Закладные для лаг в кирпичном столбе

Обновлено: 26.04.2024

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

После того, как закручены сваи , поставлены столбы (желательно в одну линию и в одной плоскости) наступает черед закрепления продольных лаг, если этого требует конструкция будущего забора.

Способы установки лаг можно подразделить на неразъемные и разъемные.

Вариант 1: сварка

Самый популярный способ создания каркасов под заборы. При хорошем качестве сварки не доставляет владельцам хлопот. Оптимальный вариант если забор ставится для себя и надолго.

Первый минус в том, что крашенные на заводе столбы и лаги страдают от сварки - слезает лакокрасочное покрытие. Необходимо подкрашивать на месте, поэтому заказывать такой каркас лучше под ключ в одном месте (если самостоятельно покупать столбы и лаги, а сборку заказывать на стороне, монтажники могут не попасть в тон заводской эмали).

Второй минус - разбирается цельносварной каркас только болгаркой.

Вариант 2: наружная крестовина.

Разъемное соединение лаги со столбом. В качестве крепежа используют в основном болты и гайки, гораздо реже саморезы по металлу (должны быть большого диаметра и со сверлом на конце). Краска не страдает (если не брать в расчет место сверления.

Плюс в том, что при необходимости ремонта достаточно просто разобрать нужную секцию, заменить пострадавшие детали и собрать заново (например, если погнули грузовиком лаги, но столбы выдержали).

Минусы в том, что конструкция получается дороже сварного варианта, и в том, что при использовании болтов лаги сверлятся насквозь. Болты могут мешать монтажу обшивки (либо придется сверлить внешнее отверстие большего диаметра под продевание болта и торцевой ключ). Да и влага будет попадать в это отверстие, что не хорошо для металла внутри.

Вариант 3: внутренний кронштейн.

Сохраняет достоинства предыдущего варианта, но при этом лаги фиксируются прижимной силой и не требуют сквозных отверстий. Лишь одно сквозное на столбе.

Само соединение получается запрятано в лаги, а фиксируется с помощью всего одного болта. Проще и технологичнее крестовины. На лагах требуется только небольшие пропилы размером в половину сечения болта, чтобы примыкание было плотным.

При нормальном затягивающем усилии такой каркас имеет достаточную прочность, особенно если дальнейшая зашивка предполагается листовыми материалами. Дешевле варианта с крестовиной: сам кронштейн проще в изготовлении и не нужно 4 болта (болт + шайбы + гайка), только один.

Ворота в любом частном (и не только) доме должны надежно защищать от постороннего вторжения. Еще они должны быть красивыми внешне. Но оба этих требования нельзя выполнить, если опоры отклоняются от идеальной вертикали, а это во многом зависит от наличия и правильности установки закладных.

Что собой представляют?

Заборы из кирпича могут выглядеть очень красиво. Но гладкий, внешне изящный столб плох тем, что к нему ничего нельзя прикрепить, а потому установка ворот непосредственно в кирпичный массив невозможна. Они попросту не удержатся и упадут. Именно поэтому в кирпичных столбах предусматриваются закладные, чтобы с их помощью можно было установить ворота.

Разновидностей подобных элементов немало. Но каждая из них решает строго определенную задачу. Надо сразу учесть, из какого материала планируется возводить секции самого забора. Если для него используется сплошная кирпичная кладка, то закладные элементы призваны только связать секции со столбами.

В этом случае нагрузка на конструкцию относительно невелика, поэтому выполнить поставленную задачу смогут даже петли, скрученные из проволоки диаметром 0.8 см. Их прокладывают через каждые 3 ряда (в четвертых по счету линиях кладки). Делается это с той стороны столба, куда предстоит прикреплять кирпичные секции. Подобное решение многократно оправдало себя в самых разных условиях. Но оно неприемлемо, если участки забора делаются из профильного металла, бруса и других материалов.

В этих случаях закладные должны выдержать повышенную нагрузку, ведь столбы уже не возьмут ее на себя. Потому приходится использовать пластины из стали. Эти конструкции приваривают на определенной высоте (в зависимости от проекта), но могут применяться и разборные соединения. Кирпич придется распиливать в определенном месте, чтобы туда проходила закладная.

Особенности конструкции

Для откатных ворот

Устанавливая откатные ворота, нет смысла разыскивать чертежи закладных элементов, их просто нет. Геометрия и размеры выбираются произвольно, ведь должна решаться только одна задача: создание базы для установки роликов и приводного механизма. Обычно закладные делают из швеллеров под номерами 10-20. Тут действует четкое правило: увеличивается тяжесть ворот – требуется более крупный металлопрокат.

Учитывают, что место для двигателя должно быть предусмотрено за этой линией во дворе. Чтобы не ошибиться, стоит сделать закладной элемент равным по длине «противовесу» ворот.

Важное замечание: закладную ставят строго на прямую линию, по которой будет перемещаться полотно.

Иногда она может быть меньше, но максимум на 20 см. Если планируется позднее установить привод с электромотором, площадку для его монтажа к закладной приваривают в произвольно выбранном месте. Но некоторые строители поступают иначе. Они в момент сооружения ворот никакую основу для мотора не готовят. Только потом, когда выполняют его монтаж, на верх закладной приваривают стальную пластину, выходящую немного вбок.

Для калитки

Подход к таким закладным несколько иной, чем к элементам, удерживающим откатные ворота. Нет необходимости вставлять стержни внутрь кирпичных столбов. Требуется ставить их непосредственно рядом с опорами, вбивая в землю. Когда эта работа будет завершена, приваривают швеллер.

Поскольку калитки намного легче обычных ворот, закладные тоже не должны быть слишком массивными. Но при этом рекомендуется заглублять опоры в почву, тогда они окажутся надежнее.

Важно: упростить установку конструкции можно, сразу пробив в швеллере отверстия для закладных элементов.

Для калиток большой величины, с высокими столбами, недостаточно установки вертикальных швеллеров около обеих половинок. Внизу они скрепляются третьим швеллером, длина которого должна совпадать с дистанцией от столбов до калитки.

Часто можно встретить утверждения, что можно приварить закладные к выступающим из столбов стальным полосам. Но в реальности удержать даже маленькую калитку эти миниатюрные выступы не смогут. В случае с распашными воротами закладные из металла величиной от 5 до 7 см приваривают к центральным стойкам столбов. Этого вполне хватит и для автоматических конструкций, если те не окажутся излишне тяжелыми.

Дополнительные рекомендации по выбору и установке:

Для тяжелых распашных ворот можно вварить между столбами двутавры или рельсы. Надежнее будет, если сделать это с раскосами, а с другой стороны приварить дополнительные балки.
При отсутствии опыта лучше не пытаться спрятать закладные, а потом вывести их наружу, это крайне сложно.
Правильнее забить (вкрутить) металлическое изделие через отверстие, подготовленное специальным инструментом.
Отверстия в кирпиче делают под углом 45 градусов (допустимо отклонение, но небольшое, иначе кирпич расколется).

Как сделать закладные своими руками, смотрите в видео ниже.

Забор со столбами из кирпича выглядит внушительно, солидно и обладает высокой прочностью. Процесс строительства такой ограды выполняется по особой технологии. Чтобы сделать ограждение с такого типа своими руками, необходимо знать тонкостью работ от заливки фундамента до кладки. В этой статье предлагаем узнать, как делают столбы из кирпича для забора от начала и до конца.

Проектирование заборной конструкции

Перед началом процесса строительства важно провести расчеты материалов. Для этого разрабатывается чертеж, на котором указываются заборные столбы с учетом расстояния между ними.

Чертеж забора следует выполнять в масштабе. Предварительно измеряют длину участка, на котором предполагается выполнять строительство. На схеме изначально указываются угловые столбы, а также опоры входной группы: калитки и ворот. Расстояние между ними пропорционально делать на ровные участки. При делении ориентируются на стандартный шаг между заборными столбами из кирпича – 2,5-3,0 метра.

Такой нехитрый способ позволит получить точную схему расположения опор ограды и посчитать их количество.

Выбор материалов для строительства кирпичных столбов забора

Кирпичные столбы делают достаточно простым способом. С начала в грунт устанавливают металлические трубы. Затем их обкладывают кирпичом. За счет наличия внутри опоры металлического сердечника из трубы существенно повышается прочность и устойчивость кладки к поперечным, боковым нагрузкам. В таком варианте кладка не склонна давать трещины. Все нагрузки будут приходиться на металлические основания и фундамент.

Выбор опорной трубы для кирпичных столбов

Есть несколько видов трубного проката, которые могут применяться для установки кирпичного столба под забор. К таким относятся:

Винтовые сваи целесообразно устанавливать в плотные и прочные почвы вместе с не заглубленными или мелкозаглубленным фундаментом. Трубы монтируют в любые другие почвы, укрепляя их бетонированием и заливкой бетонной ленты под забором.

На тип сечения трубы влияет то, каким образом будут монтироваться поперечины на кирпичных столбах забора. Есть два варианта исполнения:

Приварить поперечные лаги к основным стойкам и после этого обложить конструкцию кирпичом.
Обложить конструкцию кирпичом, установив в ней закладную арматуру. К закладной арматуре прикрепить поперечные лаги.

Более простой и надежный способ – приварить сразу к столбам поперечные лаги. В данном случае удобнее выполнять работы с квадратной трубой. Площадь контакта двух труб при сварке будет более высокой, что повысит несущую способность всей конструкции.

Если крепление лаг выполняется на закладную арматуру в кирпичной кладке, то выбирать можно в качестве основы трубу круглого сечения.

Выбор поперечных лаг для забора с кирпичными столбами

Если забор предполагает установку сплошного заполнителя секций как профлист, а также монтаж евроштакетника или деревянного штакетника, то установка поперечных лаг является обязательным процессом. В качестве горизонтальных перемычек стандартно используется труба прямоугольной формы с сечением 20х40 мм. Расчет количества труб зависит от способа монтажа лаг. Таких есть два:

Количество рядов поперечных лаг зависит от высоты секции. Для заборов высотой до 1,8 метро обычно крепят две лаги: для нижнего и верхнего крепления секции. Если высота забора больше, то горизонтальные поперечины устанавливают в три ряда. Это позволяет исключить прогиб сплошной секции из профнастила при ветровых нагрузках.

Исходя из количества рядов поперечных лаг рассчитывают общее количество труб для них.

Высота труб для столбов из кирпича

Заборные столбы из кирпича обладают высоким весом. По этой причине их нужно ставить только на прочное основание с высокой несущей способностью. Таким является ленточный фундамент. Чтобы конструкция забора не покосилась и не упала со временем, металлические стойки заглубляют ниже линии заливки бетонной ленты. Для этого в траншее под фундамент бурт дополнительные отверстия для установки металлических столбов.

При бурении лунки для установки металлической опоры ориентируются линией промерзания грунта на участке и залеганием грунтовых вод на нем. Глубина вкапывания должна быть на 20 см ниже обеих линий.

От выбора глубины вкапывания столбов и высотой опор над уровнем грунта зависит длина металлической основы для кирпичной стойки. Рассчитать это можно просто – добавив к глубине заложения высоту столба.

Выбор фундамента для забора с кирпичными столбами

Фундамент под забором с кирпичными столбами выполняет две функции:

Распределяет нагрузки от веса столба. За счет этого снижается риск просадки конструкции по отдельным точкам у опор.
Распределяет выталкивающие силы от морозного пучения грунта при его промерзании в зимнее время. Таким образом повышается стабильность опор и их стойкость к перекосу и деформации во время эксплуатации.

Под заборными столбами можно установить три типа ленточного фундамента. Выбор конкретного зависит от свойств грунта на участке.

Ширина фундамента напрямую зависит от толщины с кирпичной кладки заборной опоры. Правильно, если весь столб полностью опирается на поверхность фундамента. Неправильно – если ширина фундамента меньше.

Фундаментные работы при установке кирпичного столба для забора

При установке кирпичных заборных столбов заливка фундамента является одним из ответственных и трудоемких процессов. Однако для правильного и надежного функционирования ограждающей конструкции без этого действия обойтись нельзя.

Подготовка траншеи для фундамента под кирпичные столбы

Перед началом земляных работ на территории участка следует выполнить разметку. Отмечается линия, на которой будет находиться фундамент. При выполнении этого процесса следует учитывать входную группу – калитки и ворота. Фундамент между этими пролетами не делается.

Траншею под длинный заглубленный ленточный фундамент проще всего копать при помощи спецтехники –привлекая к работе экскаватор. Если возможности использовать такой способ копки нет, то работы выполняются вручную – садовой лопатой.

Последовательность работ по выкопке траншеи для фундамента под кирпичные столбы следующая:

Монтаж металлических труб для забора

Когда траншей и лунки подготовлены, приступают к монтажу опор. Работы выполняют следующим образом:

Обратите внимание, что заглубленная поверхность столба должна быть покрыта краской с целью защиты от коррозии. Для упрочнения конструкции рекомендуется выполнить заливку бетона в полость трубы. Такое бетонирование также исключит ржавление стенок трубы внутри ствола.

Заливка фундамента под кирпичные заборные столбы

Когда опорные трубы из металла установлены и забетонированы, выполняют заливку фундамента ленты под кирпичные столбы. Это выполняют также в определенной последовательности. Технология следующая:

По периметру траншеи устанавливается опалубка. Для этого используют влагостойкую плиту ДСП, ОСП-3 или другие, подходящие материалы.
На внутренней поверхности опалубки закрепляется слой гидроизоляции. Чаще для этого используется рубероид.
Выполняется монтаж арматуры. Для этого четыре арматурных прутка связывают вязальной проволокой так, чтобы образовался каркас квадратной формы. Арматура должна быть целостной на всей длине траншеи, располагаться в ее центре. Металлические стойки для кирпичных столбов должны располагаться между прутьями арматурного каркаса. Армирование позволяет исключить образование трещин в бетоне вследствие растягивающих нагрузок от выталкивания грунта при пучении.
Выполняется заливка бетона в ленту.

Обратите внимание, бетонирование фундамента должно выполняться непрерывно. Не допускается выполнять заливку в несколько подходов. Это станет причиной разрушения фундамента под забором в дальнейшем.

Кладка кирпича на заборном столбе

Последующие работы по установке кирпичных столбов и навешиванию секций должны осуществляться только после полного набора прочности бетоном в фундаменте. Этот нюанс следует учитывать обязательно. Пренебрежение данным правилом сулить разрушением конструкции. Нормативный срок набора прочности бетоном составляет 28 дней. Рекомендуется сделать технологическую паузу на этот период.

Выложить столбы из кирпича для забора можно по двум технологиям:

В полтора кирпича. В такой интерпретации столб будет иметь квадратную форму с шириной 380 мм. При выборе данного способа кладки фундамент должен иметь соответствующие размеры.
В два кирпича. Также имеет квадратную форму со стороной в 510 мм. Данный вариант заборного столба выглядит массивно и внушительно. Однако такой метод более затратный по финансам, так как существенно повышается расход материалов при строительстве.

Облицовку кирпичного столба под забор выполняют по определенной схеме. Монтируют кирпичи на цементно-песчаный раствор по рядам. Использовать можно абсолютно любой подходящий кирпич: красный, силикатный, лицевой, клинкер, гиперпрессованный. При выполнении кладки строительным уровнем проверяется горизонтальность каждого ряда. Рекомендации, касающиеся кладки кирпичного заборного столба следующие:

Выполнив монтаж столбов для забора своими руками по такой технологии можно приступать к навешиванию секций на пролетах. По завершению их крепления, ваш забор будет полностью облицованным и готовым. Срок его эксплуатации будет исчисляться десятилетиями.

Дощатый настил формируется посредством опорной конструкции, которая также нередко нуждается в дополнительном основании. Рассмотрим, как сделать столбики под лаги для пола. Ознакомимся с инструкциями и актуальностью трех методик, применимых для частного сектора. После прочтения статьи на принятие оптимального решения уйдет меньше времени и ресурсов. Напольное покрытие прослужит долго без деформаций и скрипа.

Актуальность установки тумб

Дощатый настил до сих пор считается одним из популярных вариантов финишной отделки пола. По технологии заготовленные доски крепят к опорной обрешетке из лаг. Это брус прямоугольного сечения из массива дерева. Такая конструкция позволяет устроить вентиляционный зазор, чтобы декоративное покрытие свободно дышало и не отсыревало.

По факту в жилом помещении при соблюдении технологических требований такого подхода достаточно для исключения скрипа и деформации дощатого полотна. Однако со временем нагрузка на отделку может меняться, что сказывается на общем состоянии пола. Чтобы стационарное положение брусовой обрешетки оставалось неизменным, под нее дополнительно устанавливают опорные столбики. Они также позволяют создать максимально точную основу под лаги и не заниматься сплошным выравниванием чернового пола.

Нередко встречаются дома, где тумбы изначально не устанавливались. Как правило, причина в проведении строительства в зимний период. В таком случае возможен вариант доустановки. Но мероприятие будет трудоемким, так как придется полностью разбирать всю конструкцию.

Виды столбиков

Выбирая, из чего сделать столбики для лаг пола, рассматриваются материалы по двум главным критериям: высокая механическая прочность на сжатие, долговечность. Далее, в зависимости от типа чернового основания и условий эксплуатации, обращают внимание на стойкость к окружающей среде. Оптимальными вариантами считаются бетон и полнотелый керамический кирпич. Рассмотрим детальнее каждое решение.

Композитные подпорки

Решением, как залить тумбы под лаги для пола, может выступать ленточный фундамент или точечные опорные элементы. Первый вариант практичен, долговечен и с малой вероятностью будет деформироваться от оказываемой нагрузки. Это обосновано надежным устройством железобетонного монолита.

Второй вариант также имеет достоинства схожие с фундаментом. Но здесь предварительно важно провести проектные расчеты. Это касается глубины монолита, ширины с учетом минимальных 5-7 см от армирующего каркаса. В случае с композитными плитами перекрытия мастера рекомендуют отдать предпочтение деревянным подпоркам из массива или фанеры. От опилковых и стружечных альтернатив лучше отказаться. Они могут рассыпаться со временем.

Если принято решение сделать столбики из цементного раствора, то стоит учесть два важных момента. Дольше прослужат тумбы конусообразной формы за счет дополнительного сопротивления механической нагрузке. Между монолитом и древесиной обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка. Она защитит элементы опорной обрешетки от гниения.

Кирпичные тумбы

Часто решением, как сделать тумбы под лаги в частном доме, является комбинированная стойка из армированного бетонного основания и кирпичного столбика. Тело квадратной конструкции имеет поперечное сечение, равное длинному ребру используемого блока.

Выбор кирпича определяет уровень влажности. Как правило, тумбы устанавливают в подвальном помещении или подполье. Здесь актуальны керамические блоки и не подходят силикатные. Последние обладают высоким водопоглощением и могут быстро разрушиться. В любом случае под лагами естественная вентиляция должна быть хорошей.

Мероприятие по устройству опорного основания под столбики состоит из нескольких этапов. В таблице представлена пошаговая инструкция с описанием выполняемых действий перед тем, как выложить столбики из кирпича под лаги.

Этап	Действия	Детали
Подготовка	Разметка рабочей площадки, нарезка металлических прутьев, трамбовка/уплотнение грунта, обработка бруса антисептическим составом.	Расстояние между точками вдоль каждого бруса находится в пределах 2-3 метров. Армирование требуется, если лаги имеют длину свыше 4 метров. Стержни в поперечном сечении могут быть 5-8 мм. Улучшить ситуацию с влажностью можно с помощью керамзитной подсыпки. Фракция – 1,5-2 см, толщина слоя – 10-12 см.
Подложка	Копка котлована, гидроизоляция, засыпка и уплотнение песка.	Как правило, размер посадочного места – 40-40 см, глубина – 30 см. Дно покрывается рубероидом. Минеральная прослойка после уплотнения должна быть толщиной 10-12 см.
Опалубка	Сборка и установка опорных щитов.	Опалубка может состоять из подручного материала. Внутренняя сторона щитков для удобства демонтажа защищается технической пленкой. Чтобы исключить прямой контакт кирпича с грунтом, должен быть сформирован выступ не менее 3 см.
Армирование	Сборка армирующего каркаса.	Заготовленные металлические стержни связываются между собой под углом в 90 градусов с учетом вертикального и горизонтального уровня. Скрепляют с помощью вязальной стальной проволоки. На дно с просветом в 10-15 см укладывается металлическая сетка с ячейками 10*10 см.
Бетонирование	Отливка основания под кирпичный столбик.	Раствор состоит из цемента, песка и гравия фракцией до 20 мм. Соотношение компонентов: 1/2/3.
Завершение	Демонтаж опалубки, гидроизоляция.	После снятия формовочной конструкции оставшиеся углубления засыпают грунтом. Его далее нужно утрамбовать по периметру бетонного основания. Поверх монолита укладывается кусок рубероида.

Кирпичная кладка выполняется с порядовой перевязкой. Раствор готовится из цемента с песком в пропорциях 1 к 3. С помощью последнего регулируется крайнее положение посадочного места под лаги. Оно должно быть максимально близким. Если шов получается свыше 3 см, дополнительно прокладывается армирующие стержни. Поверх керамической стойки укладывается гидроизоляционное полотно. Если необходимо, то уровень доводят фанерой, ДСП или деревянной вставкой.

Для удобства установки бруса можно сформировать металлическую площадку. Для этого в сердцевину кирпичной опоры монтируют резьбовой штырь. К нему приваривают металлические уголки. Другой вариант: сверлятся отверстия под метизы для тех же уголков с перфорацией.

Альтернативный вариант

Существует вариант, который исключает поиск решений, как залить столбики под лаги или выложить их из кирпича. Такой подход актуален в случае бетонного чернового основания.

Здесь обрешетка из бруса крепится на металлические уголки. Так решается сразу несколько задач:

сокращаются сроки монтажа, так как не требуется использование водосодержащих растворов;
рабочий процесс упрощается;
итоговая сумма по смете и обслуживанию пола снижается, так как не требуется проведение гидроизоляционных мероприятий, не нужно исключать прямой контакт бетона с деревом.

Но недостаток здесь все же имеется. Приемлем способ только для устройства покрытия, которое будет испытывать небольшую нагрузку. Это обосновано относительно малой прочностью конструкции и меньшим сроком службы на фоне выше упомянутых. К тому же методика не подходит для решения, как сделать тумбы под лаги на грунте.

Видео описание

В видео представлено нестандартное решение изготовления столбиков под лаги:

Коротко о главном

Лаги допустимо крепить сразу на черновое основание, например, посредством металлических уголков.

В случае с большими перепадами бетонной плиты, сруба или с грунтом, подвальным помещением актуальны столбики из бетона или кирпичной кладки на фундаменте.

Между разнородными материалами обязательно прокладывается гидроизоляционная прослойка (чаще рубероид).

Читайте также: