Доска для маунтинборда своими руками

Обновлено: 11.05.2024

Дёрт (dirt) или по-русски грязь - это покрытие, по которому катается кайтер когда снег сошел а до воды не добраться. Поговорим о том, что находится между кайтером и землёй. Как правило, это называется борд, но не обязательно.

Решив заняться лэндкайтом, я озаботился выбором соответствующего снаряда. Никогда не ездил на маунтинбоде, однако инстинктивно мне хочется плавного хода и четкого ведения – не знаю, на сколько это возможно, но давайте изучим ассортимент.

Дёртсёрф (dirtsurf)

Этот девайс привлек меня размером колес и их количеством. Большой диаметр колес должен обеспечить более плавный ход, мягкий старт, дёрт серф должен лучше держать дугу то есть не уходить в занос. Хотя, на мой взгляд, передняя часть рамы опущена слишком низко – будет втыкаться в кочки, которые колеса такого диаметра позволили бы с легкостью преодолеть. Ездит эта штука быстро (рекорд скорости на дёртсёрфе составляет 145 км/ч). Также, это снабжено дисковым тормозом, который приводится в действие задней ногой, что, как мне кажется удобно – тормозная ручка, которой оборудуют маунтинборды, при катании с кайтом, будет мешать. Вес: 7 - 10 кг – в зависимости от модели (у меня велек 12 кг весит). Контакт с поверхностью достаточно жесткий. Говорят, что сделать на нем поворот малого радиуса очень сложно – попробуем, посмотрим.

Маунтинборд (Mountainboard)

на картинке борд - 2012 MBS Pro 95 – Retaliation

Маунтинборд легче, но не такой, легкий как я думал – этот весит 6.7 кг. Возможна установка тормоза. На фото можно увидеть амортизаторы (хотя это не совсем амортизаторы), плюс сама доска работает как рессора, то есть ход должен быть достаточно плавный. Есть много разновидностей подвесок (truck) для маунтинборда:

Так называемые Канальные траки (channel trucks) фирмы Trampa с двумя демпферами, внутри каждой пружины резиновый демпфер. Трампа выпускает три варианта подобных траков: с цельнолитыми стальными осями, с полыми осями и титановыми осями. Они отличаются весом и ценой – от 60 до 100 фунтов за трак. У фирмы MBS есть Matrix Lights аналогичная канальная подвеска, но с пластиковым верхом, он ломается, видел фото на форумах, но сломать его не так легко, и эти траки достаточно популярны. Легкие тамповские траки типа того, что на фото, при сильных ударах гнутся. Есть стальные канальные подвески оч крепкие, но тяжелые. Считается, что такие траки, за счет амортизаторов, лучше сохраняют контакт с поверхностью, соответственно доска лучше управляется и держит траекторию, хотя многие говорят, что существенной разницы между канальными и скейт траками нет. Тоже попробуем.

Траки типа скейт (skate) , они проще и дешевле от 25 до 50 фунтов. Не видел чтобы они гнулись. Траки фирмы MBS с титановыми осями весят примерно 500 гр. (каждый). Просто и надежно – не знаешь, что взять - возьми их.

Еще у Трампы классные доски, ну по крайней мере выглядят круто, хотя, думаю, могли бы быть и полегче – самая легкая доска под мой вес (75 кг.) весит 1,75 кг. Похоже на карбон, но это не он.

Кайтовая доска Трампы со скейтовой подвеской. Весит 5,048кг. – чуть легче чем кастом DesignExtreme Sports , который будет дальше

Американская фирма Ground Industries производит подвески B ionic torsion .

В белой коробке находится кубик из эластичного пластика, в который вставляется ось, соединяющая верхнюю и нижнюю часть подвески. Этот куб и осуществляет всю амортизацию. По отзывам на форумах в прошлых сезонах система работала плохо куб люфтил и ось была очень хрупкой. Но в последнее время вроде все стало нормально. Технологию хвалят за плавность хода.

Кубы выпускаются разной жесткости, так что за несколько минут вы сможет отрегулировать подвеску просто заменив куб.

Kitedeck - Revolution – английская фирма специализируются на кайтборде. Внутри центрального цилиндра два пластиковых кольца, считается, что у подвески плавный ход.

Борд, сделанный английской фирмой DesignExtreme Sports .

Фирма не занимается массовым производством, а разрабатывает отдельные проекты. Например, траки на этом борде снабжены титановыми осями и весят 675гр. Сама дека, сделана из карбона и весит 1200гр. Траки по конструкции схожи с траками Kitedeck - Revolution . Вся доска весит 5.24кг.

Флексборд (Flexboard)

Фирма , модель Karrika . Фирма использует независимую подвеску (все четыре колеса двигаются независимо друг от друга). Натяжение штифтов (на втором фото) регулируется при помощи гаек и изменяет жесткость поворота доски. По словам тестеров, благодаря независимой подвеске, доска очень четко входит в поворот. Выглядит интересно, думаю, подобная конструкция должна обеспечивать хорошее сцепление, маневренность и мягкость, хотя, нужно сказать, что, на самом деле, подвеска независимой не является. Очень хочется попробовать.

Доски этой фирмы отличаютсяхарактерной конструкциейподвески. Ее изделия пользуются популярностью у любителей фрирайда и даунхила, считается, что доски жесткие и тяжелые. Однако, у них есть модели для разных видов. Вот две кайтовые модели - сверху фристайл, снизу фрирайд. На вид они не кажутся такими уж жесткими или тяжелыми.

В этот раз речь пойдет о маунтинборде. Сразу хочу заметить – этот маунтин делался для катания по асфальту или по тому, что у нас называют этим словом. Грязь месить на нем никто не будет.

» даю краткий инструктаж в понимании того, кок же все таки собрать . На помощь в свое время мне пришла статья с сайта ski.kg. Итак, если Вы поклонник досок, либо же просто хотите понять как оно там все устроено, то читайте дальше, и вполне возможно Вы все таки сможете собрать доску самостоятельно, под свои нужды. Структура маунтинборда: дека, подвеска, колеса.

Доски для маунтинборда

Доски для маунтинборда имеются трех видов:

Ламинатный
Композитный
Полимерный

Композитные деки также пришли к нам из сноубординга. Их преимущество — надежность и долгий срок службы, и делятся на кэпы и сендвичи по своей конструкции. Кэп — по форме максимально похож на сноубордического брата, только не имеет кантов и скользяка. Сэндвич отличается от кэпа защитой по бокам, которой не страшны удары.

Полимерные доски сделаны не с дерева, а имеют в своей основе различные полимерные материалы, такие как углеродное волокно, эпоксидные смолы, карбон и слоеный термопласт.

Подвеска

Внешний диаметр как правело 28мм, а внутренний 12мм, по размеру подшипника. Подвески бывают скейтовые и канальные. Скейтовые — полная аналогия подвески скейтборда, но больше по размерам. Канальные подвески используют для фрирайда и/или фристайла. Канальные имеют малый вес благодаря легкосплавному алюминию, который и служит материалом для их изготовления. Не редко встречаются подвески и возможностью измерения жосткости пружин, с шарнирами особого назначения и кубиками из резины вместо пружин.

Колесо

Колесо маунтинборда состоит из шины, камеры, диска и двух подшипников. Как правило диаметр 8 дюймов, но для агрессивной езды ставят 10 дюймовки. Диски сделаны из сластика и имеют 3-5 спиц, но если использовать более дорогие варианты, к примеру из алюминия со стальными спицами, то они прослужат Вам гараздо дольше. Подшипник подбирается по диаметру оси подвески.

Камера берется под диаметр шины. Самые часто встречаемые типы шин — вафли , у них протектор состоит из ромбиков. Они очень долго могут использоваться и реже рвутся. Для катания по асфальту существуют низкопрофильные покрышки.

Как сделать маунтинборд своими руками?

Если вы задались идеей соорудить маунтинборд своими руками, вам понадобятся следующие комплектующие:

1. Дека.
· Длина деки примерно 90см-115 см, для фристайла нужно брать меньшие величины, для фрирайда - большие.
· Ширина деки в середине около 20-25, на концах сантиметров на пять больше.
· Посредине деки должен быть прогиб внутрь примерно на 4 см.
· Края доски длиной до 20 см. загнуты под углом 20-40 градусов. Большой загиб деки на краях - фрирайд, малый загиб - фристайл.

Дека изготавливается в виде бутерброда, за основу можно взять:
- Лист фанеры. Его нужно размочить в горячей воде, выложить в форму и высушить под прессом. Из недостатков можно отметить то, что при распаривании прочность теряется, некоторые волокна при изгибе не выдерживают и лопаются. Есть и другой вариант с применением уксуса, ничего не распаривая, замочить, согнуть и высушить. Деки, сделанные только из фанеры и смолы не долговечны, необходимо дополнительное усиление между слоями.
- Листовой винипласт — пластическая масса на основе поливинилхлорида, не содержащая пластификатора. Легко обрабатывается, сгибается за пять минут под любой угол, прочность гораздо выше, немного жестче и тяжелее чем фанера. Сгибается следующим образом - нагревается ведро воды до температуры 90 градусов, лист толщиной 10мм опускают туда на 10 минут, затем достают в варежках и кладут в форму изгиба, прижимая на несколько минут.
- Середину старых горных лыж или сноуборда.
- Слой рогожи (грубая хозяйственная ткань). Выкладывается в форму, чередуя со слоями смолы.
- Шпон— древесный материал, представляющий собой тончайшие (менее 3 мм) листы древесины. Выкладывается в форму, чередуя со слоями смолы.

Чтобы слои основного материала приняли нужную форму, изготавливают различные приспособления из подручных материалов, брусков твердых пород дерева или из металла.

Для придания деке дополнительной жесткости, прочности и долговечности можно использовать:
- Стекловолокно, стеклоткань или стеклопластик. Проклеивается между слоями основного материала и в местах повышенной нагрузки. Стеклоткань перед использованием обжигается на плитке для удаления смазочного материала, нанесенного на заводе, желательно это делать не дома, либо под хорошей вытяжкой.
- Пластик, пластмасса, спеченный полиэтилен, ламинирование. Пластик наклеивается с внешней стороны деки в защитных целях и для придания жесткости. Обратная сторона – теряется большая часть эластичности, и доска может оказаться слишком жесткой.
- Углепластик, углеволокно, карбон, кевлар— эти материалы отличаются высокой прочностью, жёсткостью и малым весом, зачастую прочнее стали, но гораздо легче. Проклеиваются между слоями основного материала в местах, подверженных максимальной нагрузке.

Для склеивания слоев бутерброда между собой используют:
- Эпоксидные смолы
- Полиэфирные смолы
- Различные клеи и смеси на этой же основе

Если у вас возникли сомнения по поводу жесткости дэки, проведите простой тест: поставьте готовую деку так, чтоб она опиралась на точки, где крепятся подвески, встаньте на деку и подпрыгните. Если слышен треск, значит жесткости недостаточно.

2. Подвеска: Есть множество вариантов, вот некоторые из них:

- Подвеска от скейта. Проще всего переделать для маунтинборда, нужно удлинить оси при помощи переходников из стали и под опору крепления поставить клин из пластика или другого материала, чтобы скомпенсировать угол изначальной установки.

- Подвеска на пружинах. Внутри пружин находятся резиновые элементы, жесткость подвески устанавливается путем преднатяга пружин и регулируется затягиванием болтов.

- Подвеска на упругих элементах - ось с пластиной и два болта, проходящие через резину ко второй пластине. Есть существенный минус - это неточность работы, возможно гуляние осей, от разных неровностей, не связанное с наклоном деки. Ну а плюс - простота реализации.

3. Колеса: Диаметр колес 200-260мм, для фристайла лучше ставить маленькие, для фрирайда большие. В продаже имеется много подходящих колес от всяческой садово-огородной техники, тележек и колясок. Внутрь лучше ставить закрытые шариковые подшипники, которые также имеются в продаже, можно взять подшипники от роликовых коньков. Варианты с роликовыми подшипниками или втулками тоже приемлемы, но по надежности сильно уступают шарикоподшипникам.

4. Крепления:
- Ремни на липучках.
- Крепления для сноуборда. Чтобы облегчить процесс скидывания снаряда можно спилить пяточную дугу вместе с хайбеком и поставить на их место баклю или ремешок на липучке.
- Так же крепления можно соорудить из запчастей от роликовых коньков, сноубордических креплений, и т.п. инвентаря, на котором имеются подходящие бакли или ремни.

Основа:
В основе данного борда - Trampa 685 BLACK. Отличная доска. Если будете брать ее для города – выбирайте бушинги (Dampa) помягче.
Шкив 66 зубцов на колесо так же от Trampa.
Цена: около 44-46к руб (в зависимости от курса) за доску целиком и шкивы на 66 зубцов.
Кронштейны:

Кронштейны были найдены на одном из заграничных форумах. Меня подкупил их компактный вид. На траки сели отлично.
Цена: 120€
Корпус:

Плод труда, слез пота и крови на протяжении трех недель.
Если вкратце – мажем, шлифуем, мажем, шлифуем,… повторять до достижения приемлемого результата. В промежутках наносим разделительные составы. Я использовал полиэфирные смолы, на молд - стекломат 300 и 450, а на сам корпус – стеклоткань Т-11
В результате получаем корпус на 6 сегментов, который отлично гнется вместе с доской.
Цена: 6-7к руб на материалы (брал много и с запасом). Плюс много руб на инструмент.
Моторы:
Два 6368 150kv 2.3кВт. Наверное главный их - плюс минимальное кол-во отверстий, в которые попадает пыль. Это вселяет в меня некую надежду на бОльшую продолжительность их жизни по сравнению с более дырявыми собратьями.
Цена: 120$ за 2 мотора
Аккумулятор:
Аккум 10S5P из элементов 18650 Samsung 30Q . Точечная сварка, соединение между последовательными ячейками – гибкий кабель в силиконовой изоляции. Расчетный пробег 25-30км.
Цена: около 14.5к руб
ESC (контроллер):
В этом году настало время экспериментов. Ради интереса, да и чтобы совсем не раздувать бюджет, я решил взять дешевый китайский esc для лонгбордов на два мотора и с пультом в комплекте.
Впечатления о нем смешанные. Из минусов (по сравнению с VESC) - более резкий старт, отсутствие телеметрии, отсутствие настроек, сильный нагрев. Из плюсов – цена, индикатор заряда борда на пульте, реверс с пульта. Этот esc покупался осознанно, так что сильный нагрев по сути не является явным минусом, т.к. на такие доски его в принципе ставить – так себе затея. Но я решил, что если он переживет хоть и асфальтовый, но маунтинборд, то на обычных досках этому контроллеру будет житься явно полегче.
Цена: 60-70$
Сборка:
соединяем все не путая + и - , запихиваем в корпус, а сам корпус прикручиваем к доске.

Готово
В итоге - получилась крайне плавная и мягкая доска. Для отечественных дорог – самое то. Никаких гудящих ног от передающийся с колес вибрации. Едешь как на облаке. Максимальная скорость около 40км/ч. Пробег – 25-30км. Шкивы 15:66
Из минусов – большой радиус разворота, и вес (13кг). Ну и цена, наверное, если сравнивать ее с досками на полиуретановых колесах или с китайскими фабричными вариантами.

Кайт есть, а снега нет. Грустно. Таскаться за змеем по пляжу на ногах и пузе не очень интересно, маунтинборд штука в наших краях дорогая, да редкая. Да и лэндкайтинг устраивать негде, поэтому решено осваивать кайтбординг на воде, благо у нас даже море свое есть. А для кайтбординга нужна что?! Правильно, доска. Вот ее то мы и будем делать из того что под руку подвернется. Перерыв кучу инфы в интернете, ну нифга не нашел стоящего, разве что на англоязычных сайтах что то более менее есть. Понял лишь одно, народ у нас или ленивый или фанатичный до мозга костей. Если первые вырезают прямоугольник из фанеры, красят обычной краской и прибивают простые тапки и вуаля кайтборд готов, то фанатики вручную набирают деревянный массив из разных пород дерева, клеят щит из него, режут доску, мастерят в домашних условиях вакуумную установку, покрывают будущий борд стеклотканью с эпоксидкой и далее, далее, далее. Слишком просто меня не устраивает, а слишком сложно мне лень. Решил сделать что то среднее между "дверью" и заводской доской с рокером, конвейвом и прочими забавными и непонятными штуками.

И так начнем.
Первоначально было решено клеить доску из 3 мм фанеры, для этой цели был куплен лист, раскроен на три части и привезен в мастерскую. И тут облом. Я всегда считал, что направление шпона в фанере чередуется на каждом листе. И соответственно жесткость на прогиб в обоих направлениях должна быть одинаковой. С моим листом этот фокус не прошел и в результате раскроя в поперечном направлении он гнулся как лист бумаги. Делать из него доску стало бесполезно.

Вот этот злополучный лист, но и ему найдется применение.

Решил сделать из него шаблон, испорчу не жалко, да и пилить его проще и быстрее, ибо тонкий.

После нанесения контура и разметки всех отверстий, получилось такое подобие доски.

Советую необходимые отверстия разметить в самом начале, до выпиливания доски и обязательно стоит сделать несколько основных меток по осевой линии, центр доски пометьте как минимум. в дальнейшем будет проще. После вырезания доведите контур до идеального состояния шлиф машинкой или шкуркой в ручную.

Далее был найден остаток 10 мм фанеры с замечательным естественным прогибом, очерчен контур и вырезана доска.

Край переднего и заднего конца доски я сточил шлифмашинкой, в купе с естественным рокером получилось неплохо.

Рокер у доски получился не очень большой, но я думаю для начального уровня этого будет достаточно.

После финишной обработки шлифмашинкой всей поверхности доски и скругления кантов, доска была покрыта эпоксидной смолой. Покрывалась на три раза. Эпоксидка штука жутко липкая и быстро застывающая, много сразу не готовьте и работайте в перчатках. Растирать по поверхности доски лучше всего резиновым шпателем, старательно убираем избытки. Даже если остались подтеки или капли, ничего страшного, все замечательно выравнивается наждачкой после высыхания.

Оставил сушится, на выходных надеюсь покрасить.