Новый дом под старой крышей

Обновлено: 28.04.2024

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька - 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие - металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Армопояс должен выполняться единым и неразрывным контуром.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

Таким образом, получился вылет правого крыла второго этажа, и расширилась общая площадь дома.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

В результате весь конденсат станет капать на обрешетку.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной .

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька - 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие - металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Вот и позади 10 дней полной реконструкции крыши моего дома! Я решила рассказывать о том, как мы потихоньку после восстановления участка решили ремонтировать дом. И вот самая сложная работа позади! Верится до сих пор в это с трудом, потому что пришлось постараться, чтобы найти хороших работников, на это ушло 3 недели и стоило кучу нервов и переживаний. Левый глаз пока ещё дёргается!
Приезжали к нам несколько бригад, но никто из них не внушал доверие. То просили перевести деньги за материал на карточку без всяких договоров, то просили арендовать леса (люди занимаются ремонтом крыш и просят нас арендовать леса?! По-моему, это не нормально)

Приехала даже одна известная московская фирма, которая за 3500 р составила очень хороший план-схему. Нисколько не жалею потраченных денег, план пригодится всегда. За 3 часа начертили полный план дома и крыши.

Но опять же, они собирались сделать так, как удобно им, а нас совершенно не спрашивали, как хочется нам, и даже не пытались что-то предложить или посоветовать. Зато схема дома замечательная, всё до сантиметра просчитано. Но работать с этой фирмой мы отказались.

Вот такая крыша у нас была

Я уже немного показывала фото работ, но вспомним ещё раз как это было!

Вот так стал выглядеть дом без крыши. Великолепное зрелище! Без успокоительного я не могла на эти фото смотреть, а когда всё увидела живьём… Но взяла себя в руки и надеялась на лучшее!

А это строительный материал, который привозил сам бригадир.

Скажу сразу, что бригада попалась ответственная, приезжали в одно и то же время, около полдевятого утра, и работали до самой темноты. Ни одного дня не пропустили. Все 10 дней подряд стояла просто замечательная солнечная бесснежная погода, правда морозная. Но наверно это лучше, чем шёл бы снег или лил бы дождь, как на пример летом или весной.

Я не присутствовала все дни на стройке, поэтому весь рабочий процесс, к сожалению, представить не могу, но скажу, что крышу сделали с утеплением 150 мм, утеплитель использовали Роквулл.

Из-за увеличенных свесов крыши, а они у нас стали 70 см, пришлось перенести печную трубу и электрические провода. Для этого надо было залезать на последний ряд лесов, но и тут ребята не отказывались помочь. Мы-то люди боящиеся лазить по верхам, а тут это было необходимо. Обошлось без жертв, и труба, и провода там где нужно. Спасибо им огромное и за это!
Зато весь мой шикарный цветник в строительных лесах, надеюсь, что хоть часть цветов после этого выживет.

А это уже укладка металлочерепицы. Вот так поднимают листы, нарезанные под размер крыши. Тут длина, по-моему, больше 4 метров.

Установили снегозадержатели. Теперь снег на голову точно падать не будет!

Подшивы снизу металлические под цвет металлочерепицы

Делают и белые, но мы захотели, чтобы всё было в одном цвете с крышей

И вода теперь не будет капать на отмостку с крыши, а будет стекать по водостокам, как положено. Они тоже металлические, долговечнее, чем пластик.

Стёкла при демонтаже на веранде конечно же пострадали, но мы их всё равно собираемся менять, пока просто закрыли агротексом, чтобы хотя бы снег не нападал

Вот так теперь крепится труба к крыше под углом и на расстоянии 70 см от стены.

Сделала вот такие коллажи, чтобы сравнить как было и как стало. Конечно дом теперь абсолютно по-другому смотрится.

Единственное, промежуток между стеной и крышей первого этажа заделали просто металлическим боковинами, оставшимися после отделки крыши. У нас есть специальная лента, которая стоит 6 000, но мы планируем в скором будущем дом снаружи утеплить и отделать каким-нибудь материалом, а при ремонте этом лента пострадает и придётся менять на новую. А т.к. снова тратить деньги не хочется, поэтому сделали так. Главное, что вода протекать не будет и ладно. Потом сделаем красиво.

Я очень довольна новой крышей! Очень благодарна ребятам, которые у нас работали, всё-таки ремонт крыши — это дело профессионалов. Самим сделать можно, но это очень трудно и долго. Общая площадь крыши получилась 83 метра, 190 000 стоимость материала, но он ещё и остался и 130 000 стоимость работы с демонтажом.
Теперь в планах замена старых окон на новые, новая проводка и небольшая перепланировка на первом этаже.
Ремонт конечно это страшная вещь, но если есть желание, не бойтесь начинать, и всё обязательно получится!

Стоит ли покупать старый каменный дом? Даже если строение в приличном состоянии, ответ не всегда очевиден. Если же речь идет о старой коробке, которая простояла без хозяина много лет, возникает масса вопросов по резонности приобретения. Но жизнь показывает, что иногда и полуразрушенные стены могут стать основой для отличного дома.

Можно ли восстановить старый кирпичный дом?

укрепление строения (сюда входят работы по усилению стен и фундамента);
адаптация существующей планировки к вашим запросам.

Вариант 1. Реконструкция с сохранением внешнего вида

Дом находился в аварийном состоянии. Его стена начала наклоняться и трескаться из-за просадок фундамента.

Стены дома имели серьезные повреждения. Фото с канала Денис Петров

Для ее выравнивания пришлось вытягивать стену домкратами и обвязывать монолитным поясом. На решение только этой проблемы ушло три недели.

Вытягивание стены. Фото с канала Денис Петров

Когда вскрыли фундамент, стало ясно, что просел он из-за неправильного заложения. Обкопали его с двух сторон и обвязали монолитной обоймой. Сделали отмостку.

Отмостка с утеплением. Фото с канала Денис Петров

Из-за неграмотно выполненной кровли была частично размыта кладка стены. К слову, в процессе замены кровли выяснилось, что разница по ширине стены составляет около 15 см, поэтому и на данном этапе пришлось помучиться.

В итоге дом восстановлен и пригоден для проживания. Хозяин остался доволен.

Вариант 2. Реконструкция с пристройкой.

Одноэтажный жилой дом из кирпича. Коробка в хорошем состоянии, но все пиломатериалы пришли в негодность. Задача – не только восстановить прежнюю постройку, но и расширить жилое пространство за счет террасы и второго этажа.

Кровля демонтирована, дом готов к реконструкции. Фото с канала Andrew Shpakov

Уже на этапе демонтажа кровли выявились проблемы с внутренними перегородками. Они попросту рухнули. В результате стены пришлось возводить снова. Возросли траты за работу, увеличился и срок реконструкции. Хозяин рад тому, что обрушения не произошло уже после ремонта. В остальном дом пригоден для восстановления. В результате второй этаж возведен, терраса заложена.

Реконструкция с расширением жилого пространства. Фото с канала Andrew Shpakov

Вариант 3. Кардинальная смена образа

Старый кирпичный дом в Рязанской области. Тихое место и 45 соток земли. Сложно устоять перед таким приобретением. Цели сохранить вид старой постройки не было, поэтому после того, как оценили смету при строительстве нового дома и реконструкции старого, выбор был сделан в пользу второго. Тем более что сама коробка достаточно в хорошем состоянии, никаких значительных дефектов не имела и требовала минимального восстановления.

Реконструировать пришлось старый нежилой дом. Фото с канала ПРО100ЖИЗНЬ

Задача стояла не только восстановить старый дом, но и пристроить к нему дополнительное жилое пространство и легкий второй этаж. Для этого был выполнен ряд основных работ. Сначала демонтировали кровлю и стропильную систему, залили фундамент под пристройку первого этажа. Существующий фундамент оставили без усиления. Кроме того, расшили и заделали существующие трещины кирпичной кладки. По оценке строителей они были некритичными. Смонтировали перемычки оконных и дверных проемов, а также балки перекрытия первого и второго этажей.

Этот дом не таил в себе каких-то неприятных сюрпризов, которые требовали дополнительных финансовых и временных затрат. В итоге после внешней и внутренней отделки получился современный, просторный коттедж.

Много споров возникло из-за того, что старую часть дома спрятали за современной отделкой. Но это все-таки желание хозяина дома, которое наглядно демонстрирует, что из старого, повидавшего виды строения можно сделать современное и комфортное жилище.

Отклики прошлого

Когда мы говорим о реконструкции и восстановлении старых кирпичных домов, то чаще всего имеем в виду строения начала – середины прошлого века. А там применялись несколько другие технологии возведения и иные строительные материалы. Соответственно, нужно быть готовыми узнать про гидроизоляцию фундамента березовой корой, стяжки углов металлическими штырями, комбинирование кладочного раствора и т.п. Все это десятилетиями служило практически без нареканий, но в сочетании с современными материалами и с учетом выросших нагрузок может повести себя непредсказуемо.

Добрый всем предпраздничный день! Я не могу пройти мимо тематики этой статьи, так как в том или ином виде к нам в редакцию приходят вопросы типа: " А стоит ли приобретать б/у дом, находящийся в нежилом состоянии?" Прежде всего хочу добавить для информации наших уважаемых читателей еще один пост, который совсем недавно энергично обсуждался в нашем строительно-садовом сообществе
Как увеличить уже готовый фундамент (пристрой с цокольным этажом)?
Кстати, строительные «приключения» на этом посте еще далеки от завершения и я надеюсь, хозяка этого объекта будет рассказывать нам о дальнейших эпизодах замены одной недостроенной дачи другой, совсем новенькой. Причем проект ей делают специалисты, работающие в ФРГ.
Главным критерием выбора между тотальным сносом дома и его реновацией (извините за это ставшее уже пошлым слово) является состояние фундамента. Если с ним все ОК, тогда стоит думать о модернизации дома.
Если состояние фундамента вызывает озабоченность, то не следует закапывать в землю (в прямом и переносном смысле этого слова) ваши деньги и следует поискать фирму, которая нуждается в кирпичном бое и которая по этой причине снесет дом и вывезет за свой счет.
Есть еще одна позиция, которая требует прояснение. Разумеется, все кирпичные дома объявленные к продаже старше 20 лет. Почему я «цепляюсь» за возраст дома исчисляемый двумя десятками лет? Дело в том, что примерно на стыке тысячелетий наконец то в РФ были утверждены ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ для сооружения. домов. Чтобы им соответствовать, толщина кирпичной стены должна быть равна ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ МЕТРАМ.
Ясно, что таких домов не сыскать, разве что в древних монастырях. Значит, кирпичный дом ОБЯЗАТЕЛЬНО следует доутеплять. А сверху еще и облицовывать. Тут расходы ожидаются капитальные. Об этом надо помнить, когда вам предлагают кирпичную старину по соблазнительной цене.
Фрагмент Кирилло-Белозерского монастыря

Доброе утро Максим!
Докладываю ГЛАВНУЮ формулу всей строительной теплотехники.

R = L / b где — R термическое сопротивление стены
L толщина стены в метрах
b коэффициент теплопроводности.

Для облегчения восприятия размерности у этих величин не ставлю, кроме понятных метров

По нынешнему СНИПу для средних полос европейской части России R чуть больше 3
Для силикатного кирпича, о котором пишет уважаемая Татьяна Головко (см ниже) b=0,7
Причем, это коэффициент в лабораторных условиях, а в реальности — все 0,8
Умножаем 0,8 на 3 получаем 2, 4 метра.

Меня всегда интересовал вопрос: «Насколько стоит овчинка выделки?» Стоит ли возрождать к жизни вот такие дома? Если дома имеют историко-культурную ценность, то понятно, снести его вам не дадут и даже спрятать под современной облицовкой, как на последнем фото. Конечно, тут нужен хороший специалист, чтобы определить состояние дома и фундамента. Я знаю, что красный кирпич очень прочный. Вот, например, наш Нижегородский кремль, строительство было завершено в 1516 году. Конечно, многие кирпичи в наружной кладке были заменены, это видно невооружённым глазом. Но тем не менее впечатляет его период эксплуатации — 500 лет! Поэтому, наверное, стоит проводить ренновацию таких домов. А ещё меня очень интересует материальная выгода, которую новый хозяин получает при восстановлении дома, по сравнению с строительством нового.
В первом примере имеются солидные трещины в кладке, потребовалась стяжка стены и обвязка монолитным поясом. Я когда искала себе дачу, познакомилась с чем-то подобным. Хороший, ровный участок, удобное расположение, дом из силикатного кирпича, всё вроде замечательно. Одно но, под одним из окон я обнаружила такую солидную трещину. Почему треснула стена, ясно даже мне, неискушённому обывателю — проблемы с фундаментом. А вот что может произойти впоследствии, мне не понятно. Завалиться ли дом с годами — это вряд ли, хотя… кто его знает. Смутило меня не только это, а и высота потолка первого этажа. Зайдя в дом, я обнаружила, что от моей макушки до потолка сантиметров 20, не больше. Возникла в голове фраза из известного фильма: «Ну кто так строит?» Честно, у меня появились даже зачатки клаустрофобии, я поняла, что этот низкий потолок всегда будет давить на моё подсознание и мне будет не хватать воздуха. Да и вообще, кладка стен дома выполнена так, что создалось впечатление самостроя, как-то криво-косо. А цена за участок с домом была очень даже приличная. В общем, отказалась я от покупки.

Всем добрый субботний день! Татьяна, надеюсь ВАМ удалось оторваться от хворостей.
Силикатный кирпич — это второй сорт априори, если есть возможность приобрести красный обожженный.
Правильно сделали, что в свое время отказались от этого приобретения. Тем более зачем ВАМ объект с высотой потолка под ДВА метра? Опасаюсь, что на ваш профессиональный вопрос касательно финансовой выгоды обладания кирпичной «пизанской башней» вряд ли кто рискнет ответственно ответить в рамках знаний нашей читательской аудитории.
Попутно осторожно выскажу неназойливое мнение, что ареал использования кирпича, как стенового материала, сужается на глазах. Причина в том, что главное достоинство кирпича — теплозащита, за версту проигрывает теплоизоляционным материалам, а прочность конструкции достигается использованием бетонных производных. Не сравнивая климатические условия РФ и США, отмечу, что у вторых каркасная технология полностью господствует в «одноэтажной Америке».

Что делать с этой трещиной?

Да, схалтурили строители… На счёт кирпича, Олег, Вы правы. Сейчас большинство домов (ну во всяком случае, в моём ареале видимости), строят из пеноблоков, либо из клеевого бруса, в том числе и для постоянного проживания. А вот что делать с моим домиком из силикатного кирпича (в 1,5 кирпича кладки), мне ещё предстоит разобраться. Стоит ли его утеплять и во что такое утепление мне обойдётся?

По мне так силикатный кирпич для строительства дома всё же лучше пеноблоков, они уж очень хрупки, из пеноблоков я бы вообще не рискнул что-то выше одного этажа строить.

Из пеноблоков имхо хорошо только небольшие гаражи строить, или птичники (курятники, гусятники, утятники) и то с обязательным оштукатуриванием с двух сторон, потому что пеноблок любит воду «насасывать». И еще у меня был однажды случай, когда ГУСИ в пеноблочном хлеву едва не прогрызли неоштукатуренную стену насквозь (!). Мне потом это всё пришлось заделывать и заравнивать штукатуркой.

А так пеноблоки теплые, конечно, теплопотери таких строений низки.

Они всё грызут, они гуси На выгулах по краям роют ямки, что-то выискивая в земле, любят выдирать траву именно с корнями (сначала общипать а потом найти корень и усиленно дергать), любят размачивать в воде что-то (вплоть до того что помню лежали дрова для печки — так они их ухитрялись брать и как-то дотаскивать до бадьи-поилки и бросать в неё), ну и пеноблоки тоже проверяют на прочность. Помню в утином домике (когда выводил уток с гусями в одном инкубаторе они какое-то время вместе жили) — постоянно обгрызали край пеноблочной стены возле двери, так что пришлось потом основательно всё штукатурить.

А в том хлеву они как-то зимовали у меня (коз тогда еще не было), ну и один нашел в пеноблоке какую-то неровность, стал её подгрызать, остальные походя тоже стали, я потом прихожу — дыра чуть ли не насквозь.

Они всё пробуют, когда ходили по огороду — картофельная ботва невкусная и вообще ядовитая, но один попробует мимо проходя, второй — а потом уж смотрю от картошки одни огрызки торчат.

Пленкам старых парников тоже доставалось, драли их, общипывали, отрывали куски и тащили.

Гуси любят похулиганить иногда. В прочем хорошо оштукатуренные стены им не по «зубам», они их не грызут.

А так — нет, вроде корм у них нормальный, зимой сено (они его с подстилки любят подъесть), дежурное ведро пшеницы, периодически зерносмесь (с ракушечником).

Летом любят грызть большие переросшие огурцы, для этого я их наламываю или нарезаю пополам, гуси собираются и сгрызают эти огурцы. Мелкие огурцы, понятное дело, тоже едят, но я редко даю, такие чаще едим сами.

Доброе утро Татьяна!
Сначала надо понять, до какого уровня теплоизоляции вы хотите «подтянуть» свой дом. То есть, чтобы там и зимой ночевать, или только в режиме-апрель- октябрь.
Итак, даю исходные данные для вашего расчета. Пол, стены, потолок должны быть покрыты утеплителем толщиной 15 см. Значит, для покрытия ОДНОГО квадратного метра потребуется 0, 15 м3 утелителя. Его стоимость составляет 300 рублей. Считаете площадь вашего контура и умножаете на 300 рублей.
Но ведь надо дом и облицевать… Но это другой расчет. У нас на сайте была статья Наташи Петровой относительно расчета стоимости разных облицовок.

Продолжу повествование, начатое утречком. Скажем ваш дом в плане 7 на 7 метров.
Надеюсь, Татьяна, я вас не обидел.
Итак, при высоте дома 3 метра площадь всех стен будет 7 х 4 х 3 около 90 м2
Надо добавить пол 50 м2 и потолок 50 м2 =100 м2 В сумме получаем 200 м2
Ищем объем теплоизолятора 200 м2 х 0,15 = 30 м3 Стоимость одной пачки материала = 0,288 м3 примерно рублей 600 с доставкой. Тогда один куб будет стоить примерно 2000 рублей.
Умножаем 2000 рублей на 30 м3 =60 000 рублей. Разумеется, это пристрелочный расчет, не учитывающий дверных и оконных проемов. Но учтите, после того, как стены станут толще, окна «зрительно» проваляться.
Я отлично помню Татьяна, что потенциальное утепление не стоит в ваших планах на 2021 год, но дал вам примерный расчет. Изменив в нем размеры дома, вы получите результат под ваш коттедж.
Выздоравливайте окончательно.
В расчетах я брал хороший утеплитель компании Роквул

Мне ещё нужно окна поменять, второй этаж, возможно нужно будет разбирать и делать по-новой, даже не знаю из чего он сделан, кровлю менять, входную железную дверь утеплять, печку приобретать и выводить трубу. В общем всё гораздо дороже, чем кажется. Ну и работа, сами мы это не осилим.

Ага, Татьяна, так у вас 2 этажа? Значит — меняем в расчете 3 метра на 6 метров. Кстати, второй этаж рекомендую сделать по каркасной технологии. Самый дешевый и теплый вариант.
Итак, я помню небольшой объем на 2021 год. Но вот, в чем вы реально нуждаетесь — проект перестройки. Именно эта бумага должна связать все аспекты реновации, причем, иногда противоречащие друг другу.

Нет, зимой я там ночевать не собираюсь. Если только не надумаю там жить, а это уже совсем другая смета. Мне бы так, чтобы в холодные месяцы апрель, октябрь была возможность зайти, погреться после трудов праведных, печку натопить, чтобы тепло на улицу не выдувало. Была мечта вообще туда переселиться жить, у нас ведь дачный массив в городе, за частным сектором. Есть такие, которые построились и живут постоянно. Но я как подумаю, сколько нужно денег ввалить в благоустройство (септик, канализация, котёл, утепление дома, расширение его площади — а это министроительство, замена окон, пола, полностью второго этажа, крыши, приобретение сантехники, проведение отопления, есть возможность газ провести). Как минимум полмиллиона. Я не потяну.

Я фрагментарно отвечаю на ваши комментарии. Если апрель- октябрь то достаточно 50 мм толщины утеплителя. Причем, я не знаю сколько жильцов планируется в коттедже, но если на
несколько месяцев — то имеет смысл утеплять только первый этаж. Цифра необходимая для капитально обустройства раза в 3 раза выше названной.

Олег, я уже писала, что не знаю, из чего сделан второй этаж. Первый из силикатного кирпича, второй из дерева, скорее всего доска, но какая я не знаю (предполагаю, что горбыль), облицовка есть с внешней стороны (не знаю как материал называется, типа шифера с мелкими волнами, но напоминает пластик, но конечно это не пластик) времён СССР. Изнутри отделано листами ДВП. В холодное время года в помещении очень холодно. Поэтому, если перекрывать крышу, скорее всего придётся весь этаж переделывать, а может и не нужно, вскрытие покажет.

Вот тот домик, в котором мы прожили 3 с лишним года, пока не построили новый дом. Он состоит из двух комнат по 17 кв.м. и на текущий момент одна из них переоборудована в мастерскую, а вторая, которая ближе к выходу, переделана в летнюю кухню, к которой скоро будет примыкать большая беседка:

Фасад мы освежили, покрасив старый кирпич под старинную баварскую кладку, а вот крыша ждала целый год.

Решение о том, что крышу старого дома нужно перекрывать заново было принято еще прошлым летом и сейчас этот момент наступил. Около месяца назад я произвел замер кровли и закупил пиломатериал, мягкую черепицу, ОСП, водосточную систему, капельники, карнизные планки и прочее.

Крыша старого дома у нас вальмовая (4 ската), площадь ее составляет 56 кв.м.

Весенние дожди уже прошли и прогноз погоды обещал целую неделю без осадков, поэтому как распогодилось, я тут же приступил к делу, но все равно перестраховывался и не приступал к следующему скату, пока не сделаю предыдущий.

С шифером было несложно, дом одноэтажный, невысоко, я легко каждую шиферину спускал аккуратно по лестнице и всё это получалось довольно быстро.

Поскольку риск дождей всё же присутствовал, решено было каждый скат делать отдельно и я старался после снятия шифера сразу набить ОСП и застелить поверхность подкладочным ковром, который стелется специально перед монтажом гибкой кровли.

Таким образом, за один световой день на одном скате получалось:

1. Снять шифер.

2. Выровнять основание дюймовой доской.

3. Сформировать кровельный свес.

4. Набить ОСП.

5. Застелить подкладочный ковер.

Поэтому, с чистой совестью скажу, что эти работы на одноэтажном доме вполне реально сделать самому, потребовалось всего 4 дня, чтобы старую крышу "загнать" под ковёр.

Теперь я не боялся, что дождь может навредить и уже мог не спеша стелить гибкую кровлю.

Еще один день мне потребовался, чтобы подшить короб и выставить крюки водосточной системы в уклон по всему периметру дома:

Кстати, короб я подшивал всё той же ОСП, предварительно нарезав плиту полосами и окрасив в темно-коричневый цвет. Очень рекомендую этот вариант, очень практично и экономично по сравнению с подшивкой пластиком или металлом:

Монтаж черепицы шел уже немного легче, я уже не торопился и в таком режиме один легко мог накрыть около 20 кв.м. за день. Трудности возникали следующие: приходилось постоянно скакать по лестнице, чтобы самому себе подавать гонты (полоски) и поднимать наверх.

Так же, находясь на крыше, очень неудобно работать с мастикой, когда нужно одной рукой держать полоску, второй рукой мазать ее и еще как-то держаться на скате, чтобы не съехать вниз.

Для этих целей приходилось постоянно перевязываться веревкой, что тоже отнимало кучу времени.

Спустя еще 3 дня я вздохнул с облегчением, когда сел на конёк и стал не спеша его формировать — это самое лёгкое, что могло быть :-)))

Фух. и этот этап пройден. Наконец-то старый шифер не будет мозолить глаза, а в доме уберем все ведра и тазики, которые выставляли на пол во время дождя :-)

Итак, сколько же времени ушло с первой скинутой шиферины до последнего листа черепицы, прибитого к коньку?

1. Снять шифер, подготовить поверхность и застелить ковёр — 1 скат в день, итого затрачено 4 дня.

2. Сформировать кровельный свес и установить крюки желоба — 1 день.

3. Монтаж гибкой черепицы 20 кв.м. в день (вся кровля 56 кв.м.) — 3 дня.

4. Оформление конька и вальм (углов крыши) — 1 день.

5. Установка желобов, воронок и труб — 0,5 дня.

ВСЕГО затрачено 9,5 дней!

Таким образом, чтобы одному без помощников перекрыть кровлю старого дома, потребовалось почти 10 дней. Если бы был помощник, то управился бы дней за 5 точно.

На этой ноте заканчиваю, надеюсь информация в статье кому-либо пригодится и желаю Вам удачи в строительстве и ремонте!

Читайте также: