Как проверить фундамент дома для постройки второго этажа

Обновлено: 15.05.2024

Хочу сделать надстройку этажа на коттедже. Выдержит ли фундамент?

Вообще то все нагрузки на фундамент нужно рассчитывать по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений". По Вашему конкретному вопросу сказать ничего нельзя так как нет никаких данных а то что у Вас фундамент ленточный это ни о чем не говорит. И я бы не советовал без исследования фундамента делать достройку второго этажа. Вам просто необходимо знать какой грунт у Вас под постройкой, Вам необходимо знать какая площадь фундамента. Только после этого можно посчитать и понять сможете Вы сделать достройку или нет.

В СП 50-101-2004 (п.5.5.7): "Расчет деформаций основания при среднем давлении под подошвой фундамента р, не превышающем расчетное сопротивление грунта R следует выполнять, применяя расчетную схему в виде линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс."

Обязательно нужно учесть все будущие нагрузки на фундамент для этого Вам в помощь СНиП 2.01.07-85*. " Нагрузки и воздействия".

Без всего этого Вы не сможете определится нужно усиливать фундамент или нет. В основном для расчета применяют этот вариант: принять сопротивление грунта Rо=2кг/см2.

Собрать нагрузку (F) на 1 п/м фундамента. Вычислить площадь (S) 1п/м фундамента.По формуле F/S= не больше 2кг/см2.

Есть еще один расчет:

Деревянный дом площадью 40 м2 с крышей из шифера имеет массу примерно 14 тонн. Зная массу дома, тип грунта, на котором он будет построен, и количество опор, на которых дом будет стоять, можно рассчитать размер опорной плиты (подошвы столба), по формуле:

S = m/nf

где S — площадь опоры, см2; m — масса дома, кг; n— число опор; f — допустимая нагрузка на грунт, кгс/ см2.

Несложно подсчитать, что для приведенного выше дома, построенного на песчаном грунте (F = 3 кгс/кв. см) и стоящего на восьми опорах, площадь каждой из опор должна составлять 580 кв. см. На практике лучше всегда закладывать величины больше полученных по формулам, ведь всегда возможна переделка дома, достройка второго этажа, облицовка кирпичом и т.д.

На что обратить внимание, чтобы избежать «фундаментальных» проблем при строительстве и покупке готового дома

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, "двигатель", экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени "дачное" хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

Ошибки строителей при расчете и подготовке несущего основания и фундамента почти всегда дорого обходятся домовладельцам. Конечно, не все дефекты фундамента фатальны и приводят к аварийному состоянию дома, но почти всегда они неприятны. Снизить вероятность проблем с фундаментом можно на стадии строительства или приобретения дома. Как — давайте разбираться.

В углах вашего каменного дома то и дело «раскрываются» трещины.
В деревянном или каркасном доме перекашивает окна и двери (они перестают закрываться или открываются с трудом).
В «дедушкином» щитовом доме на столбиках постоянно протекает крыша и ее чуть ли не каждый год приходится ремонтировать. Казалось бы, какая связь между фундаментом и крышей? — Самая что ни на есть прямая: основание «гуляет», поэтому и швы расходятся.

Сначала геологи — потом строители
Выбор типа и конструкции фундамента обусловлен геологическими условиями и проектом. Точнее, не совсем так. Геология — первична. Она накладывает отпечаток и на выбор проектного решения и технологии строительства. Например, низкая несущая способность грунтов может заставить заказчика отказаться от кирпичного дома в пользу каркасника с облицовкой «под кирпич». А «интересный» рельеф — от монолитного фундамента типа «шведская плита» и дома с массивным цоколем в пользу облегченного фундамента на винтовых сваях.

Бывают участки, на которых строить нельзя вообще. Конечно, в мегаполисах на намывных территориях и забивных сваях возводятся целые жилые кварталы. Но для частного дома это неоправданно дорогие решения — легче найти другой участок.

Стройка: доверяй, но проверяй
Подробные обзоры ошибок при строительстве фундаментов разных типов имеются в специализированной литературе, в методических пособиях для прорабов, на сайтах строительных компаний и поставщиков материалов. Поэтому если вы строите дом самостоятельно — учите матчасть. Причем вне зависимости от того, подряжаете вы «перелетные бригады» или доверили его возведение проверенной строительной компании.

В современном частном домостроении в настоящее время широко распространены монолитные бетонные фундаменты (ленточные и в виде сплошной плиты), а также фундаменты на винтовых сваях. О них и поговорим.

Винтовые сваи: бережное отношение к ландшафту
Самый бюджетный вариант — фундамент на винтовых сваях. Винтовые сваи делают из стальных труб с антикоррозионным покрытием, к нижней части которых приварены лопасти для завинчивания в грунт.
Фундаменты на винтовых сваях обычно выбирают для облегченных построек: каркасно-панельных либо деревянных домов.

Сваи позволяют возвести здание при высоком уровне грунтовых вод, на проблемных грунтах и с минимальным воздействием на сотканный природой ландшафт. А в ряде случаев — с блеском решать сложные архитектурные задачи. Например, построить дом в лесу; дом, парящий над склоном или даже над водой (на фото).
При недостаточной несущей способности верхних слоев грунта винтовые сваи дают возможность опереться на более плотные нижние слои.

Фундамент на винтовых сваях: ошибки и проблемы
Фундаменты на винтовых сваях получили широкое распространение только в последнее десятилетие. Но вместе с ними появился и целый букет стандартных ошибок:

1. Некачественная подготовка строительного основания — главная проблема свайного фундамента. Что бы ни говорили поставщики о том, что винтовые сваи «работают» в проблемных грунтах, закручивать их зимой, в мерзлый торфяник не следует — по весне они «уедут» вместе с домом. Монтажу свайного фундамента должны предшествовать осушение территории, дренажные работы и создание плотного основания из ПГС.

2. Недостаточное заглубление винтовых свай. Чтобы исключить воздействие на основание дома сил морозного пучения (превратившись в лед, подземные воды выталкивают опору), винтовые сваи должны закручиваться в плотный слой почвы ниже точки промерзания. Для разных регионов России рекомендуемые минимальные значения заглубления — 1,8—2,8 м.

3. Выбор некачественных либо не предназначенных для фундаментов капитальных строений свай. Так, изделия диаметром меньше 108 мм предназначены для заборов и облегченных построек (сараи, беседки, бани).

4. Отсутствие бетонирования. Здесь важно помнить, что стальная труба — это опалубка, которую нужно залить бетонным раствором. Но не особо рачительные хозяева, которые строили дом на продажу либо для себя по принципу «и так сойдет», об этом иногда забывают.

5. Дефекты монтажа. Вариантов здесь много. Выраженные отклонения от вертикали — это верный признак, что свая «поедет» дальше. Второе, чем грешат гастарбайтеры, и что делать строго-настрого запрещено — это выравнивать сваи по горизонтали, слегка откручивая их. Обратного хода у винтовой сваи нет!

Монолитный железобетон: решение сложных проблем
Почти безальтернативный вариант фундамента для каменного дома — монолитный железобетонный. Такие фундаменты могут быть как ленточными, так и в виде сплошной плиты.

Ленточный фундамент глубокого заложения
Основные показания к использованию — такие геотехнические проблемы, как сложный рельеф с перепадом высот, недостаточная несущая способность верхних слоев грунта и высокий уровень грунтовых вод. Подошва (опорная часть) фундамента глубокого заложения должна располагаться ниже точки промерзания грунта. В противном случае морозной зимой, превратившись в лед, грунтовые воды могут вытолкнуть опору на поверхность.

«Бонусом» к такому фундаменту может стать просторное подвальное помещение или цокольный этаж (этаж, заглубленный не более чем наполовину высоты помещения).

Проблемы ленточного фундамента
С подвалом же связано и большинство проблем ленточного фундамента глубокого заложения . Заглубленные помещения требуют эффективной вытяжной вентиляции, а фундаменты — качественного дренажа и сплошной гидроизоляции, чтобы уменьшить влажность и исключить риск подтопления. Для низкого участка с высоким уровнем грунтовых вод цокольный этаж — не лучшее решение.

Бетонные столбики и ленточный фундамент мелкого заложения
Экономичный вариант для небольших строений, кустарного способа строительства и идеальных условий (низкий уровень грунтовых вод, неподвижное каменистое основание). Основное преимущество таких конструкций, за что их, собственно, и выбирают — возможность самостоятельного строительства. При отсутствии ограничений по срокам и относительно небольших объемах работ бетонный раствор готовят самостоятельно в бетономешалке — из щебня, песка, цемента и воды.

Проблемы фундамента мелкого заложения
Основная проблема всех типов мелкозаглубленных фундаментов — все те же силы морозного пучения. Недостаточное заглубление лент или бетонных столбов — это мина замедленного действия для относительно новых строений в дачных массивах с высоким уровнем грунтовых вод. Здесь может оказаться, что ленточный фундамент со скрытыми дефектами, без проблем переживший несколько относительно мягких и сухих зим, все-таки отправится «в плавание» в результате такого стечения обстоятельств, как затяжные морозы после дождливой осени.

Чтобы снизить риск такого развития событий, необходима профилактика, а именно: осушение территории, отвод вод от основания (ливнестоки и дренажные системы), утепление цоколя, а также устройство теплой отмостки из экструдированного пенополистирола по периметру строения.

В российских загородных массивах встречается множество вольных вариаций на тему «монолита». Самые распространенные — мелкозаглубленная лента с засыпкой внутреннего объема песком и железобетонной стяжкой сверху либо, наоборот, монолитная «подошва» с монолитной или сборной (из кирпича / блоков) лентой, на которую опираются балки перекрытий.

В последние годы популярной становится утепленная шведская плита — УШП (на фото ниже). Она заливается поверх прослойки из плит экструдированного пенополистирола, положенной на уплотненное песчано-гравийное основание. И этими же плитами утепляется по периметру. Таким образом, бетонный массив оказывается внутри теплового контура здания, а при устройстве водяных теплых полов становится тепловым аккумулятором, значительно повышая уровень комфорта при постоянном проживании. Основное отличие от обычного плитного фундамента — в УШП заранее устанавливаются все необходимые коммуникации.

На фото: утепленная шведская плита (УШП)

Проблемы монолитно-плитного фундамента
Основные проблемы фундамента, сооруженного кустарным способом, связаны с человеческим фактором. Причем вариаций здесь великое множество: от недостаточного уплотнения основания до отсутствия арматурных связей и некачественного бетонного раствора. При относительно небольших объемах работ, когда бетон приготовляют в бетономешалке, добиться стабильного качества непросто.

Если объемы работ, которые необходимо выполнить в сжатые сроки, требуют более трех кубометров бетона, обычно приобретают «заводской» раствор, который поставляется на стройку в бетоновозах-миксерах. Работы, связанные с применением бетона промышленного производства, сводятся к решению непростой логической задачи: в нужном месте собрать бригаду рабочих, найти бетононасос или лотки для транспортировки смеси и заказать доставку в назначенное время расчетного количества бетонного раствора. В ходе решения этой задачи могут случиться накладки, которые повлияют на конечный результат.

Отсутствие дренажа, некачественное осушение, недостаточное уплотнение песчано-гравийного основания под фундамент. Уплотнение смеси песка и щебня должно проводиться виброплитой. Но она не всегда оказывается у строителей под рукой. Все недоработки на начальной стадии становятся первым звеном целой цепочки «фундаментальных» ошибок.

Несоблюдение технологий армирования, использование ржавой арматуры. Армирование должно производиться в соответствии со СНиПами. Ржавая арматура из-за низкой адгезии с бетонным раствором решительно не подходит для основных конструкций. Между тем мне встречались «умельцы», которые просто клали арматуру на дно котлована, смазывали прутки масляной отработкой и собирали для заливки в фундамент все ржавое железо, которое обнаружили на участке и вокруг.

Нарушение технологии при приготовлении бетона. Прочностные характеристики бетонных растворов зависят от качества основных компонентов (цемент, вода, песок, щебень), их пропорций, а также от того, насколько хорошо они перемешаны. Использование старого цемента, песка с примесью глины, несоблюдение пропорций при приготовлении раствора в бетономешалке с большой вероятностью приведет к разрушению фундамента. Другая типичная ошибка неквалифицированных бетонщиков заключается в том, что, пытаясь сделать работу более удобной, они добавляют в раствор слишком много воды, что тоже значительно снижает прочность материала.

Длительные перерывы, работа при отрицательных температурах, простои и сбои при бетонировании отрицательно сказываются на качестве и прочности конструкции. Вариаций здесь множество: начали летом, но неожиданно пришла зима; кончился щебень или цемент — поехали за следующей партией; миксер с «заводским» бетоном задержался в пути.

Нарушения технологической карты при работе с «заводским» бетоном. К моменту поставки бетона заливочные опалубки должны быть установлены, арматурные работы завершены. Основная ошибка — некачественная установка опалубок: под давлением заливаемого раствора они начинают разъезжаться. Другой, не менее распространенный сюжет: миксер приехал, но бригадир забыл взять строительный вибратор, благодаря которому бетон равномерно и без пустот распределяется по опалубке. Скорее всего, останавливать работы в этом случае никто не будет.

Отсутствие или недостаточное утепление приводит не только к повышенным теплопотерям и холодным полам, но и к неравномерному промерзанию и оттаиванию обводненного грунта под домом. Это может стать причиной образования пустот и подвижкам фундамента под воздействием сил морозного пучения.

Покупаем дом: как найти дефекты фундамента
Новый дом — почти всегда кот в мешке. Нам не дано видеть сквозь стены, поэтому даже специалист не сможет спрогнозировать усадку или определить марку бетона и арматуры. О том, что с фундаментом все в порядке, обычно свидетельствуют косвенные признаки высокой культуры строительных работ: аккуратно оформленная проектная документация, строго вертикальные стены, горизонтальные полы, аккуратно установленные окна и двери.

Проверить качество фундамента дома при покупке, а также уровень грунтовых вод можно, если садовым буром или штыковой лопатой сделать шурф, а попросту — яму глубиной один метр. Если она заполнится водой — дело плохо. Если мы сделаем такой шурф непосредственно у фундамента, то узнаем, есть ли у дома песчаная подушка. Как правило, это ключевой момент: ведь если основание дома сделано «по уму», то, скорее всего, и арматура подобрана правильно, и бетон качественный.

Если дом, который вам предлагают приобрести, пережил несколько морозных зим, его не перекосило, он не развалился, а бетон не слоится и не крошится, ваша задача упрощается. Но контрольная скважина и проверка отклонений строительным уровнем все равно не повредят.

Если дом старый, а фундамент — как новый, это должно насторожить. Не исключено, что его оштукатурили или облицевали именно для продажи. В этом случае осматриваем его с особым пристрастием.

1. Заглядываем в подвал: принюхиваемся, слушаем, не хлюпает ли вода под ногами, осматриваем с фонариком балки на предмет плесени, изучаем все разводы и потеки на бетоне. Проблемы с фундаментом готового дома в подвале видны лучше всего.

2. Открываем и закрываем окна и двери и смотрим, нет ли перекосов.

3. Проверяем все вертикали и горизонтали. Если дом на винтовых сваях — их желательно увидеть и постучать по ним. Если при стуке не обнаруживаются пустоты — забетонировать их не забыли. Обойдите дом со строительным уровнем: верхняя брусовая обвязка должна быть строго горизонтальной. Незначительные прогибы балок — дефект некритичный и устранимый. Но если весь дом перекошен — это хуже. Велика вероятность, что процесс не остановится.

Монолитные фундаменты считаются исключительно надежными, но бдительность терять не следует. Если под рукой не оказалось строительного уровня, найдите теннисный шарик, или небольшой мячик. Если во всех помещениях он бодро скатывается в одном направлении — к стенке или углу, это признак неравномерной усадки и почти неустранимого перекоса. Вежливо попрощайтесь с продавцом и продолжайте поиски дома вашей мечты.

Кирпич остается востребованным строительным материалом, несмотря на присутствие множества альтернативных технологий, применяющихся в частном домостроении. Кирпичные дома славятся не только эффектным внешним видом, но и добротностью; их успешная долговременная эксплуатация во многом определяется свойствами фундамента. Современные приемы строительства позволяют заложить качественный фундамент под кирпичный дом, способный достойно нести на себе тяжесть одно- или двухэтажной конструкции.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Фундамент любой постройки призван принимать на себя вес конструкции, выдерживать его без деформаций и передавать на нижележащий грунт. Дом из кирпича является одной из самых проблемных построек, для него подходят не все виды фундаментов. Причина заключается во внушительной массе кирпичных стен.

При толщине наружной стены в 640 мм (теплотехническая норма) и высоте 3 м, масса погонного метра одного этажа составит 3460 кг. Для сравнения, погонный метр стены из пенобетона (500 мм) будет весить 1350 кг, из древесины (300 мм) – 470 кг. Понятно, что стены из кирпича оказывают серьезную нагрузку, и потому к выбору фундамента предъявляются жесткие требования.

При проектировании фундамент для кирпичного дома рассчитывается на основании нескольких исходных данных. На расчеты влияют как характеристики самого дома, так и некоторые внешние причины. Во внимание принимают следующие факторы:

Нагрузка дома на основание (зависит от площади, этажности, толщины стен).

Физико-механические особенности почвы на участке застройки. Грунт может иметь различную плотность (от чего зависит расчет допустимой нагрузки), быть естественным или насыпным. Особенно внимательно проектируется фундамент на пучинистом грунте.
Водонасыщенность грунта. Она зависит от уровня грунтовых вод и влияет на глубину промерзания грунта.

Усадка кирпичных построек

Большинство людей придерживается ошибочного мнения, что опасность деформаций подстерегает только деревянные конструкции, а кирпичные строения лишены подобных проблем. На самом деле, понятие усадки кирпичного дома известно всем профессиональным строителям; имеется в виду усадка фундамента. Поскольку вес несущих стен достигает значительных величин, усадка также может стать значительной и привести к появлению на стенах трещин. Интенсивность усадки определяется свойствами грунта – чем он мягче, тем больше просядет основание дома. Чтобы уменьшить негативные процессы, под основу здания закладывается подушка – слой бетона, песка или щебня.

Период усадки загородного дома из кирпича может растянуться на несколько лет (иногда на 5-6 лет). Чтобы процесс проходил равномерно и не нарушил целостность здания, очевидной становится важность подбора правильного фундамента. Также избежать трещин помогают специальные технологические приемы при возведении стен. В кирпичной кладке оставляются специальные деформационные швы. Они сохраняются на один-два года и служат хорошей превентивной мерой от возникновения не только усадочных, но и температурных трещин.

После того, как подготовлен проект и получено четкое представление об объективных условиях строительной площадки, определяется тип основания. Выдержать двухэтажный кирпичный дом под силу трем видам фундамента: ленточному, свайному и плитному.

Ленточный фундамент кирпичного дома

Визуально фундамент ленточного типа полностью соответствует названию. Он имеет вид контурной железобетонной ленты, проходящей по периметру дома (под несущими стенами) и под внутренними перегородками. Ленточный тип получил широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

Долговечности. Срок эксплуатации превышает 50 лет.
Способности противостоять значительным нагрузкам без деформации.
Применимости для любых проектов. Ленты основания могут использоваться в роли стеновых конструкций для подвала или цокольного этажа.

Недостатками ленточного типа считаются такие его особенности:

Затратность. Необходимы значительные материальные, временные и людские ресурсы.
Ограничения. Ленточный фундамент не используется на некоторых типах почв. Также он накладывает ограничения на выбор архитектурной формы постройки. Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома определяется для каждого проекта индивидуально, исходя из его особенностей и характеристик участка.

Различают несколько разновидностей фундамента ленточного типа:

Монолитный. Цельная бетонная конструкция, самый прочный и потому самый распространенный вариант для кирпичных построек; вес сооружения на таком основании распределяется равномерно. По заданному периметру вырывается траншея, на дно укладывается подушка из щебня и песка, слой гидроизоляции, монтируется деревянная опалубка (ограничивающие поверхности). Устанавливается армирующий пояс (закрепленная особым способом стальная арматура). Раствор бетона заливается в опалубку и дополнительно уплотняется. Минус способа – приходится ждать, пока бетонная смесь застынет и окрепнет.
Сборный (блочный). Готовые железобетонные блоки укладываются в порядке, заданным проектом, в траншею и фиксируются. Минус способа – необходимость применения спецтехники для перемещения отдельных элементов. Сборное основание менее прочное, чем монолитное
Мелко-заглубленный. Для двухэтажных построек из камня или кирпича не подходит, поскольку уходит в грунт чуть более, чем на полметра.

Монолитный фундамент может обустраиваться двумя способами:

Если проект дома предусматривает подвальное или цокольное помещение, то на первом этапе роется котлован, на дне которого сооружается армированный бетонный слой. После его затвердевания возводятся подвальные стены. Такое основание получается самым надежным; оно рассчитано на двух- и трехэтажные постройки из кирпича.
Если проект двухэтажного дома из кирпича не предусматривает подвал, обустраивается стандартное ленточное основание. Его глубину определяют, увеличивая глубину промерзания грунта на 30-40 см.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Свайный фундамент

Свайный фундамент под кирпичный дом, двухэтажный или одноэтажный проект, проектируется для территории с непрочным, осыпающимся грунтом, и характеризуется следующими параметрами:

Использование свай помогает передать основную нагрузку от здания более глубоким, прочным слоям грунта, минуя ненадежный верхний слой.
Верхняя часть свай, остающаяся на поверхности, связывается в единый структурный элемент при помощи железобетонного ростверка. Здание опирается на этот контур, но большая часть нагрузки безопасно уходит по сваям.

Свайный метод предполагает применение спецтехники для бурения скважин и установки свай. Это приводит к дополнительным тратам, однако компенсируется быстротой установки и легкостью монтажа.
Использование свай экономически оправдано на участках с плотным грунтом. Метод позволяет обустроить основание, рассчитанное на достаточно высокие нагрузки, при этом расчеты должны проводиться очень точно.
Использование свай экономически не оправдано при строительстве на водонасыщенном грунте. Чтобы фундамент полноценно фиксировал двухэтажную кирпичную постройку, потребуется его усиление. Как правило, для этого потребуется увеличение количества свай. Придется использовать сваи большего сечения и погружать их на большую глубину. Кроме того, потребуется мощный ростверковый контур по обрезу свай. Такие изменения способны свести на нет экономичность свайного метода.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

О видах и свойствах фундаментов в следующем видео:

Плитный (монолитный) фундамент

Добротный способ обустройства основания двухэтажного жилья из кирпича. Такой фундамент выглядит как цельная ж/б плита, на которой возводится коробка дома. Он характеризуется следующими параметрами:

Глубиной заложения. Встречаются фундаменты глубокого заложения (от метра и глубже), мелко заглубленные (0,5-1 м) и незаглубленные (до 0,5 м).
Продолжительностью эксплуатации. Она самая высокая, если сравнивать с другими типами; основание рассчитано на 60-70 лет безупречной службы.
Использованием на проблемных грунтах. Идеальное решение для пучинистой, слабой и переувлажненной почвы.
Минусы. Для плитного типа характерна высокая стоимость строительных работ и большие временные затраты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Выбор фундамента и способы его усиления

К основанию двухэтажного кирпичного дома предъявляются особые требования по параметрам прочности и заглубления. В большинстве случаев выбор делается следующим образом:

Если почва не проблемная, выбирается ленточный фундамент. Его делают глубоко-заглубленным, также закладывается более широкий, согласно расчетам, ростверк.
Если грунт на стройплощадке пучинистый (меняет свой объем в процессе ежегодного замерзания-оттаивания) предпочтение отдается свайному фундаменту, способному обеспечить солидный запас прочности. Для него выбирают железобетонные столбы с большим сечением, а ростверк закладывается только железобетонный. Если выбирается ленточный блочный (сборный) фундамент, его устанавливают ниже слоя промерзания, либо пучинистый грунт заменяют подсыпкой из песка или щебня.
Если грунт влажный, пучинистый или осыпающийся, оптимальным выбором станет плитный фундамент глубокого заложения.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Иногда возникает необходимость в усилении фундамента кирпичного дома. Это можно сделать различными способами, в число которых входит:

Усиление инъекциями. Вокруг цоколя убирается грунт, на открывшееся основание наносится раствор цемента (используется специальное оборудование).
Усиление сваями. Вдоль фундамента устанавливаются сваи.
Усиление обоймой из железобетона. По периметру обустраивается опалубка, монтируется армирующий пояс и заливается бетонная смесь.
Усиление защитной стенкой. Изготавливается внешняя стенка из бетона, иногда она поднимается на высоту до одного метра.

Принципы расчета фундамента

Фундамент для любых построек, включая и кирпичные, описывается несколькими параметрами:

Заглубление. Его выбирают, основываясь на анализе почвы (плотности и несущей способности) и глубины промерзания. Существуют таблицы, связывающие тип грунта и рекомендуемое заглубление.
Нагрузка на фундамент. Она вычисляется по полному весу кирпичного дома. Для этого суммируются конструктивные (стены, перегородки, кровля, перекрытия), внутренние (люди и мебель) и внешние (снег на крыше) нагрузки.
Необходимая (минимальная) площадь опоры и ширина основания. Общая площадь бетонной ленты определяется по несущей способности грунта и нагрузке на грунт здания вместе с фундаментом. Зная площадь и периметр, можно, разделив первое на второе, вычислить ширину ленточного основания.

Заключение

Под каждый дом выбирается и проектируется фундамент самой подходящей конструкции, и он зачастую оказывается комбинированным. Исходя из объективных причин, проектировщик может использовать элементы нескольких типов: нередко целесообразным становится усиление сваями традиционного ленточного основания. Прочности также способствует использование современных материалов для утепления и гидроизоляции.

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Варианты строительства фундамента

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
простота монтажа и простота обслуживания;
высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

составляется предварительный чертёж;
производится разметка и копка траншеи;
укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
делается армирование;
устройство опалубки;

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Наиболее популярны в частном строительстве ленточные фундаменты. Они могут использоваться под разные дома на различных типах грунтов, расчет их можно сделать своими руками. Для этого не нужны знания высшей математики или сопромата. Есть метод, при котором все просто, правда, громоздко: придется собирать много данных. Этот расчет ленточного фундамента называется «по несущей способности грунта». Но предварительно вам нужно будет собрать нагрузки от дома: рассчитать какая масса будет приходится на каждый квадратный метр (сантиметр) основания. Затем, подбирая ширину подошвы фундамента, выбрать оптимальную ее ширину.

В этой статье описан метод расчета параметров ленточного фундамента (ширины) по несущей способности грунтов

Метод расчета

Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.

Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:

начертить план всего здания со всеми простенками;
решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.

По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.

Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.

Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:

Определение нагрузки на фундамент.
Выбор параметров ленты.
Корректировка в зависимости от условий.

Теперь обо всех этапах подробнее.

Сбор нагрузок на фундамент

На этом этапе суммируется масса всех строительных материалов, которые используются для строительства:

стен — внешних и внутренних (берется площадь общая, не учитывая вырезы на двери и окна);
перекрытий пола и материалов для него;
потолка и потолочного перекрытия;
стропильной системы и кровельных материалов;
лестниц и других внутренних элементов дома;
наружной тепло- ветро- изоляции и отделки;
цоколя и фундамента (для начала — ориентировочно);
крепежа (гвозди, саморезы, шпильки и т.д.)

Как уже говорили, к этому моменту уже должен быть готов план здания с более-менее точными размерами. Расчет массы используемых строительных материалов несложен: находите площадь, на которой он будет расположен, умножаете на удельный вес, получаете массу.

Если рассчитываемый элемент прямоугольный, его площадь находите, перемножив длину сторон. Если считаете в метрах, получаете м 2 . Умножив на толщину материала в тех же единицах (в метрах) получаете объем в кубометрах — м 3 . Так работать будет удобнее: большая часть удельной массы стройматериалов дается в килограммах на кубометр (кг/м 3 ). Перемножив найденный объем с удельным весом материала получаете массу материала для этой плоскости.

Пример расчета массы стены

Чтобы стало понятнее, приведем пример. Посчитаем сколько весить будет стена из профилированного соснового бруса 150*150 мм, с обшивкой из липовой вагонки толщиной 14 мм, обрешетка из соснового бруска 50*20 мм. Стена длиной 4 м и высотой 2,8 м.

Удельный вес закупленного соснового бруса (может быть разным) 570 кг/м 3 , вагонки 530 кг/м 3 , бруска 510 кг/м 3 .

Пример расчета нагрузки стены

Площадь стены: 4 м * 2,8 м = 11,2 м 2 .

Объем бруса в стене будет 11,2 м 2 * 0,15 м (толщина бруса) = 1,68 м 3 .

Умножив объем на удельный вес бруса, получим массу стены: 1,68 м 3 * 570 кг/м 3 = 957,6 кг.

Теперь находим объем вагонки на стене: 11,2 м 2 * 0,014 м (толщина вагонки) = 0,16 м 3 .

Сколько весит вагонка узнаем, умножив ее удельный вес на объем: 0,16 м 3 * 530 кг/м 3 = 84,6 кг.

Количество обрешетки считают по-другому: определяем сколько планок прибивается. Мы будем прибивать обрешетку вдоль с шагом 60 см. Получится 5 планок длиной 4 м. Погонных метров всего будет 20. Теперь находим объем: 20 м.п. * 0,05 м * 0,02 м = 0,02 м 3 .

Теперь находим массу обрешетки: 0,02 м 3 * 510 кг/м 3 = 10,2 кг.

Теперь находим массу всех материалов для стены: 957,6 кг + 84,6 кг + 10,2 кг = 1052,4 кг.

Думаем, принцип понятен. Но считать так каждую стену долго. Дальше можно сделать проще: определить, сколько весит один квадратный метр стены, затем найти площадь всех стен, имеющих такую же отделку и получить общую их массу.

Мы рассчитали, что масса стены площадью 11,2 м 2 будет 1052,4 кг. Получается, что один квадрат весит 1052,4 кг / 11,2 м 2 = 93,96 кг/м 2 . Теперь посчитав, площадь всех стен с такой отделкой, можем найти их общую массу. Пусть общая их площадь 42 м 2 . Тогда весить они будут 42 м 2 * 93,96 кг/м 2 = 3946,32 кг.

По такой методике находите массу всех перечисленных элементов. Если они имеют сложную геометрию, разбиваете их на простые фигуры и так определяете площадь. С остальным проблем быть не должно.

Полезная нагрузка дома

Кроме стройматериалов на фундамент будет давить вся обстановка в доме: мебель, техника, люди и т.д. Считать все это очень уж долго, так что при планировании принимают, что на один квадратный метр площади полезная нагрузка составляет 180 кг/м 2 . Чтобы узнать общую полезную нагрузку дома, его площадь (всех этажей) умножаете на эту цифру.

В общую нагрузку от дома необходимо добавить нагрузку от всех предметов интерьера, техники и т.д.

Снеговая нагрузка

В большинстве регионов необходимо еще учитывать нагрузки на фундамент от снега. Снеговые нагрузки определены по регионам (смотрите фото), их значения приведены в таблице.

Снеговые нагрузки по России (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Но так как кровли разные, а них скапливается разное количество снега. Потому в зависимости от угла ската применяются коэффициенты:

угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1 (снеговая нагрузка берется из таблицы без изменений);
угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0 — снеговая нагрузка не учитывается.

Во всех остальных случаях (угол наклона кровли от 25° до 60°) значения выбирают от 0 до 1 (строят график и по нему определяют коэффициент).

Как рассчитать снеговую нагрузку на кровлю? Вы нашил свой регион, знаете среднюю нагрузку на квадрат кровли, определили коэффициент. Теперь необходимо общую площадь кровли умножить на все эти цифры.

Снеговые нагрузки по Украине (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пример: пусть снеговая нагрузка в регионе 180 кг/м 2 , общая площадь кровли 65 м 2 , коэффициент учета угла ската кровли 0,82 (угол наклона около 30°). Находим снеговую нагрузку: 65 м 2 * 180 кг/м 2 * 0,82 = 9594 кг.

Эту нагрузку необходимо будет добавить к массе дома и его полезной нагрузке.

Расчет ленточного фундамента: определяем ширину подошвы

При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:

Третий — длина — известен. Это сумма длин всех стен, под которыми будет закладываться фундамент.

Глубина заложения во многом определяется в зависимости от типа находящихся под подошвой грунтов. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины заложения читайте в статье «Какой глубины должен быть фундамент».

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пусть мы примем, что глубина залегания фундамента для наших условий — ниже уровня промерзания грунта, высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает в нашем регионе на 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен находится на 15 см ниже уровня промерзания. Получаем общую высоту: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Она зависит от расстояния, на котором находятся стены и материала, из которого будем его строить. Рекомендованные значения приведены в таблице.

Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Расчет нагрузки на фундамент

Теперь нужно найти, с какой силой будет давить дом на фундамент. Для этого общую массу дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снеговая) делим на площадь фундамента.

Площадь ленточного фундамента находим умножив ее длину на выбранную в предыдущем пункте ширину. Потом общую нагрузку от дома делим на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.

Пример. Пусть нагрузка от дома 408000 кг, площадь ленточного фундамента (длинна 4400 см, ширина 30 см) — 132000 см 2 . Разделив эти значения, получаем: на каждый сантиметр давит 3,09 кг.

Теперь необходимо узнать, выдержат ли грунты под подошвой фундамента это значение. Любой грунт в состоянии выдержать какое-то давление. Эти значения просчитаны и занесены в таблицу. Находим тип грунта под подошвой фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.

Несущая способность грунтов — сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта

Если несущая способность грунта больше чем нагрузка от дома, все выбрано правильно. Если нет, необходимо вносить корректировки.

Корректировка параметров

Если нагрузка, передаваемая через ленточный фундамент, для данных грунтов велика, выхода два: использовать при строительстве более легкие материалы или увеличить ширину ленты.

Изменение материала очень трудоемко: часто изменение одного материала тянет за собой цепочку изменений параметров целого ряда других. В результате расчет массы приходится переделывать. Потому чаще увеличивают толщину ленты в фундаменте. Этим увеличивается уменьшается удельная нагрузка. Но слишком широкий ленточный фундамент (шире 60 см), особенно глубокого заложения, невыгоден экономически: большой расход материала и трудозатараты. В этом случае необходимо сравнивать стоимость нескольких типов фундамента.

Ширину монолитно-ленточного фундамента подбирают исходя из рассчитанной нагрузки от дома и несущей способности грунтов

Не забудьте после изменения ширины ленты пересчитать ее массу и соответствующим образом откорректировать массу строения.

Как рассчитать кубатуру фундамента

Учитывать массу фундамента лучше рассчитывая его объем: эта цифра вам пригодится при заливке фундамента: будете знать, сколько заказывать бетона или сколько материалов потребуется закупить.

Все исходные данные уже известны: высота, ширина и длина ленты. Их перемножаете, получаете кубатуру фундамента.

Например, посчитаем объем фундамента для рассчитанной ранее ленты: длинна 44 м, ширина 30 см (0,3 м), высота 1,75 м. Перемножаем: 44 м * 0,3 м * 1,75 м = 23,1 м 3 . Фактически расход, скорее всего, будет немного больше: порядка 25 кубов. На эту цифру и ориентируйтесь при заказе бетона.

Кубатура фундамента рассчитывается исходя из найденных (предполагаемых) размеров ленты: длины, высоты и ширины путем их перемножения

Читайте также: