Как обшить сарай необрезной доской

Обновлено: 06.05.2024

Умение сделать сарай из горбыля — дело не только интересное и поучительное, но ещё и полезное для тех, кто решил обзавестись участком за городом, что очень в наше время актуально. Разобравшись, как построить сарай из необрезной доски своими руками по пошаговой инструкции на даче, можно существенно сэкономить и упростить себе жизнь. Внимание придется уделить не только технологиям постройки, но и подбору материалов, инструментов.

Особенности

Изготовить сарай из горбыля будет даже проще и легче, чем из необрезной доски. При этом достигается еще и приличная экономия средств. Однако надо понимать, что в чистом виде горбыльная постройка вряд ли станет образцом изящества. Ее можно, конечно, облагородить внешне — но тогда потребуются дополнительные работы и расходы. Сложнее всего выполнять первоначальную подготовку материала, при которой горбыль нужно старательно очистить от коры. Для такой работы понадобится специализированный инструмент.

Сарай из горбыля:

не требует обычно обустройства фундамента;
ставится на ровную твердую поверхность;
практически всегда окрашивается (это нужно для продления срока службы).

Технология строительства

Построить на даче своими руками горбыльный сарай можно различными способами — выбор зависит от того, для чего он будет использоваться. Так, если для содержания птицы, тогда необходимо уделить внимание максимальному утеплению постройке, поддержанию сухости и отличной вентиляции. Особенно теплолюбивы и восприимчивы к пронизывающим сквознякам индюки. Сарай для них должен оснащаться отопительными приборами. Стены в этом случае рекомендуется оштукатурить. Еще один непременный момент — электрическое освещение.

Размер помещения для кроликов рассчитывается таким образом, чтобы в нём эти животные могли содержаться одновременно. Дополнительно предусматривается крупная клетка для отсадки взрослых особей.

Сарай для коз должен оснащаться дощатым полом с возможностью посыпать его опилками. Иногда заливают бетонный пол, но тогда опилок потребуется еще больше. Загон для коров и быков подразумевает установку перегородки, за которой – в меньшей части сарая – будут содержаться молодые телята.

Дополнительно необходимо произвести побелку всех внутренних поверхностей.

Общая пошаговая инструкция по сооружению обшитых горбылем сараев может быть следующей.

Первичная сборка основного помещения сарая в виде каркаса.
Установка собранной конструкции на деревянные бруски.
Монтаж низовой обвязки.
Настил досок пола.
Обработка дерева антисептиком.
Формирование гидроизоляции в случае строительства сарая для содержания птицы или животных.
Крепление стоек с опорами.
Подготовка балок для кровли.
Подбивка досок на каркасную часть (методом нахлеста).
Покрытие крыши рубероидом (его крепят рейками либо планками).
Покрытие внутренней части стен металлической лентой (ее крепление по периметру повышает общую прочность конструкции).
Монтаж двери и окна.
Установка замка.
Финишная отделка.

Важно определиться с размерами постройки. Для хранения лопат, граблей, ведер, тачки, шланга и других предметов, необходимых для работы на огороде, хватает «домика» 2,5х1,5 м. Крыша делается по односкатной схеме. Рекомендованная высота составляет около 2 м, еще 0,2 м оставляют под скат крыши. На ее поверхности рекомендуется положить уже не рубероид, а шифер. Обрешетку выполняют из досок.

Поскольку получается фактически простой ящик, можно отказаться от оснащения сарая окном. Впрочем, для красоты и удобства его оборудовать несложно.

В основание могут ставиться сваи под каждый угол. Использовать цементные или кирпичные столбики необязательно, так как лучше применить следующий материал:

не слишком толстые бревна;
металлопрокат;
буронабивные сваи.

Материалы и инструменты

Как уже говорилось, кровлю часто формируют из шифера. Вполне достаточно характеристик восьмиволновых листов. Их длину подбирают с учетом перекрытия пролета и формирования свеса, предупреждающего попадание дождя на стену. Для изготовления каркаса применяют деревянные бруски размером, например, 50х80 мм. На обрешетки идут доски толщиной 25 мм – с них тщательно вычищают кору.

Для наружной обшивки выбирают оцинкованный листовой прокат. Чуть дороже обойдутся необрезные доски. Если эстетические соображения не особо важны, доски можно покрывать даже отработанным машинным маслом. Еще для покрытия сараев можно применять ориентированную и цементно-стружечную плиту, фанерные и стекломагниевые листы, шпунтованные доски, вагонку. Для крепежа древесного материала подходят гвозди различной длины, саморезы и шурупы категории ПШ.

Из инструментов для работы нужны:

лопаты (чтобы снимать землю или рыть ее);
кувалда для забивания в грунт свай;
молотки различного размера;
стеклорез для подготовки стекла в размер;
резиновый молоток;
рулетка;
топор плотницкий;
пилы по дереву;
уровень и отвесы;
плотницкий карандаш или маркеры;
тачка и носилки.

Будет значительно быстрее и легче выполнить строительство, если обзавестись для работы с деревянным материалом электрической пилой.

При старании и творческом подходе можно отстроить красивый сарай даже из горбыля. В крайнем случае его недолго покрыть снаружи приличным отделочным материалом.

О том, как сделать сарай из горбыля, показано в следующем видео.

Для нормального обустройства дачного участка или городского дома нужно знать, чем и как обшить сарай. Немаловажная тема — как снаружи дешево и красиво обшить хозблок сайдингом. Еще следует разобраться, конечно, с обшивкой стен внутри сарая своими руками.

Особенности

Сарай является, как принято считать, просто подсобным строением. И может показаться, что при его отделке достаточно обойтись самыми простыми решениями, лишь бы материал был надежен. Но подобное мнение устарело — наоборот, эстетические свойства покрытий нельзя недооценивать. Существует довольно много материалов, отличающихся привлекательным внешним видом. Среди них остается выбрать те, которые:

устойчивы к воздействию отрицательных температур и температурных колебаний;

стойко переносят попадание осадков;

монтируются без лишних проблем.

Какие материалы подойдут для внутренней обшивки?

При отделке сарая внутри лучше использовать те материалы, что устойчивы к поцарапыванию, порезам и ударам. Причина вполне очевидна — в таком помещении проводятся различные работы, хранятся острые и режущие инструменты, другие подобные предметы. Там же могут находиться горючие, легко воспламеняющиеся вещества — но это довольно редко, и потому защищенность от огня не слишком важна. Исключение составляют случаи, когда сознательно оборудуют мастерские для разнообразных работ. Гораздо значимее стойкость к увлажнению и образованию плесени, потому что сараи обычно не отапливаются, оттого и подвергаются значительным колебаниям температуры.

Обшивку потолка обычно производят, крепя тот или иной материал на каркас. Под лицевым покрытием рекомендуется располагать теплоизоляционный материал. На формирование обрешетки обычно идут рейки либо стальные нержавеющие профили. Использование подвесов позволяет класть более толстый утеплитель, чем при креплении напрямую к перекрытию.

Если выбирать гипсокартон, то целесообразно отдавать предпочтение изделиям класса ГКЛВО, которые сравнительно устойчивы к увлажнению и возгоранию.

Типичные габариты блоков ГКЛ:

толщина в разных модификациях в основном 12 или 15 мм.

Стоит учитывать, что гипсокартон относительно тяжел. Правильнее всего закреплять его на профиль из алюминия. Укреплять конструкцию помогают вспомогательные перемычки. Выложенные листы шпатлюют по швам, используя стекловолоконную сетку. Дополнительно наносят выравнивающую штукатурку и краску.

Ключевые свойства покрытия гипсокартоном:

доступность по цене;

сравнительно малая прочность;

поглощение 15-20 см по высоте;

довольно долгий и сложный монтаж.

Потолок можно обшить и полимерными панелями. ПВХ существенно легче гипсокартона. Ширина панелей колеблется от 10 до 60 см, а длина от 1 до 3 м. Такие блоки отличаются по расцветке, визуальному рисунку; есть варианты, имитирующие натуральный камень, металл и прочие материалы.

Одни панели содержат пустоты, а другие, монолитные, хотя и тоньше, хуже подходят для сарая.

Внутреннюю обшивку можно также выполнить ориентированными плитами. Для их получения прессуют отходы, остающиеся после древесного производства. Необходимые качества получаются благодаря добавлению перед прессованием воска и синтетических смол. Монтаж плит производится на обрешетку из дерева. На потолок кладут конструкции толщиной от 0,8 до 1 см, на стены можно прикреплять и более толстые изделия.

Потолок в сарае может быть сделан и на основе алюминиевых реек. Открытый тип подразумевает наличие щелей величиной примерно 15 мм. В этом случае нужны декоративные вставки. В закрытом варианте происходит нахлест частей друг на друга. Наиболее же хороши модели без зазора, где есть ровные края, и предусматривается монтаж вплотную.

При всей значимости потолков нельзя игнорировать и отделку стен. Деревянная вагонка подходит далеко не всегда, потому что она весьма тонка и используется главным образом в декоративных целях. Профилированные доски для внутренней отделки сарая подходят неплохо, но стоят весьма дорого. Потому на практике в основном стоит пользоваться простыми досками «дюймовками». Именно ими уже несколько столетий стабильно обшивают стены в разных странах — и глупо игнорировать такой момент.

Варианты отделки снаружи

Наружную отделку сарая выполняют по-разному, используя несколько вариантов сырья.

Сайдинг

Стены можно обить виниловым сайдингом. Этот процесс не слишком сложен и отнимает мало сил. Отрезать сайдинг помогает электрический лобзик, оснащенный пилой с небольшим зубом. Если его нет, подойдет самая простая ножовка по металлу. Резать сайдинг ножницами по металлу — весьма плохая идея.

Крепить сайдинг желательно методом вывешивания. При таком подходе остается небольшой зазор от метиза до материала. Этот зазор обычно составляет 1-2 мм и исключает полный контакт. Причина проста: винил отличается довольно мощными показателями расширения и сжатия.

Обязательно надо следить, чтобы монтажный зазор между краем панели и конструкциями самого сарая соответствовал указаниям производителей.

Профлист

Укладка профнастила позволяет обустроить как старый сарай, так и совершенно новую хозпостройку на даче. Выбор между листом с волнообразной или трапециевидной поверхностью — во многом дело личного вкуса. Смонтировать профлист на фасад как сплошным методом, так и внахлест довольно просто. Для работы применяются саморезы специального образца. Профлист стоек к увлажнению, весит сравнительно мало и отличается разнообразием окрасок; из явных минусов его стоит отметить только громкий шум во время дождя, но для сарая это, понятно, непринципиально.

Дерево

Внешняя обшивка часто проводится с помощью горбыля. Чуть менее выгодный, но существенно более изящный вариант — применение обрезной доски. Сами доски чаще всего монтируют елочкой. Если планируется содержать внутри животных и птицу, дополнительно используют ветрозащитные и пароизоляционные материалы.

Дерево экологично, но оно нуждается в специальных огнезащитных, биологических пропитках, и служит не слишком долго.

Другие

Проще всего обшить сарай или хозблок своими руками при помощи фанеры. Много такого материала остается после ремонта, и ориентироваться на цвет и толщину особого смысла не имеет — эти факторы вряд ли сыграют роль. Следует только обращать внимание, чтобы фанера не прогнила и не была пропитана влагой. Довольно прочные стены можно покрывать фанерой даже без добавления вспомогательных стоек; в этом случае ее просто крепят изнутри на специальные рейки.

Уже упомянутые плиты ОСБ также можно смонтировать и снаружи. Основанием для их крепления становится каркас. Сравнительная дороговизна ориентированной плиты оправдывается упрощением монтажа и сервисных работ. Рекомендуется дополнительно использовать краску, чтобы максимально надежно защитить конструкцию. Как альтернативу можно рассматривать наружное покрытие из:

Для придания дому определенной стилистики, а именно кантри — простоты и легкости дикого американского запада, часто используют вариант деревянной обшивки коттеджа ёлочкой или внахлёст. Здесь доска находит на одну, располагаясь снизу вверх. В результате образуется покатая ёлочка. С точки зрения экономичности такой вариант отделки вряд ли можно назвать выгодным, но при этом обшивка дома доской несет в себе колорит.

Для выполнения работ можно использовать как обрезную доску, так и необрезную. Первая представляет собой идеально ровно обрезанный со всех сторон пиломатериал прямоугольного сечения. Пиломатериал также имеет единую по всей длине толщину. Такой материал легко монтировать и обрабатывать впоследствии краской или лаками.

Что такое необрезная доска

Необрезная доска — это бревно, распиленное на тонкие ламели вдоль волокна. При этом если плоскости пиломатериала приблизительно ровные и единые по всей толщине, то торцевые стороны необрезной доски не обрабатываются. То есть по краю в чистом виде остаются кора, луб и заболонь. Чаще всего необрезной материал используют во вспомогательных целях при строительстве (создание опалубки, обшивка чернового пола или кровли и пр.).

Важно: с целью воплощения стиля кантри в экстерьере дома принято делать обшивку именно необрезной доской. Однако всё на усмотрение хозяев.

Породы дерева для обшивки из доски

Как правило, обрезанную и необрезанную доску производят из хвойных и лиственных пород. Самыми дешевыми и простыми являются сосновая и еловая древесина. Однако такой пиломатериал мало защищает дом под обшивкой от атмосферных осадков. Либо требует качественной итоговой обработки различными антисептиками, антипиренами и лаками, что достаточно затратно.

Доски же из лиственницы имеют более высокую плотность и способны защитить дом от излишней влаги во время сезонных осадков. Поэтому в основном для отделки дома снаружи используют пиломатериал из лиственницы. Её стойкость к образованию грибка и гниению известна многим.

Важно: стоимость кубометра необрезанного пиломатериала из лиственницы варьируется в пределах 210-230 у.е./м3.

Для наружной отделки коттеджа лучше и удобнее использовать доску, ширина которой составляет 30 см. При этом толщина панелей может колебаться в диапазоне 20-30 мм.

Совет: перед выполнением работ по отделке дома рекомендуется дополнительно просушить строительный материал в течение 1-2 недель на открытом солнце, и избегая попадания на него случайного дождя. Такая подготовка позволит привести к наименьшей усушке и усадке отделки. Ведь дерево изначально имеет естественную влажность, которая со временем начнёт испаряться.

Выполнение работ по обшивке

Монтаж обрешетки

С учётом того что отделка из досок будет монтироваться горизонтально относительно стен дома, то брусы обрешётки должны располагаться вертикально

Доски ёлочкой или внахлёст крепят на смонтированную заранее обрешётку. Такая технология хороша тем, что под обшивку можно дополнительно уложить утеплитель и мембрану, что особенно хорошо для домов из пено- и газоблоков.

С учётом того что отделка из досок будет монтироваться горизонтально относительно стен дома, то брусы обрешётки должны располагаться вертикально. Для создания каркаса лучше использовать деревянный брус сечением 50х50 мм. Перед проведением работ его необходимо обработать антисептиками в 2-3 слоя, чтобы защитить от гниения. Между подходами обработки делают перерывы для полного высыхания средства.

Брус для обрешетки можно крепить разными способами в зависимости от стенового материала, из которого возведен дом:

Так, к деревянному строению брус просто прибивают длинными гвоздями, но при условии что в каркас не будет уложен утеплитель;
К дому из блоков любого типа каркас крепят с помощью дюбель-шурупов;
Если же предполагается устройство утепляющего пирога, то брус каркаса монтируют на подвесы для гипсокартон на нужную толщину.

Совет: чтобы смонтировать каркас в единой и идеально ровной плоскости, можно закрепить два противоположных по стене бруса и натянуть между ними леску. Затем уже по ней ровнять все остальные вертикальные стойки обрешётки.

Шаг расположения брусов может достигать 1,5 метра. Но чаще всего его делают кратным длине доски, которую будут использовать при обшивке. Если же предполагается монтаж утеплителя, то шаг между брусами делают равным ширине плит или рулонов теплоизоляционного материала.

Утепляем и гидроизолируем дом

Если при наружной отделке дома обрезной или необрезной доской принято решение о дополнительном утеплении постройки, то необходимо при выборе утеплителя помнить одно золотое правило — паропроницаемость всего пирога должна увеличиваться от стен дома в наружную сторону. Если пренебречь этим принципом, в дальнейшем конденсат будет скапливаться во всех слоях строительного пирога и со временем разрушать как структуру стен дома, так и структуру всех проложенных материалов.

Поэтому сначала гидроизолируем стены дома. Для кирпичных и блочных строений можно использовать битумную мастику. Но чаще всего используют рулонные материалы, которые настилают внахлест по обрешетке, закидывая края (стыки) по 10 см на соседние рулоны. При этом между стеной дома и материалом оставляют вентиляционный зазор.

В качестве утеплителя в основном используют плиты минеральной ваты или вспененного пенополистирола. Утеплитель крепят к стенам дома на дюбель-грибки и дополняя крепление клеем. Все стыки между плитами запенивают монтажной пеной, если таковые имеются. Затем утеплитель накрывают мембраной таким образом, чтобы впоследствии между ею и доской обшивки оставался вентиляционный зазор. Этого можно достичь, если поверх смонтированной мембраны устроить контробрешётку из тонких деревянных реек. А можно просто загнуть мембрану в местах вертикальных брусов и пристеплерить её к боковым граням каркаса.

Наружная отделка доской

Когда весь утепляющий пирог полностью собран, а доска для наружной отделки просушена и подготовлена, можно начинать монтаж обшивки.

Начинают обшивку с нижней панели в районе цоколя. При этом под пиломатериал необходимо набить несколько тонких реек, чтобы при креплении отделочного материала получился стартовый угол уклона. Он может быть большим или меньшим, в зависимости от предпочтений хозяев. Точного регламента относительно этого нет. Доску укладывают по горизонтали, отслеживая уровень, и крепят к обрешетке гвоздями или саморезами в верхней её части. Таким образом, следующая уложенная панель будет накрывать места креплений, и создавать очередной нужный угол обшивки. В результате получаем отделку ёлочкой. Продолжаем монтаж досок таким образом по всем стенам дома. Углы обшивки впоследствии закрывают декоративными уголками. А все возможные стыки необходимо заполнить полиуретановым герметиком.

Совет: полностью устроенную отделку можно дополнительно обработать олифой или лаками/красками, в зависимости от выбранной стилистики. К примеру, дом может иметь вид веселого коттеджа-кантри в ярком-синем или голубом цвете.

Обшивка из досок для крыши

Если вы ищете ответ на вопрос, как обшить дом доской и при этом задействовать и крышу, то эти советы помогут вам:

Так, чтобы в дальнейшем отделывать крышу пиломатериалом из обрезаемой на производстве доски, при устройстве кровли вместо стропил монтируют слеги — простые продольные брёвна. Их крепят к фронтонам крыши.
Затем на бревна набивается каркас из брусьев или второсортного пиломатериала. Принцип формирования шага между брусами такой же, как и для стенового каркаса.
Далее на каркас настилают гидроизоляционный материал, который в стыках нахлестывают. При этом гидроизоляцию выпускают вниз вплоть до желоба водостока.
Затем по слою гидроизоляционного материала для создания контробрешетки набивают тонкую рейку. Она поможет вентилировать доски обшивки кровли.
Отделку начинают крепить от водостока по направлению вверх по такому же принципу, что и на стенах дома.

Важно: такая кровля смотрится колоритно, но чрезмерно подвержена воздействию влаги. Поэтому пиломатериал можно дополнительно обработать гидрофобизаторами. Самыми популярными являются простая олифа и средство «Акватекс-экстра». Такую пропитку следует наносить, заранее прогрев её на водяной бане. Доски обрабатывают в два слоя. При этом высыхания первого слоя ждать не нужно.

Совет: чтобы крыша из досок служила дольше, нужно будет повторять такую обработку дерева каждые 2-3 года.

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Для отделки фасада здания производители строительных материалов предлагают широкий ассортимент готовых решений. Однако и сегодня современным достижениям многие предпочитают привычные пиломатериалы. Рассмотрим, как выполняется обшивка дома доской внахлест. Рассмотрим технологические особенности, порядок действий, в том числе с утеплением стен. Ознакомимся с рекомендациями специалистов, соблюдая которые можно получить качественный и долговечный результат.

Обзорная характеристика материалов

Для декоративной обшивки дома доской елочкой могут быть использованы как ровные шлифованные заготовки, так необрезные планки разной ширины с выступами и небольшими остатками коры. Натуральная древесина хорошо смотрится на фасаде, служит длительное время и способствует улучшению теплопроводности стен. Материал легко поддается обработке, немного весит и экологически безопасен. Благодаря таким достоинствам дерево пользуется высоким спросом в строительстве.

Однако перед отделкой дома необрезной или готовой доской, материалы необходимо правильно подготовить к применению. Это позволяет в той или иной степени устранить недостатки древесины. Природные волокна хорошо впитывают влагу, поддаются гниению, являются питательной средой для грибка и плесени. Также дерево относится к горючим материалам. То есть перед обшивкой стен важно пропитать 2-3 раза заготовки специальными средствами, которые содержат антипиреновые и антисептические компоненты.

Чаще в качестве исходного сырья для производства пиломатериала используются хвойные породы деревьев: сосна и ель. С одной стороны они содержат смолистые вещества, которые положительно сказываются на влагостойкости доски. Однако бюджетный материал с течением времени не перестает выделять внутренние соки, что отражается на внешнем виде отделки. Поэтому многие мастера предпочитают использовать для обшивки елочкой заготовки из лиственных пород. Чаще это лиственница. Они, как правило, имеют более плотную структуру и дольше справляются с природными явлениями.

Если принято обшить дом необрезной доской внахлест, то стоит заранее выбрать заготовки, которые соответствуют таким критериям:

качество распила – без сколов, выбоин;
немного сучков – чем их больше, тем выше риск деформации пиломатериала во время высыхания;
отсутствие трещин – их наличие негативно сказывается на прочности заготовок и долговечности отделки.

Физические параметры ламелей могут быть разными, особенно в случае с необрезной доской. Но строители ориентируются на такие параметры: толщина – 20-30 мм, ширина – от 300 мм. В зависимости от дизайнерского решения второй размер может достигать 700 мм.

Технология проведения работ

Перед отделкой необрезную доску и заготовки с правильной геометрией рекомендуется предварительно выдержать под навесом порядка 1-2 недель. Так, независимо от изначальной влажности, материал приобретет необходимое для строительства состояние. Тогда будут минимизированы усадка, деформация обшивки в природных условиях.

Крепление обшивки елочкой выполняется на только на ровную плоскость. Здесь в качестве опорной основы используется обрешетка из деревянного бруса сечением от 50*50 мм. Состоит каркас из стартовой и финишной горизонтальной планки, вертикальных стоек и окантовочных элементов в области оконных проемов.

Устройство такой обрешетки позволяет не только равномерно закрепить доски внахлест без риска их провисания под собственным весом. Между стойками удобно располагать маты волокнистого утеплителя, плиты пенополистирола, фиксировать пароизоляционную или ветрозащитную мембрану. На основании этого шаг между брусками выбирается с учетом ширины теплоизоляции либо принятых для фасада из необрезной доски и точного пиломатериала диапазона в 1-1,5 метров.

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для отделки дома путем обшивки доской внахлест. Сначала устанавливается стартовая и финишная планка с небольшим выступом на фоне основной плоскости для создания небольшого уклона первой доске. Для фиксации могут быть использованы гвозди, саморезы, дюбель-гвозди в зависимости от типа основания. Далее формируется плоскость из вертикальных элементов с учетом уровня. Здесь дополнительно могут быть использованы подвесы для гипсокартонного каркаса, чтобы закрепить направляющий брус максимально жестко.

Утепление дома проводится со строгим соблюдением технологий. При выборе теплоизолирующего полотна обязательно важно учесть его коэффициент паропроницаемости. По правилам показатель увеличивается по мере продвижения в сторону улицы. Если не соблюсти этот принцип, то под пирогом отделки фасада необрезной доской будет задерживаться разрушительная влага.

В любом случае с целью защиты базового основания на поверхность наносится гидроизолирующий материал. Это могут быть мастики либо полотна. Как правило, используются средства, которые содержат в составе битумную смолу. Дополнительно нужно предусмотреть вентиляционный зазор посредством обрешетки между утеплителем и обшивкой из досок.

Монтаж теплоизоляции выполняется с использованием клеевого раствора и специальных дюбелей с широкой шляпкой для прижимания полотна к стене. Другое решение – напыление пенополиуретана или эковаты машинным способом. Далее утеплить накрывают мембранным полотном. Его удобно зафиксировать скобами с помощью строительного степлера. Для создания вентиляционного зазора поверх защиты к брускам набивается контробрешетка из деревянных реек.

Отделка стен необрезной доской или ровными заготовками начинается с нижнего ряда в области цокольной части фундамента. Если стартовый брус был закреплен без выступа за общую плоскость, то на него можно для формирования уклона набить деревянный ориентир: планку с треугольным сечением или тонкие рейки шириной 20 мм. Регламент относительно угла отсутствует, поэтому выбор делается индивидуальный.

Обшивка доской делается внахлест елочкой с соблюдением горизонтального уровня. Крепеж можно использовать любой на усмотрение мастера. Главное – соблюсти технологии. Правильным будет проводить фиксацию заготовок вдоль верхней кромки так, чтобы нижний край следующей доски перекрывал металлическую шляпку. Это и эстетично, и создается защита металлических изделий от воздействия влаги. Нахлест соблюдается в пределах 20 мм.

Достоинства и недостатки

Дом из необрезной доски выглядит оригинально несмотря на бюджетность. Отделка с нахлестом заготовок отлично справляется с отводом дождевой воды, так как создается препятствие проникновения осадков внутрь покрытия и уклон для самотека. Таким образом при соблюдении защитных мероприятий обшивка будет служить несколько десятилетий.

Также к важным плюсам относятся следующие моменты:

низкая теплопроводность древесины и воздушной подушки между основанием и отделкой;
зазор в обшивочной конструкции обеспечивает естественную вентиляцию фасада;
хорошая паропроницаемость древесины способствует быстрому высыханию отделки, то есть образование конденсата внутри конструкции фактически минимальная.

Недостатков можно выделить немного. Один из них – большой расход пиломатериала из-за нахлеста. То есть рабочая ширина необрезной или подготовленной доски для отделки дома будет уменьшена на рекомендуемые 20 мм.

Второй минус сводится к древесной природе обшивки. Она нуждается в обязательной обработке составами против грибка, плесени и с антипереновыми добавками.

Торцевые части, чтобы они не гнили от активного воздействия природных явлений, также нужно пропитывать и закрывать декоративными уголками. Дополнительно отделку можно окрашивать лакокрасочными материалами для деревянного фасада.

Видео описание

В этом видео домашние мастера делятся своим опытом по обшивки бревенчатого дома досками внахлест и утеплением с помощью опилок:

Коротко о главном

Деревянный фасад хорошо смотрится, служит длительное время, обладает низкой теплопроводностью и не оказывает на экологию, жильцов негативного воздействия.

Недостатками древесины считаются низкая стойкость к влаге, горючесть и подверженность грибковым образованиям.

Фасадная отделка досками внахлест выполняется только после высыхания заготовок после обработки специальными защитными средствами с антисептическими и антипереновыми добавками.

По технологии фасад обшивается, поэтому под ровную или необрезную доску предварительно собирается выровненный по плоскости деревянный каркас из бруса (стартовая и финишная планка с вертикальными стойками).

Шаг между брусками соблюдается в пределах 1-1,5 метров или с учетом ширины утепляющих матов.

Для досок шириной около 300 мм оптимальным нахлестом считается 20 мм.

Торцевые части можно кроме пропитки защитить декоративными уголками. В завершение дополнительно обшивку покрывают в 2-3 слоя лакокрасочными материалами.

Читайте также: