Дырка для окна 5

Обновлено: 17.05.2024

Потеют окна! Зимой - слой льда, а в межсезонье - просто - ни чего не видно. Рамы делал сосед- столяр и сделал очень хорошо. Мы стекла в стыках с рамой промазали герметиком. Говорят, что надо сделать дырки в рамах для вентиляции , а вот где. Снаружи или снутри , сверху или снизу рамы , или есть ещё какие комбинации. Может кто подскажет. Будем очень благодарны. И, наконец, увидим улицу в своё окно.

Проблема обыденная и весьма распространена, особенно в частных домах. Запотевание окон, обусловлено повышенной влажностью. Деревянные окна - это хорошо. Я как понял - они у вас герметичны, это тоже ничего страшного. Щелеватость окон нормируется, но стоит понимать, что древесина все таки дышащий материал, в отличии от того же пластика, так что дырявить их не обязательно (герметичность допускается). Понаделав отверстий в рамах, можно усугубить ситуацию.

Нужно бороться с влажностью. Влажный воздух - это вредность в доме, которую необходимо выводить из помещения. Для этого, необходимо сделать 2-3 вытяжных отверстия, в общих комнатах и желательно, наиболее влажных (это например, туалет, кухня, гостиная). То есть сделать по одному отверстию в каждом помещении из списка. На чердаке, оледенить эти отверстия горизонтальными каналами и вывести их в вертикальный вытяжной канал. Для улучшения тяги, можно разместить в вертикальном канале либо вентилятор вытяжной, либо на конце канала, выходящего на крышу, установить дефлектор.

Для функционирования вытяжки, необходимо обеспечить приток воздуха. Приток можно разместить ближе к полу, под радиатором отопления. поступающий воздух будет иметь за счет этого низкую, но положительную температуру.

Такая простая система вентиляции будет удалять весь влажный воздух и обеспечивать приток свежего. Тем самым, влажности практически не станет в помещении и конденсат на окнах пропадет.

Не нужно забывать, что в доме должна также работать исправно система отопления. Температура в помещении должна быть равной или выше 22 градусам.

Я хочу провести кабель и для этого мне нужно просверлить дыру пластиковом окне. Можно ли сверлить в нем отверстия и не опасно ли это для окна? Или лучше сверлить в стене? Спасибо!

Я бы на вашем месте тоже не стал сверлить пластиковое окно. Может кабель, который Вы собираетесь вести со временем не понадобиться, а дыра в окне останется, потом потребуется ремонт окон. Лучше просверлить отверстие под подоконником. Если же вы все таки решили "продырявить" Ваши окна, то сверлите саму раму, а не створку.

Если вы все-таки имеете возможность выбрать место сверления - "в окне, или в стене" то разумеется лучше в стене. Однако не у всех эта возможность есть - либо нет инструмента для сверления толстых стен, либо отверстие нужно видеть именно в проеме окна, без отступлений на стены)

И вот здесь будет ответом - "Да, сверлить отверстия в пластиковом окне можно" но не таким диаметром, и не в таких количествах, когда они (отверстия) могут повлиять на теплоизоляцию или жесткость конструкции профиля. Если вы не собираетесь изрешетить весь профиль, то одно-два отверстия диаметром до 10 мм. не сделают профиль окна "ущербным" Кабель вы можете провести через окно при этом не нарушив его качеств.

Само собою, что не стоит сверлить подвижные створки окон, только глухие. Ясно что подвижная сворка при движении будет деформировать кабель, да и они (сворки) всегда на долю слабже глухих, не стоит их еще и дырявить.

Хорошо если вы знаете насколько заглублен стеклопакет относительно верхнего края штапика. Но простому обывателю это как правило не ведомо, а по сему лучше отступить не менее 20 мм от угла штапика касающегося стеклопакета, дабы не задеть его сверлом. Не сверлите рядом со штапиком, можно повредить его замок который уходит несколько глубже видимой нашему глазу части штапика. Некоторые проблемы могут возникнуть при проходе сверлом армирующего профиля из оцинковки толщиной примерно в полтора миллиметра, и таких стенок придется преодолеть пару.

Сверлим без лишнего энтузиазма - спокойно и равномерно проходя камеры одну за другой. Сверлим сверлом по металлу.

Диаметр сверла подбираем такой что бы кабель входил вплотную в отверстие оставленное им, и не пришлось уплотнять лишние миллиметры герметиком, как например вот здесь (неправильно) -

Конструкция пластиковых (ПВХ) окон предполагает наличие стеклопакета установленного в раму.

Причем количество камер стеклопакета может быть разным, соответственно разное количество стекол, разным может быть и толщина стекла и расстояние между ними.

Плюс уплотнители, эта конструкция улучшает и значительно (если сравнивать с "обычным" окном) шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Но тем не менее те самые "дырки" (отверстия) есть в таких окнах и снаружи и изнутри и причем как в верхней части окна (точней оконного профиля) так и в нижней.

Отверстия нужны для следующих целей:

Отверстия отводят излишнюю влагу из конструкции окна, то есть речь о дренажных отверстиях.

Эти же отверстия (дырки) обеспечивают необходимую вентиляцию конструкции.

И ещё, лично у меня установлены окна изготовленные из вот таких

коричневых профилей (выбор по цвету профиля огромный) темный профиль в отличие от "классического" белого нагревается сильней под воздействием солнечных лучей.

Отверстия ( они же, дырки) снижают нагрев не белых (цветных) профилей.

И плюс на окно могут воздействовать ветровые нагрузки и причем очень значительные, отверстия снижают то самое "ветровое давление" на конструкцию (на окно).

То есть отверстия предусмотрены изготовителем, это "не косяк" от производителя, они должны быть.

И причем не важно сколько створок установлено, это может быть и "глухое" пластиковое окно, это не важно, отверстия присутствуют и в нем.

Даже если отверстия не видны визуально, то присмотритесь к профилям, на ровной поверхности есть "выступы" это специальные заглушки под которыми находятся те самые "дырки".

Заглушки (декоративные) нужно периодически снимать и прочищать те самые отверстия от скопившегося мусора (грязи).

Естественно эту операцию лучше выполнять в теплое время года, то есть не зимой.

По этой причине (уход, чистка) те самые заглушки делаются (изготавливаются) съемными, они просто вставляются в отверстие.

Если отверстия не прочищать, то скопившееся влага (вода0 в зимний период, может замерзнуть, то есть образуется лед, а это проблема.

Монтаж оконных конструкций – это ответственная процедура, которая регулируется государственными стандартами.

При установке оконного блока в проёме наружной стены, важно выдерживать требуемую величину монтажного зазора, который подлежит заполнению теплоизолирующими и гидроизоляционными материалами.

При некорректном устройстве монтажных швов окон, энергоэффективность помещения будет падать, конструкция начнёт пропускать атмосферную влагу и ветер, что влияет на комфортное проживание.

Что такое узел установки оконных блоков?

Монтажный шов оконной конструкции – это нормируемое расстояние между наружной частью профиля рамы и торцом проёма в наружной стене. Устройство монтажного зазора нормируемых габаритов – это обязательное требование при монтаже оконного блока.

Устройство данного конструктивного элемента регламентируется требованиями действующего ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым конструкциям».

Важно. Все элементы заполнения шва должны отвечать требованиям по обеспечению надёжности, безопасности, а также служить не менее, чем заявленный производителем срок службы самой светопрозрачной конструкции.

Для чего нужен монтажный шов?

Монтажный шов необходим для достижения следующих целей во время эксплуатации оконного блока:

Обеспечение требуемой энергоэффективности эксплуатируемого пространства.
Герметизация стыка между профилем рамы и материалом проёма, что минимизирует риск продувания ограждающей конструкции, исключает сквозняки.
Материал шва исключает проникновение атмосферных осадков в помещение, промерзание откосов и подоконной доски.
Компенсация ошибок при возведении наружных стен и устройстве проёма – монтажная пена, уложенная в шов, допускает отклонения от геометрии до 3 мм вдоль любой из сторон конструктивного элемента.
Шов также служит для устройства паро- и гидроизоляционных мембран с самоклеящейся поверхностью, которые препятствуют образованию конденсата на внутренней плоскости стекла.
Компенсация перемещения перемычки от допустимого прогиба, возможность незначительных подвижек оконного блока от пульсации ветра. Данное требование особенно актуально при монтаже светопрозрачных элементов на высоте выше 30 м.

При отсутствии зазора минимально допустимой ширины, оконный блок не обеспечит требуемое сопротивление телепередаче, а также он может деформироваться и разрушиться при подвижках наружной стены со временем.

Можно ли обойтись без него?

Многие владельцы объектов недвижимости интересуются, можно ли обойтись без монтажного зазора. Данный конструктивный элемент допускается не устраивать для следующих типов объектов:

Каркасные дома из деревянных брусков – при герметизации достаточно использовать прижимные планки для обрамления откосов.
Холодный контур террас, веранд, крылец и других пристроенных помещений к частным домам.
Остекления лоджий и балконов на последних этажах, при условии отсутствия верхней плиты перекрытия, которая может вызвать прогиб и деформацию остекления.
Витражные конструкции, которые имеют собственные компенсационные зазоры между профильными элементами. В таких ситуациях, крепление к элементам перекрытий и стен осуществляется на шарнирные узлы сопряжения.

Важно. При отсутствии монтажного зазора, к строительным конструкциям предъявляются более жёсткие требования по обеспечению безупречно ровной плоскости и зоны монтажа светопрозрачного элемента.

Нормативные требования к узлам примыканий

Согласно ГОСТ 30971-2012, к монтажным швам между профилями оконных блоков и торцами проёмов в наружных стенах, предъявляются следующие требования:

Минимально допустимая ширина монтажного шва не должна быть менее 15 мм.
Оптимальный размер зазора составляет от 20 до 30 мм.
Шов должен быть постоянным по всему периметру оконной рамы.
При заполнении пространства пеной, должны обеспечиваться теплотехнические свойства ограждающей конструкции, указанные в энергетическом паспорте объекта.
Каждый шов должен содержать герметизирующие самоклеящиеся ленты, способствующие увеличению пароизоляции и гидроизоляции ограждающей конструкции.
В случае установки окна в четверть, с фасадной стороны шов заполняется пористой лентой ПСУЛ.
Корректно смонтированный шов исключает риск промерзания откосов и попадания атмосферной влаги в помещения.
При использовании качественной мембраны, шов не должен способствовать образованию конденсата, что вызывает размножение бактерий и возникновение грибка.
Конструкция шва должна эксплуатироваться не менее, чем сам оконный блок.

Перед сдачей объекта капитального строительства в эксплуатацию, надзорные органы проверяют качество установки оконных блоков на предмет соблюдения перечисленных выше нормативных требований. Если владелец помещения обращается в монтажную организацию, в случае нарушения ГОСТ, он имеет право выставить официальную претензию.

Расчет размеров зазора между окном и рамой

Для расчёта монтажного зазора перед установкой оконной конструкции, нужно воспользоваться простыми арифметическими формулами.

Нижний габарит зазора определяется величиной подставочного профиля. Как правило, размеры данных элементов варьируются в пределах от 15 до 25 мм. Конечная толщина профиля зависит от особенностей конструкции подоконной доски и обрамляющей рамы.

При отсутствии подставочного профиля, монтажный зазор задаётся временным пластиковым бруском или клиньями.

Боковые габариты монтажных швов рассчитываются по формуле:

a₁ и a₂ – монтажные швы между простенком и вертикальным профилем окна;
b – ширина оконного проёма;
l – ширина оконного блока.

Например, если оконный проём имеет габарит 1600 мм, а максимальный размер обрамляющей рамы окна составляет 1550 мм, то a₁ = a₂ = (1600 – 1550) / 2 = 25 мм.

Высота монтажного зазора в верхней части окна также определяется по формуле:

Н – высота оконного проёма;
h – второй габарит светопрозрачного элемента;
d – высота подставочного профиля.

Если оконный проём в здании имеет высоту 1800 мм, окно – 1750 мм, подставочный профиль – 25 мм, то с = 1800 – 1750 – 25 = 25 мм. Именно такая величина должна получиться после установки оконного блока в проём на подставочный профиль.

Достигнутые величины монтажных зазоров необходимо фиксировать распорными клиньями и проверять с помощью штангенциркуля.

При установке оконного блока в проём с четвертью, поперечный срез монтажного шва будет иметь Г-образную конфигурацию. Зазор между внутренней гранью выступающего кирпича и плоскостью профиля рамы должен составлять от 10 до 20 мм, чего вполне достаточно для устройства ПСУЛ.

Как правильно закрыть?

Чтобы устроить нужные монтажные зазоры при установке окон, необходимо выполнить все пункты пошаговой инструкции:

Оконный проём замеряется для вычисления ширины швов согласно алгоритму, приведённому выше.
Подбирается нужная высота подставочного профиля.
Оконная рама устанавливается в проём.
Конструкция корректируется внутри габаритов строительной конструкции, до образования равномерного зазора.
По всему периметру рама расклинивается в проёме, величины швов выверяются штангенциркулем.
Окно фиксируется на монтажные пластины.
Вся линия профиля аккуратно запенивается жидким утеплителем.
Выжидается время для полимеризации материала.
Лишняя пена аккуратно срезается до плоскости профиля основной рамы.
Монтажные клинья извлекаются.
В местах установки распорных элементов повторно устраивается пена, излишки которой также срезаются после твердения.
С интерьерной стороны окна наклеиваются паро- и гидроизоляционные мембраны.
С внешней стороны оконной конструкции утраивается силиконовый или акриловый герметик, либо лента ПСУЛ.
На финальном этапе, качество заполнения шва инспектируется, после чего допускается приступать к монтажу стеклопакетов и створок.

Важно. После заполнения швов пеной и её твердения, все клинья извлекаются, а отверстия на их месте дорабатываются тем же жидким утеплителем.

Какими материалами можно замазать?

Герметизация швов выполняется следующими полимерными материалами и упругими химическими составами:

Монтажная пена:
- стандартная;
- огнестойкая – при наличии специальных требований к оконному блоку;
- устойчивая против температурных перепадов – для зимнего монтажа.
Жидкие или вязкие герметики:
- силиконовые;
- полиуретановые;
- акриловые;
- бутиловые;
- тиоколовые.
Герметизирующие ленты:
- ПСУЛ – с фасадной стороны оконной конструкции;
- уплотнительная лента – для улучшения сцепления ПСУЛ со строительными конструкциями;
- пароизоляционная лента для наклейки под отливом с наружной стороны;
- паропроницаемая гидроизоляционная мембрана – для устройства с интерьерной стороны окна;
- диффузионная лента – для защиты пены с внутренней стороны проёма.

Обратите внимание. При выборе герметизирующих материалов, следует уделить повышенное внимание условиям их эксплуатации, долговечности.

Лучшим решением будет покупка составов от известных производителей, давно существующих на рынке, чья продукция имеет множество отзывов в сети от довольных потребителей.

Пошаговая инструкция

При герметизации монтажного зазора, следует последовательно выполнить пункты следующей технологической карты:

Важно. Оконный блок имеет декоративное обрамление откосов, подоконную доску и отлив. Перед маскировкой монтажного шва, необходимо убедиться в его абсолютной непроницаемости, отсутствии мостиков холода и сквозняков, после чего можно наклеивать декоративные элементы или закрывать зазоры штукатурной смесью.

Герметизация наружного монтажного шва:

Возможные ошибки

При создании монтажных швов и их оформлении, новички могут допустить ряд ошибок, которые приведут к негативным последствиям. Чтобы этого не произошло, профессиональные монтажники и эксперты нередко делятся своим опытом на форумах в интернете, указывая на ряд важных нюансов:

Слишком маленький шов – 10 мм и менее – слой пены не сможет обеспечить должное сопротивление теплопередаче – требуется расширение проёма.
Слишком большой зазор – более 30 мм – герметизирующие материалы начинают выпадать, теряют надёжность при эксплуатации, вся конструкция не обладает должной прочностью. В этаких случаях, рекомендуется оштукатуривание проёма по 3 сторонам, либо устройство высокого подставочного профиля.
Некорректный подбор монтажной пены – материал должен отвечать условиям эксплуатации, а также устройства, в зависимости от климатических условий.
Выбор ленты ПСУЛ с малыми габаритами – возможно промерзание и продувание окна. Данный материал должен находиться в зазоре в умеренно сжатом состоянии.
Применение некачественных уплотнительных лент – со временем возможно разрушение материала под воздействием агрессивной окружающей среды.
Применение диффузионной защитной ленты с недостаточной шириной – материал не сможет приклеиться по всей плоскости контакта, что вызовет его расслаивание в процессе эксплуатации и нарушение теплотехнических свойств монтажного шва.

Обратите внимание. Если досконально следовать приведённым выше рекомендациям и исключать указанные ошибки, оконный блок будет эксплуатироваться не менее заявленного производителем срока, без необходимости ремонта, восстановления или замены конструктивных элементов.

Заключение

Монтажные швы для окон должны устраиваться для каждого элемента заполнения проёма в наружных стенах. Габариты швов составляют от 15 до 30 мм.

Нижняя часть зазора заполняется подставочным профилем, остальные три линии обрамления – временно фиксируются распорными клиньями, после чего в свободное пространство укладывается жидкая монтажная пена.

Для обеспечения нормальной работы оконного блока, вне зависимости от сезонности, со стороны интерьера и фасада устраиваются герметизирующие материалы. Данные элементы представляют собой паропроницаемые и гидроизоляционные мембраны с самоклеящейся поверхностью. Дополнительная защита и герметизация шва осуществляются с помощью упругих герметиков.

Сверление пластиковых окон – непростая задача, требующая определенных познаний и опыта в этом вопросе.

Также необходим подбор правильного инструмента для сверления, а также специальных саморезов.

При использовании неподходящих материалов могут возникнуть осложнения, в процессе можно испортить окна.

Можно ли сверлить ПВХ конструкцию?

Мастера не рекомендуют сверлить отверстия в окнах без острой причины, однако сделать это вполне возможно. Для этого нужно знать строение окна и места, через которые можно просверлить окно без ущерба его свойствам.

Пластиковое окно состоит из нескольких камер, внутренние — герметичны и препятствуют проникновению холодного воздуха и влаги в помещение. В наружных имеются технологические отверстия, посредством которых удаляют конденсат. Они обычно расположены внутри рамы и имеют выход наружу под определенным углом, устанавливаемым на этапе производства.

Именно через эти места производят сверление окна, так как это не ухудшает герметичность. Работу лучше доверить мастеру из-за большого риска повреждения оконной конструкции.

Мастера обладают техническими знаниями о точном расположении данных мест в различных моделях, знаю свойства материала и имеют специальные инструменты и составы, восстанавливающие нарушенную герметичность.

Когда может понадобиться?

Бывают разные ситуации, в которых необходимо применение сверления окон. Можно использовать для:

прикрепления откосов к оконной конструкции;
маскировки установочных швов нащельниками;
проведения телевизионных или ТВ-кабелей;
монтирования жалюзи;
установки дополнительных аксессуаров.

Обратите внимание! В зависимости от ситуации есть возможность обойтись и без сверления рамы. Поэтому, до начала манипуляций, нужно ознакомиться со всеми правилами по работе и выбрать оптимальный план действий.

Где разрешается делать отверстие?

ПВХ-окна можно сверлить вдоль и поперек. Основной критерий – не создавать проблем для функционирования оконной конструкции и избегать возможности ее повреждения.

Зачастую окна сверлят по периметру профиля и достаточном удалении от штапиков. Однако, отверстия лучше производить в глухих створках и раме. При установке жалюзи или карнизов можно высверливать часть штапика, так как в последующем он будет заполнен крепежными деталями.

Где нельзя?

Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться:

Отверстия не должны быть глубже 5-6 мм, так как есть риск порчи соседних камер.
Нельзя сверлить отверстия по углам профиля, так как это приведет к разрушению конструкции.
У окна есть уязвимые места: стеклопакет и защелки. В них категорически нельзя производить сверление.

Обратите внимание! Самое плохое место для сверления – расстояние от места начала уплотнителя штапика до его нижней границы, не менее 20 миллиметров.

Что нужно для работы?

В зависимости от того, для какой цели вы делаете отверстие, в ходе работ могут потребоваться:

шуруповерт (средней мощности);
шурупы (болты, саморезы с устойчивой основой и без завитка на кончике);
необходимые сверла (преимущественно по металлу);
линейка;
карандаш;
отвертки.

Что касается того, кому проводить работы, то можно осуществлять сверление пластиковых окон самостоятельно — если есть навыки владения инструментом и знание тонкостей процесса. В других ситуациях доверьте это профессионалам.

Расходники

Для просверливания рамы можно использовать:

болты;
саморез;
прессшайбу;
роллеты;
быстрый монтаж;
шуруп.

Не существует специальных саморезов для сверления пластиковых окон. Для лучшего крепления необходимо использовать сверло по металлу чуть меньше диаметра самореза, чтобы он вкрутился ровно и без деформаций.

На заметку! Производители часто советуют к покупке шурупы с потайной головкой, которые покрыты цинком. У них есть свои недостатки – они не вкручиваются без использования специального сверла, так как у них тонкий стержень.

Лучше всего подходят саморезы с винтом на конце благодаря хорошему вкручиванию в пластиковую поверхность.

Саморезы

Правильно подобранный саморез облегчит работу и не повредит окно. Мастера используют для установки различных декоративных и функциональных элементов на окно саморезы размером в 9,5 или 16-17 мм в длину. Также саморезы должны иметь устойчивый стержень и тонкую основу, не должно быть завитка на кончике.

Основные ошибки, допускаемые при неопытном сверлении:

Инструменты

Учитывая, что работать предстоит со стеклом, необходимо применить электроинструмент, не создающий вибраций. Нужно выбрать инструменты с малым количеством оборотов в минуту, для начала подойдет около 250 единиц.

Сверла должны быть специализированными. К примеру:

Перо. Рабочая часть заостренная, треугольной формы.
Трубчатое. Рабочая часть закаленная, диаметр от 12 до 80 мм.
Коронка с алмазным абразивом. Материал очень крепкий, выдерживает большие нагрузки. Диаметр – 80 мм.

Методика сверления: количество оборотов – 200-300 в минуту, периодичность работы – 10-15 секунд. Необходимо дать остыть месту сверления перед следующим заходом. Положение сверла – строго перпендикулярно. Давление на инструмент оказывать не нужно.

Пошаговая инструкция

План работы на примере сверления отверстия для телевизионного кабеля:

В щитке находим необходимый источник импульса и протягиваем провод, который по длине равен расстоянию от телевизора до окна. Убираем все лишнее с окна: шторы, дополнительную фурнитуру.
Сверлим отверстие в раме окна. Для этого нужно отступить 2 см от штапика. С помощью штангенциркуля наносим разметку на раму в соответствии с диаметром провода, делаем расширение в 1 мм.
Сначала отверстие производим прочным шилом, чтобы в последующем сверло не уводило в сторону при работе. Инструмент нужно настроить на среднюю скорость оборотов и использовать сверло по металлу.
Сверлить нужно под углом с наклоном на внешнюю часть, это защитит помещение от проникновения влаги во время дождя.
Нужно убедиться, что целостность рамы и стеклопакета сохранена. После этого остаётся лишь протянуть кабель, а полученное отверстие укрепить силиконовым герметичном.

На заметку! Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за профессиональным советом или помощью.

В строительных магазинах могут дать указание на использование специальных инструментов (дрели, шуруповерта), которые наиболее оптимальны при работе с конкретными моделями оконных конструкций.

Стоит ли браться самому?

При сверлении окон нужна осторожность и точный расчет, так как это занятие не только важное, но и травмоопасное. Если нет навыков в этой сфере, нужно тщательно изучить технический материал или попросить совета у профессионалов.

Специалисты знают о строении конструкций и нюансах различных моделей, о местонахождении воздушных камер, в которых и необходимо просверлить отверстия.

Имеются также уязвимые точки в конструкции окон, при случайных повреждениях которых нужно быстро загерметизировать окно.

Вывод прост: если вы уверены в своих знаниях и умениях, можно проделать отверстия самостоятельно. При нежелании рисковать можно вызвать профессионалов.

Сложности и ошибки, их последствия

Многие люди, проводившие подобные манипуляции, советуют сразу обратиться к специалистам, так как это будет стоить дешевле последующего исправления неприятных последствий.

Также важно отметить, что есть методы крепления и проведения различных проводов, не требующие проделывания отверстий в оконных конструкциях.

Последствия неудачного сверления:

Потеря жесткости оконной конструкции, так как рама состоит из тонкого листа металла и абсолютно полая внутри.
Разгерметизация коробки, в помещение поступают влага и холод, стекла покрываются конденсатом.
Повреждение запирательного механизма, из-за чего необходима замена всей оконной створки
Нарушение эстетичного качества окна

Заключение

При наличии технических знаний и умений произвести сверление не составит труда. Важно лишь придерживаться описанных выше правил и стараться не причинять вред оконной конструкции и самому себе.

Читайте также: