Как выровнять горбатую доску рубанком
Обновлено: 06.05.2024
На больших предприятиях, при использовании древесины ценных пород, такую доску распускают на короткие бруски, склеивая их на микрошип. Трудозатраты при этом значительны, а изделие, мебельный щит из древесины ценных пород, идет третьим сортом. Прибыль при этом ничтожна.
В кустарном производстве изделий из древесины ценных пород применяется древесина естественной сушки, имеющая значительный процент искривленных досок. Доски с небольшой кривизной поддаются, хоть и с трудом, фугованию на малогабаритных строгальных станках.
Опытные мастера, обучая молодежь, говорят, строгайте много и долго, и вы поймете, как положить доску, с какого конца начать строгать, где и как на нее нажимать. Т.е. процесс не поддающийся никакому анализу. Каждая искривленная доска уникальна. Доски, имеющие значительную кривизну, пускают на мелкие поделки, или попросту выбрасывают на дрова.
Пишу об этом, потому что сам столкнулся с этой проблемой после покупки станка Корвет-101. Вначале показалось все так просто и хорошо. Но когда закупил клен и ясень (необрезные, так значительно дешевле, а склеивать мебельный щит – обрезал доски клином, одну комлем направо, другую налево… изделие выходит дешевле) уложил их в штабель и начал их использовать (после просушки) столкнулся с проблемой… ровных то досок мало, особенно кленовых.
Клен – это такая подлая древесина. Берешь доску. Ровная широкая. Отрезал кусок. Распустил на рейки для склейки и амба. Хорошо если сразу не сфуговал. Горбатые, в сторону реза горб может быть сумасшедший и винтом. Как говорится – хоть плачь. С ясенем получше, но идеально ровных досок мало.
Расспрашивал мастеров, читал на всех форумах советы специалистов, просматривал всю литературу. Все бестолку. Вот пример из одной книги: «надо заготовку вести через ножи, нажимая на ребро пропеллера, т.е. прижимать последовательно от одного угла до противоположного по диагонали;.
Но как говорится: нет худа без добра. Делая ремонт в кухне решил заменить старые СССРовские картонные двери на Белорусские, а так как сын захотел под лак сказав: Красивая текстура, зачем ее портить краской, пришлось менять коробки. Коробки собирал из Белорусского бруса.
Дверь из кухни в котельную имела широкую коробку. Лет 12 тому назад ремонтируя котельную обложил ее всю кафельной плиткой (моя первая работа с кафелем по современной технологии, старую технологию освоил когда строил дом). Зная, что дверь стоит с небольшим перекосом, не стал себе заморачивать голову. Плитку уложил заподлицо с коробкой. Менять дверь и тем более коробку не планировал.
Установил обе новые двери строго вертикально. Брус коробки узкий. На одну дверь надо нашить 40х40. После точной подгонки сопрягаемую сторону намазывал клеем и брусок к коробке прикручивал на шурупы. Место стыка практически не видно. А в котельной нужен толщиной 40-45 мм. Ширина с одного конца 80 мм, а с другого – 90 мм, длина 2,1 м.
От всех этих сложностей возникла идея, а не попробовать ли на рейсмусе, подложив под брус доску. В последствии эту идею назвал строгание на подложке.
Была у меня доска, кавказская горная сосна, Лет 25 пролежала на чердаках в нестроганом виде. Затем выстроганная на промышленных станках и сфугованная на старинном рейсмусе с большой базой и еще пролежавшая в гараже лет пять (осталась от верстака, когда его делал). Решил в качестве подложки использовать ее. Размер: ширина 200 мм, толщина – 55 мм, длина – 2,2 м. До начала эксперимента брали сомнения. Потянет ли каретка рейсмуса, нажимая только на брусок, такую махину.
На краю доски, поперек, закрепил брусок шириной 30 мм и толщиной 20 мм. Положил на доску брус, подлежащий обработке. Под конец бруса подкладку, равную величине снимаемого клина. Чтобы каретка не выгнула провисающую часть бруса, по всей длине, через каждые 25-30 см положил прокладки, они должны лежать плотно, но не поднимать брус. Расстояние между прокладками зависит от обрабатываемого изделия, чем тоньше и чем уже, тем чаще. В качестве прокладок использовал обрезки от досок разной толщины. Приближаясь к упору, там, где очень маленький зазор – наждачную бумагу, где в четыре, а где и в один слой.
Как ни странно рейсмус потянул всю эту махину. Единственное, что плохо. Доска тяжелая, если строгать много – устаешь ее таскать туда-сюда.
После этого перешел на строгание досок. Данным методом строгать, вроде бы и медленно и муторно: положить подложку на стол, положить обрабатываемую доску на подложку. Покрутить ее, какой стороной кверху, каким концом вперед. Горб должен быть обязательно вверх. Повозиться с прокладками. Если горб с перекосом, т.е. с одной стороны выше, чем с другой, прокладки уложить не сквозные, а клинчики с двух сторон. Но в итоге конечный результат достигается просто и все равно быстрее.
Доска винтом устанавливается точно также. Уложив доску, пошатать ее. Определить под один угол положить клинчик или под два противоположных по диагонали. Затем промежуточные подкладки в виде клинышков и наждачки.
Сфуговав одну сторону таким образом, а фугование второй стороны, также на рейсмусе, уже проблем не представляет.
В прошлом году надоело таскать такую плаху. Сделал маленькую, легкую подложку из северной елки, пролежавшей на чердаке почти 30 лет. Хорошо вылежавшийся лес в жарком месте слабо реагирует на влажность воздуха. Вроде бы и маленькая и легкая: ширина 140 мм, толщина – 45 мм, длина 1,1 м. А рейсмус ее тянет с трудом. Древесина пористая, шершавая, плохо скользит (нижнюю часть не зашлифовывал). Отсюда сделал вывод – материал подложки должен с нижней части иметь гладкую, легко скользящую поверхность. ДСП даже толщиной 40 мм ни в коем случае не годится на подложку. Она легко прогибается и поэтому не обеспечит точность обработки.
Сейчас у меня для строгания самый востребованный станок – это рейсмус. На Корвете-101 практически только пристрагиваю кромку планок при склейке мебельных щитов. Ножи у него плохие. Сталь мягкая. Быстро тупятся, лезвие даже ямкой вытирается.
Думаю, мой метод найдет широкое применение. Для любителей столярных работ очень просто строгать, хоть прямую, хоть горбатую, хоть кривую.
Если строгаю партию планок под склейку. Сначала прогоняю все на подложке, чтобы вся сторона стала обработана, не зависимо от толщины. Затем выбираю самую толстую, настраиваю по ней рейсмус. Прогоняю все независимо от толщины. Немного опускаю каретку – и опять прогоняю все. И так до нужной толщины. Затем провожу отбор, у которых недообработана вторая сторона. Их на другое изделие или другую деталь с меньшей толщиной. Процесс получается очень быстрый, особенно с помощником.
Удачи всем любителям столярного дела.
Идея с использованием клеевого пистолета очень понравилась. Вместо деревянных клиньев можно использовать пластиковые клинья и рихтовочные подкладки. Видел в магазине.
Приведены несколько примеров, как мастера справляются с проблемой, когда есть кривая доска и надо её построгать, чтобы привести геометрию к прямоугольной.
Для начала вот такое приспособление:
Платформа для строгания покоробленной доски
Стоит сразу заметить, что оно подойдет для рейсмуса, т.к. доска располагается сверху. При помощи саморезов доска выравнивается на платформе: каждый саморез вкручивается на требуемую грубину. Доска укладывается вогнутой стороной вверх. Это позволяет плотно уложить доску для строгания. Упор предотвращает проскальзывание заготовки.
P.S. Да-да, можно и на фуганке плоскость вывести без этого миллиона саморезов. Просто вот такая идея.
Как строгать кривую доску винтом или пропеллером
Видео с теоретическими основами строгания электрорубанком покоробленной доски от канала «Столярные уроки Aquila Workshop«:
Также автор показал, почему не стоит пытаться выравнивать сильно покоробленную доску: при строгании до ровной плоскости может уйти более 50% от объёма доски в отходы.
Вот пример сильного коробления бруска 100х50 мм
Потеря сечения кривой доски при выравнивании строганием:
Вариантом использования таких досок является их раскрой на более короткие заготовки у которых искривление по сечению будет не таким значительным, а значит можно получить больше делового материала.
Кривая доска: как выровнять? Убираем винт, строгаем базовую поверхность.
Рассказано про несколько простых шагов: где надо строгать, в какую сторону надо строгать, чем производят грязную острожку, чем выполняют черновое строгание, как выдержать и не завалить горизонт, как выполняют чистовое строгание полуфуганком.
Как строгать кривые доски
В ролике автор канала Alex Hardwood показал как выравнивать доски, имеющие сабельное и винтовое коробление при помощи фуганка.
Кривая доска: теоретические основы строгания
В этом ролике Юрий Бажан рассматривает основные приёмы и правила строгания покоробленных досок.
Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.
Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.
Основные причины деформации дерева
- Перепады температуры и влажности
- Неправильная сушка
Перепады температуры и влажности
Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.
Неправильная сушка
Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.
Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.
Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.
Доску можно выровнять:
- С помощью рубанка
- Воздействием тепла и влаги
- Обработкой паром с прессованием
- Выравнивание под прессом
О каждом из методов подробнее.
Выравнивание доски с помощью рубанка
Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.
Важно: берите рубанок с длинной подошвой.
Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске
Выравнивание доски воздействием тепла и влаги
Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски
Выравнивание доски паром и прессованием
Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.
Выравнивание доски под прессом
Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.
Коробление деревесины происходит из-за неравномерного высыхания различных частей заготовок. При попеременном увлажнении и высыхании степень коробления увеличивается. Возникает вопрос, как выровнять поведенную доску и на сколько это возможно.
Пример того, как выровнять поведенную доску
Вот пример сосновой доски, покоробленной в результате нарушения режима сушки. В результате неравномерного высыхания плоскостей произошло изгибание в поперечном сечении.
Для устранения коробления доска укладывается изгибом вверх.
Сверху на доску укладывается хорошо намоченная ткань для насыщения водой этой части доски.
Для усиления эффекта можно сжать доску струбцинами в продольном направлении.
Держите доску сжатой до полного высыхания плоскости доски. Это займет достаточно много времени.
Когда древесина полностью высохнет — доска выровняется.
Как показало время, после такого исправления коробления, доска сохраняет свою форму и искривление не возвращается.
Для ускорения процесса можно использовать пригруз и увлажнение при помощи пара.
Стоит отметить, что это не четкая инструкция с порядком действий, а творческий метод, который подразумевает, что необходимо применять индивидуальных подход в каждом случае.
Выравнивание досок: способы и особенности
Древесина — это очень популярный и востребованный материал, широко использующийся в отделке помещений. Объясняется такое ее особое применение тем, что она обладает рядом очень ценных свойств.
Натуральная древесина прекрасно удерживает тепло, обладает высоким уровнем экологической чистоты и не загрязняет окружающую среду вредными веществами. Она является сырьем для изготовления пиломатериалов, которые нашли широчайшее применение в строительстве. Ярким представителем пиломатериалов является доска, классифицируемая на виды по большому количеству параметров.
Используя доски, следует учитывать, что они прекрасно впитывают влагу. Если материал подвергся подобному воздействию, то после высыхания он неизбежно деформируется. Это очень распространенное явление, поэтому важно знать, что необходимо предпринимать в такой ситуации.
Инструменты для выравнивания досок
Если есть желание выровнять деформированные доски, то для этого потребуются следующие инструменты:
- паркетошлифовальная машина;
- рубанок;
- электрорубанок.
Технология выравнивания досок
Выравнивание досок может выполняться по-разному, что зависит от ряда факторов:
1. Если имеется небольшое количество досок, то для их строгания вполне достаточно будет ручного рубанка. Сначала надежно закрепляют доску, после чего инструментом аккуратно удаляют с ее поверхности все неровности.
Здесь нужно учитывать один важный нюанс: если рубанок имеет короткую подошву, то практически не удастся избежать появления на доске волнообразных неровностей. Во избежание этого следует приобретать инструмент с длинной подошвой.
2. Если досок много, то целесообразно использовать электрорубанок. С его помощью можно будет легко и быстро выровнять доску, придать ей гладкую поверхность или подогнать ее под требуемый размер.
Для работы с электрорубанком не нужно овладевать особыми навыками и знаниями, в чем он значительно превосходит своего ручного «собрата». Наличие у него удобной конструкции и, что самое главное, широкой платформы позволяет избежать возникновения волнообразных неровностей.
Требуется лишь надежно закрепить доску и лишить ее всех неровностей. Дальше широкая подошва электрорубанка сама найдет нужную плоскость.
При выравнивании досок важно помнить, что их толщина после такой обработки будет меньше ее первоначальных показателей.
3. Важно понимать, что даже при самом качественном выравнивании досок их все равно придется подвергать дальнейшей обработке. Когда досками будет покрываться пол, их нужно плотно прижать друг к другу и прикрепить к лагам саморезами.
Полученная конструкция, однако, будет напоминать «елочку», ведь участки досок, не имеющие непосредственного контакта с лагами и, соответственно, не прикрепленные к ним саморезами будут выгибаться. Устранить этот недостаток можно путем проведения шлифовки пола.
Для шлифовки деревянного покрытия можно использовать циклевочную паркетошлифовальную машину. Ее нет необходимости покупать — для разовой работы целесообразнее взять такое оборудование в аренду.
Если шлифовку пола не удается выполнить самому, то можно воспользоваться помощью специалиста.
Нюансы при выравнивании досок
Идеальный результат вряд ли удастся получить, если изначально пиломатериал был сильно поведенным или искривленным. Предполагается повторная укладка деревянного покрытия спустя год. Этого времени достаточно, чтобы доски успели ссохнуться, «привыкнуть» к окружающему их микроклимату и приобрести свою стабильную форму. Останется только повторно обработать весь пол циклевочной машиной.
Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.
Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».
Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.
Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.
wind1wind:
– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.
Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.
Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.
Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.
Olegych:
– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.
Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.
Blackk:
– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.
При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.
Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.
Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.
Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.
Aleksej2000:
– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.
Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:
– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.
Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).
Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в этой ветке. О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию здесь. ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.
Читайте также: