Дренажная яма для стока воды с крыши

Обновлено: 03.05.2024

Дождевая вода или вода, образующаяся от таяния снега, стекает с крыши и попадает в желоб, который транспортирует ее до воронки водосточной трубы. И, если не предусмотреть ее отвод от отмостки дома, то при постоянном влагонасыщении, - отмостка будет постепенно разрушаться и вода будет просачиваться под фундамент, что может привести к печальным последствиям.

Куда отводить воду с крыши? 3 (три) разумных варианта, которых достаточно. Вариант №3 сделал себе, не жалею

Грунт под фундаментом сыреет, уплотняется, дом дает неравномерную усадку в связи с чем появляются трещинки в дверных и оконных проемах и на стенах.

Поэтому, в целях защиты фундамента от воды, требуется использовать систему водоотвода, к которой относится не только водосточная система кровли, но и лотки и дренажные системы, работающие в горизонтальной плоскости.

Итак, первая распространенная система:

1. Водоотвод с дренирующим колодцем

Прием воды осуществляется в соединенные между собой лотки с отводом в дренажный колодец. Как правило, в грунтах с хорошей фильтрацией (чернозем, супесь, песок) достаточно колодца глубиной 2 м. Даже при наличие небольших промежутков времени между ливнями, вся вода успевает уйти в грунт и это проблем не вызывает.

Куда отводить воду с крыши? 3 (три) разумных варианта, которых достаточно. Вариант №3 сделал себе, не жалею

Если грунты с плохой фильтрующей способностью (глина, суглинок), то здесь нужны колодцы глубиной уже более 2 м. Не лишним было бы найти в сети среднемесячный объем выпадения осадков в вашем регионе и рассчитать объем, приходящийся на площадь вашей кровли. Тогда от этого значения можно выбрать и объем дренажного колодца.

Сам колодец можно легко выполнить с помощью покрышек или засыпать яму щебнем крупной фракции, например 40-70. Подобные сооружения устанавливаются не менее чем в 8 м. от фундаментов жилых зданий.

2. Сбор дождевой воды

Схема практически такая же, только вместо дренажного колодца закапывается герметичная ёмкость. В нее мы будем собирать дождевую воду.

Главная же особенность реализации такого варианта в том, чтобы не допустить перемерзания воды в зимний период времени. Находятся умельцы, которые размещают на плаву несколько 5-ти литровых бутылок, тогда вода, превращаясь в лед не воздействует на стенки бассейна, а все давление компенсируется именно смятием бутылок.

Куда отводить воду с крыши? 3 (три) разумных варианта, которых достаточно. Вариант №3 сделал себе, не жалею

Ёмкость же в свою очередь может располагаться как на земле, так и быть закопанной под землю. Но, при ее переполнении важно предусмотреть систему, которая бы стравливала лишнюю воду в небольшой дренажный колодец во избежание перелива. Здесь, возможна любая рабочая комбинация ёмкости и дренажного колодца.

3. Поле фильтрации

Это та система, которую я сделал на своем участке, о чем недавно писал статью (в конце статьи оставлю ссылку).

Фото из моего архива:

Куда отводить воду с крыши? 3 (три) разумных варианта, которых достаточно. Вариант №3 сделал себе, не жалею

У нас грунт с хорошей фильтрующей способностью. Живу в Ростовской области, дождей немного и непродолжительные. Нам этот вариант подошел.

Водосточная система у меня выведена на задний двор. Крыша двускатная, на каждый скат приходится по одной водосточной трубе.

Собирая систему, я с каждого угла пробросил перфорированные трубы под уклоном, которые лежат на глубине 0,4 м. Перфорация начинается от центра 4-х метровой трубы, таким образом на поле фильтрации у меня заложено по 2 погонных метра.

Куда отводить воду с крыши? 3 (три) разумных варианта, которых достаточно. Вариант №3 сделал себе, не жалею

Роется траншея на глубину 0,5-0,6 м., засыпается щебнем на 10 см. Далее, помещается перфорированная труба и снова засыпается щебнем. Вся конструкция оборачивается в геотекстиль и закапывается землей. Труба подсоединяется к приемным лоткам. Готово.

Система хороша тем, что я всегда могу ее усовершенствовать. К примеру, продлить поле фильтрации, прокопав траншею еще дальше от концов труб или на крайний случай - сделать дренажный колодец и подсоединиться к нему.

Куда отводить воду с крыши? 3 (три) разумных варианта, которых достаточно. Вариант №3 сделал себе, не жалею

На дачных и садовых участках с торфянистыми, суглинистыми и глинистыми почвами в период с весны по осень не редко скапливается излишняя влага. Она подтапливает фундамент и цоколь, скапливается в подвальных помещениях, негативно воздействует на зеленые насаждения. В этом случае устраивают системы ливневой канализации или дренажную сеть. В местах, где нет возможности отвести воду в естественные источники, необходима дренажная яма для стока воды, которая позволит воде без проблем уходить в грунт. А еще она может понадобиться тем, у кого на даче есть баня или летний душ: вместо дорогостоящих септиков или колодцев достаточно будет устройства дренажной ямы.

Дренажная яма для стока воды: устройство и принцип действия

Дренажная яма на даче – простейшее устройство, которое поможет частично очищать и распределять стоки в пластах грунта. Сделать ее своими руками достаточно просто.

Достоинства дренажной ямы:

простота устройства;
минимальные затраты.

при неправильной организации слива может образоваться застой воды, эрозия почвы, грибок и плесень;
яма нуждается в периодической очистке;
недостаточный объем ямы приведет к застою воды и образованию луж.

Правильная организация дренажной ямы для стока воды позволит избежать многочисленных проблем и лишних трат.

Дренажная яма представляет собой углубленный в грунт колодец, к которому подводят дренажные и канализационные магистрали. Стоки проходят очистку через систему фильтрации и уходят в яму, откуда распределяются в пласте грунта. Для того чтобы стены сточной траншеи не обвалились, их необходимо укрепить. Донная часть представлена подушкой из крупно- и мелкофракционных частиц: песка, гальки, битого кирпича, щебня, гравия и других материалов. Подушка выкладывается послойно в несколько рядов, что повышает эффективность очистки сточных вод.

Принцип работы ямы довольно прост: сточные воды по магистралям или канавам поступают в резервуар или емкость. Песок, грязь, ил и другие тяжелые твердые частицы оседают на поверхности фильтрующей подушки. Грубоочищенная вода проходит сквозь дренажный слой и распределяется в пласте грунта. Накопленная взвесь периодически откачивается из ямы.

Перед проектированием ямы необходимо проанализировать следующие факторы:

Расстояние от жилых и хозяйственных построек.
Наличие и отсутствие по близости источников воды – рек, озер, прудов, ручьев, скважин.
Наличие подземных построек: ям, погребов, подвалов.
Объем стоков в кубометрах. Усредненный объем стоков в частном доме при постоянном проживании семьи из 3-4 человек в месяц примерно 12-14 м3. Для бани, которой пользуются не чаще 1 раза в неделю, 2-4 м3.
Способ очистки ямы. Для ассенизаторской машины необходимо наличие подъездных путей.

После анализа всех факторов необходимо подготовить материалы.

Материалы для строительства дренажной ямы для стока

В зависимости от объема стоков, для организации дренажной ямы можно использовать различные, в том числе подручные материалы:

Металлические бочки без дна. Будут отлично удерживать стенки колодца от осыпания, а объема в 200 л достаточно для пользования летним душем или баней. Из недостатков можно отметить тот факт, что металл подвержен коррозии и без гидроизоляции через 5-7 лет конструкцию придется разбирать и менять.
Автомобильные покрышки. Бросовый материал, который можно взять на любом автосервисе абсолютно бесплатно. В качестве каркаса дренажной ямы из покрышек он прослужит не меньше 10-12 лет, ведь резина не гниет и не подвержена коррозии. В покрышках легко осуществить врезку труб – они будут надежно зафиксированы. Внутренняя часть покрышки вырезается, элементы стягиваются между собой стяжками. Из недостатков можно отметить тот факт, что без герметизации стыков порядка 60% стоков будет попадать в грунт без должной очистки. Резина подвержена промерзанию, поэтому в осенне-зимний период яма будет промерзать, а канализация работать не будет. Кроме того, при таянии снега возможны подвижки грунта. Поэтому конструкция может разгерметизироваться и выйти из строя.
Пластиковые бочки без дна. Отлично удерживают грунт от осыпания, не подвержены распаду и коррозии. Средний срок службы составляет не менее 15 лет. Из недостатков – объема в 200 л будет достаточно для пользования летним душем или баней, для коттеджа или дома объем слишком мал.
Кирпич. Яма из этого материала обходится довольно дорого и при этом нуждается в дополнительной герметизации по всей площади. Конструкция из кирпича может выдерживать любые стоки из разных источников.
Железобетонные кольца. Конструкции из бетонных колец практичны и долговечны. При устройстве емкости необходимо тщательно заделывать стыки между кольцами и гидроизолировать всю конструкцию.
Монолитный резервуар из бетона прост в установке, не требует гидроизоляции и удобен в обслуживании.
Герметичная пластиковая емкость подходит для любых типов грунта. Отсутствие фильтрующей подушки делает их универсальным вариантом для всех типов почвы. Емкость не зависит от уровня водоносного горизонта в грунте и наличия в непосредственной близости водоемов, подвалов, фундаментов, погребов. Пластик устойчив к морозам, подвижкам грунта, коррозии, воздействию агрессивной химии и служит порядка 30-50 лет. Единственным недостатком является необходимость организации подъездных путей – стоки можно слить только в цистерну ассенизаторской машины.

Таким образом, если на садовом или дачном участке планируется постоянное проживание, следует обратить внимание на бетон или герметичный пластик. Если же посещение сада и дачи носит сезонный характер, достаточно будет подручных средств для организации дренажной ямы для слива стоков.

Как сделать дренажную яму

После того, как проведена оценка необходимых параметров и выбран материал для дренажной ямы, приступают к работе.

Первый этап. Организация траншеи под трубопровод для отведения стоков. Необходимо заранее рассчитать необходимый угол наклона. Если планируется использовать хозяйственные и жилые постройки в холодное время года, то трубопровод заглубляют ниже уровня промерзания грунта и изолируют теплоизоляционными материалами.

Второй этап. Копка котлована. Это самый трудоемкий процесс, так как уровень стоков не должен подниматься на глубину выше 1 метра от

поверхности земли, а сама яма, независимо от сезонного использования, должна быть рассчитана с учетом промерзания грунта. Выборку котлована производят на 1 метр ниже промерзания грунта. При этом котлован может быть любой формы – круглый, квадратный, прямоугольный.

Третий этап. В канаву трубопровода укладывают песчано-щебеночную подушку.

Четвертый этап. В котлован устанавливается выбранная емкость, дно которой засыпают щебнем (для негерметичных емкостей). Щебнем подсыпают свободное пространство между стенкой котлована и емкости.

Пятый этап. Осуществляется засыпка фильтрующей прослойки в дренажной яме на даче. Наиболее правильным будет послойная насыпка крупно- и мелкофракционных материалов.

Шестой этап. Осуществляется подвод магистрали к дренажной канаве.

Седьмой этап. Канава трубопровода и пространство между емкостью и котлованом засыпается грунтом и утрамбовывается. На готовую дренажную яму устанавливается крышка или люк.

Установка герметичных емкостей – процесс технически сложный. Необходимо предусмотреть массу нюансов:

Легкие пластиковые конструкции могут всплыть в результате подвижки мягкого грунта, поэтому необходимо предусмотреть ее крепление к основанию. Основанием для таких емкостей служит бетонная плита.
Тонкие стенки емкости подвержены механическим повреждениям, поэтому нуждаются в армированной защите.
Для установки конструкции необходима бригада из 4-5 человек и специальная техника для выемки и засыпки грунта.
В обязательном порядке должны быть организованы подъездные пути, так как накопительный резервуар нуждается в периодической очистке.

Более простые в обустройстве дренажные ямы для сезонного использования довольно просто сделать своими силами из подручных средств. Для организации дренажной ямы на участке с круглогодичным проживанием рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, которые осуществят точные расчеты всех параметров и выполнят установку технических сооружений по все нормам и правилам.

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Как обустроить отвод воды на участке.
Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Капиллярная вода.
Грунтовая вода.
Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

Грунтовое основание в виде ложа.
Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
Бетон около 7 см.
Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Давайте сегодня поговорим про дренаж. Частенько натыкаюсь на просьбы в комментариях рассказать, как сделано у нас.

Дренаж - это важная составляющая как инженерии строения, так и обустройства ландшафта.

На курса по ландшафтному дизайну, этому была посвящена отдельная тема. Ниже я поделюсь знаниями, которые я почерпнула из курса и дополню их и расширю информацией из смежных областей.

Сейчас я расскажу про "легкий" вариант.

Тяжелый случай, когда дом построен в низине и с близкими грунтовыми водами, будет рассмотрен отдельной статье уже завтра!

Дренаж служит для удаления лишней воды с участка. Лишняя вода образуется или во время таяния снега или во время обильных осадков.

Защита от верховодки

Верховодка - это ручьи которые текут через ваш участок во время таяния снега или дождя.

Решается просто (но дорого) - под забором делается бетонная лента (ленточный фундамент), который будет служить и фундаментом для забора и защитой от верховодки.

Если въезд на участок и калитка располагается со стороны высокой части участка, то они тоже должны быть организованы через фундаментную стенку. Иначе - всё бесполезно и вода будет затекать через "проем" ворот и калитки.

Важно понимать, что это именно фундамент, со всеми вытекающими требованиями по строительству фундамента.

Дренаж

Дренаж - это, как правило, закрытый канал или полость (яма) в земле. Канавы, как принимают на себя воду, так и отводят ее к полостям в земле.

В зависимости от рельефа участка, может быть выполнен в различной конфигурации, но общими, как правило, остаются дренажные канавы вокруг сооружений и дренажные ямы.

Дренаж вокруг строений

⚡ Обязательно выполняется по периметру сооружений, для отвода воды от здания!

Даже если, как у нас, строение стоит на сваях и не имеет подвала/цокольного этажа. Мокрая и влажная земля в цоколе не есть хорошо!

Как делается дренаж

1. Дренажная траншея

По границе отмостки роется канава, на дно которой укладывается перфорированная труба, обернутая геотестилем. Труба должна лежать со стандартным уклоном 2 см на метр длины в сторону дренажной ямы.

Сделаем расчет на примере нашего дома:

Размеры по отмостке 9х13=127 кв.м.
Количество осадков (в сильный ливень) 100мм, у нас такое бывает пару раз за лето
Объем выпавшей воды 127кв.м.х 100мм = 12,7 куба!
Периметр канавы 2 х (9+13) = 44 м. при ширине 50 см и глубине 70 см получается 15 кубов.
Количество воды, которое может принять дренажная канава, как резервуар 50% - 7,5 куба

Как видно, только объема дренажных траншей недостаточно и у нас дополнительно сделаны дренажные ямы.

2. Дренажная яма

У нас вырыты 2 дренажные ямы размером 2 х 2 х 1,5 м = 6 кубов. Ямы выстелены текстилем и заложены крупным булыжником.

Сверху также постелен геотекстиль и засыпан плодородным грунтом.То есть, сверху дренажной ямы у нас просто газон!))

В одну из этих ям выведена труба под отмосткой от дождеприемника водосточки. Другая яма принимает воду через дренажную канаву, которая сделана у нас по границе навеса.

В сумме, вместе с дренажными канавами и дренажными ямами, у нас хватает объема, чтобы принять объем воды с крыши в самый сильный ливень и проблема подтопляемости участка отсутствует.

Дренаж участка

У нас потребности в дренаже участка нет. Но, если такая проблема существует, надо действовать по такому же принципу - дренажные канавы и дренажные ямы.

Причем, в случае ландшафта, это могут элементы этого самого ландшафта - открытые ручьи, как сухие, так и с водой, которые еще и могут впадать в открытый водоем.

В общем, это все уже очень сильно зависит, как от геологии участка, его рельефа, так и от элементов ландшафтного дизайна, которые хотят видеть у себя заказчики.

Если задачи вписать дренаж в ландшафт нет, то поступаете очень просто - смотрите, где на участке стоят лужи и в их месте копаете дренажные ямы или колодцы.

Дренажный колодец

Отличие от дренажной ямы в том, что это "труба в землю". Нефтяная или водная скважина наоборот.

Можно делать только в том случае, если у вас нижние слои почвы проницаемые для воды (песок).

Если грунтовые воды расположены близко, как у нас, это, как правило, тоже значит, что можно сделать просто дренажный колодец до глубины уровня грунтовых вод.

Делается по такому же принципу как и дренажная яма, за исключением того, что не надо беспокоиться об объеме. Вода будет уходить через колодец в нижние слои.

Можно просто прорыть/пробурить колодец диаметром 60 см и выложить его старыми покрышками. Но лучше все же как у нас - геотекстиль,булыжники, сверху геотекстиль, грунт.

А можно вообще ручным буром пробурить отверстие, вставить в него 100 канализационную трубу с насверленными отверстиями или специальную перфорированную и также засыпать булыжниками, сверху геотекстиль и грунт.

На этом все. Завтра я расскажу о тяжелых случаях, когда участок расположен в низине с близкими грунтовыми водами.

В каждом частном доме с приусадебным участком актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Вариант с простым сбросом жидкости в ближайший местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

Предназначаются дренажные канавы не только для перенаправления излишков воды в дренажную яму, но и для частичного их отведения в грунт. Когда проектируют месторасположение дренажной системы, учитывают рельеф земельного участка. При наличии перепада высот, ее располагают перпендикулярно склону. Подобная конфигурация канав позволяет значительно понизить уровень грунтовых вод на участке.

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму. Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать канавы на участке

Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.

На дно канавы насыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль для дренажа. Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.

Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки можно не укреплять, оставляя отвесными. Если грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме, должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство ям-колодцев своими руками

Предназначается дренажная яма для стока воды на дачном участке, ее частичной очистки и распределения в грунте. Важным моментом при обустройстве колодца есть расчет его требуемого объема (подробнее: "Устройство дренажных колодцев на участке"). Он должен соответствовать мощности местной очистной системы и иметь запас для утилизации талых и дождевых вод.

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

используют старые стальные бочки. У них удаляют дно и нижнюю торцевую часть;
продолжительное время эксплуатируются дренажные колодцы, для устройства которых используют железобетонные кольца;
также для основы колодцев применяют пластиковые изделия. Этот вариант наиболее приемлем, поскольку стоимость их небольшая, весят они немного, кроме этого пластик не подвержен коррозии.

Устройство колодца из старых бочек

Прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Нужно заранее рассчитать, на какую глубину закапывать дренажную трубу в землю. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
Для формирования необходимого угла уклона труб, на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.

Читайте также: