Как залить фундамент под дом с гаражом

Обновлено: 30.04.2024

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Выбор фундамента

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

Глубина фундамента под гараж из пеноблоков

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Как своими руками сделать фундамент под гараж из пеноблоков

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Подготовка к строительству гаража

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины	Габаритные размеры мм
Класс машины	длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) - но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Подбор материала и разметка территории

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Котлован

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором - когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Песчаная подушка

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Арматура

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

Возведение коттеджа с пристроенным гаражом – самая популярная услуга среди наших заказчиков. Это связано с оптимизацией проекта здания, единым архитектурным решением, а также компактностью участков под строительство. Соединение гаража с домом помогает обеспечить нормальные условия хранения автомобиля, улучшает защиту жилых комнат от внешнего воздействия и имеет еще ряд преимуществ.

Теми же методами, как и с основным строением коттеджа, для гаража необходимо грамотно подобрать высококачественный, долговечный и сверхнадежный фундамент. Основа строения будет воспринимать не только нагрузку от автомобиля, но и перенимать часть давления со всего коттеджа. Правильно подобрать фундамент для дома с гаражом поможет профессиональный специалист. Не пренебрегайте помощью архитекторов ИнноваСтрой, которые имеют многолетний опыт возведения разнообразных современных загородных домов и коттеджей.

С чего начать выбор фундамента для дома с гаражом?

Первейшая задача любого собственника участка – определиться с расположением частного дома с гаражом на территории. По стандартным нормам фасад коттеджа не должен быть ближе 5-ти метров от «красной линии» - то есть, от границы проезжей части или тротуара. На гаражи любого типа такое требование не распространяется. Потому их можно строить поближе к забору, или в качестве части въездной группы непосредственно с проезжей части.

Фундамент для дома с гаражом также основывается на геологических изысканиях. Ведь давление автомобиля будет оказываться на грунт через поверхность пола, потому нужно точно знать состав почвы и ее несущие характеристики. Строительство фундамента квалифицированными специалистами ИнноваСтрой всегда основано на результатах проведенных исследований грунтов участка, подземных вод и особенностей рельефа территории.

Не лишним будет посоветоваться со своими соседями по земельному участку, родственниками, у которых есть частный дом с гаражом. Это поможет узнать:

какие из способов устройства фундамента они использовали;
чтобы вы хотели изменить;
есть ли проблемы с конструктивной целостностью и уходом.

Полученные вами данные смогут стать основой для обоснованного выбора типов фундаментов для вашего коттеджа.

Естественно, что нужно избегать всяких «знатоков», которые гарантируют невероятные результаты при строительстве именно их типа основания. Лучше приходите к профессиональным архитекторам ИнноваСтрой и обеспечьте себе возведение полноценного основания для дома с гаражом.

Какой лучше подобрать фундамент для строительства дома с гаражом?

В современной практике при большом разнообразии стройматериалов используется множество направлений при возведении надежных фундаментов. Перед началом проектирования нужно определиться с главными вопросами:

каким именно будет основание под вашим коттеджем с гаражом;
станете ли вы устраивать подвал или ограничитесь невысоким цоколем.

Довольно часто можно встретить вариант, когда фундамент дома с гаражом имеет комбинированное строение, объединяющее несколько направлений в сооружении. Например, под домом используется вариант в ленточном исполнении, а под гаражом – плитный. Выгодность и рациональность такого устройства поможет просчитать архитектор, после ознакомления с данными по геологическим изысканиям.

При создании подвального этажа, полом в гараже будет служить перекрытие, которое устраивается между этажами. В таком случае все особенности в строении фундаментов будут использованы при возведении оснований самых нижних ярусов. Как правило, это плитный тип, на котором впоследствии возводятся стены и перегородки в подвалах.

Рассмотрим выбор фундамента для дома с гаражом без устройства нижнего яруса или каких-либо иных пространств под коттеджем. На сегодняшний день, при сооружении «стандартного» двухэтажного коттеджа, используются нижеописанные типы фундаментов.

Плитный

Позволяет создавать одинаковую основу на все пятно строительства. При этом возможно разделение высот, так как чаще всего фундамент под гаражом немного ниже, чем под основными частями строения. Использование опалубки с разными высотами, а также возведение фундаментов слоями, позволит обеспечить нужные параметры сооружения. По сути, это большая цельная плита из бетона с усиленным армированием внутри.

Устройство описываемых фундаментов имеет свои негативные стороны, главная из которых – стоимость и объемы используемого стройматериала. Даже при незначительной высоте в 50-70 сантиметров затраты могут быть ощутимыми. С другой стороны, прочность и надежность такого основания имеет очень высокие показатели. Перед выбором такой разновидности узнайте в нашей компании, сколько стоит монолитный фундамент , как его быстро построить на вашем участке.

Ленточный

Второй по популярности тип основания для коттеджей с гаражом. Он позволяет создавать базовые поверхности, на которые будут уложены плиты перекрытия или создана монолитная плита. В любом случае, качественное строительство ленточного фундамента имеет определенные плюсы. Он может быть мелкого и глубокого залегания, в зависимости от поверхностных характеристик почвы. Ленточный фундамент стоит дешевле и расходует меньше материала. При наличии пустот внутри конструкции все силы, воздействующие на основание, равномерно распределяются по всему фундаменту. Будь то давление веса коттеджа или продольное воздействие от почвы и грунтовых вод.

Свайный

Не такой распространенный фундамент для строительства дома с гаражом, как все остальные. Особенности данного типа основания в том, что его устраивают на достаточно нестабильных и подвижных почвах. При этом конструкция самого дома не должна быть очень тяжелой, так как есть определенные ограничения в нагрузках на сваи и перемычки. Есть, конечно, вариант смонтировать вертикальные опоры с большой частотой, что поможет увеличить предельные нагрузки. При строительстве «классических» двухэтажных домов с гаражами вы можете выбрать свайный фундамент под ключ. Цена в Москве в ИнноваСтрой очень доступна, и позволяет снизить затраты на проектирование и возведение основания до 15-20% от общей сметной стоимости сооружения дома.

Вы решили строить дом с гаражом? Какой фундамент выбрать, подскажет специалист ИнноваСтрой

Строительство коттеджа с гаражом лучше всего доверить профессионалам. Основываясь на результатах геологических исследований и требованиях заказчика, специалист сможет рассчитать наиболее удачный вариант фундамента. На следующем этапе рассчитывается сметная стоимость на возведение конструкций, земельные работы и материалы.

Принято считать, что затраты на сооружение фундаментов охватывают около 40% от общих расходов на строительство. Цена включает также земляные работы и прокладку коммуникаций в основании дома. Плюс – при проектировании обязательно задается некий запас прочности для конструкции. Согласитесь, что проще сразу построить надежный и долговечный фундамент под домом с гаражом, чем периодически ремонтировать его и тратить еще больше денег.

От прочности и качества основания зависит срок и удобство эксплуатации любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Внимания заслуживает технологические особенности выполнения работ и требования, предъявляемые к используемым материалам. Читайте до конца, чтобы познакомиться с основными разновидностями оснований, а также понять, какой фундамент выбрать для вашего гаража.

Необходимость наличия фундамента

Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство. Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:

равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.

Виды фундаментов

Разбираясь, как сделать фундамент под гараж, стоит сначала определиться с его разновидностью. Выбор делается с учётом расположения участка и характеристик грунта. При возведении гаража в качестве основания используют такие типы фундаментов:

свайный либо столбчатый;
ленточный;
монолитный или плитный.

Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Выбирая подходящий, стоит познакомиться с характеристиками каждого.

Ленточный

Фундамент ленточного типа формируется непосредственно в земле – по контуру возводимого гаража и внешне напоминающая ленту. Получил широкое распространение из-за простоты выполнения монтажных работ и продолжительного периода эксплуатации.

На заметку! Ленточный фундамент, залитый с соблюдением технологических требований, способен прослужить более века.

Особенности ленточного основания:

Позволяет организовать подвальное помещение непосредственно под гаражом. В качестве стен у погреба используется само основание.
Способно сохранить целостность при значительных температурных колебаниях.
Может заливаться под гаражами, возводимыми из различных строительных материалов.

В зависимости от материалов, используемых при заливке, фундамент бывает бутовым, бетонным, бутобетонным. Первый самый дешёвый. Для его изготовления используется бросовый материал, что существенно снижает затраты на производство.

Для формирования бутобетонного фундамента используется смесь, состоящая из щебня, бута и гравия. Это несколько снижает затраты на заливку основания.

Бетонный фундамент заливается с использованием соответствующего раствора. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик в состав рабочего раствор вводятся специальные добавки. Они повышают прочностные характеристики готовой конструкции.

Монолитный

По своему исполнению монолитный фундамент – сплошная плита, выступающая в качестве основания и служащая полом для возводимого гаража. Выбор в пользу монолитной плиты делается при эксплуатации строения в сложных условиях:

на участке с болотистой почвой;
при близком расположении грунтовых вод;
в случае пучения почвы.

Сформированная специалистами основа обладает высокими прочностными характеристиками и способна выдержать значительную эксплуатационную нагрузку. Однако из необходимости значительных финансовых затрат на формирование, монолитный фундамент находит ограниченное применение. Для обеспечения достаточной эффективность основы предварительно выполняется технический расчёт будущей конструкции.

Это важно! Прежде чем выбрать монолитный фундамент, следует оценить свои финансовые возможности, так как это самый дорогостоящий вариант из всех.

Столбчатый

Фундамент формируется путём заглубления в землю асбестоцементных или металлических столбов, воспринимающих нагрузку в процессе эксплуатации. Для возведения основания требуется немного времени и минимальные физические усилия при наличии специализированного оборудования и инструмента.

В качестве опор используются различные элементы: сваи, асбестовые трубы, заполненные бетоном, дерево и другие. Это оптимальный вариант для участков, где грунтовые воды находятся близко к основанию. Монтаж столбчатого фундамента может производиться на глубину 3,5 м и более.

На заметку! При устройстве столбчатого фундамента гараж получается без подвала.

Начальные мероприятия

Чтобы правильно залить фундамент под гараж, надо грамотно подготовиться к выполнению работ. К перечню обязательных предварительных действий стоит отнести такие:

Разработку эскиза. Самый первый этап, требующий пристального внимания. При разработке эскиза внимание уделяется не только самому гаражу, но и наличию коммуникаций, месту их прокладки и глубине заложения. Если этого не сделать, в процессе выполнения работ возникнут конфликтные ситуации с соседями либо коммунальными службами;
Расчёт массы возводимого строения. Это позволит определить величину эксплуатационной нагрузки, а также понять, какое основание будет её воспринимать без разрешения;
Разработку чертежа. При его наличии можно будет рассчитать требуемое количество материалов и составить смету на выполнение работ;

Выбор площадки. Месторасположение строения влияет на требования к основанию. Стоит хорошенько подумать, как разметить фундамент под гараж, чтобы в процессе его эксплуатации не возникало трудностей. Ворота должны располагаться в месте, обеспечивающим свободный заезд и выезд транспортных средств. Исследуют характеристики почвы в выбранной зоне. Геологические исследования позволят понять, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это поможет определиться с типом основания и глубиной его залегания;
Разметку территории. Для выделения определённых зон традиционно используются колышки и верёвка. Если концентрация влаги в грунте достаточно большая, предусматривают дренажную систему, чтобы снизить вероятность растрескивания поверхностного слоя основы.

Это важно! Грамотно выполненная подготовка позволяет существенно сократить время и финансовые затраты на устройство фундамента.

Расчёт геометрический параметров фундамента

Чтобы строение получилось прочным и надёжным, важно не только разобраться, как правильно сделать фундамент под гараж, но и рассчитать геометрические параметры. Для большинства подобных построек заливается небольшое основание, рассчитанное на относительно небольшую нагрузку. Если же строение двухэтажное, предусматривают мероприятия по укреплению основы.

Видео описание

Следующее видео позволит разобраться, как можно выполнить расчёт:

Средняя ширина формируемой основы 0,4 – 0,6 м. Такой фундамент используют в случае, если для возведения стен выбран профнастил, металлопрофиль, сэндвич-панели. Их геометрические параметры хорошо согласуются с размерами основы.

Габариты бруса, пеноблоков либо бруса могут несколько отличаться. Размеры фундамента согласуют с параметрами основания. Стены из кирпича, железобетонных и бетонных плит, шлакоблоков, кирпича оказывают более существенное воздействие на груз. Для обеспечения должного сопротивления эксплуатационной нагрузке ширину фундамента делают 1,5 м.

Технологические особенности

Качественно сделать фундамент для гаража самостоятельно сможет не каждый. Существует множество нюансов, заслуживающих пристального внимания в процессе формирования основания. Нарушение технологии приведёт к появлению трещин и существенному снижению несущей способности фундамента.

Заливка ленточного фундамента

После того, как территория будет размечена, выкапывается траншея. Её размер соотносят с габаритами будущего фундамента.

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

Устройство песчано-щебневой подушки, которую тщательно утрамбовывают. Для обеспечения необходимой плотности песок смачивают водой перед последующим уплотнением;
Установка опалубки. Конструкция может быть одноразовой и многоразовой. Опалубка должна быть герметичной, чтобы не допустить вытекание бетонного раствора. Все щели тщательно заделываются;
Армирование. По всей траншеи размещается арматура, основное назначение которой – обеспечение достаточной прочности формируемого фундамента;
Заливка бетонного раствора. Действовать следует осторожно, чтобы не допустить смещение армирующих элементов.

Сформировав основание, обеспечивают его правильную сушку. Для предотвращения появления трещин поверхность периодически смачивается водой и накрывается полиэтиленом.

Внимание! Для полного застывания заливаемого основания и набор прочности требуется месяц. Только после этого можно приступать к строительству гаража.

Иногда заливку бетона проводят в несколько этапов. В этом случае последовательно заливаются слои толщиной 20 – 30 см. После того, как предыдущий слой подсохнет, производят заливку следующего.

Видео описание

Посмотрите видео, чтобы разобраться, как выполняются работы:

Заливка бутобетонного фундамента

Определившись с тем, как правильно разметить фундамент под гараж, готовят необходимые материалы. Потребуется бутовый камень, цемент М400, песок и щебень. Работы выполняют в следующей последовательности:

Выкапывается траншея. Её формируют вдоль выполненной разметки;
Засыпается и утрамбовывается песчано-щебневая подушка;
Бутовый камень укладывают на дно траншеи;
Заливается песчано-цементный раствор. Его количество должно быть достаточным, чтобы полностью закрыть камни. Далее повторно выкладывается ряд камней, который также заливают раствором. Это повторяется до тех пор, пока траншея не будет полностью заполнена.

Видео описание

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как производится заливка бутобетонного основания:

Устройство столбчатого основания

Монтаж столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. После выполнения разметки формируются ямы под каждую опору. Угловые столбы располагают таким образом, чтобы они на 0,5 – 1 м. были глубже промежуточных. Последние располагают с шагом 1,5 – 2 м.

Порядок монтажа может выполняться двумя способами:

В подготовленную яму устанавливают арматуру, а затем в неё заливают бетонный раствор для формирования опоры;
В яму застилается рубероид, устанавливается труба либо деревянная опалубка. Закладывается арматура. Заливается бетонный раствор М300 – М400. Формируется опорная плита длиной минимум 100 мм. После этого производится бетонирование столбов.

Заливка бетонной плиты

Заливать бетонную плиту надо после предварительной подготовки площадки, на которой возводится гараж. Для этого:

Роется котлован, конфигурация которого должна соответствовать контурам будущего гаража. Обычно прямоугольной формы.
Готовится песчаная подушка. Поверхность тщательно утрамбовывается.
Монтируется армирующий каркас сетчатого типа для обеспечения необходимой прочности основы гаража.
Заливается бетонный раствор, имеющий подходящую прочность. Количество смеси должно быть достаточным, чтобы арматура полностью погрузилась в раствор.
Поверхность тщательно выравнивается.

После того, как бетонный раствор полностью застынет, начинают выполнять гидроизоляционные работы.

Видео описание

Более подробно с процессом заливки плиты позволит познакомиться следующее видео:

Особенности установки опалубки

Прежде чем заливать бетонный раствор, надо правильно установить опалубку, обеспечив герметичность. Для её изготовления используются:

Обрезные строганые доски.
Водостойкая фанера, имеющая толщину более 12 мм.
ДСП.
Листовой металл.
Цементно-стружечная плита.

Допустимо использование и других плоских материалов с гладкой поверхностью. Для обустройства несъёмной опалубки используется бетонный профиль.

Монтаж опалубки начинается с выполнения гидроизоляционных работ. Чаще всего для этой цели используют рубероид, который укладывают в два слоя. Для ввода коммуникаций в гараж в опалубку устанавливается труба с подходящим размером поперечного сечения. Для этой цели используется пластиковая либо асбоцементная плита.

Установку опалубки выполняют следующим образом:

Вдоль разметки в дно траншеи вбивается брус, который будет играть роль стоек.
К стойкам крепятся щиты либо плиты достаточной толщины.
Выполняется усиление смонтированной конструкции с помощью укосин либо поперечных перемычек. В качестве опор для укосин используется грунт либо предварительно вбитый анкерный дюбель.

На заметку! Количество укосин зависит от жёсткости используемых щитов.

Коротко о главном

Перед возведением гаража следует позаботиться о наличии фундамента с подходящими техническими характеристиками. Он будет воспринимать эксплуатационную нагрузку, существенно увеличивая срок службы возводимого строения. Но только в том случае, если при выполнении монтажных работ соблюдена технология и используются качественные материалы.

В зависимости от планируемых вложений можно выбрать один из видов фундаментов – столбчатый или свайный, ленточный или монолитный.

Самостоятельно сформировать качественное основание будет достаточно сложно. Каждый вид фундамента имеет свои особенности и предъявляет определённые требования к выполнению монтажных работ.

собственно что смущает:
1. фундамент общий. Дом - помещение отапливаемое, теплое, фундамент дома нужно теплоизолировать от внешнего холода, гараж - помещение холодное (ну или с редким отоплением, скажем для проведения работ)соответственно если сделать фундамент один то холод из гаража пойдет в дом что не есть хорошо
2. фундаменты раздельно. крыша над гаражем предполагается как крыша крыльца и должна быть связана с домом, соответственно как поведут себя отдельные фундаменты - непонятно

и в 1-м и во 2-м случае далее встает вопрос - а как утеплять фундаменты, по поводу стен дома все понятно - читаем стандарт на МЗУФ, но как его отрезать от фундамента холодных помещений?
пока вижу два варианта:
1. при цельном фундаменте утепление класть на фундамент под холодным помещением сплошным слоем и увеличивать площадь опирания стены с целью снижения давления на ЭППС, а далее -армирующая стетка и стяжка как пол по-грунту
2. при отдельных фундаментах между ними проложить 5-10 см ЭППС вертикально на глубину промерзания на всю ширину отмостки

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

А что Вам мешает сделать нормально отапливаемый гараж? Это копейки будет стоить как при строительстве так и при эксплуатации.
У меня сейчас гараж на одном фундаменте с домом размером 9х5 (на две нормальные машины), в гараже четыре регистра длиной по 2 метра, температура примерно 15 градусов, ворота секционные - очень часто открываются, и стоят открытые (снег чищу, ребёнок гуляет и т.д.). при закрытии гараж набирает тепло за час.
Холод из гаража в дом не идёт. Холодный гараж себе никогда не построю.
ПС: Если поздно придешь жена не пустит - где спать?

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Из стандарта по FPSF

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

как собственно я и предполагал - вертикальная теплоизоляция на глубину промерзания между обогреваемым и не обогреваемым помещениями
при этом фундаменты отдельные, это отчасти хорошо отчасти плохо
хорошо - можно заливать в два этапа (может когда до гаража руки дойдут он и не понадобится и больше полезных сил уйдет на постройку дома)
плохо - непонятно как будут вести себя два отдельных фундамента - может разъедутся по весне?

СAT@
Iljas
Stanislav
Alex44

как вы на своих домах делали изоляцию крыльца/гаража/котельной ?

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Присоединяюсь к вопросу,поскольку у меня он похожий(неотапливаемый тамбур в 2-х этажном газобетонном доме на плавающей плите).В одной из веток про фундаменты уважаемый эксперт советовал неотапливаемые пристройки к дому делать на отдельном фундаменте с компенсационным швом.Так на сколько это критично?Или он может отколоться от стены?Особенно если сильно пучинистая глина.Может кто из экспертов выскажет свое мнение по этому вопросу? Заранее спасибо.C уважением,Garrizl.

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

На будущее же планирую МЗФ по рецепту Генаса: тонкая лента в качестве подошвы, лента-цоколь из КББ с утепленной отмосткой (пеностекло в гранулах), далее ГС-стена + пол по грунут по теплу развязанный с цоколем (теплоизоляция тем же гранулированным пеностеклом) -потому мне пофигу холодный гараж будет или нет -по теплу жилье от него отвязано, а фундамент так же не зависит от теплопоступлений дома -КБ-цоколь и утепление пола пеностеклом этому препятствуют. При этом лента находится по большей части в не промерзающем слое грунта (опять же КЬ-цоколь но + утепление отмостки) -точнее не стоит 100-процентной задачи убрать промерзание при экстремальных каких то зимах -просто под лентой еще и подушка 30-40см, что добавляет уверенности в том случае если промерзание и будет (хотя сомневаюсь что мороз пройдет под 15-20см пеностекла +30-40см грунта (толщина ленты).

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Alex44
да собственно так-же - фундамент - лента, сверху КБ блоки (или бетон - если так и не найду поблизости приемлимые блоки за разумные деньги), утепление планирую пеностеклянной крошкой/гранулами
вообще думал залить одной лентой и дом и тамбур и гараж, но поскольку гараж будет холодным а тамбур тем более получается что придется разделять фундаменты

вот на примере этого Вашего дома (отсюда)

тамбур будет прогреваться?
будет на одном фундаменте с домом?
если так, то КБ блоков поверх ленты по теплосопротивлению не хватит, получится что по стенке тамбура холод будет попадать в фундаментную ленту а по ней под дом
тогда какой смысл утеплять ленточку под домом?

не я конечно утрирую и -20 под дом не зайдет поскольку лента бетона тоже имеет некоторое сопротивление теплопередаче, но все-же?

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

СAT@
Iljas
Stanislav
Alex44

как вы на своих домах делали изоляцию крыльца/гаража/котельной ?

У меня то свай. Но идея и вам подойдет. Дом и гараж на отдельных фундаментах, гараж на одну машину, между домом и гаражом навес на два авто. Похоже как и у вас на картинке, только вместо тамбура между гаражом и домом - навес.

Можно делать поэтапно, фундамент может ухать и будет не страшно, можно дать время устаканится фундаменту. Да и навес для авто мне как то удобней. В гараже тогда сухо.

Нужна отдельная система отопления и 4 стена

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Ну там гараж то конечно отдельно -сам по себе.

Тамбур и все пристрои безусловно на одном фундаменте с домом.
КБ промерзнет? -весьма сомнительно. а по большому счету и пусть промерзает -там еще подушка 300-400мм, да и опора ленты получается заглублена примерно на 600-700мм от поверхности грунта.
В итоге.
короче рисовать нужно -нарисую скину в своей теме о домике.

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Гараж в доме - абсурд.
Запахи из гаража неизбежно проникнут в дом, чтобы вы не делали. Много примеров, когда люди переделывали гараж, кто под мастерскую, кто под бильярдную, кладовую и тд и тп. Единственное допущение, когда участок с гулькин нос и гараж разместить просто негде, но в этом случае, строительство на таком участке само по себе - компромисс.

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Делайте гараж с учётом того, что через два года Вы его будете переделывать в комнату или мастерскую. Обычно так происходит в большенстве случаем. У нас треть отказывается от гаража ещё во время строительства. Гараж лучше делать сразу на вьезде, что бы место лишнего не занимать.

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Вы заблуждаетесь.
Никаких запахов не проникает.

Беда в другом: гараж от дома прогревается и температура редко когда падает ниже +2 -4 градусов, соответственно авто всегда оттаивают и на полу грязь-слякоть и нездоровый для авто климат.
Я вынужден каждый деньвыгонять из гаража воду.
А жене я построил отдельно стоящий, абсолютно холодный гараж. Крастота!

Теперь по фундаменту:
У меня дом стоит на нормальном заглубленом фундаменте. А рядом к нему пристроена летняя кухня.. как раз на МЗФЛ (тока без фанатизма в виде заливки в два этапа и утепления бла-бла-бла). Летняя кухня имеет размеры примерно 5х12м. Неотапливаемая. Она за первый год дала усадку небольшую и теперь больше никаких изменений не претерпевает. фотки приложу.

Комментарий

Ответ: дом + гараж вместе или порознь?

Это не я заблуждаюсь, получается это те кто гаражи из домов убрали заблуждаются, с кем бы не говорил, всех неустраивает именно запах, тут под окном-то машину заведут - в квартире на восьмом этаже воняет, реально говорю, без шуток, а тут внутри дома машина работает, ну не знаю. конечно можно принять различные меры по минимизации проникновения, но зачем создавать эти трудности, чтобы потом их преодолевать?

Комментарий

В большинстве частных подворий, не отличающихся большой площадью, гараж возводится не только как пристанище для автомобиля, а является многофункциональным строением, заменяющим погреб и сарай. Его помещение, как правило, не отапливается, а чтобы оно было относительно тёплым, стены возводят из облегчённых блоков: пено- и газобетона, арболита, полистиролбетона, керамоблока. Такая кладка имеет невысокую прочность на изгиб и сжатие, поэтому фундамент под гараж должен быть монолитным и обеспечивать стенам пространственную статичность.

Как выбрать фундамент для гаража

Под стены из каменного материала фундамент нужен, и он должен быть капитальным. Газоблочная постройка – это ведь не гараж-ракушка, раму которого можно просто закрепить на грунте колышками. Выбор конструкции фундамента под гараж осуществляется так же, как и при постройке дома – исходя из геологических характеристик грунта, рельефа участка, наличия или отсутствия подвала, смотровой ямы.

Вряд ли кто-то будет производить исследование грунта специально для гаража, в выборе для него фундамента обычно ориентируются по дому. Если он, к примеру, стоит на сваях, значит, была веская причина: высокая просадочность или глубокое промерзание грунта, пересечённость рельефа, близость реки с вероятностью подтопления.

Если условия местности оказались неблагоприятными для дома, то и гараж лучше поставить на сваи, исключив возможность устройства подвала. Полы в таких строениях обычно оставляют земляными, просто уплотняя грунт путём вытрамбовки щебнем. Хранить в подобном гараже садовый инвентарь и предметы сезонного пользования ещё можно, но про мастерскую, в которой зимой было бы комфортно что-то мастерить или ремонтировать, можно забыть. В отсутствие пола в помещении будет слишком холодно, и никакой теплоэффективный стеновой материал тут не поможет.

Ленточный

Фундамент ленточного типа – самый распространённый в малоэтажном строительстве, а при неглубоком заложении может оказаться и самым недорогим. Это зависит от конфигурации и глубины заложения ленты, потому что не в каждом грунте её можно заложить на глубину 50 см, и далеко не всегда можно сделать простую прямоугольную форму, без расширения подошвы.

Какой должна быть глубина фундамента

При малом заложении фундамента, он подвергается воздействию вертикальных (нормальных) сил морозного пучения, а не только боковых, потому что подошва находится в зоне промерзания. Чтобы компенсировать эти нагрузки, нужно не только заменить часть материкового грунта песком, но и произвести утепление подошвы и внешней поверхности стенок.

На просадочных грунтах делать ленты мелкого заложения вообще нежелательно, а если и делать, то опирать их нужно на бетонную армированную подушку, обеспечивающую наилучшую устойчивость, или подбетонку. Глинистые грунты склонны к набуханию и раскисанию, поэтому в них ленты закладывают на величину промерзания.

Если у вас на участке такой грунт, имеет смысл рассмотреть вариант строительства гаража с подвалом. В этом случае, величина заложения фундамента составит 2,2-2,5 м, в зависимости от высоты стен заглубляемого помещения, а его дороговизна будет вполне оправданной.

Из каких материалов лучше делать фундамент

В подавляющем большинстве строительство фундаментов не только в масштабном строительстве, но и в индивидуальном, ведётся из бетона и железобетона – монолитного или сборного. Сборный – это когда конструкцию не заливают из жидкого бетона, а собирают из заводских изделий. В частности, неармированных стеновых блоков ФБС. Если нужно построить гараж с подвалом – это самый быстровозводимый и выгодный по финансам вариант.

Типовой размер полномерного блока составляет 240 см по длине, и 60 м по высоте. Ширина соответствует стандартным вариантам толщины подвальных стен: 30, 40, 50 и 60 см. Четыре уложенных друг на друга блока, плюс армопояс высотой 20 см, составляют комфортную высоту подвала 2,6 м.

Технология сочетания сборных изделий с монолитом называется сборно-монолитной. В этом случае, фундаментные блоки можно взять дырчатые, из лёгкого и более тёплого бетона, и, установив в образуемые каналы арматуру, залить пустоты тяжёлым бетоном.

Монолитный фундамент может быть не только железобетонным, но и бутобетонным – в этом случае усиление конструкции производится не арматурным каркасом, а крупным бутовым камнем в качестве наполнителя. Используя камень - только не округлый, а постелистый, стены подвала или просто фундамент можно возвести и кладочным способом. Как вариант, для этой цели можно использовать глиняный полнотелый кирпич.

Читайте также: