Как пробить отверстие в кирпичной стене под трубу

Обновлено: 13.05.2024

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток - не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу - 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки. Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.

При проведении ремонтных и строительных работ в домах из кирпича нередко возникает необходимость сверления отверстий в стенах для подводки водопроводных, отопительных и канализационных труб. Решая задачу, как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу, можно выбрать оптимальные методы и инструменты, значительно снижающие расходы на проведение данных работ.

Для этого полезно изучить применяемые строительные технологии получения сквозных отверстий большого диаметра и устаревшие методы без использования современного электроинструмента, которые не менее эффективны.

Рис. 1 Профессиональное сверление стен с помощью специального оборудования

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке

Основным электроинструментом, которым можно просверлить кирпичную стену, является перфоратор или ударная дрель. Обычная бытовая дрель обладает меньшей мощностью и по техническим характеристикам не рассчитана на долговременную работу с высокими нагрузками, которые возникают при просверливании отверстий большого диаметра.

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Подготовительные работы

Основная неприятность, которая может возникнуть при проведении работ — повреждение электрического кабеля. Для его обнаружения, если в месте проведения работ предположительно могут пролегать провода, используют специальные приборы для поиска скрытой проводки. При их отсутствии с помощью отвертки или любого острого инструмента можно слегка отбить наружное покрытие материала с одной и другой стороны стены для обнаружения кабеля.

Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу с использованием строительных комплектующих

Чтобы просверлить кирпичную стену, используют специальный инструмент, рассчитанный на работу с бетоном, который в большинстве случаев имеет хвостовик для крепления в перфоратор.

Проделать отверстие в кирпичной стене можно несколькими способами, но многие из них потребуют существенных расходов, если их не проводить своими руками.

Сверла

Специальные победитовые сверла является самым простым и доступным инструментом для просверливания отверстий в любых строительных материалах. Стандартным сверлом с победитовым наконечником для бытовой дрели можно проделать сквозные отверстия глубиной 150 мм., длина и диаметр сверл для перфораторов могут быть существенно выше — такие модели большого сечения называют не сверлами, а шнековыми бурами.

Для проделывания дыр большого диаметра и небольшой глубины под трубы лучше использовать сверла с победитовым наконечником, при проведении работ поступают следующим образом:

В нужном месте на стене строительным карандашом делают разметку по наружному диаметру вставляемой трубы.
Просверливают дыры в ударном режиме сверлом диаметром 8 — 10 мм. с шагом 10 мм. по периметру нарисованной окружности. В процессе работы сверло периодически охлаждают во избежание его перегрева и выхода из строя.
Выбивает молотком при помощи зубила полученную сердцевину, выравнивают стенки проделанной дыры внутри. Если есть перфоратор, кирпичный круг выбивают при помощи специальной отбойной насадки в виде лопатки.

Рис.2 Шнековые сверла и буры, которые используют для сверления кирпича

Статья по теме:

Фаскосниматель для металлических труб – назначение, применение, виды. Возможно будет интересно узнать про специальный инструмент для обработки кромок стальных труб. Виды, где применяются, варианты установки и обработки, а также, популярные модели и производители.

Коронки

Большинство коронок имеет унифицированный размер для создания посадочных мест под электрические розетки, с их помощью удобно проделывать отверстия в стенах и перегородках из кирпича и бетона.

Качественные коронки – разборные, и состоят из хвостовика, самой коронки и центрирующего сверла адаптера, при работе с ними используется ударный режим. Для просверливания дыр при помощи коронок нужно подготовить впадину для центрального сверла. Для этого слегка пробиваем керном кирпич по центру, вставляем в ямку направляющее сверло, и далее сверлим отверстие необходимой глубины коронкой.

Стандартные коронки рассчитаны на высверливание неглубоких отверстий, поэтому будут полезны в ограниченном числе случаев.

При профессиональных методах получения сквозных отверстий используются специальные коронки и инструмент — при их применении глубина отверстия может превышать 1 метр.

Рис. 3 Коронки для алмазной резки

Проломной бур

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене с помощью проломного бура является наиболее эффективной, позволяя быстро проделывать отверстия значительной глубины — просверлить кирпичную стену толщиной в один метр под трубу большого диаметра можно за 5 минут. Устройство рассчитано на использование в мощных перфораторах и имеет довольно высокую цену (стоимость высококачественных немецких моделей может доходить до 100 у.е.).

Чтобы правильно просверлить отверстие, достаточно пробить направляющую выемку в стене и вставить в нее бур, после чего проделывают дыру с приложением определенного усилия, при этом инструмент даже не придется охлаждать.

Чтобы не покупать дорогостоящий инструмент, можно обратиться к строителям, выполняющим данный вид работ.

Рис. 4 Проломной бур — внешний вид

Как сделать отверстие в стене при помощи самодельного инструмента

Пробивание отверстий большого диаметра в кирпичной стене относится к тем редким случаям, когда самодельный инструмент ни в чем не уступает промышленному. Основным преимуществом использования данного инструмента является простота его изготовления и высокая эффективность, при его использовании можно сэкономить значительные финансовые средства на зарплате наемных специалистов.

Шлямбур

Как альтернатива сверлению, в первую очередь следует обратить внимание на общеизвестное устройство до появления современного высокотехнологичного инструмента. Оно позволяло пробивать вручную отверстия любого диаметра не только в кирпичных стенах, но и бетоне и называлось — шлямбур.

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирают трубу нужного диаметра и длины и делают из нее шлямбур. Для этого при помощи болгарки на одной из сторон вырезают заостренные зубцы треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

При работе заостренный конец шлямбура вставляют в точку, где необходимо проделать отверстие, и ударяет по другому концу трубы тяжелым молотком или молотом, периодически поворачивая трубу. В итоге получают аккуратное сквозное отверстие необходимой длины и диаметра без финансовых расходов.

Рис. 5 Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу при помощи шлямбура — процесс изготовления и применение

Самодельная коронка

При желании своими руками можно изготовить коронку, чтобы подключить к работе электроинструмент. Самодельную коронку получают из обрезков стальной трубы, выпиливая режущие зубцы с одной стороны при помощи болгарки. Далее труба приваривается к стальному круглому пруту или куску арматуры и вставляется в патрон электрической дрели.

Технология пробивки отверстий с ее помощью аналогична использованию промышленного образца, преимуществом является получение необходимой глубины просверливания за счет подбора длины самодельного хвостовика.

Рис. 6 Изготовление своими руками коронки из обрезка трубы

Вопрос о том, чем просверлить кирпичную стену, звучит не совсем корректно, так как он довольно-таки расплывчатый. Под вопросительным местоимением «чем» может подразумеваться либо режущий инструмент, либо электрическое или ручное приспособление, вращающее данный резак, поэтому, правильнее будет заменить его местоимением «как». В этой статье мы и рассмотрим, как это сделать и что для этого нужно.

Выбор режущего инструмента

На сегодняшний день в строительстве используют несколько видов кирпича:

Рядовой – это керамический продукт из обожженной глины, имеет красный цвет.
Силикатный – получают из кварцевого песка с небольшими добавками извести.
Гиперпрессованный – изготавливают из отсева доломита, ракушечника и/или мрамора.

Кроме того, кирпич из этих же материалов может быть строительным, облицовочным и огнеупорным (добавляется шамот). Как бы там ни было, в любом случае, это минеральное изделие, при трении о которое очень быстро истирается металл, так как это ни что иное, как абразив. Это означает, что требования к режущему устройству основаны, в первую очередь, на этом факторе.

Выбор сверл

Инструмент для изготовления отверстий в различных твердых материалах: бетон, кирпич, камень Источник prom.ua

Для принудительного образования отверстия в кирпичной стене чаще всего используют сверла с победитовыми напайками. Это необходимо, так как сталь (даже инструментальная) стачивается при интенсивном трении о минеральные абразивные образования (композиционные или естественные). Но при этом, слово «победит» не является правильным названием твердого сплава, который используется для режущей части сверла – это общее понятие для сплавов ВК10, Т15К6 и т.д., принятое в СССР и оставшееся до нашего времени. В целом для победита используют 90% WC (карбид вольфрама) и 10% Co (кобальта) с небольшими добавками C (углерода) – для каждой марки процентный состав варьируется.

Продолжая рассматривать вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, следует отметить, что процесс и требования к инструменту практически не отличаются от сверления бетона, так как в любом случае мы имеем дело с минералами. Это означает, что сверло в электродрели или перфораторе должно вращаться в ударном режиме, то есть, отверстие больше делается за счет частых резких ударов, а вращение работает на функцию отвала минеральной крошки, образующейся в этом процессе. Для дрели такие сверла производятся диаметром до 10 мм, а вот для перфоратора у сверла может быть хвостовик (либо соответствующий диаметру резака, либо зауженный), чтобы была возможность закрепить его в патроне.

Примечание: существуют также сверла с алмазным напылением для сверления без удара, но их используют крайне редко.

Видео описание

Как дрелью без удара (шуруповертом) просверлить бетонную (кирпичную) стену.

Выбор корончатых фрез

Для установки подрозетников или сверления отверстий для монтажа труб отопления и водопровода диаметра сверл недостаточно и для этой цели используют корончатые фрезы, как на верхней фотографии. Такие режущие приспособления бывают с победитовыми напайками или алмазным напылением – это тоже немаловажный фактор. Так как сделать отверстие в кирпичной стене можно с учетом его дальнейшей обработки, например, для прохода трубы отопления, то в большинстве случаев используют победитовые коронки, которые при входе в минеральную стену оставляют не совсем ровную и четко очерченную окружность. Такая мелочь не имеет совершенно никакого значения, если предусмотрена дальнейшая облицовка поверхности. Диаметр победитовых фрез варьируется от 35 до 120 мм. Если стена слишком толстая, то используют удлинитель.

Корончатая фреза с алмазным напылением может быть сегментированной или сплошной, а ее диаметр варьируется между 35 мм и 162 мм. Такое увеличение возможностей на 42 мм объясняется тем, что данная фреза используется в дрели или перфораторе без ударного момента, то есть, она используется именно для сверления кирпича и отверстие образуется исключительно за счет трения сегмента с алмазным напылением о минеральную стену. Такие режущие приспособления обычно используются для сверления декоративного (облицовочного) кирпича – отверстие получается идеально ровным, без рваной окружности.

Выбор электроинструмента

Нельзя ответить точно, как правильно сверлить кирпичную стену, так как диаметр и глубина отверстий бывают разными. Следовательно, для этой цели используются не только разные режущие приспособления, но и разные электроинструменты, обеспечивающие вращение.

Дрели и перфораторы

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене, достаточно использовать электрическую ударную дрель, как на верхней фотографии. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы это была именно Makita, ведь это лучший бренд Европы и Азии, следовательно, её стоимость довольно-таки высока, хотя и вполне оправдана (кто работал с таким инструментом – тот это понимает). Вы можете применить любую отечественную дрель, имеющую ударный режим, но если использовать алмазное сверло или алмазную коронку, то достаточно режима вращения. Но следует упомянуть о том, что такая дрель, как Makita или, к примеру, Bosch, рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию не только со сверлами, но и с коронками и при этом редуктор сохраняет свою целостность годами.

Качество перфоратора, точно так, как и дрели, определяется его производителем, и на фото вверху вы видите лидера среди подобных агрегатов – это Makita. Прежде всего, такой инструмент очень удобен для сверления отверстий в кирпичной стене, так как он самый легкий по сравнению с конкурирующими моделями. Конечно, Makita может быть разной мощности, а значит, иметь разные габариты, следовательно, и массу, но в любом случае такой перфоратор является лидером на евразийском континенте. Сверла для универсальных перфораторов имеют хвостовик диаметром 10 мм с погружением в патрон на 40 мм.

Для домашнего использования обычно используют Makita весом до 2 кг, но перфораторы других производителей могут достигать 4 кг – в любом случае, для таких инструментов используется патрон SDS+ для бура до 26 мм. В тяжелых профессиональных перфораторах весом от 5 кг и более используется патрон SDS max. Такое зажимное устройство рассчитано на хвостовик сверла или корончатой фрезы с одинаковым диаметром 18 мм вне зависимости от диаметра режущей части. Такие хвостовики опускаются в патрон на 90 мм и имеют 5 крепежных пазов: 3 направляющих открытого типа и 2 фиксирующих закрытого типа. С большой долей вероятности можно сказать, что сверления в кирпиче таким перфоратором в домашних условиях может понадобиться один-два раза в жизни, поэтому, тяжелые инструменты больше нужны профессионалам.

Видео описание

Отверстие в стене без перфоратора за 3 мин.

Для отверстий под прокладку вентиляции, канализационных труб большого диаметра, для монтажа проемов сложной формы и т.п. используется алмазное бурение в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости. За один проход корончатая фреза с алмазным напылением может сделать отверстие диаметром 400 мм и при этом края окружности останутся четкими и аккуратными. Такие работы выполняются специальными бурильными машинами, которые состоят из двигателя, установленного на специальной станине и алмазной коронки.

В процессе бурения на место соприкосновения фрезы с объектом подается вода, которая охлаждает сегменты коронки и вымывает отвал из кусков минерала (кирпича, камня, бетона). Для таких агрегатов можно дополнительно задействовать водяной пылесос, который отсасывает воду с отвалом. Если нет возможности подавать воду (не позволяют подходы), то бурение осуществляется сухим методом, с перерывами для охлаждения фрезы.

Заключение

Для домашнего сверления кирпичной кладки вполне достаточно универсального перфоратора весом 2-4 кг с горизонтальным или вертикальным двигателем. Такой инструмент никогда не бывает лишним не только в частном секторе, но и в городской квартире.

Рис. 1 Профессиональное сверление стен с помощью специального оборудования

Выбор электроинструмента для сверления отверстий в кирпичной кладке

Если строительный перфоратор недоступен, используемая бытовая дрель должна иметь переключатель на ударное сверление, мощность не менее 600 Вт., возможность плавно регулировать обороты, при работе может быть полезен реверсивный режим.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.

Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как в кирпичной стене сделать отверстие под трубу с использованием строительных комплектующих

Сверла

1.В первое отверстие мастер сразу устанавливает уплотнительную муфту с помощью строительного раствора. Блиц-цемент позволит сразу же продолжить работу,

2. С помощью собранных деталей трубы можно определить и отметить местоположение второго отверстия в перегородке.

3. Мастер фиксирует на стене круглую деревянную пластину в месте просверливания, чтобы большое сверло не соскользнуло.

4.Диаметр самого отверстия 160 мм. оно просверлено менее чем за 30 секунд. Пыль сразу удаляют с помощью пылесоса.

Рекомендуется для установки использовать все детали из одной системы, не применять» например, отдельные трубы для подключения к дымоходу. В противном случае точность подгонки между вытяжной трубой и уплотнитель-ной муфтой может пострадать до такой степени, что вам придется дополнительно изолировать всю конструкцию шнуром из стекловолокна – что довольно хлопотно и чревато дефектами.

Трубу из печи можно вывести сверху или сзади.

Преимущество второго варианта в том. что труба практически не видна, и есть возможность использовать верхнюю плиту из стеатита или печного камня, например для подогрева чайника Для этих вариантов потребуются различные трубы, которые можно купить в специализированном магазине.

Чаще всего для устройства дымохода используют трубы из нержавеющей стали. Они легкие, отличаются простотой монтажа и богатым выбором элементов. Стальные дымоходы бывают одно- и двухконтурными. Первые применяют для установки в отапливаемых помещениях и для подключения камина к уже существующему дымоходу. Двухконтурные подходят для монтажа дымохода как внутри помещения, так и снаружи.

Подключение к дымоходу

По разметке выполнить отверстия ударной дрелью. Придется перфорировать стену, чтобы предотвратить разламывание шамотных кирпичей дымохода.

Очень легкими ударами начать выдалбливать отверстие в стене и в дымоходе. При большом сопротивлении лучше еще раз использовать дрель, чем сильно долбить.

Уплотнительную муфту вставить в отверстие, чтобы проверить его размер. Затем установить муфту с помощью огнеупорного раствора и герметизировать по контуру.

Установка печи или камина не всегда получается так легко, как показано на предыдущих страницах. Бывают и более сложные ситуации. Например, в этом случае проблема заключалась прежде всего В том, что дымовая труба, которая может нагреваться до 200 гр.. должна была пройти через внешнюю стену из деревянных стоек с обшивкой из ДСП. Снаружи было также необходимо установить отдельный дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для отведения дымовых газов на большую высоту, выше конька крыши. Для вывода трубы через стену использовали силикатный блок.

2. В облицовке из клинкерного кирпича выполнили вырез болгаркой.

3. Стенной проем выполнен из силикатного блока размером около 30 х 30 см с отверстием посередине. Он предотвратит воздействие высоких температур дымовой трубы на горючий материал легкой перегородки.

4.Выровняли блок и зафиксировали его жаростойким монтажным клеем,

5. Чтобы защитить перегородку от нагрева, наклеили на нее негорючую силикатную плиту. Плиту зафиксировали огнестойким клеем и затем привинтили.

6.В завершение зашпатлевали отверстия для шурупов, всю поверхность оштукатурили и окрасили.

Как сделать отверстие в стене при помощи самодельного инструмента

Шлямбур

Для пробивки отверстий в кирпичной стене подбирают трубу нужного диаметра и длины и делают из нее шлямбур. Для этого при помощи болгарки на одной из сторон вырезают заостренные зубцы треугольного сечения, расположенные прямо или под небольшим углом.

Самодельная коронка

Рис. 6 Изготовление своими руками коронки из обрезка трубы

Проход трубопровода через пол

Работы такого масштаба отделку на полу не предполагают. Производится ли проход во время ремонта или на этапе строительства, но отделочный материал должен быть удален.

В плитке канал проделывается описанным выше способом. Отверстия в ламинате под трубу производят иначе.

Изготавливают шаблон из картона.
По шаблону осторожно вырезают в ламинате круг – лобзиком или ножовкой. Если труба размещается не встык к стене, то потребуется сделать надрез вдоль доски, чтобы надеть ее.
При очень большом расстоянии доску обрезают. Подготавливают второй фрагмент соответствующей длины и в ламинате вырезают половинки круга. При укладке фрагменты образуют канал под трубопровод.
Зазор в ламинате перекрывают декоративным кольцом.

Проход через натяжной потолок

В этом случае, правильнее сказать, обход трубы в подвесном потолке, так как при монтаже каких-либо коммуникаций натяжное полотно придется снять. Стоит уточнить, что под проходом в подвесном потолке имеют в виду именно натяжную систему, так как с гипсокартоном или вагонкой никаких трудностей не возникает.

Изготавливается пластиковое кольцо толщиной в 1–2 мм и диаметром, равным диаметру трубопровода плюс 2–3 мм зазора. Кольцо разрезается на одном участке, так как его нужно будет надеть на водовод.
Полотно фиксируется в багет до вертикального стояка. На участке прохода трубопровода полотно надрезают от стены к центру будущего отверстия. В центре проделывается крестообразный надрез.
Труба оказывается в центре надреза. Излишки пленки убираются внутрь, на трубопровод надевается кольцо и приклеивается к полотну.
Края полотна смыкаются за водоводом и заправляются в багет. Можно заклеить полученный шов кусочком полотна.

На видео демонстрируются способы прохода трубопровода через перегородки из разных материалов.

Инструменты

Процесс штробления, а также его скорость и трудоемкость зависит от инструмента, которым выполняется работа. Наиболее эффективными для выполнения этой операции являются следующие инструменты;

перфоратор;
болгарка;
штроборез.

Штроборез для бетона

Конечно, для штробления вам понадобятся и другие некоторые инструменты:

рулетка;
строительный уровень;
карандаш;
прибор для обнаружения скрытой проводки (если отсутствует схема ее расположения).

После подготовки всех этих инструментов можно приступать к работе.

Видео

В этом видео специалист поделится своими знаниями и расскажет, как выполнить монтаж системы отопления дома своими руками:

На сегодняшний день водоснабжение производится при помощи современных материалов.

Металлопластиковый трубопровод стал очень актуальным вариантом использования этих изделий для холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Однако стоит знать, что, производя монтаж металлопластиковых труб своими руками, будет уместно дополнительно установить редукторы. Данный тип труб не любит перепадов давления в системе, редукторы это давление выравнивают.

Схема развода водопроводных труб.

Особенности полимерных изделий

Как известно даже из школьного курса физики, при нагреве веществ они начинают увеличиваться в объеме. Это имеет непосредственное отношение к продукции из пластмассы, а высокая температура делает ее еще и пластичной.

При монтаже трубопроводов для холодной воды можно не принимать во внимание коэффициент расширения (подробнее: «Предварительный расчет теплового расширения полипропиленовых труб»). В тоже время при обустройстве отопительной конструкции данный нюанс необходимо учитывать

Именно это обстоятельство вызывает у многих домашних умельцев сомнения относительно того, можно ли замуровать полипропиленовые трубы в стену, которые при запуске горячего трубопровода начнут удлиняться и расширяться.

Отсюда возникает закономерный вопрос относительно того, не будут ли повреждены отделочные материалы, в которые утоплены элементы инженерной системы.

Специалисты уверяют, что металлическую трубную продукцию, которая расширяется незначительно, можно просто вмуровать в слой материала, а вот чтобы спрятать полипропиленовые трубы в стене, приходится полностью придерживаться технологии проведения монтажных работ (подробнее: «Виды, свойства, монтаж пропиленовых труб своими руками»). Иначе отделка помещения покроется трещинами, а плиточное покрытие вероятнее всего отпадет.

На стене отчертил окружность диаметром 110 миллиметров и внутри этой окружности нарисовал ещё одну на 90 миллиметров.

Между этими окружностями, толщина которых получилась 10 миллиметров, как раз под сверло, начиная с нижней части, просверлил ряд отверстий по кругу.

Так как я старался отступить пару миллиметров от каждого отверстия, то образовалось "решето" и пришлось ударить несколько раз молотком, чтобы внутренняя часть выпала.

Далее взял трубу и при помощи зубила и молотка, меряя трубой на 110 миллиметров отверстие, снял все оставшиеся заусенцы.

Не считая нескольких сколов, отверстие получилось достаточно ровным.

Если же вам нужно сверлить много таких отверстий, тогда первый вариант не подойдёт, так как занимает достаточно много времени и края всё-равно получаются зубчатые, а чтобы получились ровные стенки в отверстии, нужно купить буровую коронку.

Если отверстие должно быть сквозное, тогда придётся несколько раз высверленную часть удалять из стенки, чтобы коронка могла проходить дальше.

Честно говоря я несколько раз подобные отверстия сверлил, но покупал самую дешёвую буровую коронку и перфоратор был не из лучших, поэтому лично мне показалось, что этот способ достаточно трудный, хотя с другой стороны на видео видел, как строители быстрее сверлят такие отверстия.

У меня был многократный опыт проделывания отверстий от 110 до 150 мм в стенах из самых разных материалов, начиная от кирпича и заканчивая бетонными фундаментными блоками. Работа довольно тяжёлая и очень грязная и если есть финансовая возможность, то лучше всего пригласить специалистов, они это сделают быстро, точно и без лишней грязи, т.к. используют для этой цели алмазный бур в виде полого цилиндра на специальной установке, которая фиксируется на стене.

Если такой возможности нет, то понадобится мощный перфоратор формата SDS-max и буровая коронка с победитовыми напайками на режущей части. Коронки продаются на строительных рынках или в магазинах, можно так же найти и в интернете. Понадобится ещё и специальный удлинитель-преходник формата SDS-max, сама коронка обычно продаётся с коротким хвостовиком, а порой и вовсе без него. Кроме того, очень желательно будет купить специальные наушники, звук при такой работе очень не приятный, а процедура длительная и защитные очки или лучше даже специальную маску.

Я делал так — сверлил тонким буром стену насквозь, по возможности стараясь это сделать под углом в 90 градусов. Потом устанавливал коронку, в ней фиксировал центральное сверло, вместо него подойдёт любой металлический стержень подходящего диаметра и начинал работу на небольших оборотах.

Для упрощения процесса надо нарисовать на стене контур будущего отверстия и пройтись по периметру небольшим победитовым сверлом диаметром миллиметров в 5-6 наделав по возможности больше отверстий. Таким образом коронка быстрее углубится в стену, а дальше уже можно переходить на ударно-вращательный режим и сверлить до победного конца, не забывая при этом использовать воду. Без неё вы просто задохнётесь от пыли, да и так меньше эта самая пыль будет лететь во все стороны.

Сразу пройти насквозь таким способом не получится, по этому надо будет углубившись в стену на 5-6 сантиметров останавливаться, вынимать коронку из отверстия и очищать её внутренности от кирпича. Затем заливать внутрь воду и снова начинать процедуру сверления. Под конец работы желательно будет перейти с ударно-вращательного режима на чисто вращательный, тогда отверстие с противоположной стороны получится более аккуратным, без рваных краёв. Если же это не важно, то можно сверлить ударно-вращательным способом до самого конца, так несомненно быстрее получится.

В некоторых случаях можно попробовать сверлить с двух сторон во встречном направлении, но такая работа требует большой точности и следовательно очень хороших навыков работы, а мощный перфоратор штука тяжёлая и соблюсти точно будет совсем не просто.

В процессе работы обязательно давайте коронке остыть, во избежании перегрева всего инструмента. Особенно это важно при работе по бетону, где механические нагрузки на коронку значительно выше нежели по кирпичу.

Пожалуй стоит ещё отметить, что в настоящее время в строительных магазинах появились алмазные коронки под трубу в 110 мм. Ими тоже можно сверлить, отверстие получится даже аккуратнее, вот только пользоваться ими надо исключительно на вращательном режиме, т.к. они весьма хрупкие и если перепутаете, то наверняка такую коронку сразу и угробите.

Читайте также: