Как распилить бетонную стену в квартире

Обновлено: 26.04.2024

Оборудование для резки бетона может понадобиться при выполнении самых разных работ в случае, когда необходимо выполнить отверстие либо проем в железобетоне, отрезать кусок монолита, распилить бетонное изделие или реализовать любую другую задачу. Наиболее эффективным и производительным методом резки бетона считается алмазная технология – в процессе появляется меньше мусора и шума, срез получается ровным, работа выполняется оперативно.

Еще несколько лет тому бетон и железобетон резали с применением перфораторов, отбойных молотков, кувалд. Процесс создания даже небольшого проема был трудоемким, отнимал много времени и сил, создавал шум и горы мусора. Современная алмазная резка железобетона предполагает более быстрое и эффективное выполнение резки. Для этих целей могут применяться самые разные по масштабу и производительности инструменты – от ручных резчиков до промышленных машин.

При демонтаже различных строительных конструкций.
Для распила железобетонных блоков – при необходимости создать доборные элементы или сделать более комфортной транспортировку.
В создании проемов, просветов в простых и капитальных внутренних перегородках.
Создание температурных и деформационных швов в бетонной стяжке.
Увеличение высоты и ширины имеющихся проемов.
Высверливание отверстий в фундаменте.
Создание в стене ниши для установки сейфа.
При необходимости исправления брака, допущенного в строительстве.

Что собой представляет алмазная резка бетона

Метод алмазной резки бетона является одним из наиболее эффективных способов резки бетона с армированием и без, выполнения проемов и отверстий в бетонном монолите. Метод позволяет получить ровный и гладкий срез без трещин и сколов, по скорости превышает в разы вариант с использованием перфоратора или отбойного молотка. Немаловажно и то, что все оборудование функционирует без создания большого объема пыли, шума, вибраций.

отличается высокой твердостью, поэтому эффективно обрабатывает камень и бетон. Технология базируется на воздействии на материал алмазного покрытия – его наносят на различные режущие части инструмента (будь то цепи, кольца, канаты, диски). Способов резки существует два – сухой и мокрый.

образуется много пыли, не удается достичь высокой производительности из-за нагревания оборудования, но нет необходимости подключать резчик к водопроводу и работы более мобильны.

резки более производителен, так как может применяться в любых условиях (и закрытых помещениях тоже, ведь при выполнении работы пыли значительно меньше), не предполагает перегрева режущих поверхностей, но требует до 7 литров воды в минуту (то есть, станок или ручной инструмент подключается к водопроводу).

Получение гладкого ровного среза – значительно уменьшается объем отходов, нет необходимости в дополнительной отделке проемов. Для алмазной резки характерно получение ровного и аккуратного результата, который невозможно обеспечить с применением других технологий.
Большая скорость разделки бетона, железобетона, других материалов.
Сравнительно небольшой шум.
Отсутствие вибрации, что очень важно для работы в старых зданиях, так как вибрация может разрушить конструкцию или ее части, сделав реализацию задачи опасной.
Минимальный объем пыли – резка алмазным инструментом сухим методом применяется с одновременным запуском строительного пылесоса, во время резки мокрым методом пыль смешивается с водой и отводится, не поднимаясь в воздух.

Несмотря на массу преимуществ, алмазная резка предполагает наличие определенных навыков и знаний у мастера. Инструмент не признает дилетантского подхода, здесь важно соблюдать правила техники безопасности.

При условии наличия у мастера должной квалификации срезы получаются ровными, чистыми. Количество подходов за раз зависит от типа элемента, который режут, и поставленных задач.

Осуществление разметки блоков, которые планируется обрабатывать. Нужно очень точно все отметить.
Прорезка железобетона по намеченной линии – сначала с одной стороны, потом сверлят отверстия по линии реза, перенося линию на противоположную часть блока. Далее блок прорезывают с обратной стороны.
Так удается получить отрезки блоков нужного размера.
Если планируется резать стены, то алгоритм примерно такой же, но в случае работы с несущими конструкциями обязательно устанавливают металлические конструкции на месте реза, которые будут компенсировать нагрузки, воздействующие на удаленную зону стены.

Оборудование для резки ЖБ стен

Инструмент для резки бетона есть самый разный – от небольших мобильных устройств до серьезных станков промышленных масштабов. Современные производители предлагают ручные резчики, настенные пилы, сверлильное оборудование, болгарки разной мощности, конфигураций, с дополнительными функциями и опциями, определенными инновационными решениями, призванными улучшить технологию, сделать выполнение работ более простым и комфортным, повысить эффективность.

Алмазное бурение может применяться для обработки любых железобетонных конструкций. Условия реализации задачи практически не имеют значения – работы можно проводить на открытом воздухе, в квартире или промышленном помещении. В стесненных условиях применяют ручные резчики, для больших объемов резки используют серьезные станки. Все зависит от особенностей самой конструкции, объемов работ, бюджета, наличия/отсутствия на объекте источников питания, водопровода и т.д.

Данный метод позволяет обрабатывать даже несущие железобетонные стены – ввиду того, что алмазная резка не дает вибрации, риск разрушения остальных зон конструкций минимальный. Распил получается всегда ровным, гладким, без сколов, выбоин, трещин.

Ручные резчики

Такой вариант подойдет для реализации небольших объемов работ – чаще всего ручные резчики используют для создания проемов в стенах, произведения частичного демонтажа тех или иных конструкций. Оборудование бывает с гидравлическим или электрическим приводом. Для выполнения работ на открытом воздухе применяют резчики с двигателем на основе бензинового мотора.

Наибольшей глубиной пропила (до 45 сантиметров) обладает резчик с гидроприводом, поэтому при необходимости выполнить резку до указанного значения глубины выбирают его.

Настенные пилы

Это оборудование применяют там, где недостаточно мощности ручных резчиков. Настенные пилы гарантируют самую высокую точность резки. Оборудование позволяет делать проемы в стенах, толщина которых составляет до 90 сантиметров.

Канатные пилы

Канатные пилы используют для распила габаритных железобетонных деталей. Оборудование выполнено в виде каната с сегментами, покрытыми алмазными элементами. Чтобы пропилить изделие канатом, достаточно обмотать конструкцию им или пропустить канат сквозь заранее просверленные отверстия. Канатные пилы чаще всего применяют для распила опор мостов, фундамента, иных массивных сооружений.

Настольные пилы

Такие пилы позволяют резать любые твердые строительные материалы. Пилами очень удобно резать не только бетон и железобетон, но и кирпич, керамическую плитку. Единственное ограничение – толщина элементов должна составлять не более 37 сантиметров.

Сверлильное оборудование

Чтобы сделать отверстия диаметром 2.5-12 сантиметров, применяют алмазное сверлильное оборудование. Главная рабочая деталь тут – это алмазные коронки разной длины. Глубина сверления зависит именно от длины коронки, поэтому выбирать инструмент нужно с учетом предполагаемых работ.

Машины для нарезания швов

Такая машина для резки бетона используется в процессе сооружения стяжки пола, выполнения дорожных работ. В данном случае алмазную резку применяют для создания деформационных швов, вскрытия бетонного/дорожного покрытия. Специальные машины для нарезания швов могут быть разных модификаций, самые мощные из них способны делать пропилы глубиной до 58 сантиметров.

Бетонокусачки

Бетонокусачки с алмазными насадками используют там, где важно удалить бетонное покрытие, при этом, не повредив арматуру. Такие задачи появляются в процессе выполнения ремонтных, реставрационных работ разного типа.

Бетонолом

Бетонолом актуален обычно для демонтажных работ. Его применяют, когда появляется необходимость расколоть массивную деталь из бетона на части либо же отколоть небольшие куски от какой-то конструкции или детали. Алмазные детали в оборудовании позволяют выполнить работы любого объема точно, быстро, с минимумом шума и вибрации.

Резка болгаркой

Болгарка является самым популярным инструментом для резки бетона в небольших объемах и часто в промышленных условиях тоже. Обычно для решения задач используют алмазные диски. В домашнем ремонте повсеместно применяют угловые шлифовальные машины (именно так звучит полное название болгарки).

Прямое ее назначение – резка и шлифовка металлов, но благодаря разным насадкам (отрезным кругам по дереву, металлу, бетону, фрезам и т.д.) можно работать и с другими материалами.

Основные преимущества болгарки – маневренность, небольшие габариты, что позволяет использовать ее в ограниченных помещениях, местах с неудобным доступом. Болгаркой можно резать близко расположенные к стенам трубы, удалять выступы на бетоне. Часто болгаркой выполняют контуровку проемов, разделку строительных материалов.

Независимо от требуемой глубины реза вначале обязательно выполняют пробный прорез глубиной на 1 сантиметр максимум, оценивают работу болгарки и алмазного диска, при отсутствии проблем работы продолжают, пока не получают рез нужной глубины или не выполняют задачу.
Для уменьшения объема пыли на диск или сам рез распыляют воду, этот же ход позволяет охлаждать режущий инструмент, существенно продлевая длительность его эксплуатации.
При применении сухой резки бетона через определенное время работу прерывают, достают диск из зоны реза для охлаждения. Чем более твердый обрабатываемый материал, тем дольше периоды отдыха и короче периоды резки.
В процессе резки бетона обязательно нужно использовать респиратор, позволяющий защититься от пыли.

Болгарка относится к категории ручного инструмента, поэтому демонстрирует не очень высокую мощность. По мере увеличения мощности повышается и масса инструмента, что значительно понижает комфорт и удобство его применения.

Применение алмазного бурения

Алмазная резка бетона – процесс не очень дешевый, но высокоэффективный. Позволяет быстро и качественно резать, обрабатывать кромки бетона, железобетона и других материалов. Ни один капитальный ремонт не обходится без алмазной резки. Обычно оборудование актуально при сносе бетонных стен, создании дверных/оконных проемов.

Создание проемов в перекрытиях и стенах из бетона, железобетона.
Прорезка ниш для различных задач.
Резка фасадов, фундаментов, ригелей, иных монолитных конструкций.
Нарезка в бетоне технологических, деформационных швов.

Бурение – это технологический процесс, который используется для выполнения цилиндрических отверстий в монолите с применением алмазного инструмента. Бурение и резка обеспечивают высокое качество обработки. Сверление выполняется без трещин, сколов, что особенно важно в случае работы с фундаментом.

Алмазное бурение может быть важным этапом при выполнении технологических отверстий при прокладке систем отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, телефонных и электрических сетей.

Стоимость резки бетона

Стоимость выполнения работ специалистами может быть очень разной. Услуги алмазной резки и бурения бетона, железобетона оказывают многие ремонтно-строительные организации. Работы должны выполнять опытные мастера, с максимально эффективным и подходящим для конкретной задачи оборудованием.

Тип оборудования, которое необходимо применить. Работа ручным инструментом будет стоить значительно ниже в сравнении с заказами, где применяют высокомощные производительные машины.
Технология резки – мокрый метод не предполагает пыли, так как вода предотвращает ее распространение и охлаждает диск. Диск не перегревает оборудование, оно работает дольше. Если же мокрый метод применить нет возможности, режут сухим способом, при котором скорее изнашиваются детали, что повышает цену услуги.
Площадь резки.
Толщина стены.
Материал, который планируется резать. Неармированный бетон режется легче и проще (цена услуги ниже), железобетонные плиты требуют больше усилий и более высокопроизводительного оборудования.

В случае необходимости выполнения пропила в бетонных, железобетонных блоках либо создания нового проема в стене желательно обращаться к профессионалам. Простые же работы (типа распила блоков, каких-то мелких деталей, элементов) вполне реально выполнить своими руками. В процессе обязательно нужно соблюдать все правила техники безопасности и применять только качественное оборудование.

Резка бетона без пыли практически невозможна, так как в процессе пиления и обработки камня так или иначе появляется много пыли, объем которой можно только уменьшить. Но и это желательно сделать, так как слишком большое количество пыли в процессе выполнения работ несет много неприятностей: портит инструмент и тупит детали, оседает в легких и на всех поверхностях в помещении.

С использованием современного оборудования пилить бетон стало проще – есть специальные инструменты для резки, расходные детали на них. Устройства могут быть ручными либо стационарными, питаться от электричества или других источников. Как правило, все инструменты для резки бетона оснащены алмазными деталями – цепями, дисками, коронками, напайками и т.д.

Существует ли технология резки бетона без шума и пыли

Задумываясь о том, чем резать бетон, необходимо позаботиться и об уменьшении объема пыли, неизбежно появляющейся в процессе выполнения работ. В определенных случаях сделать ничего нельзя и приходится работать в сложных условиях, но в других убрать пыль вполне реально. Главное – не нарушать требований техники безопасности и использовать проверенные методы.

Резка бетона представляет собой целенаправленное механическое воздействие на монолит вращающимися частями инструмента. Резка не сопровождается ударным шумом, но всегда предполагает шум от электродвигателя привода инструмента и работы его подвижных частей, которые прорезают канавку в камне или перерезают арматуру, режут на куски и т.д.

Для резки бетона используют разные методы – ручной, машинный, мокрый и сухой. Первые два обусловлены типом выбранного инструмента, мокрый предполагает воздействие воды на режущую деталь и по самой бетонной поверхности, сухой метод подачу воды не использует. Вне зависимости от выбранного способа реза количество пыли, сопровождающее процесс, всегда достаточно велико.

Алмазная резка перегородок и стен ручным инструментом (болгаркой и другими).
Резка алмазная с применением стенорезной машины стационарного типа.
Алмазная резка швонарезчиками.
Использование для резки каната.

При использовании ручного инструмента (чаще всего это болгарка) к нему можно подключать строительный пылесос, который будет втягивать практически всю пыль, появляющуюся в процессе резки. Если же возможности подключения инструмента к пылесосу нет, все можно сделать своими руками.

Болгарку установить максимально устойчиво на стол или пол таким образом, чтобы она лежала вверх диском параллельно плоскости основания.
Отвод взять плоскогубцами либо зажимом, болгарку включить и патрубок «впилить» вдоль корпуса, на 3 сантиметра под кожухом инструмента.
Армированным скотчем очень плотно, в натяг, примотать к корпусу болгарки отвод, немного зайдя в пильный диск (на несколько сантиметров). Фиксация патрубка должна быть надежной, чтобы он был прикреплен неподвижно.
Малярным скотчем заклеить открытую сторону кожуха, таким образом его соединяя с отводом. Далее можно подключать строительный пылесос и удалять пыль во время работы.

В процессе пиления диск нужно заводить к поверхности бетона со стороны двигателя (желательно поближе к патрубку), чтобы пыль удалялась через пылесос. Пилить объекты лучше двигателем вперед.

Такая система изменений конструкции в инструменте не предполагает, но до ее применения желательно посоветоваться с представителем фирмы-производителя на предмет возможности выполнения доработок.

Резка бетона ручным инструментом

Ввиду прочности материала для работы с ним подходит далеко не любой ручной инструмент. Чаще всего для этих целей используют угловую шлифовальную машину (она же УШС, болгарка). Для резки бетона применяют специальную насадку в виде алмазного круга, который может быть сплошным, сегментным, комбинированным.

Насадки выбирают в соответствии с материалом, который планируется распилить, а также беря во внимание тип работ, условия. Железобетон с углублениями больше, чем на 10 сантиметров, режут только дисками повышенной прочности (турбированными). Все сегменты диска крепятся к полотну лазерной сваркой либо серебряным припоем. Первый может использоваться лишь при резке сухим методом, второй – мокрым.

Круг должен быть выполнен со внутренним диаметром, соответствующим диаметру угловой шлифовальной машины. Также важна частота вращения диска – желательно, чтобы она была выше показателя болгарки. В зависимости от выбранного типа резки и правильности подбора инструмента объем пыли, появляющийся при выполнении работ, может быть разным.

Так, если долго пилить бетон недостаточно прочным и малоэффективным инструментом с насадками, пыли будет очень много, а результат минимальный. Уменьшить объем пыли можно с использованием мокрого метода резки – вода не дает перегреваться инструменту и препятствует появлению пыли. Так удается ускорить работу и увеличить ресурс алмазной насадки.

Подачу воды можно организовать по-разному – от опрыскивания пульверизатором бетона периодически при выполнении работ до закрепления шланга на инструменте так, чтобы жидкость непрерывным потоком попадала на диск.

Если водопровод в рабочей зоне отсутствует, можно придумать какую-то емкость для воды или привлечь работника, который будет поливать место разреза и диск. Делать это нужно так, чтобы вода не попала на сам инструмент.

Отсутствие либо минимальный расход воды.
Энергопотребление небольшое.
Если выбран мокрый метод резки и болгарка работает от сети, на объекте должен быть доступ к 220 В и воде.
Данный метод актуален для резки легкоармированных несущих стен, перегородок толщиной в 7-40 сантиметров.

Удобную насадку делают из обычной пластиковой канистры. Также потребуются резак, емкость нужного размера, горловина которой по своему диаметру состыкуется со шлангом пылесоса.

Далее с двух сторон нужно сделать посадочные отверстия для возможности легкой смены направления вращения диска. Прорезь подходящего размера делают под круг, а для монтажа резака прорезают еще одно отверстие. Аккуратно соединяют шланг с горловиной канистры, далее крепят переходным кольцом с хомутом. Болгарку отправляют в кожух, все элементы надежно подсоединяют. Отверстие, которое не используется, закрывают крышкой.

Чтобы разрез получился ровным, вначале нужно нанести разметку, потом вдоль линии крепят деревянные бруски. После этого нужно сделать неглубокий разрез до 1 сантиметра, убрать ограничители, продолжить работать. Все манипуляции нужно выполнять исключительно в респираторе, защитных очках, перчатках, спецодежде.

Резка бетона стенорезными машинами

Стенорезные машины используются для резки бетона в более масштабных объемах и сложных работ. Пыли дает меньше, чем болгарка, производительность и эффективность значительно выше.

Алмазная резка данного типа характеризуется большой глубиной реза, поэтому применяется для промышленного вырезания люков/проемов, других элементов с тяжелым армированием в перегородках, стенах, плитах перекрытия. Работы выполняются в минимальные сроки.
Для реализации задачи нужно обеспечить свободный односторонний доступ от 30-35 сантиметров.
Воды на охлаждение уходит много (до 15 литров в минуту), поэтому должна иметься возможность пополнения запасов.
Отработанную воду можно собирать штатным пылесосом.
Для работы оборудования нужна сеть переменного тока мощностью 32А и напряжением 380В.

Резка бетона швонарезчиками

Швонарезчики также достаточно часто применяют для задач подобного рода. Есть некоторые особенности, которые желательно изучить.

Обычно применяют один из двух видов производительного оборудования – бензиновоея/электрическое. Последний вариант требует наличия подключения к сети, бензиновые агрегаты могут использоваться где угодно (в поле, на открытых площадках, для создания деформационных швов в дорожном покрытии и т.д.).
Нужно обеспечить подачу охлаждающей воды под большим давлением, что избавит от риска перегрева и уменьшит объем пыли.
Для бензиновых аппаратов важно обеспечить возможность проветривания приточно-вытяжного типа, если работы проводятся в закрытом помещении.
Для электрического оборудования понадобится подключение к сети переменного тока 380В.

Резка бетона канатами

Данный метод используется реже, чем все вышеперечисленные, но также актуален при выполнении определенных работ.

Для реализации задачи используют специальный канат и алмазные коронки, а также привод. Резать можно любые конструкции без ограничения по толщине (в том числе колонны, к примеру).
Для оптимальной работы оборудования обязательно нужно обеспечить подачу холодной воды под большим давлением и сеть напряжением в 380В.
Стоимость работ может быть разной и зависит от таких факторов: вид материала, вид и величина проема, толщина конструкции.
Пыли при использовании данного метода появляется минимальный объем, шум также создается небольшой.
Резка канатом позволяет быстро вырезать проемы любой конфигурации с идеально ровными краями даже там, где ограничен подход.

Важно знать

Современные производители предлагают самые разные модели оборудования, поэтому найти в Москве и регионах определенную модель техники не составит труда (как и компании или специалистов, которые быстро и эффективно выполнят работы). Но нужно помнить о некоторых нюансах.

Стенорезные машины не применяют в многоэтажных домах панельного типа из-за риска затопить нижние этажи водой. Также не подходит машина для работы в ограниченном пространстве, при необходимости выполнить небольшие объемы реза.
Для понижения шума можно вырезать проемы частями (минимум из 6 частей). Цена работы в таком случае повышается и зависит от числа вырезаемых кусков.
Все отверстия/проемы в несущих конструкциях делают только сертифицированные компании и в четком соответствии с правилами.
Легализация люков/проемов в несущих стенах требует обращения в государственные органы с предоставлением полного пакета документов.

Резка бетона без пыли – сложная задача, реализовать которую можно лишь в частичном объеме. Полностью избавиться от пыли очень трудно, но значительно уменьшить ее количество можно благодаря правильному выбору оборудования и насадок, метода резки, а также применению строительного пылесоса и созданию специальных приспособлений для сбора пыли.

Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Прокладка коммуникаций выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами, предполагает соблюдение определенных расстояний, использование подходящего инструмента, корректную разметку стены, устранение пыли, аккуратный монтаж и т.д. Самое главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь – это изучение действующих норм СНиП и выбор инструмента.

До того, как начинать штробить, обязательно нужно изучить все нюансы и тонкости, правила и нормы, указанные в специальных документах.

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

Перед началом работ нужно все тщательно разметить, определить места прохождения проводок, монтажа розеток, выключателей и других элементов. Монтаж выполняется с учетом требований, указанных ниже.

Нельзя штробить несущие стены.
Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Чем и как сделать штробы в стенах

Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.

Ручной инструмент (молоток и зубило) есть в каждом доме, это самый дешевый способ, но и наиболее медленный, трудоемкий. Перфоратор, дрель, болгарка ускоряют процесс, но повышают уровень опасности, требуют внимательности и навыков.

Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.

Болгарка УШМ

Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.

Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.

Расширять канавку болгаркой нежелательно, так как часто диски не выдерживают такой нагрузки и лопают, что ведет к порче расходника и опасности для мастера.

Перфоратор

Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.

Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.

Молоток и зубило

Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.

Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.

Дрель

Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.

Для более простого контроля глубины отверстия на сверле немного выше нужной отметки можно наклеить полосу цветной изоленты. Тогда сверлить прекращают в момент, когда остается чуть-чуть до отметки.

Штроборез

Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.

Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.

Как проштробить стену под проводку

Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.

Порядок работ

Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.

Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.

Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.

Размечаем стены под штробы

При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.

Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.

Особенности железобетонных стен

При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.

Также можно выполнить открытую проводку – сделать в виде ретро или проложить провода в специальные кабель-каналы. Можно привлечь дизайнера, который сделает коммуникации частью интерьера. В Москве и регионах отыскать профессионала не составит труда.

Изготовление борозды по бетону

Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.

Работа по газобетону

Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.

Штробление без пыли

Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.

Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
Применять бытовой пылесос.
Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.

Монтаж кабеля и установка розеток

Кабеля в стену можно монтировать несколькими способами – с гофрой или без. В первом случае в штробе располагают специальную гофрированную трубу, в нее протягивают несколько проводов и доводят до места соединения с элементами. Во втором случае кабеля монтируют просто в штробе, фиксируя гипсом, шпаклевкой или штукатуркой.

Розетки лучше всего монтировать в одну рамку блоками, туда же могут подсоединяться разъемы для телефона, Интернета, кабельного ТВ. Отверстия для подрозетников, выключателей и других элементов выполняют перфоратором (в ударном режиме) со специальными алмазными коронками нужного диаметра. Потом элементы монтируют по инструкции, заделывают все аккуратно.

Борозды и места вокруг элементов тщательно очищают пылесосом или веником, удаляя всю пыль.
Затем все аккуратно грунтуется, грунт высыхает.
Борозда или углубление смачивается водой, после чего заделывается штукатуркой, строительным гипсом или монтажной пеной.

Штробление бетона – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но каждый этап работ требует внимания, четкого соблюдения технологии и использования подходящих материалов, инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в надежности и безопасности коммуникаций.

Какие стены можно демонтировать

Демонтаж бетонных перегородок возможен, если они не являются несущими. На стены с особыми способностями опираются перекрытия, поэтому при их повреждении может даже произойти обрушение здания. Узнать, какие конструкции трогать нельзя, можно по их расположению. Обычно они находятся перпендикулярно по отношению к балкам перекрытия.

Общие правила процесса

Наиболее простым вариантом сломать бетонную стену в квартире будет использование алмазного бурения. Но не у всех есть такое оборудование или финансовая возможность пользоваться подобными услугами. В быту обычно используется бетонный молоток, но работы с ним пойдут сложнее и дольше, а мусора будет образовываться большое количество.

Если интересует вопрос о том, как правильно демонтировать бетонную стену в квартире, следует знать, что такие работы предусматривают поэтапное и частичное разрушение перегородки. Обычно такие конструкции выстраиваются с образованием зазора в верхней части. Это пространство в процессе строительства заполняется мягким материалом, демпфирующей лентой, паклей, гипсом или чем-то подобным. Если это так, демонтаж следует начинать именно с этой части. Прежде чем приступать к процессу, необходимо обесточить электропроводку, так как, скорее всего, она проходит в перегородке. Хорошо, если мастера будут знать схему заложения коммуникаций.

Подготовительные работы

Самый первый этап удаления стены из квартиры будет сопровождаться в демонтаже розеток, выключателей, проводов и прочих коммуникаций с поверхности. При таких работах обычно убирается декоративное покрытие пола. Обычно в процессе подготовки пол застилается досками.

Прежде чем сломать бетонную стену, на ее поверхности необходимо сделать разметку, согласно которой будут выниматься отдельные участки конструкции. Это должны быть квадраты со стороной примерно 45 см. На обозначенных линиях можно просверлить отверстия и сделать выпилы.

Внимание! Если интересно знать, как правильно удалить перегородку в квартире, мастера должны поинтересоваться еще и тем, в каких местах конструкция имеет железобетонный каркас. Обычно он располагается в некотором удалении от поверхности стены и может препятствовать демонтажным работам, выводя из строя оснастку.

Варианты рабочего оборудования

Выбор инструмента и способа демонтажа будет зависеть от бюджета и опыта. Наиболее распространенными в быту инструментами для проведения подобных работ являются перфоратор и ударная дрель. У домашних мастеров, которые любят работать руками, обычно имеется в арсенале еще и болгарка. А если есть в наличии отбойный молоток, процесс пойдет несколько быстрее.

Внимание! Работа по сносу бетонных перегородок может вестись с помощью отбойного молотка только в том случае, если в квартире предусмотрен дальнейший капитальный ремонт. Это объясняется тем, что использование данного инструмента сопровождается образованием невероятного количества пыли, избавиться от которой в чистых помещениях будет просто невозможно.

Применение болгарки

Бетонные стены перед их демонтажом с помощью углошлифовальной машины нужно разметить, а затем начать отпиливать отдельными кусками. Хорошо, если есть возможность приобрести алмазный диск. Круг должен иметь достаточно внушительный диаметр. Плюсом использования этого инструмента является сравнительно невысокий уровень шума. Иногда болгарка используется не самостоятельно, а в связке с дрелью, с помощью которой первоначально просверливают отверстия в стене.

Использование ударной дрели и перфоратора

Эта технология может сопровождаться еще и дополнительным использованием молотка или зубила. Сначала стена размечается на отдельные квадраты, по периметру которых высверливают отверстия. А затем с помощью перфоратора можно будет удалить небольшие участки стены. Двигаться с помощью этого инструмента необходимо от центра к сторонам.

С помощью отбойного молотка

Независимо от того, какой частью конструкции является бетон, его довольно часто разрушают с помощью отбойного молотка. Инструмент для быстрого завершения процесса должен быть качественным с мощностью от 25 Дж. Но в помещении тоже будет образовываться много пыли, поэтому лучше, если квартира или дом будут нежилыми на момент проведения демонтажных работ. В качестве бонуса выступает довольно высокая скорость демонтажа.

Способы сноса и слома

Правильный снос деревянных бетонных конструкций может быть осуществлен разными способами, среди них следует выделить:

механический;
взрывной;
полумеханический;
электрогидравлический.

Каждая из этих техник может предусматривать использование ударной или безударной техники. В первом случае на стену оказывается механическое воздействие. Это может быть технологический взрыв, использование гидротехники или экскаватора, а также применение перфораторов, отбойных молотков и ломов. Безударный способ — это методика с использованием химических составов и ультразвуковых волн.

Ручная разборка

Если работы не предусматривают большие объемы, а к строительному объекту нет возможности подогнать технику или использовать особо сложное оборудование, следует воспользоваться ручной разборкой. Процедура, однако, будет довольно трудоемкой. У данного подхода есть один неоспоримый плюс, который заключается в дешевизне. Но затраты по времени будут значительными, а в процессе работы образуется много пыли.

Алмазная резка

Этот способ, помимо низкого уровня шума и пыли, позволяет добиться еще и высокой точности. Поэтому с помощью подобного оборудования делают дверные и оконные проемы в бетонных стенах. Специалисты используют установки, которые могут иметь крепление к стене.

Электрической дугой

Гидротехника и экскаватор

Данная технология может позволить осуществить снос деревянных, бетонных и кирпичных зданий. Методика осилит разборку фундамента, а дополнительная выгода заключается в том, что экскаватор, разрушая постройку, сразу же грузит строительный мусор. Такую технику можно использовать совместно с гидромолотом, который является навесным оборудованием.

Гидроробот

Этот способ является самым экологичным. Техника способна работать круглые сутки, убирая всего за час 2, 5 м 3 массива. Для управления и обслуживания техники понадобится сила 2-х человек.

Подрыв

Эта технология может использоваться, если вблизи нет жилых домов. Подрывные работы проводятся только после получения разрешений и осуществления расчетов. Технология предусматривает четкое соблюдение техники безопасности. Способ довольно сложный, но еще и дорогостоящий.

Химический способ демонтажа

В строительной сфере эта технология довольно популярна. С ее помощью можно осуществить соответствующие работы рядом с жилыми и производственными объектами.

Порошки

За счет них происходит повышение коэффициента расширения материала. А в основе лежит оксид кальция, который способствует увеличению объема бетонной массы.

Смеси

Эта техника сопровождается использованием составов на базе соляной кислоты. Она действует несколько иначе – размягчает монолит. Раствор довольно агрессивен, а его нанесение не сопровождается сложностями.

Критерии выбора метода демонтажа и уровень затрат

Выбор метода демонтажа зависит от условий и бюджета. Если демонтаж осуществляется в быту, проще и дешевле всего использовать электроинструмент, например, болгарку, перфоратор или ударную дрель. Несколько дороже обойдется алмазное бурение. А вот способы по типу электрической дуги и гидроробота и вовсе обычно не применяются в таких условиях, так как обходятся очень дорого.

При желании изменить планировку в квартире или в доме можно выполнить демонтаж стен. Но при проведении этих работ существуют определенные правила. Одним из главных является то, что убирать несущие конструкции недопустимо. Кроме того, в стенах, которые предполагается снести, не должно быть электропроводки. Если она есть, ее предварительно следует обесточить.

Иногда стены в квартирах и домах содержат водопроводные трубы. С ними нужно быть очень осторожным, ведь можно лишить воды или теплоснабжения весь дом. Даже если планируется лишь перенести дверной проем, нужно получить соответствующее разрешение.

Какие есть правила для демонтажа перегородок

Прежде чем снести стену в квартире, следует согласовать эти работы с соответствующими организациями, например, управляющей компанией. Определить, является ли стена несущей, можно по ее расположению. Обычно такая конструкция ориентирована перпендикулярно балке перекрытия.

Наружные стены являются несущими, а внутренние обычно выполняют роль перегородок. Если есть сомнения в отношении несущих способностей стены, следует осмотреть конструкцию. Толщина указывает на назначение. Конструкция в панельном доме несущая, когда ее толщина составляет примерно 210 см. Что касается перегородок, этот параметр у них варьируются от 80 до 100 см. Если здание кирпичное, то несущие стены в нем имеют толщину больше 300 см, тогда как средняя толщина перегородок составляет 100 см.

Перед тем как снести стену в квартире самому, нужно определить фронт работы и алгоритм действий. Начинать процесс необходимо сверху — с того места, где перегородка стыкуется с потолком. На этом участке действовать нужно с помощью зубила и молотка. Работа пойдет быстрее, если в наличии есть перфоратор. Проще всего самому сломать гипсокартонную стену в квартире. При этом можно обойтись лишь молотком.

На том участке стены, где располагается дверной проем, сверху должна находиться бетонная перемычка. Ее лучше убирать, заручившись помощью еще одного человека. Когда в наличии деревянная перегородка, она обычно покрывается штукатуркой. Этот слой предварительно убирается. Оставшийся каркас следует демонтировать, удаляя отдельные доски. Ломать гипсокартонную перегородку нужно, сначала убрав декоративное покрытие. В полотне для этого пробиваются штробы с помощью кирки. Затем материал можно будет легко оторвать руками. Когда в наличии есть шуруповерт, механический крепеж следует открутить и снять полотно полностью.

Как выполнить демонтаж кирпичных перегородок

Демонтаж стен и перегородок из кирпича выполняется в несколько этапов. Сначала необходимо подготовиться к работам, определить план их проведения, только потом можно приступать к процессу. План демонтажа может изменяться в зависимости от того, будет стена убираться полностью или частично. Если материал в основе перегородки не потерял своих эксплуатационных характеристик, его можно будет использовать повторно. Только в этом случае используется щадящий метод удаления стены.

Внимание! Демонтаж стены не должен привести к тому, что напольное покрытие будет повреждено. Этот момент следует учесть, ведь материал в основе является довольно тяжелым.

В процессе можно постараться избежать чрезмерного образования пыли в квартире. Для этого, прежде чем ломать перегородку, ее необходимо смочить водой.

Инструкция по сносу стен из кирпича

Снос стен в квартире начинается с подготовки инструмента, вам могут понадобиться:

кирка;
зубило;
молоток;
перфоратор;
кувалда.

Проводка, при ее наличии, демонтируется. Если использоваться она уже не будет, ее просто отключают, чтобы исключить разрыв и короткое замыкание. Все плинтусы убираются, как и наличники. Штукатурку необходимо удалить. Кувалда и зубило помогут нанести первые удары, которые должны быть самыми мощными. Это снизит связку между изделиями, а стена покроется трещинами.

Демонтаж будет идти легче, если при кладке кирпича использовалась глина. Даже если демонтаж стен предполагает еще и дальнейшую замену напольного покрытия, нужно разбирать перегородку по частям, не допуская, чтобы большие куски падали на пол. Это может способствовать повреждению перекрытия.

Как демонтировать бетонные перегородки

Перед тем как сломать стену в квартире, следует подумать о том, какие инструменты использовать. Для удаления бетонной перегородки лучше всего пользоваться:

отбойным молотком;
перфоратором;
углошлифовальной машиной.

Для того чтобы снести стену в квартире, можно высверлить отверстия перфоратором или дрелью. поверхность перегородки сначала размечается на участки. Разбить перегородку в квартире можно будет, когда отверстия соединятся по периметру. С помощью молотка и зубила отдельный участок выдавливается.

Демонтаж деревянных перегородок

Работы по сносу стены в квартире будут выглядеть несколько иначе, если перегородка выполнена из дерева. Верхний слой штукатурки удаляется, проводку необходимо обесточить или убрать. Ломать стены можно помощью перфоратора и широкого зубила. Работа в этом случае идет довольно быстро. Демонтаж стены на следующем этапе будет предусматривать выпиливание отдельных участков конструкции.

Внимание! Демонтажные работы проще всего выполнить, если использовать сабельную пилу. Применение ручного инструмента в виде гвоздодера или топора приведет к тому, что процесс затянется надолго.

Снос стен санузла

Пожалуй, самым сложным этапом перепланировки будет демонтаж стены между ванной и туалетом. Взглянув на фото современных санузлов, можно понять, что смотрятся они гораздо более привлекательно, если являются совмещенными. На первом этапе нужно получить согласование перепланировки. Если предполагается увеличивать площадь помещения за счет других комнат, разрешение нужно получить обязательно.

Составить проект будет необходимо, если вы хотите увеличить количество сантехнических приборов или перенести их. Запрещенным приемом является еще и перенос вентиляционных коробов и изменение их формы. Посмотрев множество фотографий, можно понять, по какой схеме осуществлять демонтаж перегородки в квартире. Для проведения работ вам могут понадобиться:

перфоратор;
болгарка;
зубило;
кувалда;
средства индивидуальной защиты;
гвоздодер;
стамеска.

Алгоритм проведения работ

Если санузел состоит из сантехкабин, снести их можно будет, пользуясь некоторыми правилами. Приятным бонусом является то, что при удалении такой перегородки появится дополнительное пространство, ведь между помещениями в данном случае оставляется зазор, который обычно заполняется минватой. Она, кстати, со временем отсыревает, начинает излучать неприятный запах и становится домом для насекомых.

Перед удалением перегородки нужно будет убрать старую декоративную отделку. Чаще всего это керамическая плитка. Все сантехническое оборудование тоже демонстрируется. Если работать предстоит с сантехкабиной, нужно будет разобрать не только стены, но и потолки, а также основание конструкции. Мусора здесь будет образовываться больше, чем если демонтировать обычную перегородку.

Часто домашние мастера в процессе проведения таких работ делают фото. Взглянув на них, можно понять — если самому осуществлять такой ремонт, придется немало потрудиться. Во-первых, процесс довольно трудоемкий. Во-вторых, он сопровождается образованием большого количества мусора. Для его удаления нужно запастись мешками.

Демонтаж стены между комнатой и лоджией

Если есть желание увеличить пространство квартиры, а точнее кухни (ведь именно из нее чаще всего имеется выход на балкон), нужно убрать перегородку между лоджией и смежным пространством. Рассмотрев фото такого рода перепланировок, можно представить, насколько необычно будет выглядеть жилище. Но у таких работ есть определенные правила и ограничения.

Например, нужно будет хорошо утеплить балкон, чтобы расходы на отопление не увеличились. Кроме того, придется использовать одинаковые материалы для облицовки поверхностей, чтобы интерьер смотрелся более привлекательно. Когда порожек не планируется демонтировать, нужно будет уложить еще один ярус напольного покрытия на лоджии.

Перегородка может быть удалена не полностью. В этом случае ее делают функциональной, дополняя полочками или барной стойкой. Пространство за границей помещения можно будет использовать в качестве зоны отдыха. Там хоть и нельзя устанавливать газовые и электрические плиты, а также мойки, стиральные и посудомоечные машины, но разрешается устанавливать предметы мебели. Главное, чтобы они были не слишком тяжелыми.

Есть еще и определенные ограничения, которых следует придерживаться. Так, например, нельзя удалять несущую перегородку, части каркаса и выносить радиатор отопления за пределы кухни. Если между оконными проемами и краем балкона имеются глухие стены, демонтировать их нельзя. Когда перегородка все же была удалена, следует тщательно продумать, какие материалы предполагается приобрести для теплоизоляции нового жилого пространства. Для этого не подойдут тяжелые варианты, которые увеличат нагрузку на перекрытие.

Во время проведения строительных работ нельзя выставлять мусор на балкон, так как он тоже имеет внушительный вес, а значит, может оказывать значительную нагрузку на плиту. Конструкции не должны быть неустойчивыми или сильно нависающими. Для того чтобы пыли было немного, строительный мусор периодически увлажняют водой.

Внимание! Перепланировка в некоторых случаях может сопровождаться сложными манипуляциями с бумагооборотом. Если вы не готовы самостоятельно вести документацию, лучше обратиться в специализированную компанию или проектное бюро. Эти организации помогают согласовать перепланировку, а вам лишь останется заняться практической частью.

Читайте также: