Какой марки бетон нужен для фундамента гаража из пеноблоков

Обновлено: 14.05.2024

Если вы решили построить гараж, то одним из первых вопросов будет то, на каком основании его установить. Традиционно в качестве фундамента для гаражей и других сооружений используется бетон. Это прочный и надежный материал, способный выдержать большие нагрузки.

В этой статье мы расскажем о том , какой бетон нужен для фундамента гаража. Вы узнаете, какую выбрать марку и в каких пропорциях готовить раствор.

Какой марки бетон нужен для фундамента гаража

В зависимости от состава и пропорций бетонной смеси, фундамент может быть более и менее прочным. Для обозначения прочности раньше использовали марки – от М50 до М1000. Цифры после буквы «М» говорят о предельно допустимой нагрузке (в кг/см2), которую способна выдержать готовая конструкция, не разрушаясь. Например, бетон М350 сохраняет структуру под давлением до 350 кг на один квадратный сантиметр.

Однако маркировка дает лишь приблизительное представление о прочности бетона. У нее очень высокая погрешность, поэтому сегодня в строительстве используются не марки, а классы.

Класс обозначается буквой «В» и следующим за ней числовым значением. Например, В10, В30, В75 и так далее. Цифра указывает на предельную нагрузку (в МПа), которую выдерживает бетонная конструкция в 95% испытаний. Это – гораздо более точный способ определения реальной прочности бетона.

В частном строительстве по-прежнему используется устаревшая система марок. Это связано с тем, что без лабораторного оборудования определить класс прочности не удастся. Зато можно спрогнозировать марку будущего бетона. Для этого достаточно знать , какой используется цемент.

К примеру, цемент М300 позволяет приготовить бетон марки М50 или М100. А для получения бетона марки М400 потребуется как минимум цемент М400 (а лучше – М500 или М600).

Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье Марка бетона для фундамента. А мы вернемся к основной теме.

Итак, какую же марку бетона использовать для фундамента гаража? Если вкратце, то для этих целей применяются марки от М100 (В7,5) до М350 (В27,5). Бетон М50 в данном случае не подойдет по причине слишком низкой прочности. Опять же, высокие марки (от М400) просто не имеет смысла использовать для фундамента легких построек.

Ниже мы рассмотрим наиболее популярные марки и расскажем об их особенностях:

Бетон М100 (В7,5)
В строительстве эта марка используется достаточно редко. У нее низкая прочность и морозостойкость. Капитальный гараж на таком основании возводить нельзя. Бетон М100 подойдет лишь для столбчатого фундамента под легкие конструкции (например, из пеноблоков). При этом , если в вашем регионе наблюдаются резкие перепады температур или сильные заморозки зимой, лучше выбрать более высокую марку.
Бетон М150 (В10)
По прочности эта марка лишь немного превосходит М100 и тоже не используется для строительства тяжелых гаражей. Фундамент из такого бетона можно возводить только в относительно теплых регионах и на участках с низким уровнем грунтовых вод. Для ленточного, плитного и свайного типов фундамента бетон М150 не подходит.
Бетон М200 (В15)
Эта марка отличается более высокой прочностью, что позволяет применять ее даже для заливки фундамента дома. На глинистых грунтах фундаменты из бетона М200 лучше не возводить. Кроме того, эта разновидность не подойдет для капитальных гаражей.
Бетон М250 (В20)
Он может выдержать нагрузки до 270 кг/см2. Этого вполне достаточно, чтобы разместить на таком основании кирпичный гараж. Для плитного фундамента марка М250 будет слабовата, но хорошо подойдет для ленточной разновидности.
Бетон М300 (В22,5)
Одна из наиболее популярных марок в частном строительстве. Фундамент из такого бетона спокойно выдержит вес двухэтажного дома. Поэтому марку М300 можно использовать для устройства капитального гаража под автомобиль.
Бетон М350 (В27,5)
Эту марку целесообразно использовать в регионах с суровым климатом или с высоким уровнем грунтовых вод. Также она подойдет для устройства гаража с подвалом. Прочность и морозостойкость данного бетона позволяют использовать его даже в строительстве многоэтажных жилых домов. А для легких гаражей такая марка будет слишком высокой.

Подводя итог, скажем , что чаще всего для строительства капитального гаража используются марки М250 или М300. Более низкие марки подойдут лишь для легких построек. А бетон марки М400 и выше имеет характеристики, которые в принципе не нужны для гаражей.

Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки

Площадка под автомобиль на даче из бетона – это надежное основание, которое защитит вашу машину от грязи и прослужит десятки лет. Бетон хорошо переносит высокие нагрузки и суровый климат , он не горит и не подвержен гниению. Этот материал может стать основанием под дальнейшую укладку тротуарной плитки или другого финишного покрытия.

Какой бетон нужен для площадки под автомобиль
Марка бетона для площадки под автомобиль
Марка и класс бетона
Какую марку бетона использовать для парковки
Состав бетона для площадки под автомобиль
Цемент
Крупный заполнитель
Мелкий заполнитель
Вода
Добавки
Пропорции бетона для парковки

В данной статье мы расскажем, каким бетоном заливать площадку под автомобиль. Вы узнаете, какая марка бетона для этого используется, каков его состав и пропорции компонентов в смеси.

Марка бетона для площадки под автомобиль

В отличие, например, от фундамента, парковка не испытывает постоянных статичных нагрузок. Тем не менее нужно правильно рассчитать прочность бетона, чтобы он смог выдержать вес машины. Масса легкового автомобиля обычно колеблется в пределах от 1 до 2,5 тонн; грузовой транспорт может весить до 10 тонн и более.

Согласно СП 29.13330.2011, такая нагрузка относится к категории умеренных механических воздействий. В этом же документе указано, что для подобных оснований рекомендуется использовать бетон не ниже марки М300 (В22,5). Давайте разберемся, что означают эти цифры.

Марка и класс бетона

Прочность бетона измеряется двумя способами. Первый дает более усредненное значение и говорит о том, какую нагрузку (в кг/см2) может выдержать готовая конструкция. Показатель выражается в так называемых марках – буквой «М» и последующей цифрой. К примеру, бетон М300 сохраняет свою структуру при давлении примерно в 270-320 кг/м2, а затем начинает разрушаться.

Второй способ – более точный. Он разделяет весь бетон на классы по прочности. Каждый класс отображает минимальную нагрузку , при которой образец не разрушится в 90% испытаний. Притом классы измеряются не в кг/см2, а в мегапаскалях. Например, бетон В22,5 способен выдержать нагрузку минимум в 22,5 МПа.

Классы и марки взаимозависимы. Для перевода из одной величины в другую вы можете воспользоваться следующей формулой:

1 МПа = 10.197162 кг/см2

1 кг/см2 = 0.098067 МПа

Либо можно использовать таблицу соответствий марок и классов, которая представлена ниже:

Класс бетона	Марка бетона
В3,5	М50
В5	М75
В7,5	М100
В10; В12,5	М150
В15	М200
В20	М250
В22,5	М300
В25; В27,5	М350
В30	М400
В35	М450
В40	М500
В45	М600
В50	М700
В55	М750
В60	М800
В70	М900
В80	М1000

Итак, марка – это менее точный способ определения прочности бетона. Сегодня он уже не используется в профессиональной среде. С другой стороны, чтобы узнать класс, необходимо провести лабораторные испытания с привлечением сложного оборудования. Вот поэтому частные строители до сих пор пользуются марками.

Дело в том, что прочность бетона напрямую зависит от компонентов смеси и их пропорций. Зная, в каком соотношении будут добавлены щебень, песок, цемент и вода, вы сможете спрогнозировать марку прочности готового бетона. Более подробно об этом мы расскажем во второй части статьи, а пока давайте рассмотрим марки (классы) бетона, которые можно использовать для устройства стоянки под автомобиль.

Какую марку бетона использовать для парковки

Выше мы уже упоминали, что нормативные документы рекомендуют применять бетон М300 (В22,5). Да, это действительно хороший материал , отлично переносящий нагрузки. Хотя бы тот факт, что эта марка используется для заливки фундаментов под малоэтажные дома, уже говорит о ее надежности. Однако не стоит забывать и о высокой стоимости такого бетона из-за повышенного расхода цемента. Во многих ситуациях имеет смысл рассмотреть более низкие марки, о которых мы расскажем далее.

Он часто используется для внутренних работ в различных помещениях. Например, из такого бетона можно сделать стяжку пола в комнате или в гараже. Эта марка подходит для заливки столбов забора и для других не очень ответственных работ.

Низкая цена бетона М150 обусловлена малым содержанием цемента. С одной стороны, это плюс: можно неплохо сэкономить. С другой же стороны, при смешивании компонентов будет очень тяжело добиться однородной консистенции. Цемент не сможет полностью распределиться по всему объему смеси. В результате отдельные участки конструкции будут иметь низкую прочность.

Кроме того, марка М150 обладает не самой высокой морозостойкостью. Внутри такого бетона содержится большое количество микропор, в которые может проникать вода. Замерзая, жидкость начинает увеличиваться в объеме примерно на 10%. Из-за растягивающих напряжений в бетоне образуются трещины. Далее в них тоже попадает вода, замерзает, расширяется – и еще сильнее разрушает бетон.

У марки М150 морозостойкость составляет 50 циклов заморозки/оттаивания. Это низкий показатель, потому что за год таких циклов бывает несколько. Поэтому, если вы хотите залить парковку с минимальными затратами, можно, конечно, использовать и бетон М150. Но в таком случае будьте готовы к тому , что через 5-10 лет (а скорее всего раньше) покрытие придется ремонтировать.

Это одна из наиболее популярных марок в частном строительстве. Такой бетон обладает оптимальными характеристиками для большинства работ: устройства фундамента, заливки стяжки и отмостки, возведения заборов и так далее.

Морозостойкость у марки М200 в разы выше – до 150 циклов заморозки/оттаивания. А гидрофильные добавки в составе смеси позволят еще сильнее увеличить этот показатель.

В целом, бетон М200 отлично подойдет для устройства парковки под легковой автомобиль. Однако если на участке высоко стоят грунтовые воды или стоянка расположена на слабом грунте, желательно использовать более прочный бетон.

Такой материал выдерживает давление не менее 200 кг/см2. У него высокая морозостойкость и относительно хорошая удобоукладываемость. Однако эта марка используется редко. Дело в том, что при чуть лучших характеристиках, чем у бетона М200, стоит такой материал уже почти как бетон М300. А раз экономия получается совсем небольшой, то проще использовать более высокую марку.

Данная марка подойдет даже для устройства парковки под грузовой автомобиль массой от 6 тонн. Отличная прочность, высокая морозостойкость и долговечность позволяют использовать этот бетон для ответственных работ – например, устройства фундаментов многоэтажных домов.

Но в частном строительстве бетон М300 используется меньше. Во-первых, это связано с высокой стоимостью. Во-вторых, удобоукладываемость смеси оставляет желать лучшего. Без электрической бетономешалки и глубинного вибратора вы не сможете качественно приготовить раствор и у ложить его плотным слоем. А если внутри бетонной конструкции останутся пустоты, то ее прочность значительно снизится. Таким образом вы потратите деньги на более дорогой материал, а в итоге получите прочность – как у марки М200 или даже М150.

Итак, оптимальным выбором в большинстве ситуаций будет бетон М200 (В20). Более низкие марки использовать не рекомендуется из-за низкой прочности и морозостойкости. Бетон М300 желательно заказывать на заводе, а не готовить самостоятельно.

На многих сайтах есть информация о том, что лучше всего для устройства парковки под автомобиль подойдет марка М400 или даже М500. Начнем с того, что эти разновидности вообще практически не используются в частном строительстве. Например, бетон М500 идет на строительство мостов, плотин и станций метрополитена. Такие конструкции испытывают колоссальные нагрузки, да еще и подвергаются воздействию агрессивных сред. Для обычной парковки на садовом участке столь высокие марки просто не нужны.

На самом деле здесь просто допущена ошибка. Речь идет не о бетоне М400 и М500, а о цементе аналогичных марок. Да, этот материал тоже имеет классификацию по прочности, хоть и несколько иную, чем у бетона. И в большинстве случаев для приготовления качественной смеси используются как раз цемент М400 или М500.

Состав бетона для площадки под автомобиль

А теперь давайте поговорим о компонентах смеси. В классическом рецепте бетона их всего четыре:

Цемент
Крупный заполнитель
Мелкий заполнитель
Вода

Кроме того, в раствор часто добавляют специальные пластификаторы и присадки для улучшения свойств бетона.

Далее мы разберем каждый из компонентов и расскажем, какие именно материалы можно использовать для приготовления качественного бетона.

Полы в гараже можно сделать из разных материалов. Часто для этого используют обычные доски, кто-то засыпает основание щебнем, гравием, даже битым кирпичом. Самые экономные просто уплотняют грунт, не покрывая его вообще ничем. Но если вы хотите сделать прочный и надежный пол , способный выдержать высокие нагрузки, выход только один – использовать бетон.

Бетон для пола в гараже: марка, состав и пропорции
Преимущества бетонного пола
Марка бетона для пола в гараже
Состав и пропорции бетона для пола в гараже
Компоненты
Пропорции

В этой статье мы расскажем вам о том, каким бетоном можно залить пол в гараже. Вы узнаете о составе смеси и пропорции компонентов. Также мы рассмотрим разные марки (классы) прочности бетона, подходящие для устройства полов.

Но для начала давайте выясним, зачем вообще делать именно бетонное покрытие.

Преимущества бетонного пола

Гараж – это хозяйственная постройка. Обычно в нем хранят автомобиль, различные инструменты, масла, бензин и так далее. Напольное покрытие в гараже должно быть достаточно крепким и износостойким. Оно не должно разрушаться под воздействием агрессивных сред (например, влажности, химических веществ).

В этом смысле бетон обладает рядом несомненных достоинств:

Высокая прочность
Структура бетона максимально близка к природному камню. Такой материал способен выдержать давление до 1000 кг/см2. Бетонные конструкции служат десятки лет, не теряя первоначальных свойств. По сути, ни одно другое покрытие не способно похвастаться такими характеристиками.
Износостойкость
Мы уже говорили о том, что для экономии полы в гараже часто устраивают из недорогих материалов. Но все они довольно быстро приходят в негодность.
Взять, например , те же доски: древесина под воздействием влаги имеет свойство гнить. Необработанный деревянный пол начнет разрушаться уже через 3-5 лет после постройки гаража. Щебень и другие сыпучие материалы более устойчивы, но они будут растаскиваться колесами автомобиля и обувью. Такое покрытие придется регулярно обновлять. Про уплотненный грунт и говорить нечего: в первый же сезон он просядет под весом машины и других грузов в гараже.
Бетон обладает низкой истираемостью и высокой морозостойкостью. Он не боится влаги, хорошо сопротивляется воздействию масел, бензина и другой «химии». Поскольку конструкция такого пола монолитная, бетон почти не крошится и не выносится за пределы гаража. Ремонтировать покрытие просто – достаточно лишь иногда замазывать образующиеся трещины.
Удобство в эксплуатации
Бетонный пол очень легко очистить, используя обычную метлу. Для сравнения, доски и щебень почистить практически невозможно: в них много щелей и пустот, куда будет забиваться мелкий мусор. Загонять и выгонять автомобиль из гаража тоже проще, если внутри устроен бетонный пол.
Еще одним преимуществом бетона является то, что в дальнейшем на нем можно будет сделать любое покрытие. Фактически, у вас уже есть готовая стяжка, под полимерный слой, керамогранит, тротуарную плитку и другие материалы.

Из недостатков бетонных полов в гараже можно выделить разве что их высокую стоимость, по сравнению с прочими вариантами. На стандартный гараж длиной 6 метров и шириной 4 метра уйдет от 2 , 5 до 3 кубов смеси. По стоимости это обойдется вам минимум в 5-6 тысяч рублей (плюс – доставка бетона на ваш объект).

Немного сэкономить можно, если приготовить бетон самостоятельно. Однако для этого нужно знать, какие компоненты и в каких пропорциях добавлять в состав смеси. Об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Марка бетона для пола в гараже

Для начала, сразу сделаем небольшую оговорку: марка бетона – это параметр, отображающий его прочность. Всего существует двадцать марок – от М50 до М1000. Цифры обозначают давление (в кг/см2), которое выдерживает бетонный образец под прессом. На самом деле, система разделения на марки профессионалами не используется, потому что она не так точна.

Для определения обеспеченной прочности бетона применяют разделение на классы. Класс обозначает нагрузку в мегапаскалях (МПа), которую способен выдержать образец в 95% испытаний. Например, бетон В20 при 100 сдавливаниях под прессом в 95 случаях не разрушится под давлением в 20 МПа и более. И лишь в пяти случаях он не сможет выдержать подобной нагрузки.

Проблема заключается в том, что без лабораторного оборудования определить класс бетона не получится. Поэтому в частном строительстве по-прежнему используются марки. Они имеют некоторое сходство с классами, и это сходство продемонстрировано в таблице ниже.

Работает это так: чем ниже марку цемента мы добавляем в смесь и чем больше в составе воды, тем ниже марка бетона у нас получится. Зная предположительную марку смеси , которую мы приготовим, можно рассчитать и приблизительный класс прочности бетона.

Конкретные пропорции мы приведем чуть позже, а пока рассмотрим основные марки (классы) бетона, которые используются при устройстве полов в гараже:

М100 (В7,5) и М150 (В10)
Это бетон с пониженным содержанием цемента. Из-за этого он обладает невысокой прочностью и не используется в ответственных работах. Но для устройства покрытия в гараже эта разновидность вполне подойдет. Единственное ограничение – это климат. Дело в том, что у марки М100 очень низкая морозостойкость. В регионах с резкими перепадами температур такой бетон использовать не стоит.
М200 (В15)
Эта марка пользуется большой популярностью при заливке бетонных полов. Покрытие способно выдержать нагрузки в районе 175-225 кг/см2, чего вполне достаточно для устройства площадки под легковой автомобиль. Если на участке высоко стоят грунтовые воды, придется организовать для бетона качественную гидроизоляцию или дренаж. Либо, как вариант, использовать более высокую марку.
М250 (В20)
Такой бетон используется для устройства фундамента жилых домов или парковок для грузового транспорта. Он обладает повышенной прочностью и морозостойкостью, поэтому может применяться даже в регионах с суровым климатом. Если вы строите небольшой гараж и не планируете держать в нем спецтехнику , стоит задуматься о том, насколько целесообразно выбирать именно эту марку – ведь она стоит значительно дороже предыдущих.
М300 (В22,5) и М400 (В30)
Эти разновидности используются в исключительных случаях. Например, если гараж предназначается для хранения в нем грузовых автомобилей весом более 6 тонн. Вообще же столь прочный бетон редко применяется в частном строительстве из-за большой стоимости и слишком высоких характеристик. Кроме того, у него низкая подвижность, поэтому укладывать такую смесь очень тяжело. А недостаточное уплотнение может привести к обратному эффекту (снизится прочность пола).

Вовсе необязательно выбирать как можно более дорогую марку. Регулировать прочность бетона можно разными способами:

Увеличение слоя бетона
Чем меньше толщина пола, тем ниже будет его прочность. В целом, для хранения одного легкового автомобиля достаточно слоя высотой в 7 сантиметров. Если в гараже будут стоять две машины, то высоту лучше увеличить до 10 сантиметров. Крупногабаритная техника требует еще более прочного покрытия, поэтому в данном случае слой бетона должен достигать 20 сантиметров.
Использование высокомарочного цемента
Часто для бетонной смеси используют цемент М300. Из него получается бетон М100-М150. Если же вы добавите в раствор цемент М400, то получите более высокую марку – вплоть до М350-М400. Кроме того, увеличение массовой доли цемента также способствует повышению прочности бетона.
Дополнительное армирование
Очень хорошо повышает прочность бетона укрепление конструкции с помощью металлических прутов (8 мм) или сетки с ячейками в 15 мм. В принципе , армирование нужно проводить в любом случае: неважно, строите вы гараж для легкого мотоцикла или для крупного грузовика.

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Выбор фундамента

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

Глубина фундамента под гараж из пеноблоков

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Как своими руками сделать фундамент под гараж из пеноблоков

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Подготовка к строительству гаража

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины	Габаритные размеры мм
Класс машины	длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) - но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Подбор материала и разметка территории

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Котлован

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором - когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Песчаная подушка

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Арматура

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

В большинстве частных подворий, не отличающихся большой площадью, гараж возводится не только как пристанище для автомобиля, а является многофункциональным строением, заменяющим погреб и сарай. Его помещение, как правило, не отапливается, а чтобы оно было относительно тёплым, стены возводят из облегчённых блоков: пено- и газобетона, арболита, полистиролбетона, керамоблока. Такая кладка имеет невысокую прочность на изгиб и сжатие, поэтому фундамент под гараж должен быть монолитным и обеспечивать стенам пространственную статичность.

Как выбрать фундамент для гаража

Под стены из каменного материала фундамент нужен, и он должен быть капитальным. Газоблочная постройка – это ведь не гараж-ракушка, раму которого можно просто закрепить на грунте колышками. Выбор конструкции фундамента под гараж осуществляется так же, как и при постройке дома – исходя из геологических характеристик грунта, рельефа участка, наличия или отсутствия подвала, смотровой ямы.

Вряд ли кто-то будет производить исследование грунта специально для гаража, в выборе для него фундамента обычно ориентируются по дому. Если он, к примеру, стоит на сваях, значит, была веская причина: высокая просадочность или глубокое промерзание грунта, пересечённость рельефа, близость реки с вероятностью подтопления.

Если условия местности оказались неблагоприятными для дома, то и гараж лучше поставить на сваи, исключив возможность устройства подвала. Полы в таких строениях обычно оставляют земляными, просто уплотняя грунт путём вытрамбовки щебнем. Хранить в подобном гараже садовый инвентарь и предметы сезонного пользования ещё можно, но про мастерскую, в которой зимой было бы комфортно что-то мастерить или ремонтировать, можно забыть. В отсутствие пола в помещении будет слишком холодно, и никакой теплоэффективный стеновой материал тут не поможет.

Ленточный

Фундамент ленточного типа – самый распространённый в малоэтажном строительстве, а при неглубоком заложении может оказаться и самым недорогим. Это зависит от конфигурации и глубины заложения ленты, потому что не в каждом грунте её можно заложить на глубину 50 см, и далеко не всегда можно сделать простую прямоугольную форму, без расширения подошвы.

Какой должна быть глубина фундамента

При малом заложении фундамента, он подвергается воздействию вертикальных (нормальных) сил морозного пучения, а не только боковых, потому что подошва находится в зоне промерзания. Чтобы компенсировать эти нагрузки, нужно не только заменить часть материкового грунта песком, но и произвести утепление подошвы и внешней поверхности стенок.

На просадочных грунтах делать ленты мелкого заложения вообще нежелательно, а если и делать, то опирать их нужно на бетонную армированную подушку, обеспечивающую наилучшую устойчивость, или подбетонку. Глинистые грунты склонны к набуханию и раскисанию, поэтому в них ленты закладывают на величину промерзания.

Если у вас на участке такой грунт, имеет смысл рассмотреть вариант строительства гаража с подвалом. В этом случае, величина заложения фундамента составит 2,2-2,5 м, в зависимости от высоты стен заглубляемого помещения, а его дороговизна будет вполне оправданной.

Из каких материалов лучше делать фундамент

В подавляющем большинстве строительство фундаментов не только в масштабном строительстве, но и в индивидуальном, ведётся из бетона и железобетона – монолитного или сборного. Сборный – это когда конструкцию не заливают из жидкого бетона, а собирают из заводских изделий. В частности, неармированных стеновых блоков ФБС. Если нужно построить гараж с подвалом – это самый быстровозводимый и выгодный по финансам вариант.

Типовой размер полномерного блока составляет 240 см по длине, и 60 м по высоте. Ширина соответствует стандартным вариантам толщины подвальных стен: 30, 40, 50 и 60 см. Четыре уложенных друг на друга блока, плюс армопояс высотой 20 см, составляют комфортную высоту подвала 2,6 м.

Технология сочетания сборных изделий с монолитом называется сборно-монолитной. В этом случае, фундаментные блоки можно взять дырчатые, из лёгкого и более тёплого бетона, и, установив в образуемые каналы арматуру, залить пустоты тяжёлым бетоном.

Монолитный фундамент может быть не только железобетонным, но и бутобетонным – в этом случае усиление конструкции производится не арматурным каркасом, а крупным бутовым камнем в качестве наполнителя. Используя камень - только не округлый, а постелистый, стены подвала или просто фундамент можно возвести и кладочным способом. Как вариант, для этой цели можно использовать глиняный полнотелый кирпич.

Читайте также: