Фундамент из опор лэп

Обновлено: 27.04.2024

Весной 2014 года моя семья стала счастливым обладателем земельного участка площадью 14 соток. Правда, форма была немного необычная – треугольник.

Хотел бы я посмотреть в глаза работникам земельной службы и спросить: «А не найдется ли у них треугольного плуга, пахать треугольные участки?».

Но треугольники-треугольниками, у меня же появились новые хлопоты. Хочется заметить, приятные хлопоты, ведь что-то делать для себя намного приятней и продуктивнее, чем для кого-то.

Так как народ мы небогатый, на семейном совете было принято решение делать по возможности все своими силами, выбирая варианты по стоимости, которые не разорят бюджет.

Основа основ – это фундамент, над ним и нужно подумать в первую очередь после того, как определились с проектом.

История от моего читателя Дмитрия.

Как пришла идея

Первым делом перед тем как что-то начинать, нужно изучить матчасть. Так поступил и я. В качестве кладези знаний у нас ведущая роль принадлежит интернету, туда я и подался в первую очередь.

Вариантов фундамента можно найти кучу: от свайного до ленточного и ростверкового. В некоторых случаях количество использованной арматуры могло повергнуть в шок – чуть ли не столько же, сколько и самого бетона.

Как-то за рюмкой «чая» я беседовал со своим дядей Василием Николаевичем по всяким околостроительным вопросам. Затронули мы и вопрос фундамента.

Находились мы уже в слегка «разогретом» виде, что только способствовало дискуссии.

И тут дядя выдал мысль, которая заставила задуматься: почему бетонные электрические опоры, несмотря на свою относительно небольшую толщину, стоят годами, не гнутся и не ломаются под воздействием стихий?

Ответом на все вопросы стала технология армирования столбов. Аналогичная технология применяется и при изготовлении балок и перекрытий.

Необходимые материалы

Для заливки фундамента нам понадобится арматура из расчета периметр дома, умноженный на 4. Если в доме присутствует капитальная стена, ее длину тоже нужно умножить на 4 и прибавить к тому количеству, что запланировано на сам периметр.

Попутно нужно определиться, покупать готовый бетон или мешать самому.

Я решил покупать готовый, чтобы залить весь периметр и перегородки за одни день, ведь однородный монолит имеет крепость многим большую, чем если заливать частями.

Ну и опалубка, куда ж без нее. Кто-то имеет возможность воспользоваться арендованной сборной опалубкой, я же все делал из обрезных досок.

Доски потом при стройке неоднократно пригодятся для лесов, настилов, и в конце концов обоснуются окончательно на чернопотолке или обрешетке крыши.

Использовать арматуру лучше всего диметром 12 мм. Она довольно прочная и стоимость ее приемлемая. Толщина используемых досок должна колебаться в пределах 20-25 мм.

Такого пиломатериала вполне хватит и на опалубку, и для дальнейшего применения.

Ход работ

После того, как определись с материалами и разметили фундамент, приступаем к копке. Тут тоже важно не перестараться.

В разных климатических полосах глубина траншеи может варьировать, но, если вы живете не на Крайнем Севере, глубины около 1 метра должно хватить.

Учтите, что чем глубже вы накопаете, тем тяжелее будет фундамент с той же площадью опоры.

Копать глубже и шире только по углам – совершенно бесполезная идея, т. к. на углах фундамент окажется тяжелее, тем самым увеличит вероятность заиметь трещины.

После того как траншея будет выкопана, можно начинать заливку. Лучше всего пролить фундамент на высоту около 15-20 см и уложить первый армированный пояс из 2 арматур параллельно в периметре и в капитальной стене.

Второй армированный пояс из двух параллельных арматур следует укладывать за 15-20 см до окончания заливки.

Установка опалубки до заливки предпочтительнее, но не всегда возможна. Поэтому, когда заливать нулевую отметку фундамента, каждый решает исходя из своих возможностей.

Главное, залить «ноль» в этом сезоне до наступления холодов, чтобы за зиму фундамент дал усадку.

Еще парочка небольших советов:

поливайте залитый фундамент в день заливки до вечера водой – это может избежать трещин при застывании бетона;
изнутри опалубку лучше оббить пленкой с помощью степлера – это сбережет доски от бетона, а сам фундамент по краям будет гладким и легко отставать от досок.

Результат

В результате всех работ у нас получится крепкий фундамент – основа будущего дома.

Т. к. я заливал бетон весной, то подумал, что нелишним будет до зимы соорудить и цоколь. Он не несет такой нагрузки, как стены и крыша, поэтому цоколь успешно перезимовал.

Уже сейчас, спустя 5 лет после начала стройки, когда ведутся чистовые отделочные работы, на фундаменте не обнаружено ни одной трещины. Могу сказать однозначно: «Конструкция получилась удачной и с запасом прочности».

Из ошибок, который допустил хочется отметить то, что стыки арматуры нужно было скреплять внахлест с помощью вязальной проволоки. Миксер с купленным бетоном приехал раньше назначенного времени.

Я просто не успел все подготовить. Тем не менее фундамент выполняет возложенную на него функцию.

Смету потраченных денег сейчас сложно восстановить в памяти спустя такое время. По затратам основную сумму составил как раз бетон. Но, сопоставив затраты на песок, щебень, цемент и труд, покупной бетон получится ненамного дороже.

Если представить ленту моего фундамента в разрезе, то четыре прута арматуры препятствуют одновременно и растяжению/сжатию и излому/изгибу.

Иногда в фундамент укладывают опоры электропередач, если у кого есть такая возможность. Суть не меняется, таким образом, можно сделать прочное основание для вашего дома.

У кого-то был аналогичный опыт? Может можно что-то изменить в технологии, чтобы повысит прочность еще больше?

Наш канал в целом про то, как мы дом себе строили своими руками. Дом мы уже достроили и сейчас вплотную подошли к вопросу благоустройства участка. Этим летом планируем возвести на нем несколько строений. Также один приятель попросил спроектировать ему бюджетную каркасную баню для дачи. Задача была сделать ее максимально недорогой. Проект мы составили. Сейчас на стадии его максимального удешевления. Ищем варианты, на что можно заменить классический ленточный фундамент. Мы решили заменить его на бетонные блоки, но в процессе подбора нашли еще несколько интересных вариантов, которыми хотелось бы с вами поделиться. Может, кому-то они больше подойдут, вернее, вы их у себя по близости сможете по наиболее привлекательной цене купить. Все эти идеи хорошо подойдут для всяких бытовок, сараев и прочих строений под хозяйственные нужды. Итак, поехали.

Фундамент из новых бетонных блоков.

Шесть вариантов замены классическому фундаменту, которые позволяют экономить на строительстве хозяйственных построек.

У нас на предприятиях, делающих газо-блоки, иногда можно найти бетоноблоки. Их делают сильно реже, поскольку они из-за большого веса не выдерживают конкуренции с газоблоком, но все же найти можно. Мы на такие блоки поставили террасу, пристроенную к дому. Делают их из отсева обычно. У нас они стоят 40-45 рублей за штуку. Найти можно на мелких производствах газоблока.

Фундамент из БУ железобетонных столбов ЛЭП

Есть у нас знакомый, который поставил небольшой дачный домик (6 на 6 м) на фундамент из 3 столбов из-под ЛЭП, купленных за 4 тысячи рублей. У него вышло на все про все вместе с доставкой около 6 тысяч рублей. Выровнял грунт предварительно и на него положил столбы. В принципе, домик неплохо на них себя чувствует.

Фундамент из БУ железобетонных конструкций

Иногда в объявлениях попадаются варианты с БУшными плитами. Бывает, плиты перекрытия можно найти за недорого, у нас одно время очень много продавали «П» образных кровельных плит с «коровников». Также как-то попадались фундаментные блоки ФБС по 500 рублей за штуку. Тут уж как повезет.

Фундамент из железнодорожных шпал

Также небольшие строения можно ставить на обычные железнодорожные шпалы. Как-то привозил человеку несколько шпал. Покупали мы их по 200 рублей за штуку. Шпалы есть деревянные, пропитанные креозотом, есть железобетонные. Тут также надо смотреть, что найти можно.

Чурки «комели» вместо фундамента.

В горном Алтае достаточно распространенный способ. Небольшие хозпостройки, и даже не очень крупные дома, ставят на лиственные чурки. Как-то знакомый хотел себе сделать декоративный стол на даче. И нужен был ему крупный комель под это дело. Нашли его у людей, которые торгуют дровами. Они с удовольствием от таких «активов» избавляются. Рубить их тяжело потому что.

Фундамент на автомобильных покрышках

Берутся автомобильные покрышки, бывшие в употреблении, либо в них набивается ПГС, либо они заливаются раствором, и на них ставится строение. Некоторые даже дома на них умудряются ставить из экономии.

P /S от автора блога

Конечно, кто-то скажет, что подобные фундаменты не долговечны. Но, с другой стороны, например те же столбы ЛЭП, да они могут еще и само строение пережить по большому счету. Единственное, что нужно четко понимать, что купить по привлекательной цене подобные вещи может и не получиться. Но нужно мониторить объявления или просто просмотреть все, что в наличии есть, и от этого отталкиваться. Мы планируем новые бетоноблоки как раз потому, что они в наличии и их можно на обычной легковушке перевезти.

Рад буду, если кому-то идею подкинул. И спасибо за ваши отметки «Палец вверх». Если интересны разные бюджетные идеи для строительства, подписывайтесь на «Самострой» .

Фундамент под опору ЛЭП — необходимое составляющее конструкции. Именно на нее падает вся нагрузка. Стоит отметить, что фундаменты монолитного типа ЛЭП, которые наиболее часто применяются в России, отличаются по конфигурациям и некоторым типам. Они способны постоянно обеспечивать безопасную эксплуатацию конструкции, которая будет достаточно длительной.
При выборе фундамента под опоры лэп необходимо руководствоваться некоторыми принципами. Во-первых, изучение инженерно-геологических условий площадки, а также гидравлических необходимо, так как на них будут устанавливаться сами фундаменты ЛЭП. Чтобы создать основание для линии электропередачи, нужно установить фундаменты (особенно это касается тех мест, где грунт с малой несущей способностью). Для таких случаев подходят фундаменты серии 3.407-115, серии 3.407 1 144, а также ф5 серии 3.407 115. Популярна также серия фундамента 3.407 1 157. Главная их особенность — способность выдержать сейсмические колебания, показатель которых до 9 баллов и нагрузки минусовой температуры (до -40 градусов).

Примечательно, что фундаменты ЛЭП углового и анкерного типа, отличающиеся вертикальной и горизонтальной нагрузкой, нужно ставить обязательно на фундамент опоры лэп. От будущих нагрузок это зависеть не должно. При этом специальные типы опор (например, транспозиционные, противоветровые и т. д.) нужно устанавливать исключительно на фундамент. Примечательно, что нет зависимости от того, в какой грунт они монтируются и из какого материала произведены.
Комбинат бетонных продукций производит надежные фундаменты под опоры ЛЭП.
Установка таких опор бывает разной. В последнее время отошли от способа рытья котлована, он не актуален. Сейчас принято использовать трубобетонные сваи. Железобетонные изделия этого типа вдавливаются или забиваются в грунт. Благодаря этому можно избежать монтажного шума. Примечательно, что в такой ситуации необходимо использовать тяжелую технику. Для закрепления механизма нужен кран.
Таким образом, комбинат бетонных продукций изготавливает изделия, которые отвечают необходимым эксплуатационным требованиям. Кроме этого, на комбинате производят дополнительные необходимые изделия из железобетона, например, грибовидный фундамент, ригель жби, различные приставки для опор.

Иногда возникает необходимость в постройке небольшого по размерам объекта на даче или садовом участке. Что-то типа садовой беседки или подсобного помещения. Конечно, их можно соорудить без основания просто на земле. Но тогда они будут неустойчивыми и быстро разрушатся.
Согласно строительным нормам под любым стационарным сооружением должен быть фундамент. Причем, прежде чем выбрать его тип и размеры, следует проконсультироваться в местной строительной организации и узнать, какие требования предъявляются к типовому фундаменту.
В первую очередь, важно узнать глубину промерзания грунта в зимнее время. Так можно установить глубину заложения фундамента, причем его основание должно находиться ниже глубины промерзания.
Важны и другие свойства грунта: его тип, какова несущая способность, как глубоко залегают подземные воды и т. д. Только после того, как будут выяснены эти показатели, можно обоснованно выбрать тип и размеры фундамента.
Наиболее простой в исполнении ленточный фундамент, но он потребует много бетона. Также он боится морозного пучения и зимой может местами просесть или наоборот подняться, что приведет к его растрескиванию и последующему разрушению.

Под небольшие, но постоянные строения в финансовом отношении, по трудозатратам и в противостоянии морозному пучению, предпочтителен столбчатый фундамент круглого сечения - опоры.

Делаем фундамент на бетонных опорах

В принципе, даже не зная всего, что отмечено выше, можно установить глубину заложения столбчатого фундамента. Посмотрите основания в близлежащих домах или дачах, выберите тот, что в хорошем состоянии, и узнайте у хозяев глубину его заложения.
Она оказалась равной 61 см. Есть специальная опалубка круглого сечения, выполненная, скажем, из плотного прессованного картона. Ее стандартная длина – 120 см, а диметр – 15, 20, 25 и 30 см.

Отрезаем с помощью ножовки кусок длиной 61 см. Кстати, опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из многих листовых строительных материалов, например, из рубероида.

Бурим яму с помощью механизированного или ручного бура по диаметру тубы и глубиной 70-75 см. На дно насыпаем мелкий гравий и утрамбовываем с помощью деревянного бруса сечением 5 на 10 см. Толщина уплотненной гравийной подушки – 10-15 см.

Ставим в яму на гравийную подушку, ранее отрезанную тубу, и проверяем вертикальность ее установки с помощью строительного уровня.

Замешиваем вручную или в бетономешалке раствор и после окончания перемешивания заполняем им форму, регулярно протыкая бетонную массу штырем из арматуры и мастерком, чтобы не допустить оставления в толще смеси воздушных пузырей, что плохо скажется на несущей способности столбчатой опоры.

Заполнив бетонной смесью форму до самого верха, разравниваем поверхность и точно по центру устанавливаем закладную.

Ее нельзя нагружать, по крайней мере, в течение 24 часов после заливки, пока не произойдет схватывния бетонной смеси.

Строительство можно начинать только через 3 недели. Столько требуется времени, чтобы бетонная смесь на основе цемента, полностью затвердела и набрала максимальную прочность.

Смотрите видео

Если вы купили земельный участок под гараж, то вы можете поручить строительство фундамента специализированной компании, либо выполнить все работы самостоятельно.

Второй вариант более экономичный, но потребует от вас больше усилий. Работы по возведению фундамента трудоемкие, поэтому будет хорошо, если вы позовете помощника.

Когда нужен свайный или столбчатый фундамент?

Автовладельцам, которые купили участок с подвижным грунтом, придется либо смириться с дополнительными расходами, либо выбрать столбчатый или винтовой фундамент. Все дело в том, что подвижная почва не подходит для устройства фундамента. Вам придется снимать грунт, чтобы дойти до твердого горизонта. Поскольку он может располагаться глубоко, то столбчатый или свайный фундамент под гараж станет отличным вариантом.

Свайный считается самым лучшим, если рассматривать соотношение цены и качества. Конструкции доступны по цене, масштабных раскопок при устройстве такого фундамента делать не придется. Но, что самое важное – с помощью свай вы быстро возведете надежную основу под гараж.

Большая часть основания будет находиться под землей. Глубина его залегания достигает 20 метров. Устройства компенсируют хождение грунта, защитят фундамент и само здание от сезонных колебаний.

Смотрите фото ниже, как выглядит свайный фундамент:

Свайный фундамент для гаража: виды

В специализированных компаниях вы купите сваи различной конструкции.

По геометрической форме действует следующая классификация:

опоры пирамидального вида;
круглые;
изделия прямоугольной формы.

Классификация по плотности:

конструкции могут быть цельными;
опоры пустотелые.

Сваи могут иметь разный механизм защиты от колебаний грунта. Такой механизм находится внутри самой конструкции. Именно поэтому принцип работы опор также отличается. Здесь есть своя градация:

Подпорные вбивают глубоко, они достигают твердого уровня. Сооружение упирается на твердый пласт, усадка практически отсутствует. Висячие используют, когда сложно достигнуть твердого пласта. Такие элементы утапливают в грунт, сваи словно «зависают» в нем.

Нагрузки гасятся за счет сил трения.

По методу установки сваи бывают следующих видов:

буро-забивные;
с забивными элементами;
на винтовых сваях.

Но лучше всего использовать винтовые, ведь первый вариант предполагает использование спецтехники, что для строительства гаража станет дополнительным расходом средств.

Возможно построить гибридный фундамент под гараж — ленточно-свайный. Технология основана на устройстве «подошвы». Такая конструкция состоит из уходящих под землю свай, закрепленных над поверхностью в ленточной основе. Сама лента для более надежной фиксации немного заглубляется в грунт.

Такой способ позволит зафиксировать строение, сильной усадки не будет. Гараж будет надежно стоять даже на водонасыщенном грунте. Закладка такого основания станет самым лучшим вариантом для участка со сложными геологическими условиями.

Читайте, как правильно разметить фундамент под гараж.
А также, статья здесь о том, как провести расчет фундамента под гараж.

Материалы для свай и столбов и монтаж

Сваи и столбы могут быть сделаны из разных материалов:

из металла;
дерева;
железобетона;
бетона.

Кроме того, для самостоятельного строительства вы можете делать из опор ЛЭП фундамент под гараж, из отходов железобетонных столбов. Их часто делают из бутобетона, усиливая его арматурой.

Смотрите видео о свайном фундаменте для гаража:

Свайный и столбчатый фундамент для гаража отличается следующими положительными характеристиками:

Высокая скорость возведения. Если вы купите готовые опоры, то скорость строительства существенно возрастет. Их будет достаточно для того, чтобы сделать основание под гараж.
Минимум земельных работ. Вам не придется нанимать людей, пригонять спецтехнику, либо самостоятельно рыть траншеи. Кроме того, вам не нужно будет думать о вывозе земли. Используя столбы или сваи, вы снизите объем земельных работ, сэкономите время и средства.
Строительство ведется в любой сезон и при любой погоде. Сваи отлично подходят для районов с суровыми климатическими условиями. Фундамент идеален для строительства гаража, если планируется делать его в условиях вечной мерзлоты.
Для возведения гаража не нужно привлекать спецтехнику.

СПРАВКА. Свайно-ростверковый фундамент делают из монолитного железобетона. Этот способ потребует достаточно много времени и сил, но он на 50% дешевле, если сравнивать с использованием готовых запчастей с завода.

Самостоятельно поставить сваи можно таким образом: сделайте каркас из арматуры, а когда сваи наберут прочность, то сделайте ростверк. Но такой способ имеет и один негативный момент. Дело в том, что между землей и гаражом будет щель. Монолитный ростверк не опускают ниже 0,3 м от поверхности грунта. Это связано с тем, что уровень подъема грунта может достигать за период межсезонья 15 см.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи необходимо вкрутить в почву. Если их длина не превышает 1 метра, их можно установить, используя ключ. Кроме того, вы можете взять для этой цели штангу.

Такие винты подходят для любой почвы, но есть определенные правила их установки. Уточните уровень промерзания грунта, опустите опоры ниже этого уровня. Например, вы решили построить гараж из бруса на винтовых сваях. Размеры строения будут 4х6х3,5 м, для этого купите брус сечением 150х150 мм. Если почва промерзает на 1 метр, то опоры нужно опустить на 1,2 м.

Сумма нагрузок равна 19,5 т, в сумму входит вес сооружения с автомобилем, ветровая и снеговая нагрузка. Кроме того, сюда включена динамическая нагрузка.

Шаг для опор составляет от 1,5 до 2,5 метров. Исходя из этого, вам понадобится для возведения гаража от 9 до 12 свай.

Сначала выкопайте траншею. Потребуется убрать 10 см грунта, а потом сделать разметку площадки. Выкопайте траншеи, уложите дренаж из песка и гравия. Вырежьте отверстия, они должны проходить по центру будущего основания из бетона.

Столбик не должен занимать больше трети ленты, между опорами делайте 2 м.

Залейте опоры: сверните рубероид в трубу, скрепите при помощи лески. Установите трубу в землю, она должна возвышаться на треть высоты цоколя. Сделайте гидроизоляцию, это увеличит срок службы фундамента.

Соблюдайте технику безопасности, заливая опоры. В верхней части сделайте второй слой гидроизоляции, это защитит бетон от пересыхания.

Читайте также: