Котел ниже уровня пола

Обновлено: 30.04.2024

Решил переделать отопление на даче. Была однотрубная система с насосом и регистрами вместо радиаторов, но из-за перебоев со светом и плохой прогреваемости, хочу заменить на гравитационную с радиаторами. Общая длина системы 28 метров, объем теплоносителя ~ 100л. Котел твердотопливный 12кВт. Площадь дома 55м.кв. Уклон планируется 1см на 1м. Бачек открытого типа на 10литров.
Из-за особенностей помещения и существующей системы, не получается собрать классическую схему. Отсюда ряд вопросов:

После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке? Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?
Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)? Может ли он быть открытого типа? Есть ли при такой установке дополнительные требования?
Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?
Заранее спасибо за ответ. Извините если что то коряво.

Одну монетку вставлю.
Обычно открытый расш.бак приделывается в самой верхней точке СО. Чтобы из СО мог выходить воздух, чтобы там не получались воздушные пробки (СО чтоб не завоздушивалась).

После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке?

Любой, с уже упомянутым условием - все пузырьки должны лететь в расширитель.

Sordi написал :
Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?

Весьма нерационально, стоит всё сделать 1 1/4".

Sordi написал :
Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)?

В общем-то нет. Во всяком случае, в Вашей схеме точно нет.

Sordi написал :
Может ли он быть открытого типа?

Запросто, но приготовьтесь к ускоренной коррозии. На практике РБ "с резиной" (заводской) - самое то, ибо кислород воздуха не проникает в СО. В РБ открытого типа кислород воздуха всё равно проникает в СО при термоциклировании, какую малую щель для прохода воздуха ни оставляй.

Sordi написал :
Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

Вполне можно, всё зависит от радиаторов, если, например, Д меньше С, то равномерно будет. Сомневаетесь - поставьте на возможные "эгоистичные" радиаторы задвижки для настройки (в роли бюджетных задвижек могут использоваться шаровые краны, только учтите, что длительно используемые для регулировки (с полуоткрытым проходом) шаровые краны перекрывать воду плотно уже не будут намного раньше, чем испортились бы правильно эксплуатируемые.

После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке? Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?

После разгонного стояка (который лучше теплоизолировать) должен быть уже спуск, а не подъем. Диаметр использовать такой же - 5/4"

Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)? Может ли он быть открытого типа? Есть ли при такой установке дополнительные требования?

В Вашем случае нельзя. РБ нужно установить как продолжение разгонного стояка вверх. Именно от верхней точки разгонного стояка. И РБ "открытого" типа (но это не значит, что он должен не иметь верхней крышки и быть не герметичным. Просто должен иметь сифонный перелив в канализацию. Чтобы излишнее давление сбрасывалось в атмосферу).

Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

Не советовал бы на один спуск-стояк подключать два ОП (отоп.прибора). Для каждого ОП делайте свой стояк.

П.С. В Вашей системе только два ОП?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sordi написал :
Какой необходим уклон на этом участке?

Sordi написал :
Может ли он быть открытого типа?

Sordi написал :
при такой установке дополнительные требования?

Автоматический спускник воздуха в самой верхней точке СО.(но! загадится быстро).

Sordi написал :
Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

Чем ближе к стояку,тем лучше. А еще лучше:

Inch1964 написал :
Для каждого ОП делайте свой стояк.

Sordi написал :
Была однотрубная система с насосом и регистрами вместо радиаторов, но из-за перебоев со светом и плохой прогреваемости, хочу заменить на гравитационную с радиаторами.

Насос нужно оставить, должен быть подключен байпасом к обратке с минимально возможным углом, без обратного клапана и тем более без запорного клапана между точками подключения насоса. Радиаторы, арматура должны быть с достаточным для гравитационки KVS.

После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке?

Компромиссный, чем вертикальней, короче к верхней точке СО тем лучше.

Sordi написал :
Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?

Нет! Даже дюйм с четвертью не достаточно для магистрали, как минимум, до первого ответвления на ОП.

Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)?

Нужно! Но так как нарисовано не достаточно!

Sordi написал :
Может ли он быть открытого типа?

При ТТ котле по умолчанию должен. То, что будет сильное увеличение коррозии сказки!

Sordi написал :
Есть ли при такой установке дополнительные требования?

Нет. Всё стандартно, в зависимости от мощности котла должно соблюдаться требование к минимально допустимому Ду подключения РБ и Ду аварийного сброса, которого с верхней точки СО в РБ на рисунке нет, как и нет перелива РБ в канализацию с сифоном и воронкой разрыва струи.

Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

При крайней необходимости любой с соответствующей при необходимости балансировкой. Но плечи, так как нарисовано, не правильно!

П.С. В Вашей системе только два ОП?[/QUOTE]

ОП будет 8. Остальные по аналогии.

Всем спасибо за ответы. Буду осмысливать.

Sordi написал :
П.С. В Вашей системе только два ОП?

ОП будет 8. Остальные по аналогии.[/QUOTE]
Тогда какого лешего нарисовали только два радиатора? Думаете, что нет разницы? Ошибаетесь.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Тогда какого лешего нарисовали только два радиатора? Думаете, что нет разницы? Ошибаетесь.[/QUOTE]
исправляюсь. Ниже вся система после замечаний (извините за качество). Длина по кругу - 28м. "1" верхняя точка, к которой подключен РБ открытого типа, "2" - нижняя точка. Уклоны на подаче и обратке 1см на 1м. Ближние 20м к котлу (и подача и обратка) труба 1.25" дюйма, дальние - 1"дюйм.

Присмотрел вот такие радиаторы (из-за низких подоконников нужны поуже). размеры 1200/220/90мм. Будут ли работать?

Еще подскажите пожалуйста, есть ли разница идти от магистрали к радиаторам дюймовой или полдюймовой трубой (вход в радиаторы полдюйма)?

Inch1964 написал :
Для каждого ОП делайте свой стояк.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sordi написал :
Уклоны на подаче и обратке 1см на 1м.

Достаточно 3 мм на 1 метр. Но хуже не будет.

Sordi написал :
Ближние 20м к котлу (и подача и обратка) труба 1.25" дюйма, дальние - 1"дюйм.

Не знаю хватит ли диаметров. Если без гидравлического расчета делать, то от котла стояк полтора дюйма. Верхний рОзлив с уменьшением диаметра, лежак обратки - с увеличением диаметра по ходу теплоносителя.

Если сделать расчет, может и Ваши трубы подойдут. Зависит от разницы высот между центрами нагрева (котел) и центрами охлаждения (ОП включая стояки и верхний розлив)

Sordi написал :
Присмотрел вот такие радиаторы (из-за низких подоконников нужны поуже). размеры 1200/220/90мм. Будут ли работать?

Это у Вас, если не ошибаюсь не радиаторы, а конвекторы. Низковаты с точки зрения высоты центра охлаждения. Да и трубочки не разглядел в них какого сечения? Если 1/2" не пойдут.

И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола? Да и сделайте уже для каждого ОП свой стояк!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Простая труба 1.1/2" от котла даст больше тепла чем эта вещсчь.
Sordi , Регистры 76 мм по периметру дома.И будет уклон,и будет тепло.

Inch1964 написал :
И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола? Да и сделайте уже для каждого ОП свой стояк!

Разница между верхней точкой над котлом и входом в котел 2600мм

Кольца, кольца для ЕЦ, здесь хоть Тихельман рядом стоит,
Sordi , рисуйте боковую развёрнутую версию своей системы с размерами по высотам , берите водяной уровень и промеряйте свои высоты будущих радиаторов.
1 не обязательно, лишь бы будущие пузыри стремились по уклонам в бачок

Бачок в открытой системе ставят над котлом либо в самой высокой точке системы с подъёмом труб к бачку.
Лучше 2 трубы к этим 2м радиаторам от верху, стоит соблюдать правило один радиатор одна труба.
Точка нагрева желательна ниже точки охлаждения, этого можно достигнуть опустив котёл пониже или подняв радиаторы повыше. Стоит пересмотреть свои конвекторы, можно посмотреть в сторону с более частым оребрением, только располагать сам элемент надо как можно выше , просто крышки конвекторов доработать, или сделать самому, это позволит поднять центр охлаждения, в своё время сваривали два элемента конвектора последовательно друг над другом калачами, получался высокий конвектор, а крышки брали на размер больше и они с небольшой доработкой отлично одевались на эти конвекторы, монтировались они под самый подоконник лишь бы снимался кожух и соблюдалась площадь свободного выхода воздуха из кожуха под подоконник.

Sordi написал :
Разница между верхней точкой над котлом и входом в котел 2600мм

Ось патрубка подачи котла находится на уровне +2600 мм от уровня пола!?

Котел что-ли три метра высотой, или под потолком установлен?

Спрашивал про другое:

Inch1964 написал :
И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола?

Переспрошу еще раз, сформулировав вопрос по-другому. На каких уровнях (по высоте) находятся оси патрубков котла (подачи и обратки) относительно чистового уровня пола помещений в доме?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Переспрошу еще раз, сформулировав вопрос по-другому. На каких уровнях (по высоте) находятся оси патрубков котла (подачи и обратки) относительно чистового уровня пола помещений в доме?

Уровень подачи от котла = 920мм, уровень обратки = 160мм. Извините что сразу не понял.

Sordi написал :
Уровень подачи от котла = 920мм, уровень обратки = 160мм. Извините что сразу не понял.

Мммда. Высоковато прямо скажем. Могу только погадать на кофейной гуще.

Центр нагрева Вашего котла, наверное, на уровне (920-160)/3*2=507 мм. А вот центр охлаждения должен быть выше, чтобы вообще мог образоваться гравитационный напор.

Без длительного гидравлического рассчета не могу отгадать, будет ли вообще у Вас гравитационная циркуляция. Может быть поможет сделать весь верхний периметр рОЗлива трубой 2". А может нет. Да еще большим минусом то, что ОП Вы выбрали с очень низкой точкой охлаждения. Были бы радиаторы у Вас с высотой 500-600 мм. Надо было думать, прежде чем делать такие низкие подоконники. Наши прадеды не по глупости делали высоту подоконников 1,1-1,2 метра. Можно ставить под них радиаторы высотой 900 мм и иметь хороший гравитационный напор и хорошую ЕЦ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sordi , ну что же. Придеться Вам осваивать софт для расчета грав. систем. Или заказывать кому расчет, или распрощаться с мечтой о гравитационной циркуляции и ставить эл.насос. Что в в будущих ваших условиях подачи эл.энергии на пару часов только утром и вечером, конечно, неприемлемо.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Центр нагрева Вашего котла, наверное, на уровне (920-160)/3*2=507 мм. А вот центр охлаждения должен быть выше, чтобы вообще мог образоваться гравитационный напор.

Спасибо за информацию - впервые услышал о необходимости разницы между центрами охлаждения и нагрева. В моей системе три из ОП устанавливаются не под окнами (т.е. есть возможность поднять их на любой уровень). Эти 3 я еще не купил. Правильно ли я понимаю надо взять их по мощнее и поднять повыше от пола, что бы поднять центр охлаждения?

Sordi , котёл - марку или ссылку.

Sordi написал :
Спасибо за информацию - впервые услышал о необходимости разницы между центрами охлаждения и нагрева. В моей системе три из ОП устанавливаются не под окнами (т.е. есть возможность поднять их на любой уровень). Эти 3 я еще не купил. Правильно ли я понимаю надо взять их по мощнее и поднять повыше от пола, что бы поднять центр охлаждения?

Центр охлаждения на каждом стояке Вашей системы будет не в центре ОП, а выше. Т.е. весь стояк включая верхний рОзлив нужно рассматривать как ОП. Именно за счет этого и могут работать в режиме гравитационной циркуляции двухтрубные системы с верхним рОзливом там, где "ленинхратка" работать не будет.

И величина гравитационного напора зависит от :

Разницы высот между центрами нагрева (котел) и центрами охлаждения (ОП со стояками и участками рОзлива). Чем больше разницф высот, тем больше гравитационный напор. Именно поэтому крайне желательно заглублять котел в одноэтажном доме.

Но не стоит забывать и о том, что при слишком большом остывании в системе, на теплообменник котла поступает недопустимо холодный теплоноситель. Что вызывает выпадение на нём разрушающего кислотного конденсата. И в случае теплообменника из чугуна может привести к его растрескиванию. На обратку котла, теплоноситель должен приходить не холоднее +60 (если это не конденсационный котел)

Поэтому правильно спроектированная гравитационная система не должна работать хуже, чем в тепловом режиме 90/60. Еще лучше, если в режиме 90/70

П.С. То, что на некоторых стояках ОП будут выше, это хорошо, но только именно для этих конкретных стояков. Т.е они то может и будут работать, а другие стояки нет.

П.С. Вам не радиаторы нужно пытаться выше поднимать, а заглублять котел. Чтобы хотя бы обеспечить уровень верхнего патрубка котла в середине высоты установленных под окнами ОП. Т.е если у Вас ОП высотой 200мм (очень плохо для гравитационки!) и высота установки ОП 150мм от пола, то уровень патрубка подачи котла желательно сделать не выше 250 мм от пола.

Вот представьте ситуацию, которая может у вас легко случиться уже этой зимой. Газа нет - потому, что не покупаете его. Угля нет - потому, что Донбас разбомбили. Электричества нет - потому, что ТЭС не могут работать без угля или газа.

Вот и остается для выживания только правильная гравитационная система и ТТкотел на дровах.

Ну или обычная печь на дровах или кизяках.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Продолжение темы гравитационные системы отопления. Первые части: Часть 1 и часть 2.

Очень часто возникают вопросы как в каком-то определённом частном случае сделать гравитационную работоспособную систему.

Если в здании высокие окна, хочу сказать, высоко расположены от пола, дом стоит в горизонте, то тут, вроде бы и так всё понятно из предыдущих тем. Примеряется расстояние от окон до пола, водяным уровнем (ватерпасом) выставляются уклоны розлива, который уже продуман и страссирован, подбираются нужные по высоте и размерам радиаторы. Потом делается розлив, выставляются радиаторы и монтируется система. Всё хорошо, просто и понятно. А что делать если расстояние от пола до окон маленькое? Да ещё дверь мешает! А может и дом от старости по горизонту перекошен. В общем никак не выставить уклоны! Что можно нарушить в правилах монтажа системы, а что нельзя и как найти компромисс. Начнем с того, что если низкие окна, то можно розлив подачи убрать на чердак или под потолок. как вариант решения проблемы, если такой возможен. А если нет, скажем по эстетическим или ещё каким-то соображениям. Разберём и это. Сначала надо решить где будет стоять котёл и где можно по самой большей высоте поставить расширительный бак и напорную петлю. По соображением располагаемого гидравлического давления напорную петлю и расширительный бак открытой системы лучше вынести в высокое место на чердак! Таким образом, мы получим наибольшее располагаемое давление. Что немаловажно при том, что будем нарушать уклоны, а значит линейное гидравлическое сопротивление системы будет уходить от расчётного в сторону увеличения. Если с местом напорной петли и котла определились, с дымоходом тоже, то теперь будем рассматривать систему по такой вот примитивной схеме.

Первый радиатор у нас расположен и обвязан по всем правилам, уклоны по подаче и обратке выдержаны, радиатор самый первый при параллельной разводке. По расчёту, скажем на все радиаторы должна быть труба 3/4". Мы же на первый радиатор (что бы он не радовался тому, что для него лучшие условия работы) поставим поводку 1/2", то есть немного добавим ему сопротивление, вернее не радиатору добавим, а его подводке. Тогда этот радиатор не будет создавать круг минимального сопротивления. Дальше по пути прокладки системы попадается дверь. Если подрезать дверь и увеличить порог, в который проложить трубу нельзя, дверь будет низка! То будем дверь обходить низом! В данном случае обратка от компенсатора до 1 радиатора стоит в уровне или чуть задирается к котлу. По подаче есть уклон так, как надо. Если сделать уклон как он должен быть, понижение от компенсатора к котлу, то в подъёме компенсатора из под двери будет воздушная пробка и ваша система работать не будет! Или будет очень затруднённый её запуск. Будете топить котёл, пока он не закипит, и. может быть пробъёт воздушную пробку гидроударом. То есть будет как не надо. То есть на обратке придётся делать контруклон! Или в уровень ставить. Контруклон здесь предпочтительнее. В первую очередь надо думать о том, чтобы выходил из системы воздух, не оставалось пробок.

Тут, разобрались, переходим к следующему участку. Следующий радиатор, назовём его второй, по подаче стоит тоже как надо, с нормальным уклоном, по обратке есть уклон к компенсатору, а значит всё должно нормально работать. Поводку сделаем на этот радиатор как вышло у нас по расчёту 3/4" (размеры указываю по железу). С этим участком тоже вроде как понятно. Третий радиатор, тоже ни чем не отличается от второго, разве что может различаться количеством секций и размером. А дальше, к четвёртому радиатору нет места для подачи, иначе обратка попадёт ниже пола. Придётся пожертвовать уклоном подачи, поставить подачу в уровень или контруклон! А на этом месте, на обратке ещё и препятствие какое-то! скажем, канализационная труба проходит. Придётся обходить. А вот тут ещё один нюанс есть. Куда врезать обратку с радиатора? Может лучше до или после обхода препятствия. Вроде бы по правилам так и надо. Тогда что получится если сделаем по правилам. Если радиатор врежем до петли обвода, то он будет греться, правда ещё при одном условии, позже и про него расскажу. А если за петлёй, то радиатор греться не будет! В петле обвода будет воздушная пробка! Да и подача в контруклоне, там тоже будет завоздушено! Два последних радиатора вреде бы не должны и греться. На самом деле всё чуть по другому, логика несколько иная. Обратка радиатора врезана в верх петли обвода препятствия - воздух из петли при заполнении системы выйдет в радиатор. Обвязка радиатора сработает как воздушник и уберёт воздух из обводки, а значит из обратки, из розлива. Воздух уйдёт в подачу. И пойдёт к опуску на 5 радиатор. это последний радиатор, а значит ему меньше всего будет попадать теплоносителя, а первый радиатор прижат заниженной подводкой, значит, на последнем подводку завысим и поставим 1,0" В данном случае сделать систему так, что бы не было при заполнении и запуске системы воздушных пробок нет возможности. Поставим на опуск к пятому радиатору кран "Маевского", его при заполнении системы откроем. Когда из крана потечёт теплоноситель, то значит воздух вышел, и кран можно закрыть. Когда же вы систему введёте в работу, затопите котёл, то система будет работать. Будет конечно неравномерность нагрева радиаторов, последний и предпоследний будут греть хуже чем первый. Но в целом система работать будет и с такими недостатками можно смириться и компенсировать неравномерность нагрева количеством секций. Вот проблема решена.

Теперь рассмотрим несколько другую систему, вернее вариант решения проблемы с недостатком места. Используем опять же радиаторы, но обвяжем их на сцепках. Использовать будем чугунные радиаторы. Так же условия примерно те же - мало места!

По подаче, до первого радиатора есть нормальный уклон, а вот по обратке контруклон! Котёл стоит на полу, а радиаторы приподнять хотя бы на уровень обратки котла нет возможности. Почему сразу оговорил, что радиаторы будут чугунные, потому что у них проход 1.1/4" У алюминиевых и биметалических проход 1,0". Их использовать не получится, мал вход и выход котла будет. Может котёл кипеть. От первого радиатора по подаче идёт контруклон до последнего радиатора. По обратке уклон соблюдается. Как возможный вариант данной системы, можно применить в перекошенном доме и с малым размером от пола до окна. Но при условии что влезут радиаторы по подоконник. Опять же как и в первом случае, должна быть высокая напорная петля и необходим кран "Маевского" на последнем радиаторе. Опять же нужно учитывать что радиаторы будут греться неравномерно. Поэтому нужно первый радиатор уменьшить от расчётного количества секций на 1, а последний увеличить на 2-3 от расчётного, предпоследний тоже необходимо увеличить на 1-2 секции. То есть компенсировать неравномерность нагрева количеством секций.

Рассмотрим и ещё один вариант системы, которая наверно всем знакома, так называемый контур-регистр из большой трубы. Такая система делается одной трубой 89 или 100 диаметром по контуру дома, по уличной стене с окнами. По стене, там где дверь данную систему сделать не получится. Не обойти будет дверь или система работать не будет.

Здесь, вроде всё тоже понятно, но есть один нюанс и часто встречающаяся ошибка, вернее две.

Самая первая ошибка это недостаточная высота напорной петли и разметка, и монтаж системы относительно пола в здании, а не относительно уровня. По этим, даже отдельно взятым причинам система работать не будет. Есть и ещё одна, правда не очень страшная ошибка - это врезка подводки регистра или контура отопления по центрам трубы. В результате получается воздушный пузырь по практически всей трубе. Что приводит к бурлению системы, котла и расширительного бака, а так же к быстрой коррозии трубы. В трубах есть вода и воздух! Идеальные условия для коррозии. По этому врезки надо делать со смещением, подача в верх трубы, а обратка внизу.

Есть у такой системы и ещё один существенный недостаток - большое линейное сопротивление. Дело в том, что теплоноситель идёт только по одной линии, одному контуру. По верхней трубе горячий, по нижней более остывший. Нет короткого хода остывшему теплоносителю из верхней трубы в нижнюю. Получается, что горячий теплоноситель тащит на себе остывший. Кроме того, данная система практически не подлежит промывке. Разобрать контур отопления не представляется возможным. Если только разрезать, а значит если вы захотели и пришло время промыть систему, то это равнозначно тому, что вы будете менять систему отопления.

Добрый день!
Подскажите, какой документ регламентирует правила установки газовых котлов в жилых помещениях?
Интересует, можно ли переделать пол в помещении так, чтобы котел оказался в углублении.

Все это регламентируется "СНИП 42-01-2002 Газораспределительные системы". Только зачем котел в яму запихивать. Для гравитационной системы? Так это рудимент от которого надо отказываться сразу, а для системы с принудительной циркуляцией котел можно хоть на чердаке ставить.

Возможно, придется поднимать пол в помещении, где стоит гравитационный атмосферный котел - вот зачем его в яму.

dmvt1 написал :
котел в яму запихивать. Для гравитационной системы? Так это рудимент от которого надо отказываться

Вот именно.И еще лучше сразу установить в систему насос ,обязательно на байпас.Затраты относительно не большие ,а эффект поразительный в плане экономии газа и равномерности обогрева помещения

мвс написал :
И еще лучше сразу установить в систему насос ,обязательно на байпас

Уже стоит. Равномерность нагрева оценили прошлой зимой.

Так тогда не все ли равно где будет стоять котел? В ямы устанавливать не рекомендуется исходя из того соображения, что газ тяжелее воздуха и при даже малой утечке в яме может собраться взрывоопасная смесь газа и воздуха.

Шоко заяц написал :
Уже стоит. Равномерность нагрева оценили прошлой зимой.

Ну и оставте на месте,пусть в яме стоит ничего страшного.В недалеком прошлом и советовали ставить котлы ниже уровня пола и досих стоит у некоторых.
.

ribakow.fthj написал :
котлы ниже уровня пола и досих стоит у некоторых

А вы на АГВ 80 в ямке запальник чистили?

мвс написал :
А вы на АГВ 80 в ямке запальник чистили?

А что-так страшно?

dmvt1 написал :
Для гравитационной системы? Так это рудимент от которого надо отказываться сразу, а для системы с принудительной циркуляцией котел можно хоть на чердаке ставить.

Система с принудительной циркуляцией не работает при отключении э/э.
Не знаю как на чердаке, а высота потолков в помещении, где установлен котёл, должна быть вроде как не менее 2,5 метра, должна быть в нём вытяжка и правильно сооружённый дымоход.

В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.

mixerinc написал :
В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.

Насоса в котле нет. Система работает самотеком за счет разницы плотностей холодной и горячей воды. Трубы под уклоном. Циркуляционный насос - это неплохо, но без электричества работать не будет. Гравитационные системы работают очень давно и если все правильно сделать, то работают хорошо.
Весь вопрос в том насколько хорошо будут прогреваться батареи если обратка будет на одной горизонтальной линии с нижним патрубком котла? Под уклоном 1:100 пойдет только верхняя труба. Общая длина верхней трубы не более 20 метров.

damin написал :
насколько хорошо будут прогреваться батареи если обратка будет на одной горизонтальной линии с нижним патрубком котла?

Плохо будет. Потребуются заметно большие диаметры труб для той же циркуляции. Ну это очевидно: чем ниже источник, тем лучше естественной конвекции.

Он не нужен для ЕЦ.

damin написал :
насколько хорошо будут прогреваться батареи если обратка будет на одной горизонтальной линии с нижним патрубком котла?

батареи будут греть если их правильно установить и подключить.Обратка приходит по полу и поднимается у котла.Это не помешает работе.
Диаметр 1.1/2" будет самый большой.

mixerinc написал :
В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.

Без батарей они закипают быстро.это есть такое. И еже если автоматика не работает.И если кое- чего нет в голове.

Большой приямок конечно, копать не надо. А вот 25-30 см-самое то, что надо. Просто увеличиться разница между верхним и нижним уровнем в системе, если уклон обратки трудно выдержать, тогда котел в приямке очень даже помогает. Нигде не слышал, чтобы правила запрещали заглублять котел.

Ahfyrtyintqy написал :
правила запрещали заглублять котел.

Запрещено если будет отсутствовать доступ для обслуживания. А заглубляли вначале газовой эпопеи для того,чтобы высота до потолка проходила по нормам для помещений.Не смысла.Сделать правильно высоту для подачи и все будет работать.

damin , Схему рисуй.Подправим.

разговор становится непонятным.Что нужно? Уместится по высоте в норму? Установить котел .чтобы обратка входила прямо в него? Или просто сомнения в будущей работе котла?
Ну тогда ,что за котел? 2.20 хороший разгон для теплоносителя.В чем сомнения? Ну а выложенная схема СО,так это вобще гвоздь программы!

Особых сомнений нет. В 1998 году я смонтировал сам систему отопление с ЕЦ. У меня было 2 этажа и верхняя разводка и приямок глубиной около 1 метра. Всё работало великолепно. Но это все осталось в далеком прошлом. Единственный момент беспокоил меня сейчас. Если обратка будет в горизонте и будет на одном уровне с обратным входом на котле, то будет ли нормально прогреваться низ батарей? Батареи чугунные советские. Котел КСГ-12,5 Мимакс напольный.

Сколько у него от низа до обратки?

Подключить правильно./не ленинградка/

damin написал :
будет на одном уровне с обратным входом на котле,

Если вход выше это не помеха.
Схема будет?

От низа котла до нижнего патрубка примерно 15 -20 см. Сейчас котел далеко на даче. Нарисовать схему не получается.

Высота подающего стояка протолкнет этот подъем легко.Страшнее контруклоны в системе.

Спасибо большое! Контруклонов я не допущу. У меня есть гидроуровень и я сам дам разметку по стенам. Буду зорко смотреть и помогать. Я и сам бы всё сделал бы, но так вышло, что инспектор приехал и раз и два и консультировал меня пока я строил кухню и потом выяснилось, что он и сварной и сантехник и я решил отдать ему работу по монтажу отопления. Весной он все сделает.

Не грусти,тут все сантехники. С организациями сталкиваемся. Открытый текст:*пришлось согласится *.

Совершенно верно. Именно "пришлось согласиться" Ничего, от меня не убудет. Да и не работал я никогда автогеном, а свою систему собрал на резьбе по частям. Кое-где варил сварочником и получилось нормально. Спасибо большое. Теперь я полностью спокоен.

Углублять котел не надо. Если это сделаете, обслуживать будете сами, т.к. вряд ли кто то будет корячиться, чтобы достать горелку, если ее можно будет достать. А старые котлы углубляли еще и потому, что у них была высота от штуцера до пола около 40 см и горелка доставалась из топочной зоны.

damin написал :
Но мой местный мастер утверждает, что вышли какие-то новые требования и котел напольный теперь заглублять не разрешается и при приемке в эксплуатацию это дело не пройдет. То есть котел должен стоять на уровне чистого пола. Так ли это?

Не волнуйтесь, у Вас и так всё будет работать замечательно.
Если есть возможность, вышлите мне номер телефона Вашего слесаря, с его согласия.

mixerinc написал :
В самом котле должен быть насос, без циркуляции у вас котел закипит в скором времени.

А вот от таких, как mixerinc , предлагаю избавляться, либо отправлять их на переподготовку.

damin , я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром.
Типа такого

В реализации вижу одни плюсы - пли наличии электроэнергии будет работать циркуляционник, при отключении - система сама будет переходить в режим ЕЦ

Спасибо большое за доброе слово! Номер мобильного моего исполнителя я могу дать. Но проблема в том, что моя дача и исполнитель находятся сейчас в Краснодарском Крае и надо звонить туда. Сначала мне, потом Вам и это будет довольно накладное дело. Зимовать я вернулся домой в Балашиху. Надеюсь до весны подработать денег и продолжу труды свои на даче.

AlexMax написал :
damin , я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром.
Типа такого

В реализации вижу одни плюсы - пли наличии электроэнергии будет работать циркуляционник, при отключении - система сама будет переходить в режим ЕЦ

Очень интересное предложение. Я изучу вопрос и приму решение. Благодарствую!

AlexMax написал :
damin , я бы на вашем месте поставил бы циркуляционник вкупе с обратным клапаном с подъемным шаром.

Не имею никакого права оспорить Ваше мнение.
Но хотелось бы задать вопрос:

Вы режимные карты, гидравлику, и т.п. — уже видели? Если нет, ЧТО ВЫ СОВЕТУЕТЕ? С КАКОЙ ИМЕННО ЦЕЛЬЮ СОВЕТУЕТЕ?

Stc написал :
Вы режимные карты, гидравлику, и т.п. — уже видели?

Какие именно? Если речь идет о данной СО, а не о сферическом коне в вакууме, то могу смело Вас заверить - все будет работать. Подобных клапанов (в разном исполнении) установлено ни один десяток. Более того, эти клапана разработаны специально для того, чтобы человек, врезая насос в существующую СО не мучался расчетами.
Тот, который я посоветовал-устанавливать горизонтально. Есть другие (польские) - те только вертикально. И те и другие - замечательные.

Приветствую всех участников разговора. Я нарисовал схему отопления в аксонометрии, сфоткал на цифровик и выкладываю вам.

К- котел
РБ-расширительный бачок
Р1,Р2,Р3 - батареи по 6 ребер
Р4,Р5- батареи по 10 ребер
Высота 270 см, уклон 1:100
Общая длина прямой трубы - 26 метров. Обратка будет установлена по низу в горизонте.
Нужен ли здесь циркуляционный насос? Лично я думаю, что все будет работать без проблем.

damin написал :
Приветствую всех участников разговора. Я нарисовал схему отопления в аксонометрии, сфоткал на цифровик и выкладываю вам.

Я так думаю, что потребуется байпас между подачей и обраткой, по причине того, что циркуляция будет идти самотёком, по принципу выдавливания холодной воды горячей. Потребуется для того, чтобы не случилось завоздушивания контура.

Насос использовать необязательно. Да, я соглашусь, что система у Вас будет долгого реагирования — но исходя из общей длины магистрали, Вам это будет монохромно.

Вы только обеспечьте приточно-вытяжную вентиляцию согласно нормативов, и всё будет в порядке.
Также, в Вашем случае не допускается общего объема носителя в системе свыше 180 литров. Подпитку можете делать с основной магистрали, там давления всяко больше будет, чем давление контура. Конечно, озаботьтесь гидроклапаном на подпитке.
Ну и любой бюджетный катионитный фильтр поставьте, спокойнее (и дольше) будет жить.

spenov

Просмотр профиля

Котел "протерм медведь тло 40" был установлен в цоколе на черновую стяжку. Теперь залита основная стяжка. Уровень пола поднялся примерно на 7 см и стал немного выше нижней грани корпуса котла. При этом по периметру котла сделан отступ стяжки примерно на 12 мм. Т.е. основание котла теперь в нише. Запустил котел, вроде работает.

После этих мероприятий совершенно случайно увидел, что котлы рекомендуется устанавливать на основание в 15 см высотой

Можете подсказать, на сколько все плохо? Требуется ли разбирать, переваривать трубы, переставлять котел?

tiptop

Просмотр профиля

сам себе Sapiens

spenov

Просмотр профиля

это что за деталь? конструктивно сам корпус утоплен не более чем на 1 см. в этих пределах там вообще ничего нет

Галиев

Просмотр профиля

lovial

Просмотр профиля

Можете подсказать, на сколько все плохо? Требуется ли разбирать, переваривать трубы, переставлять котел?

Там, ЕМНИП, передняя панель то ли снимается, то ли поворачивается для доступа к газовой автоматике. Есть ли доступ при текущей установке? Плюс забор воздуха для горения снизу, с отступом от стяжки 12 мм будет затруднен, что не есть хорошо, а вариант попадания туда мусора - тем более.

spenov

Просмотр профиля

передняя панель полностью снимается. отступ от корпуса по всему периметру. в сумме получается 250 кв см примерно. я на этот форум вышел через поиск сколько требуется воздуха котлу. после того как пришла внезапно мысль а хватит ли этого зазора
судя по горелке в нее забор воздуха осуществляется со стороны передней панели. получается если ее снять, то не все плохо?

Может быть есть более гуманный способ проверки?

lovial

Просмотр профиля

Думаю, ее таки надо снять, после чего замерять площадь отверстий притока воздуха в топку (судя по паспорту, их там должно быть видно) и проверить, дает ли щель вокруг котла в передней части такую же или большую площадь. Если дает - поставить панель обратно. Если не дает - как вариант сделать в панели отверстия требуемой площади повыше уровня пола, т.к. вариант с попаданием в щель мусора либо воды все-таки имеет право на жизнь.

spenov

Просмотр профиля

Спасибо! диаметр входных отверстий в горелку не более 2 см. это получается примерно 50 кв.см. щель перед лицевой панелью дает 70 кв.см. получается с запасом.
Заглянул под котел. Вся конструкция выше уровня пола. Ламинат 8 мм с запасом проходит. Сделаю на всякий случай в лицевой панели несколько отверстий.

Подскажите, я правильно понял, что залив водой грозит тем, что не хватит воздуха и котел просто погаснет? Или это может привести к более серьезным последствиям?

Галиев

Просмотр профиля

Речь идет не о гуманности, чисто визуально представьте, что это углубление заполнилось водой во время аварии и поймете, опасно это или нет.

lovial

Просмотр профиля

Котел погаснет. Автоматика должна отработать на исчезновение пламени, но она срабатывает не мгновенно, 30-60 секунд. И датчик стоит выше запальника, то есть горелку уже затопит, а запальник может еще гореть на остатках кислорода.
Плюс сопла горелки - там очень маленькие отверстия, при попадании воды внутрь могут не работать несколько сопел, а это уже совсем нехорошо.

spenov

Просмотр профиля

горелка выше уровня пола на несколько сантиметров. получается, что отверстия в лицевой обшивке решают проблему перекрывания водой подачи воздуха из под корпуса.
Спасибо большое за помощь!

Галиев

Просмотр профиля

Вы верно не поняли, что уровень отверстий в лицевой обшивке может быть выше подхвата воды при инжекции горелками. Соответственно.

Читайте также: