момент меня вообще не напряг, так как у меня стоит личинка замка зажигания под большой стодвадцатьчетвёрочный ключ), так что придётся ходить с копией (были мысли подточить пины, чтобы работал, но в итоге это показалось слишком большим геморроем). Вообще, как в сьёме личинок, так и в их разборе возможны два варианта — либо ключ крутится в замке, и тогда всё очень просто, либо он не проворачивается, и всё будет несколько сложнее. У меня вышел комбинированный вариант, почему — скажу чуть позже. Первым делом нужно отвернуть винт с внутренним шестигранником, я воспользовался головой torx 15. Находится он под самой маленькой заглушкой в торце двери. Достаточно вывернуть на пару-тройку оборотов, не стоит выкручивать его полностью, ибо потом довольно сложно вкрутить этот винт на место.
После этого если ключ крутится в замке, надо тянуть личинку на себя, поворачивая ключ градусов на 45-60. Если не идёт, можно потянуть на себя ручку двери и поддеть личинку отвёрткой. Если ключа нет или он не поворачивается, придётся открутить ещё и сам замок (два винта с торца двери, и один — с внутренней стороны). Вращая сам замок и личинку можно добиться, что последняя рано или поздно выскочит. Мне "повезло", и заморачиваться с замками не пришлось, так как с левой стороны хвост, входящий непосредственно в замок, был обломан, а справа вообще отсутствовал.
Мало того, замки были перепутаны местами (возможно, намеренно, когда вышел из строя водительский, на его место просто воткнули пассажирский). Корпуса у левого и правого замков почти идентичны, за исключением формы корпуса, рёбер на нём и расположения отверстия, точное назначение которого мне неизвестно, но скорее всего — просто дренаж, чтобы вся попадающая в замок грязь и влага не задерживалась в корпусе, а падала вниз. Из-за того, что у меня личинки стояли этим отверстием вверх, замок с пассажирской стороны (в итоге являющийся водительским) закис совсем намертво, и лишь часовое отмачивание ВДшкой помогло есть сдвинуть с места. После этого можно было бы ставить в двери новые личинки, но был маленький нюанс — у моих замков были живы металлические шторки, призванные уменьшить количество попадающего внутрь дерьма, на подменных же на одном шторка отсутствовала вовсе, на другом была, но совсем не пружинила и просто болталась.
Было принято решение потрошить водительский замок и переставить в него цилиндр с работающей шторкой, пассажирский же оставить как есть, так как у меня всё равно в нём стоит пластиковая заглушка.
Как и в случае со съёмом, в разборке тоже процент геморроя зависит от того, крутится ли ключ или нет. Но в обоих вариантах сначала нужно отсоединить хвостовик, который входит непосредственно в паз в замке, для этого нужно выбить штифт в детали с пружиной и просто стянуть хвостовик с замка. Далее если ключ крутится — поворачиваем его на девяносто градусов (чтобы он был в горизонтальном положении) и выталкиваем цилиндр из корпуса. Можно, конечно, тянуть за ключ, но делать это стоит аккуратно, потому что есть небольшой риск, что если слишком сильно потянуть, ключ выскочит из наполовину снятого цилиндра и пины (сувальды, гы, почти 30 лет человеку, а он как школьник ржёт со слова "сувальды") разлетятся в стороны. Если разбирать замок для чистки, то на этом, в принципе, можно остановиться, промыть цилиндр, не вытаскивая ключа, и промыть и выскрести залежи говен из корпуса замка, после чего собрать обратно. Но для более тщательной промывки, либо для переборки замка нужно извлечь пины и пружинки. Можно либо аккуратно извлечь ключ, придерживая пины пальцами, чтобы они не разлетелись, либо просто извлекать их вместе с пружинами по одному, понемногу выдвигая ключ.
Вообще на пинах есть маркировка, которая позволяет потом собрать замок в правильном порядке, но учитывая возраст замка и следующую из него возможную неравномерность износа, я просто разложил сувальдочки в нужном порядке. Разбор замка без проворачивающегося ключа уже потребует применения ножовки/напильника. Нужно спилить выступы под пины, чтобы иметь доступ к внутренностям. Если планируется дальшейшее использование корпуса и пинов — следует пилить вдвойне аккуратно, чтобы не повредить сувальды, а получившиеся отверстия можно потом залепить холодной сваркой.
В получившиеся пропилы нужно вставить проволочки, чтобы задвинуть пины в цилиндр. Если есть ключ, даже не от этого замка — стоит вставить и его, пины будет сдвинуть легче, а поворачивать сам цилиндр — удобнее, если нет — то если проволока упёрлась и не лезет, можно помочь и подтолкнуть пин иголкой.
Остальные действия аналогичны случаю с работающим ключом. Собирается всё просто в обратном порядке. Перфекционисты могут почистить и хвостовик — достаточно вытолкать длинную деталь из корпуса с пружинкой (внутри будет резинка). Насчёт того, чем смазывать замок мнения расходятся, я выбрал сухую силиконовую смазку, кто-то предпочитает заложить в замок литола/смазки для ступиц. Так любимая многими ВДшка имеет временный эффект и не очень подходит.
Поставив готовые замки в двери, переходим к замку багажника. Он снимается значительно проще (два болта на восемь), сложности могут возникнуть только с тягой ЦЗ. По идее, её надо открутить от механизма ЦЗ, но у меня она просто отстыковалась от механизмов замка.
Чтобы извлечь личинку из замка, достаточно снять стопорное кольцо, после чего располовинить корпус отвёрткой.
Внутри будут личинка, пружина и грязь.
Разбирается личинка аналогично дверным, только повернуть ключ надо на 45 градусов против часовой стрелки (относительно вертикального положения, если смотреть на скважину). При отсутствии ключа разбирается высверливанием отверстий и проволокой, но где точно сверлить — не скажу, так как не довелось. Доставать цилиндр стоит аккуратно, т.к. мелькала инфа про какой-то шарик с пружинкой (видимо, помогает поймать вертикальное положение скважины), но у меня ни в моём, ни в новом замке их не было. Как выяснилось, мой багажный замок работал исключительно за счёт скопившейся в нём грязи — после промывки стал клинить через раз. Ну тут мне перебирать ничего не надо и я просто поставил в свой замок (его механизм показался мне почище, чем на новом) новую личинку. В скважину залил всё ту же силиконовую смазку, снаружи (направляющие, по которым ездит кнопка-личинка) смазал мобиловской синей смазкой. Относительно крышечки, которая стоит на замке в багажнике — на машинах без ЦЗ её возможно имеет смысл снять, так будет проще подлезть через полку к защёлке в случае заклинивания замка. На машинах с ЦЗ крышку лучше поставить, так как она не даёт болтаться тяге, ведущей к механизмам ЦЗ.
Результат — прекрасно работающие все три наружных замка.
P.S. После аварии у меня оставалась разбитая зеркальная вставка с работающим подогревом, отвёз её к мастеру-стекольщику и получил сферическое зеркало. Результат — на фото.
Хоть крутить башкой при перестроениях я себя приучил, но всё же удобно просто кинуть взгляд и знать, есть ли кто справа. Но до китайского микрозеркала для мёртвых зон всё же немного не дотягивает. На стодвадцатьчетвёрку в ЕПЦ находятся даже асферические элементы, но они были только для зеркал с электрорегулировкой, и их сейчас даже таких всё равно не найти.
А ещё кинул провод от корпуса генератора к клемме аккумулятора, и теперь разница в напряжении, если мерять на клеммах, и если мерять на корпусе — 0.02 — 0.04 в.
Трос АКПП, похоже, заклинил наглухо и не двигается. Движение начинает с первой, на ~2к оборотов переключается на вторую, на третью переключается только после быстрого движения с драйва на нейтраль и обратно, четвёртую ни в какую.
Начинаем разборку замков с выбивания штифта соединяющего замок и направляющий вал, запоминая при этом расположение возвратной пружинки поворотного механизма, которая возвращает соответственно и сам ключ в исходное положение.
Вытащив штифты отсоединяем замки от валов и наблюдаем следующую картину, в трёх чашках обломаны ограничители поворота ключа! Ещё заметил что чашек с меткой "L" (т.е. левая) всего одна, хоть она и идентична с правой (метка "R") — но это так сказать уже первый звоночек что сюда уже лазили и что то не так! Затем вытаскиваем личинки замков из корпусов. Для этого вставляем ключ, поворачиваем его на 90 градусов и тянем на себя, толкая пальцами на себя конец личинки. Осторожно, при вытаскивании сувальды с пружинками могут разлететься в разные стороны. Так как один замок был заклинивший, без особого труда удалось достать лишь три личинки!
После разборки одно нового и двух старых замков можно оценить их состояние и степень загрязнённости.
Далее начинаем разборку передней правой личинки условно нового замка, при этом записывая расположение сувальд и отправляем в бензиновую ванну. Всего в каждой личинке 20 сувальд и соответственно 20 пружинок.
Затем приступаем к извлечению личинки из заклинившего левого замка. Для этого необходимо сделать аккуратные пропилы в самом корпусе как показано на фото. Внимание! Делать это нужно очень аккуратно дабы не сточить лишнего, ибо можно навсегда испортить корпус, так как через чрезмерно большой пропил может выпадать крайняя сувальда! Затем в получившиеся отверстия нужно вставить какую нибудь тонкую и длинную шпильку и попытаться ею утопить раздолбанные сувальды которые не прячутся при вставленном ключе. У меня это получилось не сразу так как испорченных сувальд было несколько. Потом также разбираем личинку не забыв записать расположение сувальд. Кстати сувальды левого и правого замков разные и не взаимозаменяемые!
Ту же процедуру разборки проделываем со старыми личинками и отправляем всё на мойку. К своему стыду должен признаться, что родные замки были в очень запущенном состоянии, наблюдалось большое количество грязи и полное отсутствие смазки.
После мойки приступаем к дефектовке и выбору исходного материала для дальнейшей сборки.
Внутренние рабочие полости всех корпусов замков имели выработку! У недавно приобретённых замков она на мой взгляд была меньше, их и решил брать за основу, тем более что они были чёрного цвета, как раз под стать новым дверным ручкам.
Детально изучив корпуса личинок рассмотрел, что три из них от правых замков! Помните я писал выше про первый звоночек, так и оказалось в моих родных замках уже кто то ковырялся и в корпус левого замка вставил личинку с непонятным набором правых раздолбанных сувальд.
Затем пошёл процесс изучения самих сувальд и разбор полётов. И так, что получилось, в новых замках было всё как положено, отдельно левая личинка с набором левых сувальд и отдельно правая с точно таким же набром только правых. Всё хорошо, но вот только левые сувальды были испорчены из за чего и заклинил замок, а поменять как оказалось было не на что, так как в родных замках опять повторюсь были две правые личинки, причём с разными наборами сувальд, что очень бесило, ведь собирать теперь было не из чего!
Успокоившись, начал думать как выйти из сложившейся ситуации. Можно было конечно купить ещё пару замков, но где гарантия что они будут живыми, всем им уже за 30 лет. Можно было заказать в Китае набор разных сувальд для этих замков, которых бы хватило на всю жизнь, но очень не хотелось ждать месяц. Наверно самым рациональным было бы купить новые не оригинальные личинки замков, например Valeo 256 632, может когда нибудь так и поступлю, но в то день я решил всё же собрать из говна-конфету!
Хоть мне и не очень понравилось что изначально стояло две личинки с правых замков, но деваться было не куда, и пришлось выбирать опять две правые личинки, тем более что сувальд с правой стороны из которых можно что то выбрать было теперь предостаточно! Одну правую личинку взял с условно новых замков, а одну со старых, поменяв при этом крышку личинки так как в старых они были страшные!
Хочу заметить, что процедура замены крышек личинок не из самых приятных, пришлось понервничать. Снимаются они довольно таки легко, а вот поставить на место не так просто. Возвратная пружинка шторки всё время хочет выпрыгнуть, что очень осложняет эту и без того сложную задачу. Для фиксации шторки и пружинки я использовал спички, которые очень помогли, но не стоит расслабляться, если поставленную на место крышку сразу не развальцевать, пружинка всё ровно вылетит с пазов и шторка встанет раком. Кстати развальцевать крышку обратно тоже не так просто, но выполнимо!
Теперь всё готово для сборки личинок замков. Собрав по ранее сделанным заметкам первую личинку увидел, почему она подклинивала. Практически все сувальды не прятались до конца в тело корпуса и тут виной не только выработка сувальд, но и сработавшийся ключ.
И тут мне пришла в голову хорошая идея собрать личинки под ключ багажника, ведь у него практически не было выработки и носить с собой один ключ куда удобнее чем два! Нужно только будет купить ручку для этого ключа A0007664406.
Подобрал сувальды к новому ключу без проблем, но надфилем всё же пришлось самую малость поработать, идеальных сувальд не было, все имели какую либо выработку. Заодно почистил боковые поверхности от векового налёта с помощью обычной стёрки.
Корпус с пропилами необходимо было как то защитить от попадания в него влаги и грязи, выбрал молекулярный клей, получилось достаточно крепко и визуально приятно глазу.
Наконец то финальная сборка, целый день провозился как никак. Знаю что многие скажут, что нужно использовать литиевые смазки, но я решил попробовать силиконовую смазку от фирмы BMW, посмотрим, что из этого получиться.
Заключительный этап — установка замков на свои места. Что сказать, всё встало, всё работает, я доволен!
Осталось только замочек бардачка торпеды перебрать под этот ключ! На этом пока всё, будьте здоровы!
1. Снимите наружную ручку передней двери, как описано в параграфе 24.
2. Ослабьте соединительную тягу внутренней ручки от направляющего фиксатора на двери (см. рис. 25.2, а), затем отсоедините ее от рычага замка (см. рис. 25.2, б).
Рис. 25.2, а. Освободите соединительную тягу от направляющего фиксатора.
Рис. 25.2, б. . и рычага замка
3. На автомобилях, оборудованных системой центрального замка, освободите фиксатор сверху на двери и снимите через отверстие в двери пластмассовый водоотражатель (см. рис. 25.3, а, б). Отсоедините провода и вакуумные соединения на соленоиде центрального замка (см. рис. 25.3, в).
Рис. 25.3, а. Освободите показанный фиксатор.
Рис. 25.3, б. . и снимите водоотражатель
Рис. 25.3, в. Отсоедините от соленоида электрические провода и вакуумный шланг
4. Отверните винты, крепящие замок к двери (см. рис. 25.4).
Рис. 25.4. Отверните винты крепления замка двери (показаны стрелками)
5. На автомобилях, оборудованных центральным замком, отверните винты крепления соленоида центрального замка к двери (см. рис. 25.5).
Рис. 25.5. . и винты соленоида центрального замка (указаны стрелками)
6. Опустите замок и снимите его вместе с соленоидом центрального замка (там где устанавливается) через отверстие в панели двери (см. рис. 25.6).
Рис. 25.6. Снимите замок и соленоид с двери
Установка
7. Установка проводится в обратном порядке. При установке водоотражателя, на автомобилях с центральным замком, перед тем как фиксировать его сверху на двери, отражатель следует пропустить за направляющей обоймой стекла.
Не могу снять лчинку замка, сломанную наркоманом (браншами ножниц). Проблема в том, что для снятия нужно вставить ключ и повернуть личину на 60-80 градусов кзади! но личинка никак не поворачивается (заглушка и стопор с торца двери, сняты). Подскажите коллеги, что предпринять?
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит.
от замка отсоединить . или вынуть замок и снять личинку. 6 гранник открутил с торца?
от замка отсоединить . или вынуть замок и снять личинку. 6 гранник открутил с торца?
6 гранник открутил. Рекомендуешь снять вместе с ручкой?А личинку как вынуть?
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит.
если 6гранник открутил, то немного наклони ее, тяни на себя и одноверенно другой рукой нажимай салонные пипки/тяни ручку. саму оичину уже не разберешь
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
я к старости туплю - не понимаю: чтобы снять корпус личины - личину надо повернуть с 90 град. на 60 град.? она не поворачивается в этом загвоздка. .
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит.
Ребяты, тогда в Питере продайте целую личинку под переделку под родной ключ.
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит.
"снять корпус личины " хм, хорошая фраза.
Если реч о снятии с двери, то да, но поскольку она не поворачивается, то надо повернуть ответную часть внутри двери. как это делать- я написал.
Если речь о разборе снятой личины, то практиченски никак, она сломана
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
"снять корпус личины " хм, хорошая фраза.
Если реч о снятии с двери, то да, но поскольку она не поворачивается, то надо повернуть ответную часть внутри двери. как это делать- я написал.
Если речь о разборе снятой личины, то практиченски никак, она сломана
Да, речь именно о снятии с двери: личинка вставлена ведь в корпус, который и вынимается из дверной ручки ("квадрат"). Чтобы его вынуть - личинку надо провернуть ключём на 60 град., но я её провернуть ничем не могу.
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит.
Читайте также: