Как выбрать лунный паз в доске
Обновлено: 01.05.2024
В зависимости от того, какой именно вид стройматериалов из древесины вы предпочитаете для возведения своего дома, вам придется определяться с тем, какие выбрать технологии соединения бруса и бревен. Это особенно важно при возведении бревенчатых срубов, поскольку округлая форма бревна требует специальной обработки на стыках, иначе их просто невозможно соединить более-менее плотно, чтобы стена была теплой и надежной.
С брусом ситуация попроще, поскольку у него грани обычно плоские и соединение при помощи пазов/шипов делать намного удобнее. Сборка такого сруба или каркаса идет существенно быстрее, чем бревенчатого. Но принцип углового соединения, в общем-то, остается неизменным при любом выбранном материале. Их два: с остатком (с отрезком бревна или бруса, выступающим за место углового соединения) и без остатка.
Соединение ласточкин хвост
Это одна из разновидностей углового соединения без остатка, относящихся к категории в лапу. Она представляет собой достаточно сложную схему пазов и шипов трапециевидной формы. Иными словами, шипы и пазы имеют наклонные грани, обеспечивающие расклинивание соединения. Это значительно повышает устойчивость сруба или каркаса, но делает углы довольно холодными, что относится к несомненному минусу технологии «ласточкин хвост».
Кстати, такой метод часто используют при изготовлении корпусной мебели из массива дерева, поскольку это гарантирует устойчивость конструкции.
При монтаже бревенчатого сруба или каркаса из бруса при помощи указанной технологии требуются определенные навыки и хороший расчет. Эффективное прилегание возможно только при соблюдении указанных условий. В противном случае углы будут выстывать, а конструкция сруба может оказаться неустойчивой.
Соединение лунный паз
Технологии (способы) соединения бруса и бревен могут быть самые разные, и не только угловые. На самом деле методик, которые призваны сделать сруб более крепким, устойчивым, теплым, существует великое множество. В том числе есть и продольные соединения, которые осуществляются при помощи специальных пазов, сделанных вдоль бревна.
«Лунный паз» применяют, прежде всего, при монтаже сруба из оцилиндрованного бревна. Они имеют идеально круглый формат, тщательно обточены и отшлифованы. Обеспечить плотное прилегание венцов тут не так уж просто. На помощь приходит специальное продольное профилирование. «Лунный паз» – это только один из вариантов продольного соединения.
Выполнить его не так просто, как кажется на первый взгляд. Ширина и глубина паза зависит от диаметра бревна. Если он будет слишком узким, то стык не обеспечит герметичности, в доме будет холодно и некомфортно. Если паз будет слишком широкий, то целостность сруба может нарушаться, поскольку он будет не слишком устойчивым.
Эксперты считают наиболее подходящим вариантом ширины «лунного паза» соответствие примерно половине диаметра самого бревна. А форма такого паза должна быть полукруглая. При этом после усадки сруба можно не ожидать существенных межвенцовых зазоров. Если самым распространенным форматом оцилиндрованного бревна считается диаметр в торце в 220 мм, то оптимальная ширина «лунного паза» должна быть примерно 110 мм.
Соединение финский паз
Это более сложная вариация продольного паза. Во-первых, финский паз имеет более широкий так называемый тепловой замок, то есть, по сути, более значительную ширину. А, во-вторых, имеет более сложный профиль.
Если взять все то же самое распространенное и востребованное на российском рынке оцилиндрованное бревно диаметром 220 мм, то в этом случае оптимальная ширина паза составит уже примерно 140 мм. Это само по себе является большим преимуществом по сравнению с «лунным пазом», поскольку это фактически является эффективной толщиной стены. Иными словами, с финским пазом стена будет толще, а следовательно, теплее.
К тому же он имеет более сложный профиль. Такой паз тоже полукруглый, однако с двух сторон делают специальные небольшие заплечины. Получается такой полукруг с двумя своеобразными крючочками по краям.
При монтаже эти заплечины точно входят в геометрические пропилы в верхней части бревна. Фактически идет соединение в замок, который увеличивает устойчивость конструкции и усиливает теплоизоляционные характеристики дома.
Что такое финский профиль?
Хорошими эксплуатационными характеристиками обладают дома, где используется оцилидрованное бревно с финским профилем, которое позволяет осуществить устойчивое и плотное соединение. Его также относят к категории бревна профиля фасонный цилиндр.
Исходным материалом в этом случае становится традиционное оцилидрованное бревно, но финский профиль позволяет несколько усовершенствовать данный вид строительного материала. За счет более плотного соединения, например, снижается продуваемость стен.
Когда стандартное оцилидрованное бревно поступает на профилирование, на его нижней стороне на достаточно большую глубину выполняется продольная выемка – так называемый финский паз. Одновременно на верхней стороне бревна выполняют две параллельные продольные борозды, которые в итоге образуют специальный шип.
В результате бревна не просто укладываются друг на друга, совмещаясь при помощи полукруглого паза, а плотно соединяются в результате стыка фасонного паза и шипа. Стены из бревен финского профиля оказываются более теплыми, обеспечивая максимальную ветро- и теплоизоляцию.
К тому же усадка такого сруба проходит вдвое быстрее и более равномерно, поскольку замок обеспечивает максимально плотное прилегание бревен. Нет и необходимости в дополнительной конопатке. Но все эти преимущества домовладелец получит только в том случае, если при изготовлении бревна будет детально соблюден сложный технологический процесс, поскольку вручную подогнать такую тонкую систему пазов и шипов просто невозможно.
Что такое канадская чаша?
Бревенчатый сруб – это традиционный для России вариант деревянного дома. Соединение венцов идет обычно «в чашу», а одной из разновидностей является канадская чаша. Как ни странно, ее родиной тоже является наша страна, однако метод оказался слишком сложным, а потому не получил распространения и уступил лидерство другим технологиям. А вот в Канаде этот способ очень понравился и стал весьма востребованным, что в итоге и дало такое название.
Суть этой разновидности чаши – создание так называемых самозаклинивающихся замков. Их выполнить весьма непросто, и к тому же необходима только качественная древесина. Канадская чаша выполняется только на кругляке.
В этом варианте чаша выполняется не полукруглой, а трапециевидной. К тому же она относится к категории чаш с выпуском, то есть имеется специальный выступ, за счет чего и происходит надежное заклинивание замкового соединения.
В отличие от многих других современных технологий (способов) соединения бруса и бревен затесы, пазы и шипы в канадской чаше выполняются только ручной рубкой. Именно поэтому она остается до сих пор одним из самых дорогих и сложных вариантов.
Что такое норвежская чаша?
Традиционная русская рубка подразумевает, что бревно остается круглым либо выполняется плоский протес бревна на внутренней стороне стены, чтобы в дальнейшем было удобнее делать отделку комнат в доме.
А вот для скандинавской традиции чаще применяется бревно с протесом (его еще называют кантом). В результате по всей длине бревна как бы появляется огранка. В норвежской практике подобное бревно называется laft, а у нас это слово превратилось в термин «лафет (лафит)». И норвежская чаша, которая относится к категории соединения с остатком, применяется только на бревне с лафетом.
Еще одно отличие от русской рубки в том, что внутри чаши выполняется клиновидный шип. В другом бревне выполняется паз соответствующей формы, в который при монтаже сруба плотно входит шип. Преимущества клиновидного соединения – в большой плотности и прочности, что делает соединение практически непродуваемым, а дом – более теплым и комфортным. Это преимущество усиливается, если в соединении используется дополнительно листовой льноджутовый утеплитель.
Как вы видите, способов соединения бревен при строительстве дома достаточно много. Вы можете выбрать подходящий вам основываясь на особенностях вашего проекта, финансовых возможностях, и, конечно же, исходя из эстетических соображений. Главное, чтобы по окончанию строительства деревянный дом радовал вас и вашу семью как можно дольше.
Лунным пазом называется профилированная доска, боковые грани которых получили полукруглую форму. Данная форма действительно напоминает луну. Одна грань является вогнутой (паз), вторая – выпуклой (гребень).
В процессе монтажа гребень вставляется в паз, образуя достаточно герметичное соединение, препятствующее протоку воздуха. Лунный паз обеспечивает максимально плотное и устойчивое прилегание отдельных досок.
На основе данной доски производятся:
- Массивные бочки для производства спиртных напитков;
- Ставшие популярными компактные бани-бочки;
- Уличные банные купели.
Чаще всего из неё строятся именно бани. Правильная сборка с использованием системы «гребень-паз» предотвратит попадание холодного воздуха и осадков внутрь. Одновременно с этим решается проблема тепловых потерь – актуально для бань и саун.
Особенности монтажа и строительства
Почему нельзя использовать обычную доску? Всё дело в том, что лунный профиль обеспечивает простоту в ремонте – достаточно извлечь повреждённый участок и заменить его. Место соединения получается герметичным, конопатить его не нужно.
Одновременно с этим доска с профилем лунный паз позволяет создавать округлые стены без нарушения герметичности и создания мостиков холода – сказывается большая площадь соприкосновения в месте контакта гребня и паза.
При постройке бочек-бань доска с лунным пазом скрепляется с помощью металлического бандажа – по аналогии с обычными бочками. Бандаж плотно стягивает между собой доски, обеспечивая дополнительную герметичность.
В процессе эксплуатации и воздействия влаги, древесина немного разбухает, благодаря чему достигается максимальная плотность соединения – влага и воздух не пройдут.
При этом самое дерево является дышащим материалом. Для защиты от атмосферных осадков собранная конструкция покрывается гибкой черепицей.
Лунный паз используется для постройки как наружных, так и внутренних стен – если речь идёт о банях-бочках. Скамьи и сидения выполняются из альтернативных материалов. Сама доска изготавливается из сосны и поставляется в сортах А и АБ.
Последний сорт отличается более доступной стоимостью, но в такой доске допускается наличие большого количества сучков. При этом по прочностным характеристикам она ничуть не хуже сорта А. За счёт более низкой стоимости можно сэкономить на постройке.
Почему финский паз лучше? Сравнительная характеристика лунного и финского пазов
Для строительства используют оцилиндрованное бревно с двумя типами профиля – классический лунный и финский. Чем же отличаются между собой эти два варианта?
Технология выборки обоих пазов одинакова – заготовка обрабатывается с помощью станка для придания ей цилиндрической формы. В процессе фреза выбирает паз: полукруглая форма – это лунный, если же в бревне делаются еще опорные «канавки», то перед нами финский вариант.
Сравнительная характеристика лунного и финского пазов
- Финский паз имеет более широкий тепловой замок. К примеру, при общем диаметре оцилиндрованного бревна 240 мм финский будет иметь тепловой замок 154 мм, а лунный всего 120 мм. А диаметр бревна 280 мм позволит сделать тепловой замок при финской технологии в 167 мм, а вот лунный вариант предполагает только 140 мм. Поэтому финская технология позволяет брать бревна меньшего диаметра, что уменьшает кубатуру строения. И при этом тепловые характеристики дома не страдают.
- Финская технология позволяет сократить время монтажа. Дом из бревен с финским пазом легче собирать, так как благодаря опорным канавкам не нужна дополнительная фиксация бревна и контроль над вертикальностью стен.
- При использовании финского паза межвенцовый утеплитель не видно. Стены выглядят более эстетично, из них ничего не выглядывает. Кроме этого при отделке швов уменьшается расход герметика.
- Финский профиль позволяет делать более герметичные стены. Продольные канавки плотно держат утеплитель по всей длине бревна, что позволяет уменьшить продувание теплового замка.
- Лунный паз проще в производстве, поэтому такие оцилиндрованные бревна дешевле.
Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только элементы различной мебели (столов, стульев и полок), но и каркасы малоэтажных домов, испытывающие в процессе эксплуатации значительные нагрузки.
Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз
Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:
- надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
- выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.
Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).
Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений
Используемые инструменты
Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения.
Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом:
- боковая поверхность формирует стенки паза и боковые стороны шипа;
- торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.
Вырезка шипа пазовой фрезой
Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. При этом их размеры можно регулировать в достаточно широких пределах.
В тех случаях, когда к надежности соединения деревянных деталей предъявляются более высокие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая называется «ласточкин хвост». Пазы и шипы такой конфигурации создаются с помощью фрез «ласточкин хвост». Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.
Выборка «ласточкиного хвоста» с помощью шаблона
Чтобы вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе или шип на их боковой поверхности, не вызывал особых затруднений, лучше использовать электроинструмент, оснащенный удобными боковыми рукоятками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Кроме того, желательно, чтобы в таком оборудовании присутствовал боковой стопор, за счет которого вылет используемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться постоянным.
Как изготовить приспособление для выборки шипа
При формировании шипов на деревянных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и подводится к обрабатываемой детали вручную. Именно поэтому очень важно, чтобы при использовании электроинструмента обрабатываемая деталь находилась в приспособлении, которое сможет обеспечить не только ее надежную фиксацию, но и точность формируемых на ее поверхности шипов.
- несколько неподвижных направляющих (нижние, верхние, боковые);
- подвижная планка, за счет которой можно регулировать длину выборки.
Приспособление № 1 – для выборки шипа
Изготавливается такое устройство, размеры составляющих которого подбираются индивидуально, в следующей последовательности:
- По краям листа фанеры фиксируются одинаковые по высоте боковые вертикальные элементы, в центральной части которых сделаны вырезы.
- На боковых элементах устанавливаются направляющие, по которым будет перемещаться подошва ручного фрезера.
- Чтобы ограничить ход ручного фрезера по верхним направляющим, на них следует зафиксировать боковые планки.
- На листе фанеры, играющем роль основания устройства, необходимо установить подвижный элемент, при помощи которого будет регулироваться величина вылета края обрабатываемой заготовки. Для фиксации можно использовать обычный винт с барашком или любой другой подходящий крепеж.
При изготовлении приспособления предложенной конструкции надо учитывать следующие моменты:
- Высота верхних направляющих должна соответствовать сумме толщины обрабатываемой детали и величины небольшого зазора, который необходим для установки фиксирующего клина.
- Вырезы в боковых вертикальных элементах выполняются такой ширины, чтобы она учитывала длину формируемого шипа.
Приспособление № 2 – для выборки паза
Работать с использованием приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером практически любой современной модели, в опциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части применяемого инструмента.
Для создания на боковой поверхности бруса или доски шипа «ласточкин хвост» используется устройство, изготавливаемое следующим образом.
- В листе многослойной фанеры выполняется отверстие, из которого будет выступать режущая часть фрезы «ласточкин хвост».
- С нижней части подготовленного фанерного листа фиксируется ручной фрезер. Для этого можно применять хомуты, саморезы или любые другие крепежи.
- На поверхности фанерного листа, по которому будет перемещаться обрабатываемая заготовка, закрепляется доска толщиной 2,5 см. Она будет выполнять роль направляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и используется один раз с фрезой определенного диаметра.
Приспособление № 3 – для фрезеровки ласточкиного хвоста
Такое устройство можно установить между двумя стульями или использовать для его размещения более удобную и надежную конструкцию.
Создание шипов на брусках и досках
Применяя фрезы для сращивания древесины для ручного фрезера и вышеописанное приспособление, обработку выполняют в следующей последовательности.
- Деталь, которую предстоит обработать, размещается на нижней опорной плоскости.
- Тот край детали, на котором будет формироваться шип, помещается в вырез верхних направляющих и продвигается в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
- Подвижный элемент фиксируется в требуемом положении.
- Используя клиновой элемент, верхнюю плоскость детали прижимают к верхним направляющим.
- На верхние направляющие помещается ручной фрезер.
- Дерево при помощи установленного на фрезер инструмента сначала снимается с одной стороны формируемого шипа.
- После обработки одной стороны заготовку переворачивают и выполняют формирование второй стороны шипа.
Вырезка шипа с помощью приспособления № 1
Даже такое несложное по конструкции устройство позволяет обрабатывать при помощи ручных фрез соединения «шип-паз» с высокой точностью и производительностью.
Перед началом работы такое приспособление необходимо настроить. Это можно сделать по следующему алгоритму.
- Установленный в ручной фрезер инструмент опускается до его соприкосновения с поверхностью фанеры-основания.
- Измеряется толщина детали.
- Толщина заготовки делится на 4. Результат и будет расстоянием, на которое необходимо поднять фрезу над поверхностью основания.
Вырезка паза с помощью приспособления № 2
Используя шаблон «ласточкин хвост», пазы и шипы создают на половину их толщины, что объясняется особенностями соединения данного типа. Чтобы сделать паз в брусе и доске, а также сформировать шип типа «ласточкин хвост», устройство также необходимо настроить и зафиксировать его составляющие в требуемом положении.
Приспособление № 3 для ласточкиного хвоста в работе
Следует иметь в виду, что создаваемые на деревянных брусках и досках шип и паз должны соединяться друг с другом с некоторым зазором, который необходим для размещения клеевого состава.
И в заключение пара видео, иллюстрирующих процесс создания соединения «шип-паз» с помощью ручного фрезера.
И вот дошло дело до досок корпуса для бани. Самое трудное оказалось найти доску с нужным профилем.. И вот как я решил этот вопрос так и не найдя её.
Делаю бочковую доску самостоятельно.
Доска банная имеет в основном свой профиль луна – для лучшего обхождения окружности стен бани
Из за этого профиля доска для бани стоит намного дороже чем доска с обычным шип пазом который применяется для половой доски. И найти доску для бани не всегда легко . И вот я решил этот вопрос по своему – сделал его сам.
Взял обычный фрезер на 1,1 квт и закрепил его в стол для удобства
Его вполне хватает для данной операции и пропуск полтора куба доски не как не отразился не на фрезе не на самом фрезере. Фрезу использовал полукруг самую большую какую нашёл 36мм
Шип делать пришлось подольше и по сложнее так как пришлось проходить доску с обеих сторон уже другой фрезой, но с таким же диаметром окружности.
Фрезеровал уже фрезером помощнее и соответственно для быстроты обработки. Хотя пропуск всех досок занял день.
И вот она доска для бани бочки своими руками.По середине остался небольшой кантик но он легко будет удалятся при установке досок по месту.
Ручная циркулярная пила, стала довольно универсальным инструментом. Её используют как циркулярный станок, соответственно при помощи её можно вырезать шип на торце заготовки.
Но оказывается при помощи небольших приспособлений, ручной циркуляркой можно сделать и паз, для «Т» образного соединения, в середине доски, который обычно делают при помощи фрезера. Достаточно ограничить передвижение ручной циркулярной пилы, на ширину паза.
Для этого изготавливаем два угольника, с прямыми углами с длинной прилегающего по длине доски бруска на размер реза циркулярной пилы. Расстояние от края подошвы, до линии реза. Один справа, другой слева, по подошве циркулярной пилы. Затем при их помощи устанавливаем ширину паза. Глубину выбираемого паза выставляем при помощи высоты погружения пилы.
Вначале делаем пропилы по толщине размера вставляемой доски или щипа. А затем проходим по середине паза несколько раз, (поперёк доски) на расстоянии пропила 2-3 мм. Образовавшиеся тонкие надрезы можно удалить при помощи молотка. Затем проходим пилой, которая ограничена приспособлением, в размере паза, вдоль доски, вычищая остатки надрезов.
Автор РВТ
Когда человек приобретает электрорубанок, то в первую очередь он думает о ровных и гладких поверхностях на древесине, которые обеспечит инструмент. Но время идет, аппетиты растут, функциональность обычного рубанка с электроприводом уже перестает устраивать.
Порой нужно сделать фаску или выбрать четверть. Простая, на первый взгляд, операция требует внимательности и определенных навыков.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: назначение и применение
Четверть или другое название фальц – это выборка в виде ступеньки по краю доски или бруса. Предназначена она для возможности сборки заготовок внакладку. Это облегчает процесс, а также исключает необходимость изготовления соединения паз-шип в сопрягаемых деталях. Применяется доска с фальцем в основном для изготовления полов или щитовых конструкций.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: все за и против
Бытуют разные мнения по поводу целесообразности выполнения выборки четверти электрорубанком. Одни считают это напрасной тратой времени, утверждая, что сделать фальц лучше и быстрее при помощи циркулярки или фрезерного станка. Другие говорят, что качественнее исполнение будет после рубанка. Правы и те и другие. Однако, чтобы сделать технологическую выборку на станках, необходимо иметь их в наличии. Поэтому изготовление ступеньки электрорубанком хоть и кропотливое занятие, но имеет право на жизнь.
Еще один момент. Если человек не занимается столярным бизнесом, проживает в квартире, то выбирать четверть электроинструментом ему вряд ли придется. Живущим в частном доме такая опция может пригодиться, причем неоднократно.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: инструмент
Сделать выборку четверти электрорубанком не представляет особой трудности. Для этого необходимо:
- выбрать электроинструмент с функцией выборки фальца;
- нужно иметь угловой упор и ограничитель глубины резания.
Фальц при помощи рубанка с электроприводом: пошаговая инструкция
Шаг №1
Сначала на столярный верстак кладут заготовку и закрепляют ее максимально жестко струбцинами. Крепеж должен быть с противоположной стороны от зоны обработки.
Шаг №2
После этого готовят инструмент. Устанавливают угловой упор на требуемом расстоянии от детали. Таким образом он обеспечит необходимую ширину строгания и угол 90° между инструментом и кромкой детали.
Шаг №3
Справа на электроинструмент прикручивают ограничитель глубины.
Шаг №4
Режущий инструмент устройства следует установить максимально приближенным к правому краю подошвы.
Шаг №5
Когда все готово, включают электрорубанок и проход за проходом выбирают фальц. Установка максимальной глубины строгания за один проход нежелательна. Этот момент нужно согласовать с рекомендациями завода-изготовителя инструмента.
Шаг №6
После того как ограничитель глубины упирается в древесину, работу прекращают. Фальц готов.
При необходимости снимают фаску на кромках детали. Это поможет избежать расщепления края угловых поверхностей. Для удобства выполнения фасок на подошве электроинструмента предусмотрены прорези разного размера.
Ознакомившись со статьей, читатель сможет узнать о назначении и применении фальца в столярном деле, сможет сделать выборку четверти электрорубанком самостоятельно.
Поиск по сайту
Ручная циркулярная пила удобный инструмент плотника и столяра. Мастера применяют инструмент на ремонтных и строительных работах. Пилой можно распускать листовой материал, такой как ДСП, ЦСП, фанеру и МДФ. Только необходимо правильно выбрать пильный диск и использовать направляющие для точной разметки.
Ручная пила чаще применяется для грубой обработки деталей. Более чистый пропил получается при использовании диска с количеством зубов не менее 40. При распиливании досок лучше использовать направляющую линейку, самодельную или готовую промышленную.
С помощью пилы можно не только отпиливать доски по размеру, но и сделать поперечные пропилы на кромках заготовок. Такие пазы понадобятся для сборки плотницких и столярных изделий.
Для изготовления приспособления понадобится площадка из фанеры или МДФ толщиной 12-20 мм. . На передней кромке снизу крепится клеем и саморезами опорный брусок. Упор не дает площадке уходить вперед во время движения инструмента.
Сверху крепится продольная направляющая, по которой будет идти ручной инструмент. Линейку надо установить точно под углом 90* к передней кромке и параллельно боковой кромке основания.
После разметки пила выставляется по нужной высоте и делаются два крайних пропила. Пильный диск должен проходить внутри от линий разметки. Чтобы площадка случайно не сдвинулась, её надо зафиксировать струбцинами. Затем переставляя направляющую несколько раз прорезается внутренний массив углубления.
Внутренняя часть паза выбивается молотком, а дно зачищается стамеской.
Поперечный брусок устанавливается в паз и фиксируется саморезами.
Точно так же выбрается паз под углом. Такие детали могут понадобиться для сборки столов с крестовыми ножками, стульев под старину или уличных беседок.
Направляющая линейка выставляется под нужным углом, зажимается струбциной и делаются пропилы нужной глубины.
В настоящее время распространены два вида оцилиндрованного бревна. Классическое оцилиндрованное бревно с лунным пазом, и оцилиндрованное бревно с финским пазом.
Принцип изготовления обоих видов одинаков : бревно пропускают через станок, который придает ему ровную цилиндрическую форму при этом фрезой выбирается паз если это часть окружности, значит это оцилиндрованное бревно с лунным профилем, если паз имеет специальные опорные канавки, то такой паз называется финским.
1. У финского профиля шире тепловой замок
| Диаметр | Финский профиль,мм | Лунный паз, мм | Углубленный финский паз, мм |
|---|---|---|---|
| 220 мм | 131 | 110 | 140 |
| 240 мм | 154 | 120 | 157 |
| 260 мм | 162 | 130 | 166 |
| 280 мм | 167 | 140 | 179 |
Из таблицы видно, что за счет применения финского профиля можно уменьшить диаметр используемого бревна, тем самым сократить кубатуру стен дома.
2. Проще монтаж
Финский профиль проще в сборке, т.к. за счет позиционирования бревен продольными опорными канавками, не надо постоянно отвесом или уровнем контролировать уровень стены и не требуется фиксация от смещения бревен гвоздями.
3. Не видно утеплитель
Стены из бревна с финским профилем выглядят эстетичнее, т.к. джутовое полотно не видно, оно не торчит наружу. В дальнейшем при отделке расход шовного герметика за счет меньшего зазора будет меньше.
4. Продольные выступы уменьшают продувание
Четыре пояска-зубчика пержимают полотно утеплитель по всей длине бревна, и тем самым уменьшают продувание теплового замка.
Финский профиль- характеристики
- Финский профиль проще в сборке, т.к. за счет продольных опорных канавок не надо постоянно отвесом «ловить» уровень стены.
- У финского профиля при аналогичном диаметре шире тепловой замок
- Стена из-за отсутствия видимого джута намного эстэтичнее
- финский профиль не надо конопатить (экономия на строительстве)
- для сборки финского профиля мы рекомендуем использовать комбинацию из шпилечных линий, нагелей и пружинных узлов. Расположение данных элементов может указать только профессиональный архитектор-проектировщик.
Рабочие высоты финского и лунного профилей, мм
| Диаметр бревна, мм | Лунный паз | Финский углублённый | Финский |
|---|---|---|---|
| 180 | 155 | - | - |
| 200 | 173 | 162 | 162 |
| 220 | 189 | 173 | 176 |
| 240 | 207 | 184 | 196 |
| 260 | 225 | 200 | 210 |
| 280 | 243 | 225 | 224 |
| 300 | 260 | - | 240 |
Особенности оцилиндрованного бревна с лунным пазом
- т.к. проще производство, то и цена за м3 дешевле
- нельзя увеличить тепловой замок выше половины диаметра бревна из-за неизбежного увеличения зазора в чашке
- возможность проконопатить при усадке
Продольный пропил
На обоих видах бревна может делаться продольный пропил. Довольно часто приходится слышать мнение о важности этого пропила для снятия напряжений в бревне. Так вот, чтобы данный пропил на самом деле работал, он должен быть не менее 2/3 радиуса бревна. А миф о необходимости изготовления пошел из-за технологической особенности станков протяжного типа ( он необходим для предотвращения проворачивания бревна во время производства). К тому же это дополнительная щель в бревне, через которую может свободно проходить воздух. Если обратить внимание на устоявшийся сруб, то можно заметить, что более 90% трещин идут не по этому пропилу, а от профильного паза.
Мы рекомендуем делать бревно, без продольного пропила, но если вы желаете мы его изготовим, это опция у нас бесплатна.
О производстве
Наше предприятие осуществляет полный цикл производства изделий из дерева – от заготовки леса до выпуска готовой продукции. Производство пиломатериалов происходит на новом импортном оборудовании. На всех этапах производства проводится строгий контроль над качеством производимых пиломатериалов.
Читайте также: