Керамогранит на крышу дома

Обновлено: 04.05.2024

Фотки и рисунки во вложении.

Человеку конечно зачет за труды, да и за результат.
Он дал некоторые пояснения:

"Стропилки обычные - усиление от расчетных на 10 процентов. Усиление где шагом стропил, где доп опорами . вес плитки 30 кг на 1 метр кв. пустяк по отношению к расчетной снеговой и ветровой нагрузке. Вся крыша весит 5 тонн. Главное птички ее не могут загадить никак. Трубы пачкают а крышу нет. Коньки клееные из того же керамогранита. клей двухкомпонентный эластичный. Обычные ставить не стал портят вид."

"Узлы примыкания стандартные. Т.е в местах примыкания трубы, стандартная оцинковка, крашеная в цвет кровли. То же, в коньках, ендовах, ветровых планках. Для усиления связей, по брусу мауэрлату и стягивающим брусам постелен черновой пол мансарды.
Керамогранит обычный - «монблан» - темнокоричневый, фактурой имитирующий сланец. Настил кровли сплошной, заваренный гидроизолом, по которому на оцинкованные гвозди прибита обрешетка. Сплошной настил для страховки – кровля все равно не протекает. Но сплошной настил еще и дополнительно усиливает стропила. Делал первый раз, поэтому перестраховался. Керамогранит прикреплен к брускам обрешетки оцинкованными шурупами. Можно использовать любой рисунок, любой размер плитки и любой цвет. На маленькой крыше крупный 60*60 формат смотрится плохо.
У меня 40*40. С маленьким, много работы. Укладывать можно почти любым рисунком. Ну и цена, конечно, в разы дешевле чем за покупную курамогранитную плитку для кровли…"

" Но, видимо, именно фактура дает в солнечный день своеобразный эффект сияния крыши на солнце. Я видел парижские замки под сланцем- этот же жирный блеск. Получилась очень качественная подделка.
Это меня и подвигло на заморочки, уж очень понравилось. Сначала сделал 2*1,5 фрагмент, испытал, а потом уже купил плитку и укладывал. Сложностей укладки на сложную кровлю много, на простую никаких. Итальянцы показывают технологию спокойно, но не до конца. Нужны очень хорошие руки.
Первый скат ребята переделывали мне три раза. Потом сказали - если бы второй раз - делали бы в три раза быстрее.
Боковые углы, конечно же, надо подрезать, иначе не будет перекрытия верхними плитками, стыка плиток в ряду. Не подрезается плитка при горизонтальных укладках, но там другой рисунок и другой расход керамогранита."

Я спросил как крепилась плитка. Думал он её сверлил. Но оказалось что нет:

"Дырки сверлить денег не у всех хватит. Металлокерамическое сверло стоит хороших денег помоему около 1500! Выдержит до 50 отверстий в керамограните дольше будет сверлить с трудом. А там их - три тысячи шестьсот с гаком, если не больше. Только пропилы под крепление шурупом в потай! На заводском керамограните (кровельном) предусмотрены снижения толщины плитки на краях. Шляпка шурупа у них не подпирает верхние плитки. Поэтому в случае полового керамогранита - только пазы под скос. На всю мою крышу цена подрезки и запилов 10 тыр. и два дня работы на станочке по керамограниту. Вернее на двух - по шаблонам. Стоят от 4,5 до 12 тыр. Один у меня был, второй прикупил чтобы не перенастраивать станок. Шаблоны сварные из уголка.
Конек клееный на двухкомпонентный клей с армированием стеклосеткой в слое клея.Нижняя сторона конька крепится дополнительной пластиной из нержавейки от подъема ветром.
Только одна фирма в еврозоне делает сплошные коньки из керамогранита т.е неклеяные и стоят они как сама крыша. Остальные либо клеят либо кроют конек сплошным металлическим коньком типа под "цвет", который портит весь вид."

"При необходимости подрезки кровельщики по керамограниту, подрезают плитку, и если при этом отрезается отверстие для крепления, то делается паз. Только они делают паз «прямой» т.е. тупо болгаркой. Такой паз не позволяет утопить шуруп так, чтобы он не давал точечной нагрузки на верхний слой керамогранита. Если в это место наступить - керамогранит может лопнуть, несмотря на прочность. В случае с заводской плиткой, такие срезы образуются только в местах примыкания и на краю крыши. А в нашем везде. Поэтому пришлось делать пазы с косыми стенками. Не знаю мое ли это ноу-хау. Но крыш таких (самодельных) – точно пока нет, по крайней мере, я об этом не знаю. Но, судя по интересу форума, скоро будут.
Рисуночек набросал. Там все понятно. Подрезанная плитка есть, но на даче. Пару пачек осталось, но специально не снимал."

Мне было интересно как непосредственно делались пазы, тем более было упомянуто 2 резака и я подумал что каждый был настроен на свой наклон, но он поступил проще и умнее:

"Пазы делал на одном станке без перенастройки наклона фрезы. Делаем один рез с одной стороны, плитку сдвигаем, фрезу на другой конец штанги, плитку в упор, делаем рез под тем же наклоном с другой стороны плитки обратной стороной фрезы, плитку переворачиваем и делаем два аналогичных реза. Главное, шаблон! Шаблон крепится струбцинами. Вся операция 15 секунд. Второй станок для прямой подрезки углов. На полную подготовку 1 плитки - минута с учетом переноса плитки со станка на станок. За один рабочий день половина плитки для крыши. За два дня один человек подготавливает около 300 м.кВ. плитки и еще успевает перекурить.
Дорого? Не так дорого, как кажется на первый взгляд. В моем случае, дешевле, чем крыть металлочерепицей. (Из-за большого количества отходов листа) При простых кровлях, конечно металлочерепица быстрее и дешевле процентов на 20-25. Но она и служит не так долго."

Думаю для себя любимого можно так подрючится.
Как считаете?

У автора постов разрешение на перепечатку получено, ссылку на источник привел -надеюсь ни у кого претензий нет.

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

как бы оно что бы не было бы сделано - сломаться завсегда может.
как ремонтировать?

а на вид - просо ужос. похоже на самодельный автомобиль

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

А мне нравиться. Так тоже на самодельный?:stop:

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

А это самодельный автомобильчик.

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

Ну это-то, наверное, если не сланец, то какая-то хитрая специальная кровельная плитка и внутренний стык выложен внахлест, керамогранитной плиткой, наверное так не выложить, или как-то можно исхитриться? ops:А вообще очень нравится, самой хотелось бы крышу "под сланец" (из натурального крыша будет дороже самого дома:fool, так что остановилась на фальцевой. А теперь думаю, что можно заморочиться и "сланцевой" из керамогранита. Спасибо за идею, вдохновляет:beer:

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

красивый дом - видно.

но не факт, что крышей он украшен.

извините что позволил себе критику, но у меня на счету несколько (больше двух) законченных объектов, и знаю точно, что существует возможность погрязнуть в деталях и не увидеть за деревьями леса.

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

В теории нахлест должен быть в разы больше (без замков должны перекрываться на 2/3). А так - должно работать. 2 дня назад держал в руках керамическую черепицу - форма как у обычной черепицы, материал - обычная керамическая глазурированная плитка. Выпускают братья китайцы, хвастают, что 90% экспортируют в США. На вид очень приятная. Стоимость 11$ за квадратный метр в Минске.

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

Это действительно сланец, а показал крупное фото чтобы было понятно как выглядит с с расстояния вытянутой руки.
Керамогранитом можно выложить и ендовы. Только выкладываются они больше для красоты. Основную нагрузку по отводу воды несет желоб в ендове, а не плитка ее перекрывающая. Просто мне, не очень по душе скругленные крыши. А скругленные ендовы потащат за собой скругление других элементов, а это уже другой стиль.

Овчарист добавил 28.10.2010 в 11:07

Перекрытие зависит от уклона крыши и рисунка укладки. Это самый экономичный рисунок. На счет "должно работать" не сомневаюсь, эта крыша перенесла и ливни и ветер до 15 м/с и снежную зиму. А братья китайцы молодцы! Даже швейцарские часы делают! А 90% в США потому, что тепло. А еще в США строят дома из гипсокартона, что тоже не плохо. Керамическая плитка не терпит мороза! Только керамогранит и желательно хороший, потому как по нему иногда и ходить надо. А в Минске совсем коммунизм по ценам. Я там был недавно.

Овчарист добавил 28.10.2010 в 11:10

красивый дом - видно.

но не факт, что крышей он украшен.

Комментарий

Ответ: Крыша из напольной керамогранитной плитки

Гляньте вот здесь, ничего не надо резать, достаточно красивый и оригинальный материал.

Комментарий

Керамогранит – один из самых востребованных отделочных материалов, используемый как внутри, так и снаружи. Но, на улице обычно это либо облицовка, в системе вентилируемого фасада, либо покрытие на террасе или ступенях, реже, настил на плоских кровлях. А ведь с учетом отменных технических характеристик, у этого материала практически нет ограничений по сфере применения. Так и решил один из участников нашего портала, и покрыл керамогранитом крышу своего дома. Узнаем, почему он предпочел столь оригинальный вариант, и что получилось в итоге.

Содержание

Почему именно керамогранит.
Стропильная система.
Подготовка плитки и монтаж.
Простая крыша из керамогранита.

Почему именно керамогранит

Казалось бы, в продаже огромный ассортимент специализированных кровельных материалов для крыш любой конфигурации и сложности. Тем не менее, для дома, построенного по собственному проекту, овчарист предпочел именно керамогранит.

Дом в три этажа: первый – гараж плюс бассейн; второй – гостевой; третий – хозяйский. Общая площадь 360 м². Взял стандартный проект и все переделал. Стены лили вручную, в двойную скользящую опалубку. Внутрь пеноизол (18 см), вентиляция приточно-вытяжная, пассивная, теплообменная, обогрев теплым полом, крыша из керамогранита из соображений экономии. Вышло дешевле, чем из металлочерепицы. Все считал сам – тоже из соображений экономии. На самообразование потратил год. В основном по ночам. Это мой кошмар и моя гордость. Отделки нет пока, поэтому внутри не показываю. Обещает быть достаточно экономным в обогреве. Прошлую зиму ребята топили одной печью «Инженер», мощностью 15 кВт – только днем. Печка на втором этаже, поэтому в доме от +18 до +22⁰С, в цоколе от 5 до 7⁰С.

Керамогранит напольный – фактурный, темно-коричневый, имитирующий натуральный сланец. Габариты плитки 40×40 см, плитка большего размера смотрелась бы хуже. Хотя с высоты трех этажей фактуру особо не разглядишь, выбрана она не случайно.

Как смотрится гладкая плитка, не скажу – не видел, сравнить не с чем. Но, видимо, именно фактура дает в солнечный день своеобразный эффект сияния крыши на солнце. Я видел парижские замки под сланцем – этот же жирный блеск. Получилась очень качественная подделка. Это меня и подвигло на заморочки, уж очень понравилось.

Стропильная система

Элементы стропильной системы стандартные, но с усилением на 10 % от расчетных параметров. Усиление организовано вариативно – и за счет меньшего шага стропил, и за счет дополнительных опор, и за счет сплошного настила поверх стропил. Масса плитки на 1 м² около 30 кг, и это значение совершенно не критично, по сравнению с расчетной снеговой и ветровой нагрузкой.

В узлах примыкания (над трубами) уложены листы оцинкованной стали, окрашенной в тон кровли; таким же образом сделаны коньки, ендовы, ветровые планки. Сплошной настил, скорее, для перестраховки, кровля герметична, но он дополнительно усиливает стропила. Поверх настила «заварен» подкладочный гидроизоляционный ковер, обрешетка из деревянных брусков на настил набита оцинкованными гвоздями.

Подготовка плитки

Идея укладки керамогранита на крышу пришла в голову итальянцам, они же и технологию монтажа разработали, и плитку специализированную выпускать начали. От напольной плитки кровельная отличается наличием крепежных отверстий и кромками – заводская по краям тоньше, чтобы при укладке и фиксации головки метизов не подпирали соседние сегменты. Еще одно значимое отличие стоимость – в несколько раз выше.

Чтобы напольным керамогранитом герметично закрыть контур, его необходимо доработать: сделать пропилы для крепления шурупами впотай, а также подрезать боковые углы, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. И пользоваться для этих целей болгаркой, не лучшая идея.

При необходимости подрезки кровельщики по керамограниту, подрезают плитку, и если при этом отрезается отверстие для крепления, то делается паз. Только они делают паз «прямой» т.е. тупо болгаркой. Такой паз не позволяет утопить шуруп так, чтобы он не давал точечной нагрузки на верхний слой керамогранита. Если в это место наступить – плитка может лопнуть, несмотря на прочность. В случае с заводской плиткой, такие срезы образуются только в местах примыкания и на краю крыши. А в нашем везде. Поэтому пришлось делать пазы с косыми стенками. Не знаю мое ли это ноу-хау, но крыш таких (самодельных) – точно пока нет, по крайней мере, я об этом не знаю. Но, судя по интересу форума, скоро будут.

При горизонтальной укладке плитку подрезать не приходится, но это и другой вид, и другой расход. На обработку плитки ушло два дня работы на двух специализированных станках, для упрощения процесса использовали сварные шаблоны. Наличие двух станков также поспособствовало оперативности, не приходилось перенастраивать оборудование.

Коньки также, керамогранитные – склеены из двух половин на полимерный клей, устойчивый к ультрафиолету, с армированием серпянкой (стеклосетка) в клеевом слое. Ветровой отрыв предотвращает оцинкованная пластина, закрепленная под коньком и загнутая за нижний край.

Расход плитки примерно восемь штук на квадрат, при других вариантах укладки расход будет больше – и 13, и 16 плиток на квадрат. Укладка плитки на крышу простой формы особых сложностей не вызывает, тогда как со сложной пришлось повозиться. Тестовый фрагмент 2×1,5 метра овчарист уложил «попробовать» еще до покупки плитки на всю крышу. В реале же первый скат пришлось переделывать несколько раз, после работа пошла быстрее. К обрешетке плитку крепили оцинкованными шурупами, конек также, шурупами, в дополнение к креплению пластиной.

Простая крыша из керамогранита

Пример овчариста вдохновил еще одного форумчанина, украшением простой крыши стало именно оригинальное покрытие.

Цвет крыши кофе с молоком (светлый кофейный, ближе к серому), побоялся, что с коньками не успеем до морозов и заказал металлические «в цвете». По поводу нравится-не нравится, вопрос некорректный – это предмет кайфа, гордости даже. «Безумству храбрых поем мы песню», я очень благодарен за идею (хотя немного переработал в сторону удорожания). Вместо обрешетки – ОСП, толщиной 18 мм, по стропилам 150х50 мм, с шагом 700 мм. И два слоя рубероида (перпендикулярно) по 2 мм каждый.

Как отмечает Пискор, цвет крыши зависит от угла обзора и расстояния, оттенков множество, днем «можно смотреть, как тучки отражаются», а ночью крыша «как лунный камень». Получилась своеобразная крыша-хамелеон.

Плитка, во всем ее многообразии, была и остается одним из популярнейших отделочных материалов, но фаворитом последних лет является именно керамогранит. Эта разновидность востребована и в качестве интерьерного отделочного материала для стен и пола, и в качестве уличной облицовки. И если никого не удивить фасадом из керамгоранита, мощеной этим крупноформатом террасой, крыльцом или полом в беседке, то керамогранитная кровля – пока еще эксклюзив от участника FORUMHOUSE.

Содержание

Керамогранит – сырьевая база, технология производства.
Характеристики керамогранита.
Геометрические размеры и калибры керамогранита.
Разновидности и сфера применения керамогранита.

Керамогранит – сырьевая база, технология производства

Несмотря на «говорящее» название, керамогранит, это не производное гранита, скорее, речь о характеристиках плитки, схожих со свойствами этой горной породы. Сырьем же для изготовления облицовки является смесь натуральных компонентов.

Белая глина (каолин) – связующее, повышает огнестойкость материала.
Иллитовые глины – пластификаторы, предотвращают растрескивание массы и повышают прочность плитки.
Кварцевый песок – заполнитель, также отвечает за прочностные характеристики и твердость плитки.
Полевой шпат – повышает твердость и делает поверхность плитки устойчивой к химическим реагентам.
Добавки – модифицирующие и минеральные вещества, пигменты.

Все компоненты предварительно измельчают и смешивают до получения однородного порошка. Порошковую массу формуют методом полусухого прессования под давлением 400-500 кг/см², после прессования и сушки заготовки обжигаются в печи, при температуре до 1300⁰ С. В результате прессования и обжига сырьевая масса на молекулярном уровне преобразуется в гомогенную монолитную структуру без пор, расслоений и инородных включений. В зависимости от разновидности керамогранита, производственный цикл также может включать глазурование, структурирование или шлифование/полирование.

Характеристики керамогранита

Выдающиеся технические и эксплуатационные характеристики керамогранита обусловлены как составом, так и способом производства. Керамическую плитку производят практически из такого же сырья, однако она уступает керамограниту практически по всем показателям. Разве что декоративность керамики вне конкуренции, но, в последнее время можно встретить такие коллекции керамогранита, что диву даешься, однако, цена вопроса имеет значение.

Правда, с оговоркой, что это технический керамогранит, который не подвергался полировке, у полированного твердость 5-6 единиц, но и это вполне достойный показатель. От твердости и прочности зависит и износостойкость облицовки – этот показатель у керамогранита варьируется от II до V класса (V высший) по шкале PEI. Опять же, в зависимости от типа поверхности, если керамогранит шлифовали/полировали/структурировали, он менее стоек к механическим воздействиям, чем плитка не прошедшая никакой обработки, кроме обжига.

На долговечность облицовки, особенно, используемой на улице, влияет такой показатель, как морозостойкость, и здесь керамогранит превосходит не только керамику, но и мрамор с гранитом. Это связано с минимальной впитывающей способностью (коэффициент водопоглощения) плитки.

Керамогранит – 0,01-0,05 % (от объема при полном погружении).
Мрамор – 0,11 %.
Керамическая плитка – 1 %.
Гранит – 0,46 %.

Будучи термостойким, керамогранит не выцветает под действием солнечных лучей и десятилетиями сохраняет исходный презентабельный вид, что особенно актуально для фасадов и другой уличной облицовки. Качественная плитка имеет класс А или АА – отсутствие изменений внешнего вида, либо минимальные заметные изменения поверхности.

Добрый вечер, Пикабу! Тут не так давно в нашем сообществе благодаря @proplitku завязалась довольно интересная дискуссия на тему укладки крупноформатного керамогранита, поэтому захотелось вставить свои пять копеек, ибо с определенными вещами я не в полной мере согласен. Речь, как можно понять из заголовка, пойдет о швах.

Для начала, в пику своим условным оппонентам, хотел бы отметить, что крупноформатная плитка изначально и задумывалась и создавалась именно с целью минимизировать количество видимых швов. Однако, крупные форматы плитки изготовленные по старой-доброй технологии все равно смотрелись так себе, ибо из-за закругленных краев плитки минимальный шов получался 2 мм, а зачастую и все 3-4 мм, и собственно говоря, портил всю малину. Именно поэтому, для крупноформатной плитки производители придумали новую фичу - ректификация плитки. Звучит конечно умно, но по факту же это просто изготовление плитки с ровным обрезным краем, углубляться сильно в вопрос бессмысленно, но выглядит он как-то так.

Благодаря этому ~~не хитрому~~ (очень хитрому и сложному) процессу изготовления, у людей по всему миру появилась возможность почувствовать себя немного счастливее и богаче, облицовывая стены своих жилищ при помощи керамогранита под мрамор, т.к. настоящий мрамор мало кто потянет. Да и плиточникам интересней стало, а-то все эти унылые кафели 20 на 30 см в цветочек и горошек как-то откровенно поднадоели. В общем, началась эпоха керамогранита, которая прямо сейчас в своем зените. И все это благодаря вот этому парню - шву в 1 мм.

Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?

А при том, что это всего лишь маркетинг. "Бесшовной" укладкой плитки для лучшего понимания простым обывателем, называют укладку ректифицированной плитки с минимальным швом, который в дальнейшем маскируется грамотно подобранной в тон затиркой, создавая иллюзию цельной стены из мрамора, дерева или камня, ну, и всего, что мне в голову не пришло.

Стоит отметить, что на рынке существуют и совсем экстремальные варианты, у которых шов равен 0,1 мм, но такое встречается крайне редко, такой шов можно делать только при укладки керамогранита на стены, в сухих помещениях. Затирать такие швы нет не малейшего смысла, ибо они не будут заметны в принципе. Но в подавляющем большинстве случаев, вы будете сталкиваться именно с миллиметровым швом.

За счет чего формируется этот самый шов, если края керамогранита прямые, а укладывается плитка впритык к друг другу без крестиков и систем выравнивания?

На самом деле края плитки не идеально прямые. Тыльная сторона ректифицированной плитки шире чем лицевая. Эта разница практически не заметна глазу, однако несет в себе довольно важную функцию по формированию шва. Кроме того, на лицевой части ректификационного керамогранита, по его краям, имеется небольшая фаска, которая сделана с целью защиты этих самых краев от различных повреждений при эксплуатации и транспортировки, она так же делает шов шире. Поэтому, когда вы соединяете две плитки у вас получается шов в 1 мм.

Опасно ли укладывать плитку таким способом? Есть ли какие-либо ограничения?

Тут собственно и начинается все самое интересное. Любой плиточник, прошедший обучение у любого производителя керамогранита скажет, что минимальный допустимый шов, особенно для укладки на пол, должен быть не менее 2 мм, а лучше больше. Собственно именно об этом и говорил @proplitku в своем посте. И если вы желаете стопроцентной гарантии, тогда этот совет верный, т.к. подобный шов с большим запасом будет защищать вашу плитку от внешних воздействий. Именно такие швы рекомендуют делать все производители, поскольку они выдают гарантию только в том случае, если их риски максимально минимизированы. Сами же риски эти оцениваются производителем на основании различных тестов, при которых керамогранит подвергают разным нагрузкам, в том числе и довольно запредельным, с которыми он скорее всего никогда не столкнется в реальных условиях эксплуатации, но если вы хотите дополнительно перестраховаться, то делайте шов от 2 мм. Если же вам важнее внешний вид, то далее я поясню почему укладка ректифицированного керамогранитка "бесшовным" способом достаточно безопасна.

1. Влияние температурных расширений керамогранита.

Любой материал расширяется и сужается при изменении температуры окружающей среды, особенно если перепад этой температуры происходит очень резко. Швы плитки при ее расширении служат чем-то вроде буфера, позволяя керамограниту расширятся без повреждений. И вроде все логично, чем больше шов, тем меньше вариантов на негативные последствия. Но, если разобраться, то керамогранит это очень плотный материал, его расширение измеряется десятыми долями миллиметра. При перепаде температур с +20 до +60 градусов по цельсию, плитка расширится всего на 0,2 мм, согласитесь это не так много, учитывая, что шов - 1 мм, но на самом деле, даже температура в вашей ванной комнате вряд ли когда-нибудь будет выше чем 50 градусов, соответственно в большинстве случаев расширение на шов составит всего 0,1 мм. Тоже самое касается теплого пола, более 45 градусов он не нагревается. Поэтому шва в 1 мм будет более чем достаточно, что бы выдержать подобные расширения. Главными же рисками будут пожалуй монтаж натяжных потолков или нагрев плитки через оконное стекло в жаркое лето, но даже в этих случаях повреждения крайне маловероятны.

2. Влияние повышенной влажности и прямого контакта с водой.

С моей точки зрения это вообще надуманная проблема. Сам керамогранит не пропускает влагу, у него практически нет пор, а соответственно и капилляров по которым вода смогла бы просочиться. Поэтому единственный вариант при котором вода может добраться до основания, к которому приклеена плитка - швы. Что бы этого избежать используйте либо эпоксидные затирки, либо цементные с добавлением водоотталкивающих растворов. Поскольку шов небольшой, для лучшего проникания затирки в него мы используем обычный медицинский шприц на 50 кубиков. И никакая вода внутрь уже точно не попадет, дополнительно, если переживаете, то перед укладкой можно на основание нанести гидроизоляционную мастику, коих огромное множество на рынке.

3. Усадка дома.

Вот эта проблема как раз реальна, но стоит отметить, что при значимой усадке, какие бы вы швы не делали, они вашу плитку не спасут, я видал как плитку прям на пополам разрывает от усадки при швах в 3-4 мм. Т.ч. при широком шве шансов на выживание вашей плитки несколько больше, но они отнюдь не являются гарантией, а значит и сильно заморачиваться на сей счет я смыла не вижу. Лично на моей практики плитку ни разу не рвало от усадки, даже швы никогда не трещали, не, один раз было, угловой шов лопнул, пришлось перезатереть.

Если вы решились на укладку крупноформатного ректифицированного крамогранита "бесшовным" способом, то просто запомните ряд простых правил.

1. Наймите действительно хорошего плиточника. Далеко не каждый умеет работать с керамогранитом, а уж тем более с крупными форматами. Плитку вы покупаете не дешевую, т.ч. не стоит экономить на ее монтаже. А-то будет у вас дорого керамогранит итальянский, уложенный криво и косо руками "мастера", который о существовании шлифовального диска не слышал. Такое себе.

2. Основание под укладку должно быть идеально ровным, идеально не в смысле примерно верно, а вот прям идеально, чтоб на правило в 3 м ни одного просвета не было. Геометрия помещения тоже желательно что бы была идеальной, углы в 90 градусов и все плоскости в уровень. Укладка плитки должна осуществляться на клей класса не ниже С2, на гребенку не менее 6 мм.

3. Ректифицированная плитка со швом менее 1 мм укладывается только на стены в сухих помещениях. Для плитки со швом в 0,1 мм затирка необязательна.

4. Затирка швов в ванных комнатах должна осуществляться или эпоксидной затиркой, или цементной с добавлением водоотталкивающих растворов для затирки.

Удивился, когда узнал от клиента, что три плиточника, которые приходили до меня, хотели укладывать эту плитку «как обычно» без использования специального клея и без учёта других особенностей.

Решил создать своеобразный чек-лист того, что важно помнить при укладке плитки таких размеров:

1. ЭЛАСТИЧНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

При включении и выключении тёплых полов происходит расширение и сужение материалов (стяжки пола, плиточного клея, керамогранита).

Коэффициент расширения у этих материалов разный, поэтому крайне важно применять эластичный клей.

Об этом пишут на упаковке, например:

При использовании стандартного клея есть риск, что плитка под воздействием перепадов температур и напряжения самой плитки через некоторое время местами будет отклеиваться.

Керамогранит, если его сравнивать с кафельной плиткой, практически не впитывает влагу.

Поэтому важно использовать клей с усиленной адгезией. В нем содержатся специальные химические добавки, на молекулярном уровне усиливающие связку клея и керамогранита. На фото, которое вы только что видели и об этом сказано.

3. ТОЛЩИНА СЛОЯ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ НЕ МЕНЕЕ 4 ММ

Толщина слоя клея должна быть больше, чем обычно. Это нужно для увеличения эластичности. Поэтому гребёнку требуется выбирать с бОльшими зубьями, либо делать её самостоятельно.

4. ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОВНЫМ, БЕЗ ПУСТОТ И ТРЕЩИН

В идеале, перепад 1-2 мм на 3 м. Проверяется штукатурным правилом. Такие требования к ровности возникают по двум причинам:

- Достижение равномерного слоя под плиткой;

- По сравнению с плиткой средних размеров, крупноформатную плитку сложнее поднять (сама плитка весит 18 кг + клей + плюс приложить не малые усилия, чтобы всё это оторвать) и переложить в процессе укладки, при обнаружении неровности.

Если основание неровное и нужно довести до ума, то лучше это сделать этим же клеем по маякам либо выронить наливными полами (проверьте, чтобы они подходили для тёплых полов и толщины выравнивающего слоя).

5. ТОЛЩИНА ШВОВ НЕ МЕНЕЕ 1,5 ММ. А ЛУЧШЕ 2-Х ММ.

Минимум 1,5 мм, и это ещё при условии, что вы используете эпоксидную затирку или эластичную цементную затирку (она либо уже обладает этими свойствами, либо нужно покупать специальные добавки для неё).

Для усиления адгезии клей можно наносить не только на основание, но и на саму плитку (клей как бы втирается в неё).

*Но это на усмотрение мастера. Я, например, делаю по-другому:

— Для того, чтобы проверить подходит ли глубина гребёнки и консистенция клея, я приклеиваю одну плитку несколько раз и смотрю степень заполнения.

— Для улучшения адгезии консистенцию плиточного клея делаю чуть жиже, чем обычно, разумеется, не выходя за рамки рекомендаций, указанный на упаковке клея.

Когда вижу необходимость, гребёнкой наношу клей и на основание (пол, стена) и на саму плитку. На основание гребёнка 8 мм, на плитку 4 мм.

7. *ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СВП (СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ)

При таком слое плиточного клея при его высыхании не исключена усадка в некоторых местах, из-за этого возникают перепады между плитками.

Поверьте, на этом лучше не экономить.

*СОВЕТ СПЕЦУ
Прежде чем клеить плитку, стоит проверить нее на деформацию правИлом. Если плитка вогнутая, то следует немного добавить клея в середину, если выгнутая, то по краям.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСОСОК

Конечно, есть умельцы, которые обходятся и без них. Но их использование НАМНОГО облегчает работу. Проверено лично.

Есть ещё вакуумные присоски, они лучше, но мне пока этих с лихвой хватает.

9. АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Этот пункт относится к керамограниту любых размеров.

Известно, что этот материал отличается особой прочностью и хрупкостью. Поэтому для его обработки требуется специальный, расходный инструмент:

Дешёвые коронки и алмазные диски, которые режут кафель, не подойдут для обработки керамогранита — в лучшем случае будут сколы, в худшем — будут «гладить», а не пилить.

Возможно, кто-то не понял о каких брусках идёт речь. Я их недавно для себя открыл — отличное решение, если вам необходимо получить очень аккуратный край у керамогранита:

Есть сложности и с резкой, когда необходимо выпилить П-образный элемент, похожий на этот:

Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не треснула. И если обратите внимание плитка здесь лежит на пеноплексе - он выполняет функцию смягчения вибрации. Так же для этого можно использовать обычный пенопласт.

И не экономьте на дисках для болгарки). Порою и самые дорогие с трудом справляются с керамогранитом. Я работал с этим:

Оба хорошо себя показали, но тут уже от плитки многое зависит. Иногда хорошо идёт, а иногда.

Главное правило: Пилим медленно, на высоких оборотах и в несколько проходов (3-4), убирая слой за слоем. Так диска хватит значительно дольше, да и риск, что плитка лопнет в процессе резки значительно уменьшается.

И при работе болгаркой, не экономьте на здоровье - пользуйтесь пылесосом + хорошими распираторами со съёмными фильтрами.

Пару слов о прямых резах

Конечно, самый лучший вариант - это ручной или водяной плиткорез.

Что касается первого - здесь тоже есть один нюанс. Поскольку плитка эта не редко довольно капризна, то режется она, иногда, не там, где надо и чтобы было наверняка, приходится предварительно проходится болгаркой по линии.

Что касается второго, здесь всё хорошо, вот только позволит себе хороший плиткорез таких размеров сможет далеко не каждый мастер. Я говорю и о цене и о транспортировке.

К слову, скоро будет подробный обзор плиткореза на воде, который как раз режет 1200 (автомат).

Конечно, важно и это учесть, особенно, если человек работает один. Одна плитка весит порядка 16 кг. Добавьте к этому слой клея, который Вы дополнительно наносите на саму плитку и получаться все 18 кг.

Особенно "экстремально" работать на лесах в небольших душевых по 3.2 м высотой. Те, кто в теме меня поймут).

Вроде ничего не забыл). В то же время буду только рад, если кто-то в комментариях меня дополнит).

ВСЕХ БЛАГ!
И не забывайте получать удовольствие от того, что делаете.

Строительство и ремонт

5.1K поста 36.3K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Так как работаю на заводе-производителе строительных материалов - дополню пост автора некоторыми рекомендациями (мы давно разработали руководство по укладке крупноформатных плит):

* Швы. Укладывая плитку, создавайте швы шириной не менее 2 мм. Ширина швов рассчитывается особым образом и зависит от условий окружающей среды, места укладки, размера плитки и типа основания.

Швы особенно важны для укладки крупноформатной плитки, потому что:

– они нивелируют воздействие отклонения от плоскости различных плиток;

– они заметно уменьшают модуль упругости, а значит и жесткость плиточного покрытия; если плитки кладутся встык, то по своим характеристикам они представляют собой одну большую неделимую плитку. Швы, в свою очередь, уменьшают модуль упругости плиток, потому что модуль упругости затирок очень небольшой по сравнению с керамическими изделиями. В результате, благодаря швам плитка способна повторять движения основания, возникающие по причине осадки конструкции, гигрометрической усадки, теплового расширения и т.д. Так удается избежать опасных напряжений, которые могли бы привести к отделению плитки.

А вот насчет выбора клея - не смотрите на такую информацию

В основном это маркетинговый ход, рассчитанный на не понимающих потребителей.

В России введен ГОСТ 56387-2018, в котором четко определены характеристики клеев и они разбиты по классам

Для каждого класса клея есть требования по адгезии, которые в зависимости от условий применения клеевых смесей должна соответствовать следующим показателям:

Отечественные производители пролоббировали введение нового класса клея в этот ГОСТ - класс С0. Клея, которые соответствуют такому низкому классу могут "похвастаться" адгезией 0,5МПа только в сухой среде. При температурных воздействиях, при замораживании-оттаивании, при нахождении в воде у них адгезия не проверяется. Поэтому если увидите на упаковке (обязали производителей обозначать класс клея) С0 - знайте, на такой клей можно клеить плитку только внутри помещений (и не в ванные-душевые).

Ради интереса прогуляйтесь по строительным магазинам и порассматривайте упаковки клея. В большинстве случаев на фасадной стороне большими буквами будет расписано какой супер-пупер офигенный клей, и на улицу его можно, и на теплые полы и в мокрые зоны и охренетькакой морозостойкий.

Правильный выбор клея – гарантия того, что облицованная поверхность будет оставаться прочной и эстетичной долгие годы. Чтобы выбрать наиболее подходящий клей, важно с самого начала определиться с типом плитки, ее размерами, типом основания, сферой применения и т.д. Также необходимо принимать во внимание почти нулевое водопоглощение керамогранита и потребность в использовании армирующей сетки (в некоторых случаях), что требует применения клея класса C2. Для средних форматов предпочтительно работать с эластичными клеями класса S1, тогда как для крупных форматов настоятельно рекомендуются высокоэластичные

продукты класса S2.

Проводя работы в жарком климате и в ветряную погоду, рекомендую делать выбор в пользу клеев класса E (с увеличенным открытым временем. В любом случае плитку следует укладывать, пока клей еще свежий, т.е. в течение «открытого времени», чтобы гарантировать достаточное смачивание тыльной стороны плитки.

Если укладка происходит при низких плюсовых температурах, предпочтительно использовать быстросхватывающиеся клеи класса F. Эти клеи схватываются и развивают необходимую адгезию в течение нескольких часов после нанесения. Вот почему падение температуры в ночное время ниже точки замерзания не превращает воду в клеевой смеси в лед. Когда поверхности необходимо быстро сдать в эксплуатацию, рекомендуется применять быстросхватывающиеся клеи.

В ближайшее время хочу подготовить пост о нашем заводе: как принимается сырье, как проверяется, как производятся и проверяются материалы. Но тем не менее - пишите, задавайте вопросы, по мере возможностей и знаний буду стараться развернуто отвечать. А где моих познаний и опыта не хватит - привлеку коллег.

Читайте также: