Демонтаж пола по грунту

Обновлено: 02.05.2024

Проваливаются бетонные полы по грунту. Срок эксплуатации более 40 лет. Причина провалов - просадка грунта. Просадка локально достигает 150мм. Есть идея заполнить пустоты под полом, а потом выровнять пол стяжкой. Демонтаж не приветствуется, так как в помещениях находится лаборатория с оборудованием, банками, склянками и лаборантками. Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой, чем инъектировать, с каким шагом? и помогает ли вообще?

Для начала надо понять объемы проблемы. А посему надо детальное обследование. Залить все конечно можно но результаты непредсказуемы

Надо уточнить один момент - а грунты начали проседать сейчас или они постепенно просаживались в течение всего срока эксплуатации здания?

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ

Выселять их некуда всех. И проблема однотипная для всех первых этажей по всему заводу. Либо демонтаж, либо усиление.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом

Так если устраивает такой-вот промежуточный вариант, то залить и до нового срока. Если хотим надолго избавиться, то

А проседает кусками, или повсеместно? Ну, в процентном соотношении от всех полов здания, проседает 5%? 20, 50, 100?

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ

Детальное обследование будет, этим и занимаюсь, но причина и без него понятна

----- добавлено через ~4 мин. -----

А проседает кусками, или повсеместно? Ну, в процентном соотношении от всех полов здания, проседает 5%? 20, 50, 100?

процентов 20. кусками проседает. Максимум просадки в пролете между стенами/перегородками. перегородки (кирпич 120мм) тоже проседают, но не так сильно (20-30мм), трещат естественно, под ними видимо какая то символическая лента есть, будут шурфить для выяснения. Конструкции каркаса не проседают.

Просто непонятно, в чём принципиальное отличие "убрать оборудование и лаборанток, пробурить скажину, залить раствор с виброуплотнением и залить армированную стяжку" от "убрать оборудование и лаборанток, демонтировать кусок просевшего пола, пройтись вибротрамбовками, залить армированную стяжку"
P.S. Чота в голове крутится бредовая картинка про небольшие винтовые сваи в просевших местах и заливку по ним армированных плит пола.

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ

-Думаю, что сваи плохой вариант так как каждая третья упрется в какой-нибудь кусок бетона или еще какое-то Г, по которому и выполнен пол.
-Участок 18х30м с оборудованием, установленном на собственных фундаментах. Все помещения технологически связаны между собой. Переезд очень проблематичен.
- Если закачивать раствор, то можно это делать участками. Насколько я понимаю, бурятся отверстия с каким то шагом в местах провалов

И снова непонятно - причём тут оборудование на собственных фундаментах? Если речь идёт сугубо о замене просевшего пола? Если пол будет выравниваться, то он будет заливаться в тех местах, где он просел, так, не? Ну так на время этой операции так или иначе помещение или часть помещения будет недоступна для сотрудников. Снять кусок пола, утрамбовать и залить сверху новый пол займёт примерно столько же времени, сколько пробуривание и закачка раствора и заливка нового пола поверх старого. Ходовые мостики можно сделать что в одном случае, что в втором. Единственная разница - это количество вывозимого мусора и степень вибрационных нагрузок на оборудование.

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ

А собственно, пока полы выборочно не вскроете и конкретно не увидите, что там за насыпной грунт - конкретный вариант нельзя будет выбрать. Может там реально строительный мусор из веток, кирпичей и соломы, а может, там рыхлый песок или пористые глины и вода высоко, а каркас стоит на сваях.
Надо ещё уточнить бюджет всего мероприятия, если это какое-то госучреждение, то зачастую, им от первоначальных запросов на ремонт урезают в несколько раз, поэтому всё может вылиться в простые стяжки по ПГС. А поскольку заказчик сам зачастую может не знать, на какую сумму ориентироваться, то стоит держать в голове сразу несколько вариантов.

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ

Шурфы были в другом крыле этого здания и в подобных зданиях. Там строительный мусор в перемешку с глиной. Воды нет. пустоты между полом и грунтом до 150мм.

Тьфу, самого главного в первоначальном посте не заметил. Перфоратором 20-30мм бурить отверстия через каждый метр, смотреть, где пустоты (в идеале -видеоскопом), там, где пустоты большие, алмазными коронками вырезать круги диаметром 150-200мм (ну или аналогичного размера пробивать перфоратором. ), закачивать бетон с вибрированием, либо цементно-песчаный раствор аналогично с вибрированием, чота мне подсказывает, что ЦПР нужной вязкости будет лучше "расползаться" по щелям. Возможно, перед заливкой раствора стоит пройтись чем-то укрепляющим, вроде жидкого раствора или проникающих укрепляющих пропиток. Но нет, фигня.
P.S. Кстати, заинтересовался темой видеоэндоскопов, оказывается, есть недорогие устройства USB, подключаемые к смартфонам по OTG.

Если есть пустоты меду грунтом и полом, то можно ожидать весьма слабого уплотнения грунта (без погодных воздействий не факт, что даже за 40 лет он слежался более менее плотно). Хоть что далай сверху этого грунта, в любом случае это "хоть что" имеет высокие риски просесть далее даже чисто под собственным весом. Нужно уплотнения грунта. Или сваи. Или надёжное подтверждение того (лабораторное+расчётное), что грант в уплотнении не нуждается.

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ

Тоже согласен. Это идеальный вариант, когда все разберут и сделают все заново, но. заказчик не пойдет на это

----- добавлено через ~4 мин. -----

Существует множество вариантов организации полов в частном доме, среди которых занимает не последнее место и пол по грунту. Данная технология является одной из недорогих и этот способ организации полов применяется в домах, где отсутствует подвал или цокольный этаж.

Очень многие полагают, что пол по грунту прост и легок при сооружении. Вокруг да около даже ходить не надо, интернет полон историй и фотографий, когда чернозем извлекаемый при рытье траншеи под фундамент, скидывается внутрь дома. Впоследствии, на него высыпается песок, трамбуется, расстилается гидроизоляция и поверх этого основания делается стяжка! Это в корне противоречит технологии!

Пол по грунту — это сложная многослойная конструкция, требующая от хозяина знаний и внимания за строителями при организации таких работ. Неправильная подготовка основания чревата большими проблемами. Мои друзья, при всем знании темы строительства, на своем же примере убедились, что даже правильная подготовка основания не является совершенной.

Под правильной подготовкой основания понимается такая подготовка, при которой многолетняя эксплуатация пола никогда не обернется его просадкой.

После того, как цоколь дома был готов и законсервирован на зимний период, было принято решение перед холодами организовать основание для полов. Был снят плодородный слой почвы на толщину 35-40 см (на 1,5 штыка лопаты) внутри дома и тем самым немного поднят уровень чернозема на участке.

Далее, этот котлован засыпан песчано-гравийной смесью с последующей трамбовкой. Затем послойно засыпался песок, каждый слой не более 15 см с двукратной трамбовкой. Таких слоев вышло 5 и в таком виде основание простояло всю зиму. Более того, пока строился дом (3 года), основание все это время находилось в неизменном виде.

Далее, всё стандартно.

Гидроизоляция, утеплитель, еще одна гидроизоляционная пленка, сетка, арматура, теплый пол и стяжка.

Казалось бы, прошло 3 года, конечно же пол по грунту уже никуда не денется и не просядет, но н-н-н-е-т.

Месяц назад было замечено, что пол стал ниже.

Как это заметили?

Между ламинатом и плинтусом образовался зазор, так как ламинат лежит на стяжке, а плинтус прикреплен к стенам. Полы по грунту предполагают именно такое устройство, что стяжка никоим образом не связана со стенами здания. Пол по грунту является самостоятельной конструкцией.

Усадка пола на 3 мм в одной комнате:

Усадка пола на эту же величину в другой комнате:

А бывают случаи, когда плинтус зависает в воздухе, оторвавшись от ламината на 1, а то и 2 сантиметра! Подобные проблемы сопровождают тех, кто вместо песка и щебня сыпет в основание пола чернозем или попросту слои плохо трамбуются. Миллиметры не страшны, но когда происходит усадка в несколько сантиметров, то разрывает все коммуникации, проходящие в полах.

В случае же этого дома, сказать, что была выполнена неправильная подготовка основания? Нет, все делалось по технологии! Никто не гнал коней, грунт в основании пола трамбовался, а потом стоял под открытым небом 2 года, затем еще год под крышей и только по истечение 3-х лет была залита стяжка. Инженеры здесь сходятся в одном мнении, что основание не было достаточно уплотнено.

Поэтому, чтобы не оказаться у разбитого корыта так важно следить за мастерами и соблюдать технологию уплотнения грунтов. А вообще, любой грунт еще несколько лет будет уплотняться сам даже после его уплотнения механизированными способами.

Из данного мастер-класса вы узнаете, как заменить деревянный пол в старом доме бетонной утеплённой стяжкой по грунту. Данный пол планируется использовать для устройства водяного тёплого пола. Кроме того, вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и их примерную стоимость.

Подготовка к работе

Для выполнения работ по реконструкции пола и подготовке его под водяной тёплый пол , нам предстоит проделать несколько операций: разборка старого деревянного покрытия, выравнивание грунта, отсыпка подушек, укладка утеплителя, приготовление раствора, заливка стяжки.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

Вёдра (пластиковые).
Уровень строительный.
Лопата совковая.
Правило.
Бетономешалка.
Фомка.

Материалы, которые нам понадобятся из расчета на помещение площадью 4х3 м:

Разборка старого деревянного пола

Разбираем старые полы при помощи фомки, не забывая о технике безопасности.

Выравнивание грунта

После того как старый пол полностью разобран, необходимо убрать весь мусор из подполья, а грунт как следует разровнять. Можно использовать грабли или совковую лопату.

Обустройство подушки

После того как грунт выровнен, начинаем обустраивать подушку. Засыпаем слой гранитного щебня фракции 20–40 слоем 5 см. Щебень используем для того, чтобы защитить пол от мышей. Можно его заменить на мелкий бой кирпича, или битый шифер. Насыпанный слой щебенки слегка утрамбовываем.

По периметру помещения, для компенсации теплового расширения стяжки, прокладываются листы пенопласта. Также он будет играть роль несъёмной опалубки и утеплит торцы готовой плиты. Толщина листа пенопласта от 20 до 50 см, толще не нужно.

На щебень насыпаем слой песка до 10 см. Песок должен быть чистый, без мусора и посторонних вкраплений.

Укладка утеплителя

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 50 мм. Размеры листов стандартные 1,2х0,6 м.

Листы имеют «замковое» устройство в виде «ступеньки», на фотографии это хорошо видно. При укладке листов, замки соединяются, и поверхность получается сплошная, без щелей.

Поскольку экструдированный пенополистирол (экструзия) совершенно равнодушен к влаге, можно обойтись без гидроизоляции. Укладываем листы, проверяя при помощи уровня, чтобы они лежали ровно. Подсыпаем в нужных местах песок и снова проверяем.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.

Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.

Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.

Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5–0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.

Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.

Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4–5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.

Что же такое полы по грунту?
Полы по грунту, простыми словами, это бетонная стяжка, которая устраивается внутри фундамента на достаточно хорошо уплотненном грунтовом основании. Посмотрите чертеж конструкции.

Рассмотрим как устраиваются такие полы:

1. Снятие почвенно-растительного слоя (10-40см толщина, в разных регионах по-разному).

Если после снятия грунта участок стал мокрым, то есть уровень грунтовых вод оказался высоким, то на таком месте к сожалению не устроить полы по грунту. В таком случае, чтобы не заниматься снижением уровня грунтовых вод в месте строительства дома, подумайте о другом типа конструкции пола.

2. После того как поняли, что участок подходит для устройства полов по грунту , можно делать ленточный фундамент и между застывшим бетоном сделать обратную засыпку из песка послойным уплотнением. Слои можно взять по 20см толщиной в среднем.

Поливать надо водой и проходить трамбовочной машиной ручной.

Можете отбивать чем-то другим плоским, но это ручная трамбовка тяжелым предметом будет дольше по времени выполнения работы и тяжелее.

Обратную засыпку можете, при наличии, выполнить из каменного материала - щебня. Также трамбованием послойно в 25см. В силу высоких цен на щебень - пол по грунту обойдется дороже.

Если фундамент получается высоким по расчетам, и это потянет за собой высоту обратной засыпки (то есть будет много обратной засыпки песком), то лучше заложить в проекте другую конструкцию пола.
При обратной засыпки более полуметра - устройство пола по грунту уже будет дорогим удовольствием.
Большая толщина обратной засыпки (более 60-70см) со временем в конструкции пола по гранту даст просадки и это речь не про 2-3 см, а больше в разы.

Для каких фундаментов не подходит применение пола по грунту?

Не подходят для построек на сваях или фундаментах с ростверком, которые расположены над поверхностью земли (см. фото ниже).

3. После того как выполнены работы по обратной засыпке и уплотнению, можно устраивать паро- гидро- изоляцию (ниже фото вариантов устройства паро- гидро- изоляции).

Укладывается пленка (полиэтилен толщиной не менее 2 микрона) в два, а то и в три слоя с хорошим нахлестом (коэффициент нахлеста 1,1). Нахлест также на стены производится.

Важно помнить, что обычная пленка при обратной засыпке щебнем просто порвется - поэтому берите какой-нибудь плантер (planter) standart.

Также можете выполнить подбетонку по слою толщиной от 5 до 7 см из тощего бетона марки B7.5 и по ней укладываем с нахлестом паро- гидро- изоляцию из битумного материала.

Этот способ считается самым надежным!

4. Укладываем слой утеплителя.

Пенополистирол плотностью 35кг, толщиной от 5 до 10 см в зависимости от климата района строительства.

Можно также применить пенопласт, но при укладке на бетонное основание необходимо пенопласт укрыть пленкой (полиэтиленом) с двух сторон для исключения разрушений.

Можно также применить минеральную вату (минвата). Недостаток в том, что минвата впитывает в себя влагу, поэтому разграничьте контакт минваты с бетоном.

Керамзит тоже как минвата. Так как у керамзита коэффициент теплопроводности плохой, то слой делается толще.

Провести армирование сварной сеткой (толщиной от 3мм) с размером ячеек 50х50 мм (5х5 см). В этом же слое можете уложить трассу теплого пола с фиксацией к сетке армирования.

Заливая вдоль стен, монтируйте демпферную ленту - будет выступать как защита от линейного расширения бетона.

Помните, что полы по грунту стандартной конструкции не рассчитаны для устройства тяжелых конструкций над ними (перегородок, стен и прочих). Если нужна в будущем стена, то в конструкции пола (в том месте) предусматривается заранее усиление арматурой.

Если планируете упереть лестницу на пол по грунту, то тоже сделайте усиление.
То что заранее необходимо предусматривать усиление - э то как минус с одной стороны и как плюс с другой стороны, ведь уже на стадии проектирования конструкции пола будет максимально продуманная планировка жилья.

ПЛЮСЫ ПОЛОВ ПО ГРУНТУ:

+ экономичность,
если не выполняются работы по обратной засыпке грунта в большом объеме;
+ выполнение без привлечения спецтехники;
+ не передает нагрузки на фундамент, что удешевляет строительство фундамента;

МИНУСЫ ПОЛОВ ПО ГРУНТУ:

- невозможность устройства конструкции полов по грунту из-за плохих местных грунтов (рыхлости, слабости), высокой воды;
- высокий цоколь не устроить при устройстве полов по грунту;
- при устройстве полов по грунту - все инженерные сети (коммуникации) прокладываются под монолитной плитой и ремонт, а также иногда содержание будет затратным мероприятием;
- не устроить площадь под домом, например погреб.

Другие статьи канала

Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, если понравилась статья.
Буду рад комментарию под статьей - поделитесь своим опытом.

Подъем и ремонт просевшего пола – это задача, которую компания Технопена решает самым современным и эффективным способом. Рассмотрим подробнее методы ремонта бетонных полов или плит или вообще любых просевших перекрытий.

Картина просевшего пола:

Конечно, такая картина всего лишь одна из множества вариантов. Но в любом случае проседание пола происходит из-за образования пустот под полом.

Причин образования пустот множество:

Ошибки строителей при подготовки грунтов перед строительством
Вымывание грунта под полом из-за паводков, прорыва коммуникаций, оползней и др.
Слабые опоры и фундаменты
Постоянные вибрации и дополнительные нагрузки рядом с объектом
Образование дополнительной нагрузки на фундамент и полы (надстройка этажей)

В любом случае если началась усадка грунта и просели полы – это начало разрушительных процессов, которые нужно немедленно остановить, чтобы спасти здание.

На первый взгляд видится 3 варианта решения проблем:

Разрушить все до основания и сделать новые полы, проведя стабилизацию почвы
Сделать новый пол поверх сломанного, армирование и прочные марки бетона, предварительно отсыпав провалы щебнем
Провести расшивку трещин до земли, подсыпать провалы, заармировать и забетонировать локально, т.е. получить что-то типа ленточного фундамента, сверху сделать выравнивающую стяжку

Но есть и 4 вариант решения проблемы – это метод геополимерного инъектирования (ГИ). Это метод относительно новый, но очень эффективный, к тому же не придется разрушать полы. Технология геополимерного инъектирования способна поднимать любые полы и одновременно стабилизировать почву под ними, заполняя все полости и укрепляя грунт во всех направлениях сразу.

Этапы ремонта просевших полов геополимерным инъектированием:

Сверлим отверстия в полу, диаметр от 10-15мм
Монтируются металлические трубки (инъекционные трубки) на глубину проблемы
С помощью спец. оборудования начинаем через трубки закачивать геополимерный состав под пол
Геополимерный состав через некоторое время начинает вспениваться и расширяться во все стороны
Полы начинают подниматься и принимать первоначальный вид
Грунт начинает уплотняться по всем направлениям

Эта работа требует не очень много времени и минимум демонтажных работ, которые не избежать при ремонте просевших полов стандартными методами.

Сам метод геополимерного инъектирования был разработан в Финляндии еще в 1978 году. С тех пор изменялись и улучшались свойства геополимеров, эволюционировало оборудование, геополимеры становились все более безопасными для окружающей среды, создавались материалы под каждую задачу.

Преимущества ремонта провалов методом ГИ:

Работы производятся в любую погоду и время года
Не требует выселения жителей
Исключает земляные работы и демонтаж пола
Сокращает шумы, пыль и грязь
Повышает несущую способность грунта
Метод подходит для всех типов грунтов
Геополимеры не вступают в реакцию ни с водой не с почвой
Геополимеры не подвержены гниению

Попадая в грунт, геополимер начинает быстро расширяться и набирать прочность, до полной полимеризации нужно всего 15-20 мин. Вследствие расширения геополимера начинает уплотнять почву, при этом несущая способность почвы повышается до 10,5 МПа, после чего начинает создаваться вертикальное давление, которое способно поднять пол, дом, фундамент. Контроль за подъемом осуществляется с помощью лазерных нивелиров, они обеспечивают точность измерения до 1мм и позволяют управлять процессом.

Читайте также: