Несъемная опалубка из гипсокартона

Обновлено: 02.05.2024

Про пенобетон узнал только сегодня. Прочитал его отличие от газобетона и где-то промелькнула возможность использования опалубки и изготовления монолитных блоков любой формы и монолитных зданий.

Хочу построить коттедж используя пенобетон в качестве основного стройматериала. Прочитал про установку, изготавливающую пенобетон и стоящую меньше 100 тыс рублей.

Поскольку у меня достаточное количество единомышленников, то мне показалось заманчивым купить такую установку, построить опалубку, несъёмную. Соответственно внутреннюю и наружную стороны опалубки сделать из подходящих материалов, чтобы ничем не обшивать потом а внутрь заливать пенобетон по мере изготовления этой установкой.

Ну и интересно мнение профессионалов, насколько это реально. Какие подводные камни и где можно почитать о таком виде строительства.

Ответ специалистов ПГУПС:

Прежде всего, необходимо владеть не только установкой, но и технологией изготовления пенобетона; на отработку технологии обычно уходят некоторое время и деньги.
Строительство домов из пенобетона при использовании несъемной опалубки давно, широко и успешно используется в строительстве.

Я хочу узнать ваше мнение о строительстве из монолитного пенобетона путем заливки пенобетона в сьемную опалубку.
Спасибо!

Цитата
Finder07 пишет:
А вы производите пенобетон, и что получается-прочность, плотность? Или только планируете?

производим, плотность 600-800

а вариант использовать гипсокартон в качестве опалубки несъемной? тот который 14 мм., либо влагостойкий, и с обратной стороны временно укреплять эту опалубку листами того же гипсокартона, либо фанерой? Проверю данный метод через недельку, сделаю фальшстенку толщиной 20 см. и размером 2 на 1,5 м., с наружной стороны укреплю металл. профилем, залью Д600.

ну народ, не жильте опыт. Так никто не пробовал гипсокартон в качестве опалубки?! Я то проверю, но всё же. Ну нужна очень информация..

Цитата
Ruh2100 пишет:
ну народ, не жильте опыт. Так никто не пробовал гипсокартон в качестве опалубки?! Я то проверю, но всё же. Ну нужна очень информация..
Использовали. получается лажа. Есть вариант использования ЦСП. профиля же для ГКЛ..
Цитата
Использовали. получается лажа. Есть вариант использования ЦСП. профиля же для ГКЛ..

а как эта лажа проявляется? размокает гипсокартон?! а влагостойкий пробовали?

Про недостатки съёмной тут уже, где-то говорилось, первое, что на ум приходит опалубку к чему-то надо крепить а свежий пенобетон – не лучший вариант.

ЦСП (несъёмная)
- тяжёлая (работать тяжело, приходиться пилить)
- ломается (пробовали 16 – лопается при заливке)
- нужен нехилый каркас
- никакой адгезии к пенобетону (отслаивается только шум стоит)

На мой взгляд идеальный вариант – фибролит (по крайней мере на нём пока остановились), подойдёт Велокс, но он потяжелее и прочность пониже.
Использовали конструкционный (уд. вес 400-500) фибролит 25мм
- плита 2000х500х25 весит 12-15 кг
- прочность на сжатие до В5, на изгиб не помню, но тоже не плохо
- никакого каркаса (первый ряд выставили, следующие по предыдущему временным крепежом)
- через пару недель чёрта с два отдерёшь

Позже выложу фотки того и другого

Мы залили 2 дома с несьемной опалубкой. Снаружи блокхаус пазогребневый, изнутри влагостойкий гипсокартон. Ничего не выдавило и не размокло. Пенобетон был по плотности 500.

Сейчас есть более перспективный материал - стекломагнезитные листы (смл), Китай. Но нужно контролировать качество - уже много некондиции по России бродит.
А для работы с влагостойким гипсокартоном требуется в комплекте револьвер, чтобы над рабочими стоять. Был у нас негативный опыт сотрудничества со Спецстроем России. Бюджет стройки был распилен со всеми откатами задолго до нашего появления, поэтому работяги, устанавливающие каркас, были из местных ресурсов, почти задаром. В итоге и размок, и выдавился даже на Д200.

Влагостойкий гипсокартон отличается от обычного, только тем что картонный слой имеет пропитку (добавку) для устранения появления грибка.Ни каких других отличий от обычного гипсокартона он не имеет.

Примерная конструкция на картинке, усилением 14 мм. гипсокартоновой опалубки служит ещё один слой гипсокартона прикреплённый поверх первого к металлическим профилям саморезами, либо фанера 20 мм. Расстояние между металлическими профилями до 0.8 м.
Плюсы такой технологии в следующем:
1. Абсалютно ровная поверхность.
2. В случае если в качестве опалубки с внутренней стороны использовать кирпич:
1 кв. м. кладки кирпича с материалом = примерно 750 рублей.
1 кв. м. гипсокартона= 300-350 руб.
3. Возможность прокладки коммуникации (электричество, вентиляция, трубы отопления) в стене с последующей заливкой ( замуровыванием ) пенобетоном.
4. нет мостиков холода .

Минусы:
не определены на данный момент.

Данная конструкция стены имеет неудовлетворительный влажностный режим. Кроме этого она не высыхает (начальная влажность пенобетона более 40% по массе) за один летний период.

залил для эксперемнту ради, стеночку толщиною в 20 см., нормально вроде, только надо использовать металлический профиль потолще для наружного временного армирования опалубки из ГКЛ.
Насчёт "непросыхания" и "неудовлетворительного влажностного режима", то это сомнительно.

По роду работы приходится сейчас заниматся схожей конструкцией, котррая у Вас на рисунках: кладка в полкирпича, маталлический каркас с 2 слоями гипсокартона (несъемная опалубка) и между ними в пространство заливается пенобетон смешанный с отходами мехового производства.
Такой дом строится в Гомеле (Республика Беларусь). Цель работы - телофизика стен, а именно, необходимо определить период высыхания конструкции (пенобетон в опалубку заливается в жидком виде), оценить влажностный режим (есть ли накопление влаги в конструкции) и теплозащитные характеристики конструкции в целом.
Работа только начата и бадет длиться 1,5 . 2 года.
На данный момент есть только то, что за летний период (залили пенобетон весной 2007 г.) конструкция имеет повышенную влажность пенобетона, превышающую раза в 2,5 нормативную. Влагонакопление исследуем в климатическом стенде, пока результатов еще не получено, но скоро будут

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

  • Конструктивные особенности «теплой формы»
  • Технология монтажа несъемной опалубки
  • Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

  • Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.


  • Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.


  • Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.



Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.


Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.


Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.


По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.


Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.


При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.


Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.




Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.


Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Здравствуйте.
Можно ли использовать ГКВЛ в качестве опалубки?

А почему? Почему его нельзя использовать?

Янн:- Я вообще ДСП использовал.Правда усиливал досками.Получилось ,даже очень.

ГКЛ - гипсокартонный лист обычный для сухих помещений
ГКЛО - гипсокартонный лист с повышенной сопротивляемостью открытому пламени
ГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкий (тут, извините, буквы перепутал), правильно ГКЛВ
ГКЛВО - комбинированное сочетание двух последних

Побольше профиля для жёсткости, обработать гидроизоляцией наружный слой и в качестве несъёмной опалубки вполне можно использовать.
Какие будут мнения? Можно ещё использовать ГВЛ - гипсоволокнистый лист, у него нет картонной оболочки, ГВЛВ - влагостойкий

и в качестве несъёмной опалубки вполне можно использовать.
Какие будут мнения? Можно ещё использовать

ВАм нужно посетить ближайшее строительство. Где монолит льют и послушать как трещит от напряжения при загрузке и уплотнении бетон. Все бредовые идеи сразу улетучатся
В утещение могу только сказать, что ,если обьемы ведерные и загружать бетон совком детским, то покатит даже ДВП или или кусочки стекла
Про то, что бетон в опалубке нужно постоянно смачивать до созревания я уж молчу

4х3 м, глубина 0,6 м, ширина 0,3 м - объём детский, планируется сараюшка высотой в два метра из пенобетона, так что ГВЛ никуда не денется, а что до серьёзных объёмов - попробую позже - сломается, так сломается, а если получиться будет прикольно. Фанера, которую используют в "нормальной" опалубке не прочнее ГВЛ.

smv611 написал :
4х3 м, глубина 0,6 м, ширина 0,3 м - объём детский, планируется сараюшка высотой в два метра из пенобетона, так что ГВЛ никуда не денется, а что до серьёзных объёмов - попробую позже - сломается, так сломается, а если получиться будет прикольно

прикольно получится если лист сломается и бетон уйдет из опалубки .
камасутра с ломом и отбойником будет еще та.

посмотрите решения типа несьемной опалубки и инструкции к ним .
там есть рекомендации по таким конструкциям и их заливке.

smv611 написал :
Фанера, которую используют в "нормальной" опалубке не прочнее ГВЛ.

А вы попробуйте молотком пробить лист ГВЛ и лист фанеры 15 мм.

alex_k написал :
прикольно получится если лист сломается и бетон уйдет из опалубки .

Янн:- А куда он уйдёт ? Лично я , под фундамент , рою траншею нужного размера . Затем в неё опускаю ДСП ,а когда заливаю бетон ,с внешний стороны,между ДСП и стенкой траншеи подсыпаю землю . Внутрь бетон с наружи земля -уровновешиваю ,чтобы бетон не распирал. Между ДСП ставлю распорки нужной длинны (30 см). Почему ДСП ? Да просто у нас этого ДСП ,завались. Завод рядом. Приценялся на рынке ,тоже дешовое.Но по любому дешевле всего . После заливки,начинаю выкапывать землю, по внутренниму периметру(если нужно) .

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Штукатурка стен

Шкаф из/в ГКЛ

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Она одна из самых противоречивых по отзывам. Отрицательное отношение к материалу сформировалось, потому что из него получается дом-термос. Так как вся конструкция из пенопласта остается внутри строения. Несъемная пенополистирольная опалубка для дома имеет ряд плюсов и минусов.



Несъемная опалубка из пенополистирола

  • получается звукоизоляционное здание и теплое здание, не всегда требующее доп. утепления;
  • из-за использования арматуры, стены создаются самонесущие и колонны не требуются;
  • быстрота строительства.

Список можно было бы расширить и дешевизной, однако, когда учитываешь цену последующей внутренней и наружной отделки дома, то это достоинство перестает играть роль. Как утверждают изготовители материала, при производстве используется не горючий пенопласт, но вопрос оставления его внутри дома все-таки спорный.

  • пенополистирол имеет крайне низкий показатель паропроницаемости, из-за чего в домах высокая влажность и неблагоприятный микроклимат;
  • присутствует сложность вбивания гвоздей в стены из пенополистирола, что затрудняет монтаж стройматериалов и предметов мебели;
  • без использования пластиковых стяжек вместо пенопластовой перегородки (которые легко протыкаемы) могут заводиться мыши.

Но основной недостаток – внутренний слой стен несъемной опалубки из пенопласта почти не имеет теплопередачи, и не балансирует температурные колебания, что требует продумывать систему вентиляции дома. Применение: несъемная опалубка из пенополистирола используется для фундамента и стен зданий.

Несъемная опалубка из арболита

Стройматериал является смесью деревянных опилок с цементом. Этот деревобетон укладывают рядами, а для утепления применяют все тот же пенополистирол. После кладки в стены загружают рифленую арматуру и бетон, затем проводят штукатурные работы.



Несъемная опалубка из арболита

  • если используется утеплитель из пенополистирола, то обязательно снаружи дома, что делает лучше микроклимат;
  • внутренние стены получаются жесткие, что хорошо для монтажных работ при отделке.
  • плохая влагоустойчивость;
  • высокая цена и малое количество арболита присутствует на российском рынке.

Применение: для стеновых конструкций здания.

Несъемная опалубка из стеклофибробетона

По сути, эта опалубка – каркас из металлопроката, который с внешней стороны обшивают стекломагниевыми листами. Снаружи такой материал похож на гипсокартон. В такие перегородки заливают пенобетон.

  • низкая стоимость;
  • высокая звукоизоляция.
  • сложный монтаж;
  • не применим для внешних стен.

Применение: для внутренних перегородок объекта. Нельзя использовать, как несущие элементы здания.

Гипсокартон

Несъемная опалубка из гипсокартона больше применяется в частном панельном домостроении. Так часто экономят время на отделке. Такая конструкция не подойдет для литья тяжелого бетона.

Несъемная опалубка из бетонных блоков

Несъемная бетонная опалубка производится в виде пустотелых блоков для фундаментов. Технология монолитного строительства с применением этих блоков представляет собой инновационные инженерные решения.

Монолитный пенобетон в несъемной опалубке

За счет отсутствия затрат на доставку стройматериала и его кладку, часто получается добиться внушительной экономической выгоды, в отличии от работы с блочными стенами. В результате при строительстве конструкций, где используется такой материал, уменьшается толщина стен, но свойство хранения тепла остается.

Плюсы блоков несъемной опалубки

Рассмотрим уникальные качества, обеспечиваемые пенополистирольной опалубкой

Использование несъёмной опалубки, как способа возведения монолитных бетонных объектов, повышает прочностные характеристики возводимых конструкций, оптимизирует режим твердения бетона. Многочисленные достоинства пенополистирольной формы позволяют экономить время, ресурсо- и трудозатраты в процессе строительства (снизить общую себестоимость), а также расходы на содержание при эксплуатации:

  • Несъёмная опалубка даёт общее снижение веса ещё на 20-30% по сравнению с монолитным строительством методами съёмной опалубки;
  • Сроки сдачи объекта сокращаются примерно в 1,4 — 10 раз по сравнению с другими видами строительства: блоки и панели просто монтировать и обрабатывать, легко переносить вручную;
  • На обогрев помещения требуется в 3-5 раза меньше теплоэнергии;
  • Низкая стоимость материала, отличная шумо- и теплоизоляция;
  • Высокая прочность в сочетании с лёгким весом; Пенополистирол «дышит» — медленно пропускает воздух, что гарантирует устойчивость к грибку; не впитывает влагу;
  • Применение пенополистирольной опалубки сделало возможным бесшовное монолитное строительство без тяжёлой строительной техники;
  • Стоимость строительства 1 м² монолитного коттеджа с несъёмной опалубкой выходит от 12 000 руб., что сопоставимо с деревянными домами ручной рубки и из оцилиндрованного бревна, а вот кирпичный дом обойдётся от 18 000, дом из клеёного бруса — от 23 000 руб.;
  • Строительство можно осуществлять на любых грунтах и при любых климатических условиях, за исключением применения опалубки вида «бетон-полистирол-бетон» — температура воздуха не должна быть ниже -5℃;
  • Экологичность — в строительстве используется тот же полистирол, что и в производстве пищевой упаковки;
  • Способность пенополистирола к самозатуханию означает препятствование распространению огня; при горении не выделяются токсичные химические соединения, что в совокупности даёт высокую пожаробезопасность здания;
  • Монолитное строительство с несъёмной опалубкой сочетается с кирпичом, блоками, деревом и другими традиционными материалами, что даёт простор для воплощения любых нестандартных проектов.

Минусы несъемной опалубки

  • Пенополистирол не выдерживает высоких температур (предельная температура — это 90℃), поэтому блоки необходимо оштукатуривать или обшивать каким-либо негорючим материалом;
  • Наличие металлической арматуры требует устройства заземлённого контура для защиты здания от молний;
  • В зданиях с сэндвич-технологией рекомендуется установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции или хотя бы стеклопакетов с функцией микропроветривания.

Армированные панели (армопанель)

Армированные панели представляют собой плиту из пенополистирольного или другого термоизоляционного вкладыша (толщиной от 10 до 250 мм) оснащенную с обеих сторон стальной арматурной сеткой и разделённую бесконечной W-образной проволочной трассой (проволока 4 мм) соединяющей две сварные сетки (проволока 4 мм). После установки панели на месте будущей стены, на неё наносятся 2-3 слоя особого бетона методом мягкого торкретирования (набрызг бетона под давлением) с помощью специальной установки. Получаемая стена представляет собой сендвич «бетон-пенополистирол-бетон» и не нуждается в дополнительной защите пенополистирола. Этот метод малобюджетного строительства был разработан в 70-х годах прошлого века, причём фундаментальные разработки являющиеся предпосылками к появлению этого строительного метода, были из СССР. При использовании армопанелей достигаются отличные экономические и эксплуатационные показатели благодаря, во-первых, бесшовному монолитному панельному строительству без применения тяжёлой строительной техники, во-вторых, качествам термоизолятора находящегося внутри панели, и в-третьих, отсутствием дополнительных работ по защите теплоизолятора.

Из чего можно самому сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если у домашнего мастера достанет сил быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то несъемную форму для фундамента он сможет изготовить сам. Потребуется выбрать из нескольких вариантов подходящего материала:

  • влагостойкой фанеры,
  • цементно-стружечной плиты,
  • плоского шифера.

Все они достаточно прочные, устойчивы к воздействию влаги, упруги. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают – теплоизляция. Поэтому дополнительно нужно закупить что-то для обеспечения тепла (например, минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, компоненты для цементно-песчаной смеси, комплект стяжных винтов и гаек для фиксации элементов конструкции между собой.

Преимущества и недостатки технологии

Использование при строительстве технологии несъемной опалубки позволяет получить массу преимуществ:

Читайте также: