Можно ли крепить ламинат к полу саморезами

Обновлено: 17.05.2024

Принято считать что ламинат должен быть подвижен. Прибивать и клеить его нельзя. Обязательно оставлять зазоры.

Однако, вот на полу на полу стоит диван кило на 80 без нагрузки, даже пустая стенка весом 120 кг, прочая мебель.

Разве при таких нагрузках (прижатие к полу ламината мебелью по периметру фактически) – это не эквивалент жесткого крепления ламината к полу?

С целью разрешить противоречие.
Есть тезис о том что ламинат категорически должен быть подвижен (зазоры там, всякая там фигня про "непрвильную укладку").
И одновременно же в интерьере этот ламинат делается неподвижным – под большой нагрузкой.

Изначально написано AZProtect:

Не мешает для начала ознакомиться с инструкцией на упаковке с ламинатом и с удивлением узнать, что ламинат не кладётся под тяжелую мебель, либо вырезается под опоры.

Вот этого не знал.
Однако и где-либо кроме упомянутых инструкций и не видел упомянаний о такой технике укладки. Как и конкретных упомянаний про нагрузку на кв/м.
И помещений с вырезами в ламинате не видел никогда.
А тем не менее любое ЛДСП весьма тяжелое, да и погонаж мебели обычно не в один шкаф.

Для чего делается плавающая укладка. Чтоб температырное и влажностное расширение проходило свободно, и не вспучивало покрытие. Потом оно должно вернуться в минимальное состояние по идее. Однако если реально прижать паркет - то расширение все равно происходит нормально, ибо усилия нехилые, а вот сжатие уже не идет - и появляются щели. Потому что замки - это не монолит. Вот если приклеить насмерть паркет или ламинат к равноценной основе, типа фанеры, то сжатие тоже будет мощным и швов не останется.
Паркетная доска часть постепенно обзаводится щелями в местах замков. Ламинат тоже бывает. У него они еще и щелкают противно.

Если щёлкают замки, берём метровую стальную линейку и упаковку от ламината. Линейку к ламинату, упаковку с требованием к основанию к глазам.

Изначально написано андрэ:
чепуха-на старом склеенном ламинате ничего похожего не наблюдалось как и на новом с замками.

Не хватает условий, может перепады влажности и температуры минимальны, может помещение небольшое, мебель не в противоположных сторонах и легкая.

Не хватает условий, может перепады влажности и температуры минимальны, может помещение небольшое, мебель не в противоположных сторонах и легкая

ну виноват-поленился обеспечить условия. -это ж самое легкое из перечисленного воды под ламинат налить.
интересно добивался ли в реалии кто нибудь выполнения таких условий?

Изначально написано андрэ:

ну виноват-поленился обеспечить условия. -это ж самое легкое из перечисленного воды под ламинат налить.
интересно добивался ли в реалии кто нибудь выполнения таких условий?

Не знаю, кто и чего добивался, но погано лежащего ламината видел много. Сначала кладут через зад, а потом кричат, что материал говно.

Не знаю, кто и чего добивался, но погано лежащего ламината видел много. Сначала кладут через зад, а потом кричат, что материал говно

погано лежащий ламинат видел только однажды-выяснилось что это старый-еще на клею собранный ламинат,разобранный при переезде и собранный на гвоздях на даче по новой.

Изначально написано андрэ:

погано лежащий ламинат видел только однажды-выяснилось что это старый-еще на клею собранный ламинат,разобранный при переезде и собранный на гвоздях на даче по новой.

Ладно . идеально уложенного ламината не видел вообще. У себя тоже найду к чему придраться.

Ламинат на паркетный 2-компонентный клей, сверху лаком.
Броня!

дык говно и есть, как ни собирай. Со временем швы подует, и сколы видно. Холодный, шумный.
Доска куда круче, и не так требовательна, и замки надежнее. Ламинат для тех, кто денег жалеет.

полы из доски-не знаю ни одного осчасливленого этим фактом-все норовят избавиться от такого золотца после первой же попытки реставрации - ибо сплошной геморрой.

Изначально написано Ursvamp:

дык говно и есть, как ни собирай. Со временем швы подует, и сколы видно. Холодный, шумный.
Доска куда круче, и не так требовательна, и замки надежнее. Ламинат для тех, кто денег жалеет.

Вы про какие доски? Обычные? Наверное круто, если это не сосна. Или про паркетные доски? Тоже круто и стоит соответствующе - мне например не по карману отдать порядка 80-100 денег за квадрат, а потом ходить в тапочках и сдувать пылинки. А вот ламинат, в категории 25-50 за квадрат, уже вполне вариант - и удобно, и долговечно.

Изначально написано андрэ:

полы из доски-не знаю ни одного осчасливленого этим фактом-все норовят избавиться от такого золотца после первой же попытки реставрации - ибо сплошной геморрой.

Если нормально уложены - отличное основание под ламинат

Я у себя стелил ламинат так
1) Черновые полы - 25 мм
2) Половая доска - 38 мм .
3) утеплитель -3мм.
4) Фанера -8 мм
5) Подложка под ламинат .
6) Ламинат - 8мм - повышенной износостойкости .
Не скрипит и не расползается . уже 6 лет .

каждый кладёт как хочет.
Я вообще технологию выдумал - стяжку не заливал, не хотел сырость разводить, ибо уже жили: 50мм плотного пенопласта, не помню 150 или 200 плотности, поверх два слоя осб по 20мм, тогда уже подложка и ламинат. лежит и никуда не денется.

И, да, если кто заглядывается на паркетную доску - беларусы по технологии делают достойную и за разумные относительно продукта деньги.

Сегодня осматривал выбор паркетной доски, надо на объект найти что-то приличное. Венге не нашел, но кучу всего приятного видел. Цены - запросто можно в районе 1050 - 1250 уложиться. Теперь еще короткая доска пошла в продажу, типа, удобнее укладывать. Длина как у ламината. Однополосные, трехполосные. Глянец, полумат, мат.

Есть и дорогая доска, и по 2 и по 4 килорубля.

Массив стоит в районе от 2500 и до упора, и там фанерное основание необходимо будет делать.

Вот нахрена этот ламинат вообще? Имитация дерева на основе клея и пыли. Лучше линлеум - та же синтетика, тот же вид имитации дерева. К ним прилагается резиновая женщина, заменитель сахара и кофе из желудей.

ну конечно-циклевание и ароматный и зело полезный паркетный лак куда как натуральнее-ога.а если еще учесть что слой приличного дерева там идет на миллиметры а все остальное тот же клей.

Originally posted by андрэ:

ну конечно-циклевание и ароматный и зело полезный паркетный лак куда как натуральнее-ога.а если еще учесть что слой приличного дерева там идет на миллиметры а все остальное тот же клей.

Верхний слой в 3,5 мм породы - это не лист говна с приклеенной пленкой просмоленной бумаги с принтом.

А циклевание, вернее просто шлифование - это уже крайности в срок, когда ламинат просто поедет на помойку, а доска получит вторую жизнь.

Нет ни единого довода в пользу ламината кроме цены. И в этом он конкурирует с линолеумом, который выигрывает удобством, нетребовательностью укладки и долговечностью.
Ну вот скажите, зачем ламинат? Имитация дерева - та же что у линолеума.

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Способы стыковки ламината на полу

При укладе ламината швы будут в любом случае. Ведь согласно инструкции, стелить его можно одним куском на площади не более 10 метров. Именно поэтому оптимальный вариант — делать стыки между комнатами.

Чем закрывать швы:

Профили и порожки. Для стыковки 2-х ламинатов. Подбираются под цвет напольного покрытия. Крепятся на саморезы либо приклеиваются;
Герметики – как вариант заполнения швов между плиткой и ламинатом;
Пробковый компенсатор. Тонкая полоска пробки окрашенная или лакированная сверху. Вставляется либо приклеивается между ламинатом и плиткой.

Способ оформления стыков желательно продумать на этапе укладки. Это позволит мастеру оставить правильный зазор между напольными покрытиями. Каждый из вариантов предполагает свои особенности монтажа.

Виды порожков (профилей) для стыковки ламината

Соединительный порог не просто закрывает шов. Важно красиво оформить переход между напольными покрытиями. Если стыкуются материалы разного цвета – порожек подбирается в тон одного из них.

Металлические. На рынке имеются стальные и латунные пороги. Однако чаще всего их изготавливают из алюминия, декорированного различными способами:

— Ламинированный алюминий. Тонкую пленку из ПВХ с рельефной текстурой под дерево плотно приклеивают к поверхности порожка. Она не рвется при распиливании, и практически не царапается. Широкий выбор расцветок позволяет подобрать порог под любой ламинат;
— Окрашенный. Применяются специальные порошковые краски, стойкие к истиранию и царапинам. Используются декоры, напоминающие расцветку ламината. Внешний вид порожка сохраняется при многократном мытье полов;
— Анодированный алюминий. Это порожки с оттенками под золото, серебро, медь, бронзу и так далее. Профиль из алюминия помещают в раствор серной кислоты, после чего подключается электрический ток. В итоге на поверхности металла образуется тончайший слой особо прочной оксидной пленки.

Особенности крепления: Изделие из алюминия легко распиливаются обычной пилкой по металлу. На практике можно надпилить и аккуратно разломать. Существует 2 способа крепления:

Открытый – в порожке 4-5 сквозных отверстий. Достаточно просверлить нужное количество дырок в полу и вставить в них дюбеля. После чего порог крепится на саморезы. Минус этого способа – шляпки шурупов видны на поверхности.
Закрытый – на тыльной стороне профиля имеется канавка, в которую вставляются шляпки шурупов. В полу сверлятся отверстия, затем надеваем саморезы с дюбелями на порожек. После чего аккуратно молотком забиваем порог. Как вариант закрытого способа крепления – приклеивание профиля к основанию пола либо на поверхность ламината.

По форме различают:

Прямые – чтобы стыковать одноуровневые покрытия без перепадов по высоте. Как вариант ламинат и ламинат одинаковой толщины;
Разноуровневые – для соединения напольных покрытий разной толщины. Например, ламинат с линолеумом, ковролином или высокой плиткой;
Угловые – используются при обшивке ламинатом лестниц;
Завершающие (окантовочные) – используются вместо плинтуса .

Стоимость – алюминиевые пороги самый дешевый вариант закрыть стыки ламината между комнатами. Стандартный профиль длиной 90 см стоит примерно 2$. Если говорить о стали или латуни, такой порожек будет в 3-4 раза дороже алюминиевого.

Деревянные. Изготавливаются как правило из сосны и ели, реже используются лиственные породы. Чаще всего лакируются, пропитываются различными маслами или просто шлифуются. Порожки из дерева дорогое удовольствие. Их в основном используют для стыковки паркета.

По форме бывают – прямые, угловые и завершающие.

Монтируются к полу при помощи клея либо вставляются в пластмассовые крепежные планки. Дерево боится влаги и перепадов температур. Со временем требует обновления – шлифовка, покрытие лаком.

МДФ. Это спрессованная древесная стружка, связующим веществом является синтетическая смола. Поверх нее наклеена декоративная бумага, покрытая меламиновой смолой. Такие порожки выпускают производители ламината – Berryalloc, Quick-step и другие. Именно поэтому профиль можно подобрать точно в цвет пола.

Крепится к полу , как и деревянные пороги на клей или крепежные планки. По цене дешевле натурального дерева, но дороже алюминия.

ПВХ – пластиковый. Главное преимущество пластика – его гибкость. Такие порожки чаще всего применяют для закругленных стыков плитки и ламината на кухне. Однако закрыть швы между комнатами также возможно. Не смотря на гибкость профили из пластмассы достаточно крепкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки.

Монтируют их на заранее установленную в стык планку, реже просто на саморезы. Стоимость сравнима с ценой на алюминиевые пороги – 2$.

Особенности ламинатного напольного покрытия

Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья.

Ламинат «любит» теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура от +15 до +35 градусов. В иных условиях, если вы не используете специальные модели материала, срок службы покрытия значительно сокращается: ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри.

Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно подготовить базовый пол . Для ламината он должен быть ровный, с уклонами на каждые 2 метра не более 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия.

Запомните! Ламинат, уложенный на пол с дефектами, начинает скрипеть, быстро приходит в негодность, трескается и разрушается.

В качестве базового пола может служить:

бетонная стяжка;
старый деревянный паркет;
деревянный пол из фанеры или ДВП.

Для ламинированного напольного покрытия это не существенно, главное, чтобы основание было ровным.

Если вы решили установить систему отопления «Теплый пол», следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдерживать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределять тепло равномерно по всей его площади.

Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки.

Материалы для укладки пола из ламината

Технологически, монтаж ламината очень прост. На подготовленный пол настилается подложка и сверху, собственно, производится укладка самого ламината плавающим способом, т.е. без крепления панелей к основанию. Виды подложки зависят от типа базового пола. Для пола из дерева применяется подложка из вспененного полиэтилена. Бетонному полу дополнительно нужна еще и гидроизоляция. Как правило, используется полиэтилен обыкновенный (200 мкм) или специальная мембрана. Гидроизоляция укладывается под слоем вспененного полиэтилена. Далее укладываем ламинат согласно стандартной технологии. Как видите, укладку ламината своими руками может выполнить даже новичок.

Для монтажа покрытия нам потребует следующие материалы:

ламинат;
подложка (самый экономичная - вспененный полиэтилен);
гидроизоляция для бетонного пола (полиэтилен или мембрана);
грунтовка;
клинья для технологических зазоров;
плинтус ;
крепления для плинтуса;
клей для стыков;
широкий скотч для скрепления подложки.

Ламинат нужно покупать с запасом, поэтому предварительно следует выполнить расчет необходимого количества .

Во-первых, в процессе монтажа будут образовываться обрезки, которые не получится использовать.

Во-вторых, могут быть допущены ошибки в замерах площади и некоторые конструктивные особенности комнаты потребуют большего расхода материала.

В-третьих, в процессе монтажа, имеется риск испортить элементы покрытия. Как правило, порче подвергаются ламели в местах выхода труб, сложных конструктивных решений интерьера, углов и т.п.

Следовательно, при покупке не стоит пренебрегать некоторым количеством запасного материала.

У разных производителей могут применяться разные стандарты по отношению к количеству и размеру ламелей на одну упаковку. Обычно в стандартной упаковке ламелей достаточно для настила 2 квадратных метров пола, однако встречаются коробки с материалом на 1,9 и 2,4 кв. м.

Подробнее о том, как правильно рассчитать количество ламината мы рассказывали в статье « Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами ».

Ремонт обходится недешево, поэтому многие отказываются от услуг специалистов и обходятся своими силами. Некоторые виды работ невозможно выполнить самостоятельно без опыта. Но к таким не относится укладка ламината. Процесс вполне по силам даже новичкам. Монтаж скорее требует тщательной концентрации, нежели знаний. Как класть ламинат на пол, разберемся в статье.

Особенности и структура ламината

Ламинат изготавливают из деревянной стружки, путем прессования. Поэтому материал экологичный. Сверху слоя из дерева для защиты планку покрывают специальной пленкой. Сейчас ламинат пользуется широким спросом: по цене он обходится достаточно дешево, при этом внешний вид и характеристики материала остаются на высоте.Полы из ламината прослужат долгие годы. Характеристики материала зависят от его ценовой категории. Но даже самый дешевый из них прослужит не менее 10 лет.

Конструкцию из ламината можно собрать и разобрать в любой момент, поэтому если у вас повреждена только одна планка, нет необходимости менять покрытие полностью.

Ламинат подразделяют на классы. Чем он выше, тем дороже обойдется покрытие. 21 класс самый дешевый, он боится воды и сильных механических воздействий. Его не используют в коридорах или кухне. 22 класс уже более прочный. 23 класс самый прочный, его используют для прихожих. Все 20-ые классы не относят к водостойким, поэтому использовать их в помещениях с повышенной влажностью нельзя.

30-ые классы более прочные. 32 класс вполне выдержит сильные нагрузки. К тому же он водостойкий, что позволяет устанавливать его в помещения с повышенной влажностью. Срок его эксплуатации превышает 15 лет. 33 и 34 класс самые дорогие. Они отличаются повышенной прочностью и соответственно ценой. Для спальни использовать их дороговато, но вот в прихожую или на кухню эти два варианта подходят.Сейчас на рынке появился и 43 класс. Он относится к ламинату наивысшего уровня, стоит дорого и производят его только на заказ. Поэтому в магазинах найти его сложно, да и нет смысла переплачивать.

Как уже было сказано выше по качеству и классу определяется цена на ламинат. Поэтому для каждой комнаты используйте разные классы. В спальне можно уложить и недорогой 23 класс. Для кухни и ванны выбирать нужно водостойкие виды, которые начинаются с цифры 3. Да и в прихожую, лучше устанавливать покрытие с высокой прочностью и износостойкостью.

Ламинат по своему внешнему виду не уступает другим материалам, а многие превосходит. Он может имитировать любые натуральные материалы и выглядит при этом он красиво и естественно, а не вычурно и безвкусно. Но помимо его внешних данных при покупке нужно обращать внимание и на ряд других характеристик.

Планки должны быть одинаковыми по своей структуре. Длина и толщина планок одной партии должна совпадать между собой;
Попробуйте потереть доску или даже провести по поверхности ногтем. На хорошем материале следов никаких не останется;
Попробуйте прямо в магазине состыковать две доски. Они должны вплотную сидеть друг к другу, не должно быть дыр и щелей.

Как класть ламинат на пол своими руками

Монтаж ламината на пол производится только после укладки подложки. Многие уверяют, что в ней нет необходимости. Это не правда. Подложка необходима. Даже производители в инструкции указывают то, что без подложки материал может прослужить намного меньше и в итоге вам могут отказать в гарантии.Подложка выступает в качестве дополнительной защиты ламината. Например, от воды. Подкладка впитывает в себя всю воду, не давая ей добраться до планки. Так же она предотвращает трение планки об основание. Подкладка выравнивает пол и является дополнительным источником тепло- и звукоизоляции.

Подготовка поверхности к работе

Основание пола под ламинат должно быть достаточно ровным. Допускаются небольшие отклонения в несколько миллиметров, с ними справится подложка, но больших выступов или выбоин быть не должно. Производители указывают бетонный пол как самый оптимальный вариант для укладки. Однако его устанавливают и на линолеум или деревянное покрытие. Но в таком случае гарантии у вас, скорее всего не будет.

Бетонный пол

Перед тем как уложить ламинат бетонное основание нужно выровнять. Если у вас новый дом, то, скорее всего, придется выполнить стяжку. Если ремонт повторный и полы уже выровнены, то, прежде всего, нужно удалить старую отделку. Старый материал нужно убрать полностью, затем очистить поверхность.После удаление осмотрите основание на наличие трещин или неровностей. Их следует заделать или удалить. В том случае если стяжке уже много лет, и она начала отслаиваться, придется ее убрать и выполнить новую. После выравнивания на основание укладывают подложку.

Деревянный пол

На деревянные полы ламинат не рекомендуют укладывать из-за свойств самого материала. Дело в том, что дерево может менять свою структуру из-за погодных условий. Оно разбухает при повышенной влажности и усыхает на жаре. Соответственно из-за этого может пострадать и ламинат.

Если вы все же решились уложить ламинат на доски, то следует их тщательно проверить. Лучше всего вскрыть пол и осмотреть каждую доску с обеих сторон. Если это невозможно, то обязательно осмотрите лицевую сторону. Доска не должна иметь прогнивших участков. Небольшие места можно ошкурить и промазать антигрибковым раствором. А вот если пораженный участок достаточно большой, доску и соседние придется заменить.

В досках не должно быть насекомых. От них придется избавиться, а изъеденные доски заменить. Если доски шатаются, то их нужно зафиксировать саморезами или анкерами.
Если где-то есть значительные высотные перепады, то под доску нужно положить брусок и закрепить на нем лист фанеры, а саму планку прикрутить на саморезы. После того как основание подготовлено, укладывается подложка.

Другие основания

В принципе ламинат можно укладывать на любое покрытие, главное чтоб оно было ровным.

Поэтому его укладывают и на плитку или линолеум. Покрытие не должно шататься или отслаиваться. К тому же его нужно обязательно предварительно прочистить.

Способы укладки ламината

Ламинат можно уложить по-разному. Есть несколько типов укладки ламинированного пола.

Классический

Кирпичная кладка

Доски устанавливаются как кирпичи. Первый ряд устанавливается с длиной планки, а второй с разрезанной. Таким образом, стык второго ряда попадает на середину планки первого. Такая укладка считается самой оптимальной, однако на расход у вас уйдет 15% материала.

Диагональ

Такой вид укладки используется в основном в маленьких помещениях для визуального расширения пространства. Расход материала займет дополнительные 15-20%.

Способы крепления планок

Ламинат можно установить двумя способами: на клей и замковым. Клей используется очень редко. Потому что при таком монтаже невозможно заменить только одну деталь.

Однако клей обеспечивает герметичность, а значит, панели будут защищены от влаги, поэтому такой способ используют в помещениях с повышенной влажностью.

Замковый метод крепления подразделяется на два вида: click и lock. Система click более надежная. Доски крепятся друг к другу под углом в 45 градусов, и опускается с небольшим нажимом до щелчка. Система lock немного похуже, но и стоит дешевле. Панель просто прибивается аккуратно резиновым молотком до щелчка.

Технология укладки ламината

Перед тем как приступить к работе панелям нужно дать отлежаться в помещении несколько дней в открытой упаковке. Так они привыкнут к температурному режиму и уровню влажности.

Ламинат укладывается при плюсовой температуре не ниже +15 градусов.

Перед укладкой необходимо постелить подложку. Важно располагать листы встык друг другу, нахлеста быть не должно. Для лучшей фиксации листы клеят на скотч к полу. Есть ламинат, который продается уже с защитным основанием, но стоить он будет дороже.

Работы начинаются от угла. Шип на планке должен упираться в стену. В зависимости от типа кладки, доски обрезаются. Не режьте сразу весь материал, если у вас кривые стены, то могут понадобиться планки разной длины. Планки присоединяются друг к другу до щелчка.

Можно использовать резиновый молоточек, чтобы поплотнее забить планку. Но делать это нужно предельно осторожно. Разрезать ламинат можно многими инструментами, все зависит от вашего личного опыта и умения, но помните, что это достаточно хрупкий материал и не нужно оказывать на него давления. Распилить можно:

Лобзиком;
Циркулярной пилой;
Болгаркой;
Ножовкой;
Резаком;
Строительным ножом.

Монтаж на клей не отличается сложностью. На тыльную сторону наносят клей и приклеивают планку к полу. Таким образом крепить одну к другой панель не нужно. Для более тщательного крепежа стыки можно приклеить скотчем и удалить его после полного высыхания клея.

Комментарий мастера

Процесс укладки ламината не отличается сложностью. Проблемы могут возникнуть скорее при нарезке, а не самой укладки. Если вы выполняете работы такого рода впервые, то лучше закупить материал впрок на случай порчи планки в процессе работы. Не нужно разрезать сразу все панели. Выберите одну и потренируйтесь на ней, чтоб набить себе руку. Ламинат можно устанавливать на бетонное покрытие, а деревянное основание, скорее всего, не будет под гарантией производителя.

Я, конечно, в курсе, что ламинат - это самое настоящее "плавающее покрытие", и такой пол после укладки несколько "гуляет". Но бывают ли такие случаи, когда панели ламината крепят к полу (хотя в инструкция этого не позволяет)? Можно ли проводить такие манипуляции с этим материалом в принципе? Если да, то каким образом осуществить это?

Если Вы хотите уложить ламинат на деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. В случае, если неровности превышают предел, то необходимо будет выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить жесткость пола. Если доски деревянного пола прогибаются даже от человеческого веса, то их следует укрепить или заменить.
При настилке ламината на бетон необходимо также провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо заметных отклонений необходимо нанести стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляционную пленку перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Чтобы при укладке ламината полосы случайно не сдвинуть, их можно скрепить самоклеющейся лентой ("скотчем"). Также можно на поверхность бетона уложить слой фанеры, для увеличения теплосбережения.

Так же ламинат можно укладывать на линолеум. Для этого только следует проверить жесткость и ровность основания под ним. При укладке ламината на линолеум, гидроизоляцию можно не укладывать: линолеум в таком случае будет сам служить гидроизоляцией.
В качестве подложки под ламинат можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Перед началом работы давайте проверим наличие необходимых инструментов. Итак, набор инструментов для укладки ламината, это: молоток, электролобзик (пила по дереву), брусок для подбивания ламината, клинья для распорки помогут нам гарантировать зазоры у стен, линейка, карандаш. Шуруповерт может понадобится Вам по завершении работ с ламинатом, для крепления плинтусов.

Далее выбираем направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется укладывать ламинат так, чтобы прямые лучи падали вдоль стыковочных соединений, таким образом, швы будут менее заметны. Дело в том, что при укладке ламината поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
Укладка ламинат с замковым соединением

Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.
Укладка ламината с «Lock»-замками

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз следующей. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда меьше 5 см. снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы их ширина они была равной. Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд. Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что для распределения давления на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, немного отступая от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой. Таким же образом укладываем всю поверхность пола.
Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев).
Укладка замкового ламината c «Click»-замками

Рассмотрим процесс монтажа покрытия из ламината с «Click»-замками. Для начала, при замеряем размеры комнаты помощи рулетки и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ожидаемая ширина меньше 5 см., то следует распилить доски в первом и последнем рядах, дабы их ширина была одинаковой.

Итак, собственно, укладка ламината. Устанавливаем распорные клинья: на них будет основываться первый ряд ламината. Следует оставить зазоры в 1 - 1,5 см. по периметру комнаты , так как ваше новое покрытие, адаптируясь к климатическим условиям, может, увеличится в размере, и выгнуться дугой. В помещениях длиной более 12 метров зазор следует увеличить, его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины. Из этих же соображений не крепим ламинат радикальными крепежами (гвоздями, болтами и т.д.) ведь в случае стяжки материала возможно образование трещин, прогибов.

Укладку ламината обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. Далее к первой панели с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Переходим ко второму ряду.
Торцевые швы второго ряда кладем со смещением минимум 30-40 см., то есть второй ряд укладывается "в шахматном порядке" относительно первого. Это нужно для равномерного распределения давления на панели.
Тут возможны варианты. Если в конце предыдущего ряда Вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать как первую панель следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, начинаем с панели, разрезанной надвое.
Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. После этого соединяем ряды между собой. Для соединения рядов, уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. Чтобы не повредить панель, следует приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и все следующие ряды.
Укладка ламината с клеевым соединением

Важным преимуществом ламината с клеевым соединением является надежная защита стыков панелей от проникновения влаги, вследствие чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка дополнительные расходы на клей и более сложная укладка в целом. Как уже упоминалось выше, если Вы не обладаете базовыми навыками укладки клеевого ламината, мы рекомендуем Вам пригласить специалиста. Однако, если Вы все же собираетесь провести укладку клеевого ламината своими руками, Вам будет полезно ознакомиться с данным разделом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Панели соединяются между собой по принципу «шпунт-паз». Очень важно не экономить на средствах, например, используя обычный ПВА клей. Так как клей ПВА изготавливается на водной основе, его использование, вероятнее всего, приведет ко вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Следует использовать специальный водоотталкивающий клей, который можно приобрести в месте покупки ламината, либо купить в любом строительном магазине.
Количество клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Направление укладки и установка зазора такие же, как и для замкового ламината.

Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей мы рекомендуем с избытком, для надежности соединения. Вставляем в торцевой паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска. Остатки клея, выступившие на поверхность, протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.
После того как первый ряд ламината уложен, приступаем к укладке второго ряда. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. При помощи бруска и молотка подбиваем панель. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Удаляем излишки клея тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов стоит подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. Для соединения рядов, при укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком . Работать им нужно аккуратно, дабы не повредить панель ламината.

Читайте также: