Влага под плиткой в ванной на полу
Обновлено: 04.05.2024
Часто после некоторого времени использования, плитка в ванной покрывается белым налётом, который уже ни чем не смоешь, так как он впитывается в плитку, не смотря на глазурь. Как правильно определить эту характеристику плитки, чтобы потом не менять ее через пол года или год?
Если Вы облицовываете не бассейн (если точней чашу бассейна) в котором плитка постоянно будет находиться под водой, то степень влагостойкости не столь важный момент.
3% водопоглощение (впитываемость), или 10% без разницы и та и эта плитка подойдёт для облицовки ванной комнаты (Вы о ней пишите).
Имеется в продаже не влагостойкая плитка, она вообще без глазури, или матового покрытия, это декоративная плитка не для влажных помещений, вряд ли Вы купили именно такой кафель в ванную комнату.
Есть плитка для ванных комнат, есть плитка для бассейнов, этого вполне достаточно (личное мнение).
Но если надо читайте информацию на таре найдёте вот такую маркировку "А1 и В1", значит бассейны можно облицовывать.
А2а и В2а, тоже подойдёт для ванных комнат.
А2b и В2b, или AIIb и BIIb, уровень водопоглощения до 10% , но и она используется в ванных комнатах.
Из личного опыта, могу посоветовать не эти "заморочки" с маркировкой, а более простой вариант.
Опустите кафель в воду, если на поверхности увидите активное "пузырение", это означает что плитка сильно впитываем влагу, есть кафель который вообще не "пузырится" (вспомните Союз, раньше кафель замачивали перед укладкой на растворе).
Светлая керамика с обратной стороны, такой кафель (как правило) больше тянет влагу в отличии от коричневой керамики, или красной, это визуальное определение влагостойкости в условиях магазина, где нет возможности погрузить плитку в воду.
Ну и конечно правильная облицовка, правильная подготовка, затирка швов и.т.п, включая качество лицевого покрытия плитки (глазури к примеру) есть плитка которая через месяц идёт "паутиной" естественно она наберёт влагу и отскочит.
Всё это, работает в комплексе и проблем с кафелем (качественным) быть не должно.
Если переживаете, то берите керамогранит, волнопоглощение у него ниже.
Керамическая плитка обладает влагостойкостью, и этим она привлекает людей, которые хотят использовать её для влажных помещений, включая ванную, кухню, бассейн.
Керамическая плитка имеет восемь групп влагостойкости и водопоглощения.
Чтобы узнать к какой группе относиться выбранная вами плитка, и узнать её влагостойкость, стоит посмотреть на упаковку, на которой обязательно должна стоять группа. Так например, к самим стойким в воде группам, которые впитывают лишь 3 % влаги, можно отнести кафель группы AI, BI. Есть плитка, которая впитывает около 6 % влаги, на такой плитке будет обозначена следующая группа: AIIa и BIIa.
А вот не рекомендуется покупать плитку для ванных комнат, на этикетках которых будет обозначено: AIII или же BIII. Эта группа будет впитывать около 10 % влаги, такой кафель больше всего подходит для жилых и нежилых помещений, которые лишь изредка соприкасаются с водой.
На любой плитке, даже на влагоустойчивой, в любое время может появиться грибок, или известковый налёт, который очень трудно вывести, вот поэтому, стоит отремонтировать всю сантехнику в комнате, также стоит очень хорошо почистить вентиляцию, вытяжку. Если в комнате нет вентилятора, его стоит поставить. Но и самое главное, чтобы не было грибка или неприятного налёта, стены, перед укладкой кафеля, нужно обрабатывать антигрибковым покрытием. Можно под плитку нанести гидроизоляционную мембрану.
Так что если решили для ванной комнаты купить керамическую плитку, обязательно смотрите упаковку.
По свежеуложенной плитке вообще ходить нельзя, поэтому никак воду из под плитки Вы убрать не сможете.
Далее, нужно выяснить причину появление воды под плиткой.
Если плитка укладывалась на плиточный клей на цементной основе, то клей р замешивается на воде.
И пока клеевой слой не высохнет, влага под плиткой будет и это нормально, так и должно быть.
Я часто при укладке напольной плитки использую вот такой клей "Церезит СМ 11" ( Ceresit),
Время когда можно корректировать плитку 15-20 минут, ходить по плитке, затирать швы можно не ранее чем через 24 часа (лучше 48), время полной просушки, неделя и всё это время под плиткой может быть влага.
В "пироге" пола под плиткой должна присутствовать гидроизоляция в обязательном порядке, так что влага не должна попасть к соседям снизу.
Возможно у Вас прорвало трубы, или Вас залили соседи сверху.
Перекройте оба коренных крана в квартире, или пусть тоже самое сделают Ваши соседи сверху.
Если прорвало стояк, звоните в УК и перекрывайте воду в подвале.
Если прошли минимум сутки после укладки то в принципе по плитке ходить можно, но опять же без демонтажа плитки убрать воду из под неё, это без единого варианта.
Клей (плиточный) должен высыхать в естественных условиях, без дополнительного прогрева теми же тепловентиляторами.
Поэтому воду можно убрать с плитки, а не из под плитки.
Нужна сухая ветошь, промакиваем воду и выжимает тряпки в раковину, унитаз, ванную.
Если Вы уже и швы затёрли, то фуга влагостойкая, переживать не стоит, вода будет на плитке (и кафель и плиточный клей так же не пропускают влагу как и затирка).
Если же у Вас некий форс мажор, то принимайте решение по месту, свежую плитку убираем, убираем клеевой слой (можно шпателем), и в конце занимаемся удалением влаги с пола.
Облицовку придётся переделывать, то есть нужно переложить полы.
Всё, иных вариантов просто нет.
Хуже если нет гидроизоляции пола вообще (так не должно быть), работать нужно быстро, иначе затопите соседей снизу.
Начнем с того, что ванна – помещение повышенной влажности. Что означает возможный грибок на стенах и трубах. Конечно, бороться с грибком надо не только строительными и химическими средствами. Так, надо своевременно чинить всю текущую сантехнику – именно она, как правило, становится главной причиной появления грибка в ванной. Проверьте и прочистите вентиляцию и вытяжку. Установите мощный вентилятор, если она слабая. Особенно это все касается летнего времени, когда отключается подача отопления на полотенцесушители или на то время, когда отключается горячая вода. Перед тем, как положить плитку на стену, рекомендуется положить гидроизоляцию на пол и обработать стены антигрибковыми покрытиями. Если одна из стен является внешней, то имеет смысл ее утеплить. Утеплители бывают двух типов – на основе стекловолокна и экструдированного пенополистирола. Пенополистирол лучше, но он дороже.
Утеплитель закладывают между металлическими каркасами, на которые потом можно прикрепить влагостойкий гипсокартон, выровняв тем самым заодно и стену. По гипсокартону можно отдельно и дополнительно еще раз положить гидроизоляцию, после чего загрунтовать поверхность и положить плитку.
Клей для плитки тоже отличается в зависимости от того, в каких условиях и для чего будет применяться. В частности, бывают клеи: морозостойкие, быстросохнущие, для наружных работ, керамогранита, керамической плитки и т.п. Клей бывает как сухой, требующий растворения, так и готовый к применению. Охарактеризуем основные клеи.
Цементные растворы с добавками, как правило, относятся к сухим клеям, которые дают тонкослойные клеящие смеси с большой силой сцепления и сопротивляемости на сжатие. Особенно рекомендуются для укладки напольной плитки.
Так же большой связывающей способностью обладают латексные и акриловые смеси, к тому же эти клеи более эластичные, чем обычные цементные.
Клеи с полимерными добавками более влагоустойчивые, однако не совсем водонепроницаемые, это следует помнить.
К жидким, т.е. готовым к употреблению клеям относятся органические мастики всевозможных составов на основе латекса или отходов нефтяной промышленности. Они дешевы, но сцеплении мастик значительно хуже, а эластичность ниже. Используют их для укладки на гипсокартон или фанеру.
Наконец, остается обратить внимание на плитку. Старайтесь выбирать плитку как можно более высоких сортов. Было бы идеально, если бы Вы подержали плитку, которую хотите купить в условиях высокой влажности хотя бы месяц. Это даст возможность понять качество глазурированного покрытия, которое под действием влажности, воды и температуры, просто раскалывается и рассыпается.
Стоит обратить внимание и на маркировку плитки. Кисть руки означает предназначение для стен, а стопа – для пола. Наличие снежинки говорит о морозоустойчивости, а ступня на заштрихованном фоне – повышенную способность к истиранию, наконец, значок в виде пламени с цифрами 1 или 2 означает количество обжигов плитки. Двойной обжиг означает повышенную жесткость и хрупкость, хотя такое покрытие не гнется и не деформируется.
Как избежать сырости в ванной
Отделывая ванные комнаты керамической плиткой, не каждый из нас знает, что рано или поздно этот метод гидроизоляции «даст трещину» и в доме появиться проблема с сыростью.
Даже если плитка водонепроницаемая, влага может проникать в конструкцию пола или стен сквозь швы между плитками, через разные щели вокруг труб, душевого поддона или ванны. Когда влага достигнет глубоких слоев пола, влага начинает наносить вред конструкции перекрытия, а пар, который скапливается на стенах, может вызвать появление разного рода грибков и плесени, которые, в свою очередь, могут просочиться сквозь стену и в другую комнату. Именно поэтому необходимо позаботится о дополнительной гидроизоляции.
В первую очередь необходимо помнить о грунтовке. Достаточно использовать универсальный грунтующий препарат, при условии, если стены и пол в ванной тщательно подготовлены к финишной отделке. Этот препарат значительно уменьшает впитывающую способность основания, а также свяжет остатки пыли, которая осталась после очистки поверхности. Но если же уверенности в качестве выполнения стяжки, штукатурки или гипсокартонной обшивки нет, следует использовать тот грунтующий препарат, который дополнительно укрепит поверхность. До того, как укладывать плитку на пол, нужно выровнять поверхность пола специальными препаратами на основе цементного или гипсового раствора.
Одним из способов избежать влаги есть гидроизоляционная мембрана, которая наносится под керамическую плитку. Эта мембрана состоит из цементного раствора с минеральными заполнителями, модифицированного синтетической смолой. Клей, в свою очередь, лучше удерживается на мембране, чем на пленке или рубероиде.
Следует знать, что состав мембраны после размешивания должен быть использован в течении двух часов. По истечению этого времени он начинает затвердевать, поэтому лучше брать часть компонентов из упаковки, соблюдая указанные производителем пропорции, дабы избежать чрезмерного расхода препарата.
Для углов и отверстий для труб используется уплотняющая лента из полиэфирной ткани, покрытой каучуком.
Стены и пол, а также места, защищенные с помощью уплотнительной ленты, нужно покрыть двумя или тремя слоями гидроизолирующей массы. В сумме вся толщина этой массы составляет 0.8 мм.
Еще одним способом избегания влаги есть водонепроницаемый плиточный клей с добавлением смолы. Сначала клеем смазывается стана (с помощью шпателя с 3-8 миллиметровыми зубцами, в зависимости от размеров плитки), а потом (через 6 часов) приклеивается плитка. Через сутки можно приступить к затирке швов, а через 3 дня - на полу. Потом нужно заполнит герметиком щели в местах сантехнических приборов.
Но вот наступил момент, когда после протирания, вода появлялась снова и достаточно быстро, ура!
Теперь проблема, проекта нет, фотографий расположения водных коммуникаций тоже.
Выход один, разбивать плитку методом тыка, в местах где подрывает шовную затирку.
Начали с ванной, там момент подрыва был более “ярким”:
Все мокрое и с элементами солей:
Затирка легки простукивается и выпадает:
Под плиткой тоска…
Протираем, сушим:
Вода сошла, включаем водопровод и осматриваем место:
Сочится где-то слева, идем дальше, демонтируем унитаз для подступа:
Знатно засралось за 10 лет…
На первый вечер было достаточно и решено было подсушить помещение.
А сушилка у нас необычная, мало кто видел Antminer на унитазе:)
Следующий вечер вынимаем плитку возле выхода крана подключения воды бачка, к нему возникли подозрения:
Но проверка давлением показала утечку справа от этого крана и внизу:
Явно течет из-под мойдодыра, будем снимать:
Сбиваем плитку:
В принципе уже вся ясно по внешнему виду согнутой металло-пластиковой трубы.
Она разошлась по шву:
Фитинг компактной установки, купить можно не в каждом магазине, я поменял только резинки:
Второй вечер подошел к концу, труба которая разошлась, идет на второй этаж, глушим ее, т.к. хочется в душ:
Третий вечер, докупили компактный краник:
Установили кран 3\4:
Старые дюбеля санузла высверливаем и выкручиваем:
Покупаем новые дюбели для установки унитаза:
Вымываем остатки герметика, налет и прочее говнище.
Швы чуть позже зачистим скотч-брайтом и затрем по новой:
Прикручиваем унитаз, но пока без герметика. Дадим 1-2 недели просохнуть помещению, восстановим плитку и после установим на герметик раковину и унитаз.
Появление воды на полу под ванной после купания или принятия душа неприятная проблема, доставляющая жильцам ненужные хлопоты и несущая угрозу для бюджета и отношений с соседями снизу в случае затопления. Кроме того, постоянная влага под ванной способствует образованию плесени и грибка, что небезопасно для здоровья жильцов. Избавиться от проблемы можно, выяснив причину её появления. Чаще всего протечки возникают из-за следующих факторов.
Повреждения сливной системы
Самой распространенной причиной возникновения лужи воды после принятия душа или ванной становится разгерметизация сифонной конструкции. Чаще всего лопается труба перелива, в таком случае, её необходимо заменить.
Уплотнительное кольцо, резиновые прокладки и все элементы сифона также следует проверить на предмет дефектов. Порой можно обойтись заменой сливного шланга или резиновой прокладки либо заменить сифон полностью.
Некорректная работа смесителя
Иногда течь располагается на участке подачи воды. В этом случае следует осмотреть смеситель и его элементы, а также подводящие трубы на предмет повреждений. Случается, что часть воды протекает на пол до поступления непосредственно в гусак. Данная проблема решается заменой крана или участка трубы водоподведения.
Дефекты водопроводных труб
Частой причиной появление течи под ванной становится повреждение водопроводных труб. Они могут износиться, лопнуть, дать течь в местах соединений. Иногда повреждённое место не видно невооруженным глазом и становится заметно лишь в случае прохождения по трубам воды. В такой ситуации следует заменить повреждённый участок труб или наложить временный бандаж, используя резиновую прокладку и хомут.
Попадание воды между ванной и стеной
Даже наличие пластикового бортика не всегда гарантирует отсутствие проникновения воды между ванной и стеной. Со временем клеевой состав стареет и изнашивается, ванная, особенно, акриловая или лёгкая стальная, может прогибаться под весом человека или воды, что заставляет её слегка сдвигаться и деформироваться. Это приводит к появлению зазоров между бортом ванны и стеной, в результате вода затекает в щели и под ванной образуется лужа. Убедиться в протекании бортика можно, проложив в его внутренней стороны бумагу или газеты. Если они намокают после использования ванны, следует заменить бортик полностью либо переустановить его на свежий крепёж.
Повреждения чаши ванной
Данная проблема актуальна для владельцев акриловых ванн. Трещины на дне конструкции порой бывают незаметны для человеческого глаза, особенно, если ванная не новая и на ней имеются внешние дефекты. Таким образом, вода протекает из ванны напрямую на пол. В данном случае чашу следует осмотреть на предмет сколов, трещин и мелких царапин и проверить место протечки, наполнив её водой. К сожалению, в данной ситуации потребуется заменить чашу ванной.
В случае обильной течи и невозможности решить проблему самостоятельно, следует незамедлительно обратиться к профессиональному сантехнику для выявления причины и устранения протечки.
Читайте также: