Необходимо устранить начала выполнения работ этого слегка приоткрывает дверь поддеваете
Обновлено: 16.05.2024
Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.
Да, ситуация неприятная,но не критичная. Если принимать радикальные меры ,то потребуется демонтаж двери и дверной коробки с последующим монтажом . Но это влечет за собой дополнительные расходы по изготовлению откосов,пыль, грязь. Если же вы хотите "отделаться лёгким испугом" то можно попробовать несколько способов.
1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.
2) Снять дверное полотно и со стороны петель фрезерным станком снять часть полотна (3-5мм),в зависимости от того на сколько дверь не входит в коробку .
Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно "пройтись" рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.
Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.
Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.
Как вариант в проблемном месте "загнать" в дверную коробку анкер
Это решит проблему.
Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы
и на пену, но при этом не вставляли картон (2-а , 3-и мм толщиной) между полотном и коробкой на время полной просушки пены.
Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.
Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.
Выбор мастера
Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.
Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.
Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.
При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.
Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.
Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.
Ошибки при навеске дверного полотна
Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.
Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.
Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.
Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.
Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.
Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.
Ошибки при установке в дверной проем
Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.
Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.
После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.
При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.
Ошибки случаются у всех: на производстве, при перевозке, при переносе и монтаже межкомнатных дверей.
Этот цикл статей дополняет курс видео для мастеров по установке межкомнатных дверей.
Какие неожиданные сюрпризы нас ожидают при установке межкомнатных дверей и как с ними справляться с минимальными потерями. Про форс-мажор, который можно избежать.
Статья 1. Самые распространенные проблемы с дверными полотнами.
Ошибки можно поделить на группы:
Желтый цвет - дефекты от плохого инструмента
Красный цвет - усталость мастера или невнимательность (надо носить очки)
Серый цвет - Осторожно - энергетические вампиры!
Зеленый цвет - я не знал, что так бывает
А также присвоить им категорию:
Когда мы подразумеваем и предотвращаем ошибки, то избегаем лишних затрат и стрессов.
У гарантийного вызова очень простая экономика:
- стоимость материала (двери) на замену и доставку на адрес — от 4000 руб
- стоимость доп.выезда мастера (бензин и расходники) — до 1000 руб
- стоимость времени мастера (1 час — 1000 руб), считай день потерян.
Итого: 7-10 тыс. руб.
В качестве бонуса — надолго испорченное настроения мастера
Давайте подробнее разберем ошибки описанные выше в таблице.
1. Дверь кривая и поэтому не прилегает к дверной коробке по всей плоскости (Фатальная ошибка из серии - я не знал, что так бывает).
Эта проблема возникла до появления мастера на объекте и выявить ее необходимо сразу, в момент распаковки изделия. Выявить проблему и тут-же составить акт-претензию на замену. Если мастер навесит на кривую дверь петли или вставит замок, то завод изготовительь не примет изделие на обмен и обмен состоится за счет мастера. Это повсеместная практика.
Имейте ввиду, что кривизна может быть на плоскости двери (не правильное хранение) и на геометрии полотна (искажения по ширине полотна на его протяжении). Особенно часто проблема является при работе с самыми дешевыми дверьми (легкие и пустые внутри), узкими (60-70см). Чтобы убедиться в кривизне и зафиксировать на фото, надо приложить к плоскости полотна ровный брусок (правило, другую дверь. ), можно проверить лазерным уровнем. Вообще-то даже на глаз критичное отклонение видно для мастера.
При распаковке сразу проверяйте двери на дефекты и не спешите выкидывать упаковку. Если что-то не так, нужно все сфотографировать, включая упаковку и маркировку ОТК на стикерах двери и упаковки.
2. Дверь сама открывается или закрывается, когда уже висит на петлях в проеме. (исправимая ошибка из разряда - невнимательность мастера)
Проблема всегда в том, что коробка двери поставлена не строго вертикально, завалена вперед/назад или влево/вправо. Любая дверь в любом открытом положении должна оставаться на месте.
Чтобы устранить ошибку надо выяснить с помощью уровня в какую сторону завалена (наклонена) часть коробки на которой укреплены петли. Потом можно перемонтировать коробку. Делается это гораздо проще, чем в первый раз. Конечно, надо частично или полностью удалить пену, выставить правильно положение коробки и потом закрепить (дюпели и пена). Иногда можно даже не снимать дверь с петель. Время на устранение ошибки - около 15 минут.
3. Дверь пружинит об коробку при закрывании на стороне петель. (Ошибка может быть сложной из-за невнимательности мастера)
Две причины такого поведения двери.
1) Монтаж петель. При врезке петель допущена ошибка и они врезаны (для "бабочек - прикручены) не на одинаковую ширину в полотне двери и дверной коробке. Теперь дверь упирается в коробку и пружинит/ не дает закрываться двери до конца. Необходимо перекрутить петли подальше (на 3 мм. примерно) от уплотнителя коробки. Это сложно, так как останется щель, которую нужно устранить - вклеить полоску материала коробки, вырезанную из остатков материала. К тому же старые отверстия от саморезов будут слишком близко от новых.
2) При монтаже коробки допущена ошибка с запениванием проема между стеной и коробкой. Пена выдавила коробку в сторону двери и теперь коробка мешает закрыванию двери. Нужно вырезать пену в проеме между петляли, запенить снова и поставить 2-3 мм. клин между дверью и коробкой в закрытом состоянии (поставить распорку). Это быстро и легко делается не снимая двери с петель.
4. При закрывании дверь трется о коробку вверху или по стороне замка. (Ошибка легкая из-за невнимательности).
1) Петли прикручены слишком высоко, нужно опустить дверь в проеме на 2-3мм. Если петли врезаны, то поступить нужно как в предыдущем случае. Нужно дорезать паз снизу на несколько миллиметров и закрыть сверху образовавшийся шов. Если петли бабочки, нужно перекрутить их ниже.
Иногда можно немногог сточить верх двери. У меня для этого есть ленточная шлиф-машина. Не снимая дверь с петель, с пылесососом, операция занимает 5 минут.
При установке бабочек я пользуюсь шаблоном 3мм., который прикладываю вверху двери при установке. Затем закручиваю по одному саморезу в каждую петлю и пробую закрыть дверь. Если зазор меня не устраивает, я просверливаю остальные дырочки под саморезы ниже или выше. Смотрите видео в которых идет установка дверей в проем.
2) Очень часто погонаж дверных коробок кривой. МДФ - материал из которого изготовлены часто коробки очень легко искривляется от неправильного хранения. Бывает, что верхняя или боковая планка коробки выгнута изначально или пена их распирает при высыхании. Если пена еще не застыла окончательно можно поставить клинышки на 30 минут и зафиксировать нужный зазор между дверью и частями коробки. Вверху такой зазор можно выставить после того как дверь стоит, в закрытом состоянии. Если пена застыла, можно вырезать ее часть и запенить снова.
Рекомендую не запенивать сильно (окончательно) верхнюю и боковую (сторона замка) часть коробки, а лишь "прихватить" их пеной. После установки двери в проем можно произвести окончательное запенивание с клиньями зазоров.
5. Дверь не закрывается легко, а задевает пол. (Легкая ошибка из-за невнимательности)
При установке коробки в проем всегда надо обращать внимание на уровень пола в разных местах проема (хода будущей двери).В зависимости от этого подпиливаются части коробок в высоту и предвидится зазор между дверью и полом (обычный зазор 10мм.). Если заказчик планирует поднимать пол (ламинат, паркет, порожек) в дальнейшем, то нужно учитывать больший зазор между дверью и полом.
Подпил дверей требует внимательности и специального инструмента, а также наличие стола, на котором должна лежать дверь.
6. Дверь не плотно прилегает к коробке по стороне замка и вибрирует при закрытии. (Легкая ошибка из-за невнимательности или не знания)
Это происходит из-за ошибки выставления обеих, вертикальных частей коробки. Боковые части коробки должны стоять строго перпендикулярно полу и параллельно друг другу. Иногда коробку требуется ставить с небольшим наклоном (до 2 % от 90 градусов) из-за общего наклона стен, но и в этом случае боковины параллельны.
Дверь вибрирует так как не касается по всей плоскости коробки. Нужно ослабить крепеж (подрезать пену) и выставить часть коробки по закрытой двери. В таком положении ее закрепить.
Ошибка случается, особенно когда стены не ровные. Часто в проемах стены имеют разный наклон и приходится выбирать средние значения для положения коробки в проеме.
7. Неравномерный зазор между дверью и коробкой. (Легкая ошибка, даже не ошибка, а промежуточная стадия установки двери)
Зазор принято делать от 2-4мм, по стороне петель он может быть немного меньше, чем по стороне замка. Чтобы добиться равномерности во время монтажа ставят распорки (2-3 шт), выставленные по ширине в верхней части коробки.
Если зазор неравномерный. когда уже дверь установлена, нужно воспользоваться клиньями в 2-3 местах. Пена должна прихватить нужный зазор, для этого достаточно 30 минут. Обычно сторона коробки крепится к стене на пену и один саморез (дюпель) в месте ответной части замка. Это крепление позволяет задать нужный зазор в замке и не дать пене в далььнейшем на него повлиять. Место крепления скрыто под ответной частью замка ( в углублении-пазе).
8. Все остальные ошибки связаны с ошибкой мастера, его невнимательностью и плохим инструментом.
Смотрите серию видео "Стать мастером по установке дверей" там показаны все стадии установки дверей с пояснениями правильных действий. Смотрите также, об реставрационных материалах для дверей.
Основная причина поломки и перекоса дверей, являются сломанные или неправильно установленные петли.
Прежде всего, причиной открывания могут быть петли. Плохая установка петель вызывает перекосы, дверь начинает с трудом открываться.
Одной из причин может быть расшатанность одной половины петли. Если коробка установлена по уровню, была проведена разметка петель, а полотно все равно отклоняется от вертикали, значит, были установлены бракованные петли. Их нужно заменить.
Что может потребоваться для проведения работ
Петли крепятся саморезами в каждое отверстие.
- молоток;
- отвертка фигурная;
- топор;
- лом;
- электродрель;
- стамеска;
- рашпиль;
- шурупы;
- мел;
- уровень.
Дверная коробка и ее влияние на открывание и закрывание межкомнатной двери
Варианты ремонта дверной коробки.
Если происходит произвольное закрывание, то наклон направлен в сторону дверной рамы. Для устранения причины нужно подложить материал под дверную петлю, установленную снизу.
Для этого удаляются все шурупы, крепящие коробку. Остается только один для удержания стойки. Снимается дверное полотно. Хорошо заточенным ножом удаляется все монтажная пена. Полностью пену снимать не надо, она будет своеобразным заменителем клиньев и не позволит стойке под наклоном прикасаться к стенке.
Затем при помощи уровня отмечается новое местонахождение стойки. Через стойку просверливаются новые отверстия. Для работы понадобится длинное сверло. В отверстия забиваются дюбели.
Схема ремонта дверной коробки.
После этого навешивают коробку и вкручивают электродрелью два шурупа в нижнюю и верхнюю петлю. Это необходимо для проверки правильности установки. Если при открывании двери на 45° она не провисает и остается стоять на месте, можно полностью закрепить коробку. При возникновении дефектов необходимо снова проверить вертикаль. Завершается такая работа удалением старой пены, подбиванием стойки и повторным запениванием.
Необходимо всегда помнить, что и другие стойки придется выравнивать аналогичным образом. Объем работ, связанных с ремонтом коробки, зависит от степени повреждения.
Возможно, удастся обойтись простым косметическим ремонтом. Будет вполне достаточно зашпаклевать вмятины и покрасить дверь. Но, возможно, потребуется более серьезный ремонт, когда необходимо заменить поврежденные детали дверной коробки и дверного полотна.
При ремонте металлических дверей выполняют работы:
- слесарные;
- сварочные;
- отделочные;
- делается усиление двери.
Скрип двери устраняется смазкой петель.
Вместо масла можно воспользоваться кусочками графита, разломив любой мягкий карандаш.
Кусочки графита будут раздавлены массой двери и станут мелким порошком. Графит – великолепный смазочный материал, он будет служить очень долго.
Как делается ремонт петель
Плохо сделанные пазы выравниваются стамеской.
Если открывание происходит самопроизвольно, значит, имеется наклон относительно дверной рамы. Для исправления положения нужно под половинку петли подложить сверху немного картона, чтобы установить петли в ровное положение. Если происходит произвольное закрывание, то картон необходимо подложить под петлю снизу.
При работе не нужно полностью выворачивать шурупы. Их можно выкрутить лишь наполовину. В образовавшуюся щель можно положить кусочек картона. После работы шурупы легко вкрутятся назад.
Если такая операция не помогла, необходимо перенести петли на новое место, сдвинув их в сторону. Можно попытаться сделать гнезда петель глубже, чтобы их немного утопить.
В некоторых случаях возникает заклинивание двери, связанное с осадкой здания. Дверная рама подверглась деформации и слегка наклонилась. Единственным выходом из ситуации будет создание угла наклона, соответствующего углу наклона рамы.
Под петлю нужно подложить прокладку согласно технологии, описанной выше. При заклинивании половины двери, находящейся внизу, прокладка кладется под петлю, расположенную наверху, а когда заклинивает верхнюю половину, все делается наоборот.
Правила закручивания саморезов
Причиной заклинивания бывает образовавшийся большой зазор при установке петли и дверной рамы. Для устранения проблемы необходимо гнезда петель сделать намного глубже и слегка их утопить. Если образовался перекос, необходимо утопить лишь ту петлю, которая является причиной заклинивания.
Если сделанная работа не помогла устранить заклинивание, нужно снять слой древесины напротив места заклинивания. То же делается с дверью, которая разбухла от сырости. Часто вполне достаточно обработать торец рашпилем прямо на петлях. Для удаления толстого слоя дверь нужно снять с петель.
Если при открывании дверь задевает пол
Возможно, это связано с усадкой дверного полотна. Исправление положения аналогично операции смазке двери.
Сначала стальную дверь подпирают небольшим клином. В открытом положении полотно начнет приподниматься в петлях. В образовавшуюся щель вставляются полукольца из прочной проволоки. Когда полукольца вставлены, их нужно с помощью пассатижей поджать до получения кольца. Это необходимо сделать таким образом, чтобы кольцо оставалось на месте, когда полотно будет закрываться или открываться.
Когда дверь стала плохо закрываться, необходимо подложить под нее копировальную бумагу, а затем закрыть. После открывания можно увидеть, главную причину возникшей, проблемы. Если у замка язычок расположен ниже отверстия, необходимо проверить прочность крепления петлевых шурупов. Возможно, проседание произошло из-за того, что они ослабли.
Если проведенные действия не привели к успеху, нужно удалить запорную планку, а отверстия расширить обыкновенным напильником. После этого можно закрепить планку на другом месте.
Смещение петель, если дверь плотно сидит на месте, не допускается. Иногда нужно ограничить открывание двери. Для этого берется ремешок, который нужно закрепить вверху двери прямо к косяку. Длина ремешка равна требуемой длине открывания. Когда дверь закрыта, ремешок будет просто свисать. Чтобы дверь закрывалась сама, можно установить дверной доводчик.
Дверь- открытая полностью, медленно закрывается наполовину. В чём причина и можно ли устранить проблему?
Причина в вертикальном отклонении двери, другими словами "дверь завалена".
То есть дверь установили неправильно.
Часто сталкивался с тем что пользователи устанавливают двери по сути "на глаз".
Дверную коробку выводят заподлицо со стеной, если толщина стены дверного проёма больше толщины дверной коробки, то заподлицо с одной из стен.
При этом стены не ровные.
Если стены предварительно не выравнивались, то двери и в этом случае нужно устанавливать по уровню.
То есть устанавливаем коробку в проём, далее между коробкой и проёмом устанавливаются "колышки" (клинья) пробивается вертикаль и только после этого заполняются монтажной пеной пустоты (щели) между проёмом и дверной коробкой.
Ещё лучше вначале выровнять стены в ноль и только после этого заниматься установкой дверей.
Есть и иные причины, например купили "конструктор", коробка в разобранном виде отдельно, дверное полотно отдельно, нужно самостоятельно вставлять дверные петли, ручку, замок.
Глубина паза под петли неравномерная, отсюда и проблема.
То есть нижняя петля может быть "утоплена" больше верхней, или наоборот в итоге дверное полотно завалено.
Можно попробовать снять дверное полотно вместе с петлями.
Далее вырезать по размеру паза петель кусок плотного картона и далее установка дверного полотна в обратной последовательности.
Плотным картоном "выберете" излишнюю глубину установки дверных петель, то есть уменьшите глубину паза.
Устранить можно, варианты следующие:
Полностью демонтируем двери, и устанавливаем их повторно, но уже по уровню.
Если вариант с полной переустановкой не устраивает можно установить на двери доводчик с "опцией" фиксации двери в открытом положении.
У меня установлен такой доводчик.
При открывании двери на 90 градусов, (то есть практически полностью, но дверная ручка не бьётся о стену) она фиксируется в этом положении и не закрывается.
Чтобы закрыть достаточно потянуть ручку двери на себя (на закрывание).
Более дешёвый вариант (без переустановки) это установка вот такого
На фото ограничитель (магнитный) напольного монтажа, есть и настенные ограничители.
Помимо прочего (дверная ручка не бьётся о стену поверхность остаётся не повреждённой) благодаря тому самому магниту дверь фиксируется в открытом положении.
Читайте также: