Можно ли опалубку тисэ использовать для арболита

Обновлено: 14.05.2024

Где хранить дачную утварь – вопрос был решен, был приобретен и доставлен 3-х тонный контейнер. Можно было переходить к началу, к земляным работам.

Снятие грунта под фундамент. А нужно ли было?

Перед разметкой мест под бурение свай, я решил спланировать площадку, выровнять ее насколько это получится. Работа проходила по выходным. Четкого графика не имел. Это минус при планировании работ. Всегда нужно представлять и расписывать в течении какого времени будете проводить те или иные работы.

И, как оказалось в дальнейшем – планировка участка под строение мало помогла. Снимал лишь чернозем до глины. А глиняные слои имели так же наклон. Я лишь потратил много времени и сил на эти земляные работы. Можно было сразу приступить к бурению свай ТИСЭ. Но что сделано, то сделано. Пришлось закончить начатое. Фотографий еще не делал в тот период. Мои фотографии начнутся с момента начала возведения стен.

Бурение под сваи ТИСЭ. Почему я это больше не повторю!?

После разметки мест под бурение свай, приступил к их бурению буром ТИСЭ. Работы выпали на начало июля, уже было очень жарко. Работать стало уже не комфортно при таких физических усилиях как бурение под сваи.

Глина – пластичная порода, а бур имеет форму чашки, куда нагребается грунт. Глина постоянно налипает и его приходилось вручную очищать. Очень трудно было с ним работать. Сошло семь потов, выпиты литры воды, тем более в жару.

По проекту было пробурено 15 лунок под сваи.

Если мне предложат это повторить, то никогда уже не выберу этот тип фундамента. Хотя, позже, через пару лет, этим же буром бурил сваи для такого же фундамента при строительстве бани у своего дяди. Но там бурил без расширений, максимум на 1м глубиной до грунта, состоявшего из галечника, т.к. дача находится в пойме реки. Этот тип фундамента был выбран так же в целях экономии средств.

Есть еще причина, по которым я бы сейчас отказался от этого типа фундамента:

Глубина, на которую можно пробурить буром ТИСЭ – 1,8м. В нашем регионе на земле, не покрытой снегом, глубина промерзания может доходить до 2-2,2м. Т.е. то бетонное расширение, которое якобы не даст морозному печению приподнять сваю – будет находиться в промерзшем слое. И морозное пучение, находящееся под сваей – приподнимет ее. Конечно, можно увеличить длину штанги бура. Но это нужно иметь сварочный аппарат и опыт, а так же время на это.

Как понял позже, из-за расположения бани, ветер сдувал снег в некоторых местах около строения вокруг бани. Снега зимой вокруг не было вообще, его сметало, была голая земля. Соответственно, промерзание грунта в этих местах было большим и сваи приподнимало на 1-2 см. Для небольшого брусового деревянного строения это не критично, но если это был бы каменный дом из любых блоков или кирпича – пошли бы трещины.

Так же пробурил четыре лунки под сваи для плиты под печь. Ее масса небольшая и можно было бы установить на усиленные балки, лаги пола. Но рисковать не стал – решил, что печь будет стоять независимо от стен и пола бани. Но их бурил уже не на глубину 1,8м, а всего на 1м.

В принципе, можно было бы все сваи бурить на эту небольшую глубину, примерно на 0,5-0,7м. Все-равно их приподнимает морозным пучением. Что бы этого не происходило, нужно заказывать ямобур, технику, которая бурит на глубину более 2м. Либо просто заливать ленточный мелкозаглубленный фундамент на песчаной подушке. Переплата небольшая, зато трудностей меньше с гарантированным результатом. Да, сваи ТИСЭ позволяют сэкономить на материалах (не нужна деревянная опалубка, меньше арматуры и бетона). Но не в нашем суровом климате.

Ни в коем случае не хочу делать антирекламу технологии свай ТИСЭ. Сейчас считаю, они больше подходят для теплых регионов, где глубина промерзания максимум 1,5м в зимний период. Надеюсь, этот мой опыт кому-то поможет в выборе типа фундамента…

Правильно выбрать стеновой материал – это еще не всё. Под него нужно предусмотреть подходящий фундамент, и сделать его качественно.

Малый удельный вес стен из арболитовых блоков позволяет использовать любые типы фундаментов, распространенные в России. Однако всё же, проектирование и возведение фундаментов требуется выполнять в соответствии со сводом правил "Основания зданий и сооружений". Главное, о чем следует помнить при возведении фундамента дома под арболит — хорошая гидроизоляция и качественный дренаж. В таких условиях материалы прослужат несколько десятков лет, не требуя ремонта.

Отличаются ли фундаменты под дом, баню и производственное помещение

Какой фундамент подойдет для дома из арболита и какой, например, для гаража? Принципиальных различий между фундаментами для этих зданий нет – в любом случае необходимо проводить геодезические исследования, чтобы определить несущую способность грунта и уровень грунтовых вод. Но пара нюансов все же есть.

Фундамент под баню из арболита вполне может быть как ленточным, так и столбчатым: если грунт не относится к самым слабым, то дорогостоящая и сложная конструкция не нужна. Например, свайный фундамент под баню из арболита скорее всего будет неоправданной тратой.

Если вы возводите производственное помещение, не забывайте о том, что вас ожидает так называемая сдача объекта, поэтому выбранные материалы и конструкцию фундамента дома необходимо согласовать с местными органами госэкспертизы и технадзора.

От чего зависит выбор фундамента для дома из арболита

Доверить исследование специалистам – это правильно. Знать при этом, что именно и как они должны оценить, тоже нелишне. Разберем все нюансы влияющие на выбор типа фундамента.

Тип грунта под фундаментом. Первое, что принципиально – это пучинистость грунта. На иллюстрации ниже можно увидеть шесть самых распространенных типов грунтов (скальный/полускальный, глинистый, суглинок, супесь, торфяной/черноземный, илистый), из которых пять последних относятся к пучинистым.

Для первого типа подойдет любой фундамент (кроме свайного, по очевидным причинам). Для других нужно делать полное исследование, чтобы выяснить три основных показателя:

1. Глубина залегания пучинистого слоя. Если возможно, часть пучинистого грунта заменяют непучинистым (например, супесь – песком) и возводят ленточный/свайный фундамент.

2. Глубина залегания грунтовых вод. Если вода находится близко (менее 1 м) к поверхности, отдают предпочтение исключительно плитным фундаментам.

3. Глубина промерзания грунта. Если на всю глубину промерзания расположен пучинистый слой, его заменяют непучинистым или строят плитный/свайный/ленточный заглубленный фундамент.

Примерный вес дома

Перед выбором типа основания делается также примерный расчет веса здания. Сюда входят:

* суммарная нагрузка фундамента, коробки из арболитовых блоков, перекрытий, стропильной системы и кровли;

* нагрузка от мебели, техники, печей и каминов;

* сезонная нагрузка снежного покрова: от 50 кг в южной полосе до 190 кг – в северной.

Таблица примерного расчета веса дома из арболита без коммуникаций (создана компанией «Русский Арболит»)

В эту таблицу входят расчеты одного квадратного метра большинства материалов, нужных для строительство дома из арболита. Не забывайте, что под расчет квадратного метра не попадают армировочная сетка и мауэрлат, и их нужно учитывать отдельно.

Типы фундаментов для зданий из арболита

Арболитовый блок – один из самых легких стеновых материалов. Если у грунта не самая слабая несущная способность, подойдет облегченный фундамент. Высота фундамента для дома из арболита (одноэтажного или двухэтажного) обычно составляет 50 см – если расстояние между землей и полом будет меньше, при плохой гидроизоляции арболит начнет набирать влагу из грунта.

Конструкцию выбирают только после геологических изысканий: ориентироваться на соседние постройки и тем более определять нужный тип «на глазок» не стоит. Чем раньше совершена ошибка при строительстве, тем серьезнее ее последствия. Надежный вариант – воспользоваться услугами специалистов.

Ниже отметим типы, в большей или меньшей степени подходящие для зданий из арболита. При этом из плюсов и минусов отмечать будем только те, что принципиальны именно для этого материала. Например, способность фундамента выдерживать нагрузку многоэтажки нас не интересует, так как арболит предназначен для малоэтажного строительства.

Ленточный фундамент

В плане конструкции это самый простой фундамент для арболитового и любого другого дома: железобетонная полоса, которая проходит под всеми несущими стенами здания, а также устраивается отдельно под печь-каменку. Может быть монолитным (бетонным или бутобетонным) и сборным (состоящим из бетонных блоков). Ленточный фундамент хорошо подойдет под баню из арболита, дом и любое другое строение.

+ Распределяет нагрузку равномерно по всей площади постройки.

+ Лучше всего подходит для возведения цоколя.

+ Долговечен: сборная конструкция стоит до 80 лет, монолитная – до 150.

+ Является самым удобным фундаментом для дома из монолитного арболита.

- Требует хорошего проекта и высоких энергозатрат.

Несколько правил, которым нужно следовать при организации продухов:

* площадь отверстий должна составлять не менее 1/400 от площади подвального помещения;

* отверстия должны располагаться друг напротив друга;

* чем выше сделаны продухи, тем лучше: так через них попадает меньше влаги.

Отказаться от продухов допустимо только в том случае, когда в подвале организована искусственная вентиляция.

Столбчатый фундамент

Пожалуй, самый дешевый фундамент под дом из арболита. Состоит из опорных столбов, связанных ростверком – рамой жесткой конструкции. Может быть выложен из кирпича, бутового камня или плитняка; встречаются решения из дерева или стальных и асбестоцементных труб с бетонной заливкой.

+ Обходится дешевле прочих – примерно 18 % против стандартных 30 % стоимости всего строительства.

+ Не требует серьезных земляных работ: это значит, что вероятность подвижек грунта и усадки снижается.

- Не позволяет устроить подвал и цокольный этаж.

Монолитный фундамент

Плита, способная «плавать» на непрочных грунтах, может служить основанием для любой постройки – в том числе арболитовой.

+ Требует минимальных земляных работ.

+ «Живет» дольше любого другого типа.

+ Идеален для слабых грунтов и болотистых почв.

- Обойдется дороже, чем другие типы фундаментов.

Свайный и свайно-ростверковый фундаменты

В отличие от столбчатого фундамента, опорные столбы в этом типе представляют собой сваи, забитые в грунт. В один пункт объединены, потому что под блочный материал все равно нужна обвязка (а ее наличие или отсутствие определяет тип), и различие будет в данном случае формальным. Можно ли ставить дома из арболита на свайный фундамент? Если грунт непрочный, то это даже желательно.

+ Дешевле, чем другие типы (кроме столбчатого), поэтому подходит для возведения своими силами.

+ Подходят для легких – а значит, в том числе арболитовых – строений на слабых грунтах.

- Как и столбчатый, не позволяет устроить подвал и цокольный этаж.

Свайно-винтовой фундамент

Отличается от предыдущего типа внешним видом свай: на наконечнике расположены «лопасти», благодаря которым их не вбивают, а вкручивают в грунт. Это делает конструкцию еще устойчивее. Отметим только дополнительные характеристики, которыми не обладает свайно-ростверковый фундамент.

+ Из-за особенностей конструкции сваи дает минимальную усадку или не дает совсем.

- Металлические сваи подвержены коррозии.

Фундамент ТИСЭ

Технология ТИСЭ – это установка свай с расширенным наконечником, который располагается под землей. Ранее такие работы были трудоемкими; сейчас для этой цели изобретен специальный бур, который облегчил установку свай ТИСЭ.

+ Почти не реагирует на подвижки грунта и не затрудняет их.

+ Не требует больших трудозатрат, так как земляные работы сведены к минимуму.

- Фундамент получается «холодным» и требует утепления.

- Как и другие фундаменты свайных типов, не позволяет создавать погреба и цоколи.

Цоколь

Цокольный этаж под зданием. Защищает стены от влаги и позволяет устроить обширный, чистый и сухой погреб. У цоколя есть два назначения: увеличение полезной площади дома; создание воздушной прослойки между землей и полом.

Нас интересует именно второе – при всех своих плюсах арболит «боится» влаги почти так же, как дерево, а значит, поднять дом еще на полметра не помешает. Ну и, конечно, получить при этом дополнительное нежилое пространство, которое можно использовать как погреб.

Высота цоколя – от 50 см до 1,5–2 м. Материал цоколя – кирпич, монолитный или блочный бетон.

Устройство цоколя

* Кирпичный цоколь делают из полнотелого кирпича прочностью не менее M100. Пустотелый не используется – несмотря на небольшой вес арболита, такой кирпич может не выдержать горизонтальной нагрузки: есть еще коммуникации, перекрытия, крыша, техника, мебель.

* Для монолитного цоколя собирают опалубку из фанеры или обрезной доски. Используется цемент марки не менее M400 и арматурный каркас (из проволоки или трубы диаметром 5–6 мм). Для армирования применяют решетку из того же материала.

* Блоки из бетона укладываются обычной перевязкой с использованием цементного раствора. Если образуется так называемый некратный модуль (это значит, что между блоками или в углах остается пустое пространство), его заполняют монолитом – бетонным раствором.

Гидроизоляция (см. ниже) необходима как между цоколем и фундаментом, так и между цоколем и кладкой стены: чем защищеннее от влаги арболитовый блок, тем лучше.

Отмостка

Отмостка – это не просто «тротуар» по периметру дома, а целая конструкция, которая уходит под землю и не дает грунтовым водам подступать к фундаменту. Сухой фундамент – сухая (и, значит, долговечная) арболитовая кладка.

Для ее устройства по периметру дома вплотную к фундаменту снимают слой почвы примерно в 15 см (для слабых и пучинистых грунтов – не менее 30 см). Укладывают двойную рулонную гидроизоляцию (полиэтилен, рубероид) с нахлестом 15–20 см, песчано-гравийный слой и заливают цементным раствором.

Голый цемент выглядит не очень презентабельно, поэтому отмостку можно выложить натуральным камнем, плиткой, клинкерным кирпичом.

Отделка фундамента и цоколя арболитового дома

Дом из арболита позволяет сделать любую отделку, какую пожелает хозяин. Поэтому с дизайном фасада можно «поиграть»: например, облицевать стены блок-хаусом (имитацией бревна), а фундамент – сайдингом под натуральный камень. Тогда получится дом из арболита в стиле шале: с виду будто самый настоящий, альпийский.

Есть и другие варианты:

* оштукатуривание фундамента декоративной смесью;

* монтаж цокольных панелей: сайдинга, профлиста, керамогранита.

Гидроизоляция и дренаж фундамента

Единственный серьезный недостаток арболита, как мы уже знаем – боязнь влаги. Конечно, не такая критичная, как у дерева (цемент все же препятствует контакту щепы с водой), но она есть. Ее можно снизить отделкой, а можно подстраховаться и заодно решить пару проблем с фундаментом.

Гидроизоляция. Нет, пожалуй, ни одного материала, стопроцентно устойчивого к влаге: даже натуральный камень покрывается плесенью и грибком при повышенной влажности. Поэтому гидроизоляция фундамента – это не эксклюзивное явление для арболитового дома: просто здесь ее нужно устраивать чуть добротнее, чем, скажем, под кирпичную или монолитную постройку. При этом гидроизоляция фундамента под арболитовый дом возможна и своими руками.

* Битумная гидроизоляция считается самой дешевой. Менее бюджетный и более «долгоиграющий» вариант – битумно-полимерная мастика горячего или холодного нанесения. Ее подготавливают согласно инструкции на упаковке и наносят на фундамент 2–3 слоями, начиная от места стыка со стеной и заканчивая в 15–20 см от уровня почвы

* Рулонная гидроизоляция используется в сочетании с первым способом. Самое бюджетное решение – рубероид: поверхность обрабатывается мастикой, затем края материала разогревают газовой горелкой или строительным феном, прикладывают к фундаменту и заплавляют с нахлестом 15–20 см. Более качественные варианты обойдутся дороже – стеклоизол, гидростеклоизол, рубитекс и другие.

* Гидроизоляция жидкой резиной хороша тем, что поверхность получается бесшовной. Перед нанесением поверхность фундамента грунтуют.

* Гидроизоляция глиняным замком вообще не подпускает воду к фундаменту. Для ее устройства вокруг контура дома выкапывают траншею шириной 50–60 см, трамбуют глиной, делая несколько слоев (с перерывами на сушку каждого), затем засыпают гравием и после этого устраивают отмостку (см. выше).

* Экранная гидроизоляция представляет собой бентонитовые маты, в состав которых входит глина: их укладывают на фундамент с нахлестом 15–20 см, крепят дюбелями и оборудуют прижимную стенку. Со временем бумага в составе матов разрушается, и остается только глина, которая и выполняет гидрофобную функцию.

Гидроизоляцию делают как между фундаментом и цоколем, так и между цоколем и кладкой стены

Дренаж

Дренажная система отводит влагу от фундамента. Никакая гидроизоляция не спасет фундамент, если весну за весной он будет стоять в воде по несколько недель.

Ниже представлена схема устройства гидроизоляции и дренажа для дома из арболитовых блоков. Схему гидроизоляции цоколя можно увидеть в статье «Цоколь для дома из арболита».

Пристенный дренаж (глубинный отвод)

Эту систему предусматривают еще на этапе проектирования: по периметру основания прокладываются трубы с выходом на ревизионные колодцы. Пристенный дренаж хорош тем, что снимает гидростатическое давление на фундамент; при этом из его недостатков можно назвать его неспособность защитить бетон от капиллярного проникновения влаги. Поэтому качественная гидроизоляция все равно необходима.

Кольцевой дренаж

Он устраивается на некотором расстоянии от стены: до трех метров. Его используют, когда работы по возведению фундаменты уже проведены, а пристенная система дренирования не сделана. На дно дренажной траншеи (ее устраивают вдоль периметра здания) укладывают перфорированную трубу, засыпают ее гравием и затем – песком. Между слоем гравия и песка иногда укладывают геотекстиль – он пропускает влагу, но задерживает мелкие частицы, которые забивают дренажную систему. После этого концевые части труб подсоединяют к ревизионным колодцам.

Ремонт фундамента

Ремонт фундамента под любым стеновым материалом, кроме дерева и арболита – это сущий ад: даже если стена не дала трещину при постепенной деформации, при выправке, скорее всего, это случится. Отремонтировать облегченный фундамент для арболитового дома своими руками вполне возможно.

Для ремонта оседающего фундамента необходимо:

* демонтировать его в нескольких местах, залить бетонное основание и осторожно поднять угол/стену домкратом;

* установить стальные опоры и опалубку;

* выполнить перевязку арматурой;

* залить опалубку цементным раствором.

Если фундамент кирпичный, принцип действий будет похожим – разбор части фундамента, опирание стены на стальную опору, сбор опалубки и ее заливка. После того, как бетон схватится, доски опалубки снимают и укладывают кирпич.

Использование арболита как стенового материала решает сразу несколько проблем, связанных с возведением фундамента.

* Легкий арболитовый блок позволяет значительно снизить нагрузку на фундамент – а значит, обойтись «малой кровью» (как финансово, так и по трудозатратам) и сделать его облегченным.

* Хотите сделать свес арболитовых блоков над фундаментом? Нет проблем: до 15 см материала (с одной стороны, по строительным нормам) могут свободно свешиваться, не угрожая прочности.

* Арболит скрадывает ошибки, допущенные при проектировании фундамента: если дом немного повело, а поднять его пока нет возможности, стена не треснет. Блок просто «сыграет» подобно бревну.

* При поднятии домкратом угла или стены трещин в арболите не будет, как это могло бы случиться с кирпичом или газоблоком.

Технология ТИСЭ популярна на сегодняшний день, поскольку позволяет строить здания из недорогих строительных материалов с применением доступных инструментов. Строительство производится по стандартной схеме: обустройство фундамента, возведение стен, их утепление и т.д.

Для возведения стен ТИСЭ используют переставную опалубку, которая состоит из стали и рассчитана на формование одного блока.

Опалубка ТИСЭ бывает трех видов:

ТИСЭ - 1. Используется для строительства ограждений, внутренних перегородок и гаражей. С ее помощью можно возвести стену толщиной 19 см.

ТИСЭ - 2. Универсальная опалубка, которую выбирают для строительства стены толщиной 25 см.

ТИСЭ - 3 применяют для строительства стен толщиной 38 см. Чаще всего из такой опалубки возводят стены малоэтажных загородных домов. Кроме того , опалубка ТИСЭ-3 незаменима при возведении трехслойных стен с гибкими связями, которые отличаются хорошими теплоизолирующими свойствами. Опалубки ТИСЭ снабжены всеми необходимыми конструктивными элементами и приспособлениями для строительства.

Рис.1. Детали модуля ТИСЭ

1 – форма;
2 – пустотообразователь;
3 – поперечный штырь;
4 – продольный штырь;
5 – перегородка-скребок;
6 – выжимная панель-трамбовка;
7 – опалубка-компенсатор;
8 – скоба;
9 – уголок формовочный;
10 – стопор проволочный

Возведение стен ТИСЭ начинается с монтажа формы. Ее устанавливают непосредственно в стену, рядом с уже отформованным блоком. Причем формовка блоков происходит слоями. Всего за день можно уложить один слой блоков , если же на улице теплая погода, то установка каждого последующего ряда может производится через 4 часа.

Также при формовке необходимо предусматривать такие вопросы, как устройство скрытой проводки , окон вентиляции и прочих коммуникаций. Поскольку в данном случае необходимо уложить вкладыш подходящего размера, который удаляться после распалубки.

В процессе строительства домов и других зданий по технологии ТИСЭ необходимо производить армирование стен с помощью сварной или дорожной неметаллической сетки.

После армирования стен необходимо их утеплить.
Подробнее об утеплении стен ТИСЭ.

Описанная в статье технология возведения стен — передовой край частного строительства . Мы расскажем о том, как возводят такие стены и в чём их преимущества и недостатки. Из статьи вы узнаете, как происходит формовка блоков на месте и сколько стоит стена, построенная по технологии ТИСЭ.

Аббревиатура ТИСЭ — технология индивидуального строительства и экономия, говорит сама за себя. Многолетний опыт инженеров позволяет утверждать, что для достижения качественного результата — надёжных и тёплых стен — совсем необязательно приобретать дорогие и «вечные» материалы, достаточно организовать пространство внутри стены. Ведь стены дома — одна из наиболее дорогих и объёмных его частей. На них идёт много материала, при этом решающее значение имеет не их стоимость, а правильное применение.

Технология ТИСЭ

Сама идея этого метода довольно проста, но оригинальна — стены возводятся на месте путём заполнения и перестановки опалубки. При этом не требуется подстилающий слой раствора, т. к. жидкая (влажная) смесь соединяется с предыдущим слоем, образуя монолитное соединение. Можно назвать этот процесс формованием блоков на месте.

Стеновые блоки состоят из стенок и воздушных пазух, которые служат основным теплоизолятором. Соотношение толщины конструктивного материала и воздушной прослойки примерно 1:4. При этом есть возможность заполнять пазухи любым теплоизолирующим материалом — шлаком, опилками, сухой глиной или раствором с пенопластовым шариком.

Размеры блоков разработаны, исходя из существующих стандартов кирпича — в 1 кирпич для ТИСЭ-2 и 1,5 кирпича для ТИСЭ-3, поэтому их применение вписывается в любой проект. Преимущество перед обычным пустотелым шлакоблоком состоит в том, что блоки ТИСЭ имеют наклонные металлические тяги из проволоки, заложенные в момент формовки. Такое армирование вкупе с кладочной сеткой обеспечивает связку, достаточную для строительства стен в 2 (ТИСЭ-2) и 3 этажа (ТИСЭ-3).

Опалубка ТИСЭ

Формы для блоков разработаны с учётом удобства работы оператора и скорости возведения. Значительная экономия времени (в 3 раза быстрее) достигается за счёт того, что блок одновременно формируется и монтируется в проектное положение, а затем сохнет в естественных условиях. Это выгодное решение, если учесть, что для применения шлакоблока его нужно изготовить на заводе, доставить, поднять к рабочему месту и уложить на заранее подготовленный раствор. К тому же качество «заводских» шлакоблоков часто весьма сомнительное.

Сама форма изготовлена из простых элементов — стальных пластин и уголков, это позволяет ремонтировать и модернизировать ее в соответствии с потребностями конкретного объекта. При достаточном навыке такую опалубку можно изготовить самостоятельно. Принцип формовки «по месту» из плотного раствора не требует установки вибромотора, что позволяет строить стены дома на участках, не подключенных к электросети.

Примечательно, что опалубку ТИСЭ можно использовать для производства отдельных блоков в домашних условиях. Материалом для раствора может быть буквально любой раствор:

опилкобетон, арболит ;
раствор на шлаке;
«бетон на семечке» (мелком щебне фракции 1–5);
цементный раствор с фиброй (для особо прочных блоков первого этажа);
глиноцементная смесь с опилками и другие.

В этом случае вибромотор можно применить, если того требует технология, т. к. станок будет стационарным, а не передвижным.

Ещё одна особенность данной технологии — отсутствие поперечного ребра, связывающего стенки блока. Это значит, что мостик холода разорван и внутри стены нет перепадов температуры.

Принцип работы опалубки ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3

Рабочая операция формовки блока практически полностью повторяет процедуру изготовления блоков на самодельных или заводских станках. Материалом для блоков служит жёсткий суховатый раствор любой комбинации, приведённой выше.

Смочить контактную поверхность водой.
Установить форму в начальное положение первого блока (на угол).
Вставить поперечные стержни.
Установить ограничители пустот (кубы).
Установить продольный стержень для удержания кубов.
Укладывать смесь в 2–3 этапа, тщательно, но без лишних усилий трамбуя каждый слой.
Установить выжимную рамку (в комплекте).
Извлечь продольный фиксатор (стержень).
При помощи специального рычага (в комплекте) извлечь кубы из опалубки.
Придерживая выжимную рамку, снять стенки опалубки.
Укладывать пластиковую дорожную сетку каждые 3–4 ряда. Зазор между блоками — 10 мм.

При возведении стен опалубкой ТИСЭ-3 предусмотрено армирование гибкими базальтовыми стержнями, закладка которых производится между этапами 6 и 7. В остальном операции для форм ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3 совпадают. На весь процесс без учёта времени приготовления раствора уходит 5–7 минут при среднем уровне и менее 5 минут при развитом навыке.

Вертикальные швы между блоками желательно затереть сырым раствором до того, как он полностью отвердеет — в конце рабочего дня. Тогда связка блоков будет наилучшей.

Преимущества стен по технологии ТИСЭ

Описанный метод возведения стен имеет ряд преимуществ и по праву называется «народным»:

Подробно технология ТИСЭ описана на сайте www.tise.ru. Коротко можно сказать, что это приложение широко развитой промышленной технологии "отливки" домов из железобетона в передвижной опалубке к строительству малогабаритных домов малыми силами. Разработчики предлагают относительно дешевый (50 - 100 у.е.) набор инструментов, позволяющих одновременно отливать один "пустотелый блок для возведения стен различной толщины: ТИСЭ-1 для стены 19см (вес- 12кг), ТИСЭ-2 для стены 25см (вес- 14кг) и ТИСЭ-3 для стены 38см (вес- 18кг) - стены подвалов и домов выше 3 этажей. Длина всех формуемых блоков - 51см, а их высота - 15см. Оснастка позволяет формовать пустотные, сплошные и половинные блоки, высота сплошных блоков 19 см. Фирмой ТИСЭ осваивается выпуск опалубок "ТИСЭ-Д" для возведения скругленных стен".

Технология Тисэ принципиально отличается от других аналогов тем, что распалубка осуществляется сразу после уплотнения. "Один блок формуется за 5 - 10 минут". Вторая особенность характерна для работы с передвижной опалубкой.

Стеновой блок формуется непосредственно в стене без подстилающего раствора. Формование блоков можно выполнять и вне кладки, на любом ровном месте. Через день-два их уже можно укладывать в стену на подстилающий раствор, но это менее целесообразно.

По ходу кладки - отливки стены, пустоты следует заполнять гидрофобным теплоизолятором.

Тисэ и традиционная кладка.

В итоге получается стена, близкая по свойствам стене, сложенной из керамзитобетонных или пенобетонных блоков. Сравним цену материалов и трудозатраты на сооружение стен по технологии Тисэ и из готовых блоков.

Для кладки 1 м3 стены Тисэ потребуется 0,6 м3 богатого густого раствора (пустоты в блоке составляют 45% , раствор - 55%+ раствор на заполнение вертикальных швов) и 0,4 м3 утеплителя; для стены из блоков потребуется 0,9 м3 собственно блоков и 0,1 м3 бедного раствора. Блоки стоят 40 у.е./куб, утеплитель - от 30 у.е./куб, раствор придется готовить на площадке.

Компоненты богатого (1:3:0,5) раствора стоят 20 у.е. (цемент) + 10 у.е. (песок)/куб раствора, бедный раствор обойдется в 20 у.е./куб.. Итого материалы для кладки 1 м3 стены Тисэ стоят 0,6х30+0,4х30=30 у.е.; для стены из блоков - 0,9х40+0,1х20=38 у.е.

Трудоемкость сооружения стены Тисэ заметно выше, чем кладки из блоков: в последнем случае приходится готовить значительно меньше раствора, не надо ничего уплотнять и соблюдать особую осторожность, как при снятии опалубки Тисэ со свеже сформированных блоков. По заверениям разработчиков, формирование одного блока занимает до 10 мин., добавим пару минут на перемещение и установку по уровню или шнурке опалубки и получим: "каменщик", формирующий блоки с подсобником, готовящим и подающим раствор, за час могут изготовить до 5 блоков, за 10-ти часовой рабочий день - 50.

При ширине стены 25 см. это составит 50х0,5х0,25х0,15=0,94 м3 кладки. Три человека за один день могут положить от 4 м3 кладки из пенобетонных блоков. В деньгах трудозатраты на 1 м3 стены Тисэ составят не менее 40 у.е. (дневная зарплата двух рабочих).

Трудозатраты на 1 м3 стены из блоков можно оценить в 60/4=15 у.е. В итоге получается 70 у.е. за 1 м3 стены Тисэ и 55 у.е. за 1 м3 стены из блоков.

К стоимости цены стены Тисэ надо добавит еще цену набора инструментов Тисэ. Эта добавка существенно зависит от объемов работ. Если объем всех стен 10 м3, добавка на 1 куб составит 10 у.е., при объеме всех стен 100 м3 - 1 у.е./1 куб.

Особенно велики затраты труда на ручное изготовление раствора - 20 у.е./куб. Их можно существенно снизить, если приобрести бетономешалку, однако ее минимальная цена - 300 у.е., тоже добавится к общей стоимости стен.

Но даже при объеме всех стен более 100 м3 затраты на 1куб. будут >55 у.е., и работа по технологии Тисэ станется дороже традиционной кладки. При существенно меньших объемах работы класть стены из облегченных блоков на много дешевле.

Сюрпризы технологии Тисэ.

Кроме высокой трудоемкости исполнения и стоимости оборудования, в технологии Тисэ заложены и другие сюрпризы для неопытного, "народного", как выражаются разработчики Тисэ, строителя.
1. "Песок используется крупный или средний, непросеянный" утверждают разработчики, но не предупреждают, что в непросеянном песке могут оказаться комочки глины или других примесей.

Поскольку стенки блоков тонки (4 см), присутствие примесей недопустимо.
2. "В день можно выложить один слой блоков, а за три недели с одной опалубкой возводится этаж среднего дома." В день с одной опалубкой можно выложить 50 блоков - 25 метров кладки в длину.

Дом размером 9х9 м с одной внутренней капитальной стеной имеет длину стен 45 м. Таким образом, чтобы выложить за один день один ряд понадобится 2 опалубки и 2 "каменщика". К тому же, минимальный объем промышленных бетономешалок - 200 л, этого количества раствора хватит для формирования 20 блоков.

Имея одну опалубку, такое количество блоков можно сделать за 4 часа. Густой раствор столько не живет, он через 2 ч затвердеет и станет непригоден для работы. Используя одновременно 2 опалубки, можно уложится в 2 ч.

3. Присмотревшись к рисунку, можно заметить, что блоки Тисэ лежат в стене с перевязкой в ? блока. И формировать на стене блоки можно только двумя способами: точно друг над другом или со сдвигом на ?, иначе поперечные стенки очередного блока окажутся над пустотой, и сформировать их будет невозможно.

Как можно, при таких строгостях, выложить стену, длина которой не кратна длине блока (51 см)? Как оформить в произвольном месте установку дверей и окон, примыкание капитальных стен?

Уверен, что разработчики Тисэ знают ответы на эти вопросы, однако на своем сайте они их не дают. Боюсь, что практическое решение этих вопросов доставляет строителям не мало сложностей.

4. Кладка стен из блоков Тисэ, отлитых на площадке, - довольно сложная процедура, так как раствор в горизонтальных швах придется класть на узкие (4 см) стенки блоков. Собрать раствор, который провалится при этом в пустоты блоков, будет практически невозможно. Излишки раствора внутри блоков ухудшат их теплоизоляционные качества, затруднят заполнение блоков теплоизоляцией или бетоном с арматурой.

Выводы.

Работа по технологии Тисэ снижает скорость сооружения стен. В сутки можно положить не более 1-го ряда блоков - 15 см. В дождь работа невозможна: свеже положенные блоки нуждаются в защите от воды.

Таким образом, по технологии Тисэ на кладку одного этажа дома уйдет три недели даже при использовании нескольких опалубок. Из готовых легкобетонных блоков один этаж можно сложить за 5 - 7 дней.

Кроме того, применение Тисэ приводит (в сравнении с классической кладкой стен из легкобетонных блоков) к снижению затрат на стройматериалы и к значительному увеличению затрат труда, в первую очередь на приготовление раствора, и к увеличению сроков строительства. Снизить затраты труда и времени можно только при одновременном использовании нескольких комплектов Тисэ и бетономешалки. Это целесообразно только при больших объемах работ (от 100 м3) кладки и чрезвычайно дешевой рабочей силе.

Материал предоставлен Потапенко Андреем Игоревичем.

Как это утомительно и долго ставить стену возводимого здания, сделать раствор, правильно уложить кирпич и проводить эти операции раз за разом, есть ли возможность облегчить этот.

Дом мечта каждого человека, а вот его строительство тяжелая работа. Хочу рассказать вам об одной отличной методике возведения частного жилого дома, да и не только дома, данную.

Расширенные бетонные блоки, наполненные раствором, выкладываются для достижения уникальных визуальных эффектов в сочетании со стеной. Такие блоки включают в себя тип блока Спад и.

На внешней стороне углов стен можно закрепить устройства с натянутой веревкой для строительства и продолжать делать кладку по ровному канату со свежим раствором. Блоки.

Перед началом основных работ по монтажу искусственного декоративного камня необходимо подготовить основание. Если это деревянная поверхность, то сначала нужно смонтировать.

Читайте также: