Чем пилить кирпич для печи в бане

Обновлено: 27.04.2024

В процессе кладки кирпича неизбежно возникает потребность в его резке. Чтобы избежать порчи и перерасхода материала, важно использовать правильный инструмент и грамотно его применять. Рассмотрим подробнее, чем резать лучше всего любой вид кирпичей.

Особенности резки кирпича

Кирпич – прочный стеновой материал, способный выдерживать многотонные статические нагрузки. Но его так же характеризует хрупкость и ломкость. Поэтому для резки керамических изделий не подходит перфоратор или отбойный молоток. Чем тоньше и острее будет режущая поверхность, тем чётче получится рез, и тем меньше шансов на появление сколов.

Залог качественного реза – надёжная фиксация кирпича. Для этого можно использовать, как специальные приспособления, так и подручные средства. Перед работами нужно хорошо увлажнить изделие. Это поможет избежать обилия пыли в процессе резки.

Широкое разнообразие инструментов для резки стеновых изделий можно разделить на две группы: ручные и электрические. Пользоваться ими можно как на стройке, так и в домашних условиях.

Ручной инструмент

Чаще всего ручные инструменты используют при проведении незначительных кладочных работ или ремонтов. Основные приспособления – строительное зубило или кирка, обычный молоток (не киянка). Обязательна защита для рук.

Чтобы разрубить изделие, нужно процарапать ровную линию реза на всех гранях. Глубина её должна быть до 5 мм. После чего зубило или кирочку нужно установить в бороздку и хорошенько ударить по инструменту. Жёсткая фиксация не нужна. Кирпич можно положить на мягкую поверхность или взять в руки так, чтобы отделяемая часть не имела опоры.

У такого способа есть недостатки:

Получится нормально разрубить только под прямым углом.
Сторона скола неровная. Её нужно будет замаскировать или использовать больше раствора для кладки.

Резать кирпич в домашних условиях более точно поможет ножовка по металлу. У неё должно быть напыление из вольфрама на рабочем полотне. Обычные ручные пилы и ножовки не подойдут. Они только затупятся или вовсе «потеряют зубы» при разделении кирпича на части.

При работе ножовкой жёсткая фиксация желательна, но не обязательна. Рекомендуется перед работами накернить кирпич и уложить его так, чтобы отпиливаемая часть была без опоры. Так проще будет делать пропил.

Электрический инструмент

В зависимости от типа резки, можно выбрать подходящий для поставленной задачи электроинструмент.

Электролобзик или торцовочная плита – для тех, кому много не нужно

Для проведения кладочных работ небольшого объёма можно использовать электрический лобзик. Он хорошо справится с несложными пропилами. Но мощности у него недостаточно, чтобы обрабатывать большое количество камня. Нужно только правильно подобрать рабочую поверхность.

Болгарка – «палочка-выручалочка из гаража»

Самым распространённым из них является болгарка. Если её брать только для обработки керамических изделий, то лучше выбрать модель большей мощностью, так как ожидается большая нагрузка при малой мощности. Оптимальным вариантом будет инструмент мощностью не менее 2кВт. Можно и помощнее выбрать. Но, как правило, такие инструменты тяжёлые и массивные. Ими просто тяжело будет работать постоянно.

Стоит учесть, что при использовании болгарки, материал будет сильно пылить, даже если перед началом работ его основательно смочить водой. Поэтому все работу лучше всего проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Нелишним будет использование средств индивидуальной защиты.

Для таких работ в зависимости от назначения используют разные диски:

Абразивные. Более дешёвые и стачиваются быстро. За счёт уменьшения диаметра невозможно делать глубокие пропилы. Хороши для небольших объёмов и несложных пропилов кирпичей в стеновой кладке.

Алмазные. Имеют более долгий срок службы. Режут более точно и безопасно. С ними можно не «ломать голову» над тем, чем резать кирпичную стену. Эффективно проделывают любые отверстия в керамике любой марки. Идеальны для подгонки изделий на лицевую или болгарскую кладку.

Обратите внимание! Нужно использовать диски диаметром 230 см. Если брать меньше, то это скажется на качестве среза. Ширины круга также не хватит для полного среза. Значит придётся переворачивать кирпич. Это может привести к неточному его разделению. Для обработки среза нужен будет круг диаметром 125 см.

Видео описание

В следующем видео наглядно показано, как производятся работы по пропилу кирпичей болгаркой.

Бензорез – мощный инструмент для масштабных проектов

Бензорез – универсальный инструмент для обработки любых каменных материалов. Иногда им режут и кирпичи. В малых объёмах это экономически не выгодно, так как этот агрегат работает на бензине.

Обычно с его помощью вырезают различные арки, ниши в кирпичных стенах. Можно просквозить любую толстую стену орудуя бензорезом. В качестве режущего полотна используется диск и цепи с алмазным напылением.

Работать с бензорезом приятно – точность высокая, практически не пылит, так как снабжён системой подачи воды. Поэтому его можно использовать и в помещении. При обустройстве камина лучше воспользоваться бензорезом, чем резать кирпич печной болгаркой. Качество выполненной работы будет на порядок выше. Принцип работы на бензорезе ненамного отличается от использования болгарки.

Видео описание

Как работает цепной бензорез Stihl GS 461, показано в этом видео:

Специализированное оборудование не только для профессиональных строителей

Профессиональные станки значительно упрощают работу по резке кирпича. С их помощью можно получить искусственный керамический камень даже сложной геометрической формы. При этом работа на таких станках намного безопаснее, чем при использовании болгарки и бензореза. Производительность кладочных работ увеличивается на 20%. Также увеличится уровень качества и эстетика кладки.

Основу составляет рама с системой захвата и фиксации. Резка производится посредствам алмазных дисков. В зависимости от модели станка устанавливают большие полотна (до 420 мм), так и меньшие диаметром (230мм). Стоит учитывать, что большие круги дорогие, а во многих случаях можно обойтись и обычным кругом на 230 мм.

Большим плюсом станков является встроенная система подачи воды, которая значительно повышает качество и эффективность работы. Некоторые модели укомплектованы круговой системой подачи воды, что позволяет экономить драгоценный ресурс. Но повторное использование загрязнённой воды уменьшает срок службы насоса. Поэтому бывалые каменщики просто выпускают на слив отработанную воду.

Перед работой на станке нужно убедиться, что сеть к которой он подключён имеет заземление. Пользовать камнерезным станком без средств индивидуальной защиты недопустимо. Периодически необходимо проверять качество режущих полотен.

Видео описание

Как работают профессионалы на камнерезах можно увидеть в этом видео:

Лазерная резка

Самым дорогостоящим и эффективным методом обработки стеновых изделий является лазерная резка. Работает такое оборудование на газоразрядных лазерах. Идеально подходит для обработки любой сложности каменных, кирпичных, бетонных стен разной толщины и с наличием армирующих элементов.

В основном применяется на масштабных проектах, так как является мощным и дорогим оборудованием. Для малых строек и тем более домашнего использования лазерные установки неоправданно дорогие.

Коротко о главном

Перед проведением кладочных работ нужно чётко определиться, выгоднее кирпич чем резать. Такие работы могут повысить сметную стоимость и привести к неоправданным тратам. При возведении межкомнатной перегородки можно воспользоваться самым простым и старым способом резки кирпича – рубкой камня. Он сэкономит время, силы и деньги. Для выпиливания фигурных элементов придёт на помощь торцевая пила с алмазным полотном.

При небольшом строительстве, например, бани или гаража, можно обойтись болгаркой с алмазным диском. Она значительно ускорит работу и позволит выполнить кладку более точно. В случае пропила нетолстой стены она также придёт на помощь.

Если же планируется более полномасштабный проект, как строительство дома, то лучше всего приобрести специализированный станок.

В случае если необходимо сделать арку, сквозные пропилы в уже возведённых стеновых конструкциях, да ещё и армированных, то без бензореза (для небольшого объёма работ) и лазерной резки (для масштабных проектов) не обойтись.

Металлические печи для бань сегодня очень популярны благодаря своей дешевизне, небольшим габаритам, простоте и скорости установки. Однако они не выдерживают сравнения с кирпичными ни с эстетической точки зрения, ни по способности аккумулировать тепло. Поэтому многим хотелось бы узнать, как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками: есть ли нюансы, которые нужно учитывать, что для этого потребуется.

Зачем облицовывать печь

Основное достоинство металлических печей – они исключительно быстро нагреваются сами и прогревают воздух вокруг. Но металл обладает небольшой теплоёмкостью, поэтому он с такой же скоростью и остывает. Тогда как кирпич аккумулирует тепло, а потом долго и медленно отдаёт его.

Ещё один повод задуматься, как обложить железную печь в бане кирпичом, связан с безопасностью её эксплуатации. О раскалённый металл можно сильно обжечься. Ожог можно получить и горячим паром от случайно попавших на него брызг воды. Кроме того, он даёт не слишком приятное инфракрасное излучение и сушит воздух.

Кирпичная облицовка позволяет устранить эти недостатки: повысить теплоёмкость отопителя, сделать его безопасным и внешне более привлекательным. При этом стоимость всей конструкции будет значительно ниже традиционной кирпичной печи, а внешний вид максимально приближен к ней.

Какие материалы выбрать

Одни из главных вопросов – каким кирпичом обложить железную печь в бане, из чего приготовить раствор. И можно ли использовать стройматериалы, оставшиеся после строительства дома или самой бани.

Кирпич

Идеальным материалом для устройства теплоёмкого колодца вокруг металлической печи считается красный строительный кирпич. Лучше всего – полнотелый, так как он дольше держит тепло. Чуть похуже эта характеристика у пустотелого камня, но и он тоже подходит для облицовки.

Использовать можно и старый кирпич, если он не имеет серьёзных повреждений и хорошо очищен от остатков кладочного раствора.

Огнеупорный шамотный кирпич слишком плотный, он долго нагревается, а стоит дороже. Так как стенки облицовки не подвергаются прямому воздействию огня, то его использование станет бессмысленной тратой денег.

И совершенно не годится для заявленной цели кирпич силикатный – это хрупкий материал, одинаково плохо переносящий воздействие влаги и высокой температуры.

Раствор

Ещё один ответственный момент – как обложить железную печь кирпичом на даче, в сауне или в бане так, чтобы швы не высыпались, не трескались и сохраняли прочность. Невзирая на то, что автономный тепловой кожух не будет раскаляться так, как кирпичные стенки каменной печи, температура все же будет высокой. Поэтому лучше использовать глиняный рабочий раствор.

Его продают в строительных магазинах в виде сухой порошкообразной смеси, затворяемой водой. Для экономии несложно приготовить такой раствор и своими руками из красной глины и речного песка. Для придания большей прочности в кладочный раствор добавляют плиточный клей или цемент, но не более 20% от общего объёма сухой смеси.

Требования к кладочному раствору в нашем случае не такие строгие, как к тому, что применяется для дровяных печей и каминов. Достаточно добиться однородности состава без сухих комочков и посторонних включений. По консистенции он должен быть похож на очень густую сметану.

Алгоритм приготовления:

сухой песок просеивают через сито с мелкими ячейками, чтобы избавиться от частичек почвы, растений и мусора;
глину укладывают в ёмкость для приготовления кладочного раствора и заливают водой на 1-3 дня. Её периодически перемешивают, разбивая комки и разминая;

Совет. Можно купить сухой глиняный порошок в магазине, тогда приготовление раствора заметно упростится и ускорится.

чистый или смешанный с цементом песок вводят в глиняную жижу незадолго перед тем, как обложить кирпичом металлическую печь в бане, иначе он начнёт схватываться раньше времени;
качество раствора проверяют, набрав его на мастерок или положив на кирпич. При их поворачивании на ребро нормальный раствор не должен быстро стекать с поверхности.

Слишком густой раствор разбавляют водой, а в жидкий добавляют просеянный песок.

Видео описание

Ещё один вариант его приготовления показан на видео:

Этапы облицовки

Общие принципы облицовки аналогичны для печей любой конструкции. Различия же возможны в зависимости от их расположения относительно помещений и стен бани. Например, если нужно решить, как обложить печь в бане кирпичом своими руками с предбанника, в который выходит только топка, то часто кирпичной делают всю перегородку между предбанником и парилкой. А затем обкладывают заднюю часть.

Если место для отопительного агрегата ещё не выбрано, сэкономить на облицовочном материале можно, установив его в угол. Но деревянные стены при этом обязательно изолируют от печи, оставляя расстояние между ними не менее 15 см и защитив деревянные конструкции огнеупорными базальтовыми плитами.

Подготовка основания

Если буржуйку можно просто поставить на пол, то для облицованной печи требуется более серьёзное основание. Обойтись без него можно при совокупности следующих условий:

полы крепкие и лежат на мощных лагах либо представляют собой монолитную железобетонную плиту;
печь имеет небольшие габариты и будет обкладываться только её основная часть, без дымохода. А общий вес конструкции не превысит 600-700 кг.

В остальных случаях прежде чем обложить печь в бане кирпичными стенками требуется сделать фундамент. Его площадь должна превышать площадь облицовки на 10-15 см во все стороны.

Это важно! Печной фундамент нельзя связывать с фундаментом основного строения. У них разная степень усадки, что может вызвать деформацию основания печи.

Чтобы подготовить основание, выполняют следующие действия:

выбирают место для отопительного агрегата и отмечают на полу периметр фундамента с учётом габаритных размеров прибора и толщины кирпичной кладки, которая должна иметь отступ от наружного контура печи около 6-10 см;

если печь функционирующая, её придётся временно демонтировать;
доски настила вырезаются по отмеченному контуру. Если обрезанные концы не опираются на лаги, им нужно соорудить иную опору;
в образовавшемся проёме выбирают грунт на глубину около 40 см;
дно котлована засыпают песком и мелким щебнем на половину глубины, утрамбовывают этот слой, проливая водой;
замешивают раствор из 1 части цемента М400, 3 частей просеянного песка и 5 частей щебня;
устанавливают опалубку по периметру котлована и заливают в неё бетонную смесь, примерно 2/3 от общего объёма. Затем укладывают арматурную сетку, выливают оставшийся раствор и выравнивают поверхность по уровню.

После заливки основания устраивают в работе технологический перерыв не менее чем на 20 дней, чтобы бетон застыл и набрал прочность. Периодически его смачивают водой для предотвращения образования трещин.

Подготовительные работы

Если бетонная стяжка неровная или её уровень оказался ниже уровня пола, её поднимают и выравнивают кирпичом, уложенным на бетон сплошным слоем. Готовое основание под печь накрывают листом металла, а на него устанавливают отопительный прибор, сразу присоединяя его к дымоходу и фиксируя в нужном положении.

Полезный совет. По окончании монтажа корпус печи желательно закрыть полиэтиленовой плёнкой или другим защитным материалом, чтобы не испачкать его кладочным раствором.

Выбрав, каким кирпичом обложить металлическую печь в бане, отбирают материал на несколько первых рядов и опускают его в воду. Этот приём применяется для насыщения строительного камня влагой, которую в процессе кладки он уже не будет вытягивать из раствора.

Кладка кирпичных стенок

Чтобы облицовка хорошо выполняла свои функции, не трескалась и выглядела презентабельно, кладку ведут, выполняя следующие требования:

начинают кладку с любого угла и ведут по кругу до завершения ряда, после чего начинают следующий;
толщина кладки – в полкирпича, то есть, кладут его на ложок;
обязательно выполняется перевязка в половину кирпича;
через каждые 3-4 ряда стенки усиливают, прокладывая в швах арматурную сетку;

кладку не связывают ни со стенами бани, ни с корпусом печи;
между корпусом и кирпичными стенками оставляют промежуток не менее 3 см, иначе кирпич будет слишком сильно нагреваться. И наоборот: расстояние больше 10 см снизит теплоотдачу;
толщина кладочного шва должна быть везде одинаковой и составлять не более 5 мм;
уложив каждый ряд, его горизонтальность проверяют уровнем, а ровность углов – отвесом;
излишки раствора удаляют сразу, причём и с передней, и с обратной стороны облицовки;
в одном из нижних и одном из верхних рядов кладки устраивают отверстия для свободного движения воздуха: в нижние продухи будет втягиваться холодный воздух, а через верхние выходить разогретый;

верхнюю часть проёмов для поддувала и топки укрепляют металлическими уголками, укладывая кирпичи следующего ряда на них;
дойдя до середины высоты печки, работу лучше прервать на несколько часов или до следующего дня, чтобы нижняя часть окрепла.

Видео описание

Пример того, как обложить печь в бане кирпичом, показан на видео:

Заканчивать кладку можно на уровне каменки, доводя её только до верхней части корпуса отопительного агрегата. А можно продолжить её до потолка, облицовывая ещё и дымовую трубу. Это зависит от конструкции печи, её расположения и желания хозяина. Нужно только не забыть своевременно освободить конструкцию от защитной плёнки.

Если в работе использовались старые кирпичи, тепловой экран впоследствии можно будет облицевать керамогранитом или изразцами. Если же для работы приобретается новый материал, можно выбрать камень разного цвета или с декоративной поверхностью, а кладку сразу вести с расшивкой швов.

Подготовка к эксплуатации

До начала эксплуатации бани в рабочем режиме кладке нужно дать высохнуть в естественных условиях в течение нескольких дней. Но и после этого нельзя сразу топить печь на полную мощность. Лучше 2-3 раза использовать её в тестовом режиме, сжигая одну закладку дров, чтобы не доводить температуру до максимума.

Благодаря этому раствор хорошо и равномерно просушится и адаптируется к условиям эксплуатации.

Краткое резюме

Представленная выше инструкция, рассказывающая как обложить печь в бане кирпичными стенками и зачем это делать, поможет любому любителю парных процедур сделать место их проведения максимально комфортным. Зная, как выбирать кирпич, готовить раствор и вести кладку, можно превратить самую простую самодельную железную печку в эффективный отопитель и эффектный элемент дизайна бани.

Обкладка банной печи кирпичом имеет определенные нюансы. Этот процесс потребует тщательного продумывания всех мелочей и выполнения подготовительных работ. Разбираемся, какие есть особенности установки железных печей, виды кирпича, варианты и этапы обшивки, подготовить раствор, залить фундамент. Чтобы все выполнить правильно, нужно рассмотрим основные этапы проведения работ и технологический процесс.

Особенности установки железных печей

Установка в парной железной печи – распространенное решение. В отличие от других вариантов у нее есть множество преимуществ:

простой и быстрый монтаж;
технология изготовления металлических печей производится в полуавтоматическом режиме, при этом вмешательство человека почти не требуется, это снижает стоимость готовых изделий;
металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому энергия не тратится впустую, а расходуется исключительно на нагрев печи;
компактные размеры особо важны для маленьких парилок, когда в расчет берется каждый метр;
изделия с верхним поддувалом на одной закладке топлива могут работать до 12 часов, что делает их довольно экономичными.

Невзирая на то что сегодня железные печи имеют представительный и привлекательный вид, в интерьере помещения на фоне клееного бруса или сруба они смотрятся не совсем органично. И это не главный повод обложить печь кирпичом, существуют и иные причины:

если переборщить с закладкой топлива, то жар от печки станет таким сильным, что от этого начнет вначале тлеть, а после может и загореться отделка парного помещения;
поверхность железа настолько сильно нагревается, что об неё можно обжечься, плюс, это способствует перегреву парилки;
металл быстро прогревается, но и быстро охлаждается, поэтому сложно контролировать температуру;
можно обжечься при прикосновении к металлу, а в случае с каменной кладкой эта вероятность исключается, поскольку она поглощает тепло и распределяет его по всей поверхности;
кирпич на фоне дерева смотрится гораздо лучше, чем железо, что придает органичности интерьеру;

железные печи имеют немного модификаций, почти все модели этих элементов бани похожи друг на друга, поэтому обкладка кирпичом в этом случае позволяет создать любую форму;
через время металл теряет свое защитное покрытие, и печка покрывается ржавчиной, это портит ее внешний вид, а также приводит к истончению стенок.

Виды кирпича

Чтобы правильно подобрать материал, надо учесть определенные нюансы. Железная печь при эксплуатации значительно нагревается, поэтому рекомендуется выбирать один из следующих видов кирпича:

Огнеупорный. Этот материал в плане эксплуатации является самым оптимальным, однако, и наиболее дорогим. Это самая предпочтительная разновидность кирпича.

Силикатный. Не советуют применять для облицовки железной печки, поскольку компоненты, которые входят в состав, плохо реагируют на повышенные температуры. Поэтому уже уложенный кирпич нуждается в дополнительной отделке.

Красный. За счет высокой жаропрочности и великолепных тепловых показателей этот кирпич часто выбирается для организации экрана. Наилучшим вариантом считаются полнотелые изделия, при этом пустотелый кирпич не рекомендуют применять, поскольку он как быстро прогревается, так и быстро охлаждается. Этот материал имеет привлекательный вид и при правильной укладке способен украсить интерьер банного помещения.

Внимание! Если возле кирпичной кладки расположены деревянные элементы, их нужно обработать защитными составами, предотвращающие поверхности от самовозгорания.

Варианты обшивки

Обкладка печи кирпичом используется для организации теплового экрана. Это значит, что на него приходятся основные тепловые нагрузки. Существуют следующие варианты обшивки:

конвектор с продухами идеально подходит для парилки, поскольку независимо от площади помещения повышает характеристики любой железной печки;
тепловой экран является каменным ограждением, которое позволяет обеспечить комфорт людям, находящимся возле печи;
сплошная обкладка создает быструю теплоотдачу, это снижает эффективность печи, поэтому используют этот вариант редко, он больше играет декоративную роль, но на производительность сильно не влияет.

Внимание! От основного назначения печки значительно будет зависеть схема ее обкладки. Если облицовка печи в бане кирпичом играет декоративную роль, то можно укладывать экран в целый кирпич. Если требуется организовать водогрейку, укладывают в полкирпича.

При обкладке кирпичом печи нужно обязательно оставить отверстия снизу и сверху кладки, это позволит воздуху нормально циркулировать Источник pechnoy.guru

Этапы обшивки

Перед тем как обложить железную печь кирпичом в бане, нужно подготовиться. Для проведения работ мастеру потребуется полнотелый кирпич М150, глина, песок, бетон, щебенка. Для создания опалубки будут необходимы доски, гидроизоляция и пруты для армирования. Из инструментов нужно подготовить уровень, лопату, рулетку, карандаш, мастерок, отвес.

Внимание! Если печка шла в комплекте с конвекционным кожухом, его необходимо снять, поскольку его роль теперь играет облицовка.

Сооружение фундамента

Прочность печной конструкции и то, насколько долго она простоит, будет зависеть от фундамента, поэтому, какая в бане будет печь лучше выбрать ещё на этапе проектирования. Если общий вес печки с уложенной кладкой не более 750 кг, отдельный фундамент для неё не потребуется. В противном случае, нужно будет выполнить ряд работ по обустройству надёжного основания. В целом, они не отличаются от работ по обустройству любого другого фундамента:

Если фундамент будет ленточный, то для него роют котлован, в котором обустраивают опалубку и проводят её гидроизоляцию.

Когда опалубка готова, засыпают подушку из щебенки и песка слоем 20 см, затем она поливается водой и трамбуется.
Укладывается армирование и заливается смесь бетона, песка и щебня (в соотношении 1:4:3). Все ровняется уровнем, если нужно, то исправляются огрехи.
После залитый фундамент оставляют для застывания приблизительно на 14-20 дней.

Когда бетон полностью засох, укладывают основание: из рубероида делается гидроизоляция, а сверху его выкладывают металлические листы толщиной 1-2 мм, на них будет находиться железная печка.

Видео описание

Как заложить фундамент для печки смотрите в видео:

Раствор для кладки кирпича

Для кладки кирпича замешивается состав из бетона и глины. Конкретных пропорций нет, нужно следить за консистенцией, которая обязана быть однородной и похожей на густую сметану. Чаще всего мастера выбирают одинаковое соотношение бетона и глины, добавляя 20% просеянного песка. Полученную смесь перемешивают в емкости, затем наливают воду. Ее требуется добавлять понемногу, иначе образуются комки.

Перемешивают электродрелью с насадкой миксером, для набора густоты смесь оставляют на 1 час. Не рекомендуется замешивать полный объем раствора, если работы в один день не будут закончены. Нужно замешивать такое количество, какое требуется для укладки за конкретный промежуток времени. Если раствор для кладки кирпича в бане возле печки засохнет, его будет невозможно использовать.

Видео описание

Как правильно сделать глиняный раствор для кладки кирпичей для обкладки банной печи, смотрите в видео:

Подготовка кирпича

Вначале кирпич для обкладки печи в бане надо подготовить. Для этого его перед укладкой требуется вымочить в воде 10 часов.

Перед тем как начать работы, с кирпичом требуется произвести следующие действия:

определить на соответствие габаритных размеров, поверхность должна быть без трещин и других механических деформаций, отбракованный материал в дальнейшем будет использоваться для заделывания пустот в конце рядов;
кирпич достают из воды за 30 минут перед кладкой, так поверхность успеет просохнуть, а во время выполнения укладки рядов он не будет впитывать воду из замешенного раствора, не снижая этим его вязкость.

Кладка кирпича

Обложить печку в бане кирпичом можно одним из двух способов – сплошным колодцем и решетчатым.

Последний способ более красиво выглядит, поскольку подразумевает наличие большого количества отверстий. Но именно эта специфика конструкции снижает эффект от теплового экрана.

Кирпич от корпуса печки должен отступать приблизительно на 50 мм. Распорки устанавливать не требуется. Железо при нагревании расширяется, что создаст давление на кирпичную стену.

На среднюю печку потребуется укладывать примерно 12-16 рядов. Желательно производить кладку поэтапно. В день можно выкладывать по 6-8 рядов, оставляя их на ночь. С утра проверяют, как сильно просела конструкция, затем начинают кладку оставшихся рядов.

Видео описание

Самые частые ошибки при обкладке металлической печи в бане смотрите в видео:

Внимание! Некоторые мастера предлагают обложить печь в бане кирпичом до плиты, на которой находятся угли. Это интересное решение, оно позволяет любоваться раскаленными камнями. Другие, наоборот, закрывают полностью дымоход кирпичными рядами. Поэтому выбирать кладку нужно с учетом личных предпочтений.

Обкладываем железную печь в бане кирпичом, пошаговая инструкция:

в качестве разметки натягивают веревку вертикально относительно углов будущей укладки;
кладку можно производить с любого угла, для чего выбирается целый кирпич, который с учетом натянутой веревки кладут плашмя и выравнивают с помощью уровня;
излишки раствора нужно сразу же убрать, пока он не застыл, наружную поверхность кладки протирают мешковиной;
в швах не должно находиться пустот и они обязаны быть одинаковые по толщине (около 5 мм).
второй ряд рекомендуется укладывать на армирование, для чего прутья обрезают на необходимую длину и кладут на кирпич, после выкладывают раствор;
армирование не должно выступать из швов, при этом углы нужно усилить кусками проволоки, так весь ряд свяжется воедино;
второй ряд начинают укладывать с этого же угла, но уже используют половину кирпича, так получится одинаковое смещение – это требуется для связки и укрепления экрана;
в следующих 2-х рядах необходимо оставить отверстия для выхода горячего воздуха, чаще всего делается по 2-3 с противоположных сторон;
5 и 6 ряд укладывается сплошным, с обязательной перевязкой швов;

все ряды проверяются уровнем, иначе можно «завалить» кладку;
на участках нахождения зольника и топки установленная стена не должна мешать открытию дверок, поэтому кирпич вначале укладывается без раствора, определяясь с его расположением, если требуется, то он обрезается болгаркой;
ряд над дверкой нужно перекрыть с внешней и внутренней стороны стены отрезками металлического уголка и кладку производят на них;
в предпоследнем ряду оставляется еще по 2 отверстия для выхода горячего воздуха, так получится добиться нормальной воздушной циркуляции;
после окончания работ нужно выждать около 2-х дней для полного засыхания раствора.

Затем, когда обкладка банной печи завершена и раствор засох, нужно ее подготовить к последующей эксплуатации. Не стоит тут же топить на максимальной температуре. Потребуется в первых нескольких топках использовать минимум дров. Это поможет более качественно просушить раствор, так печка прослужит намного дольше.

Внимание! Как правило, для отопления парилок выбирают дрова из березы. Прежде чем начинать процесс обогрева помещении, необходимо контролировать, чтобы сырье для растопки печи было идеально сухими. Лишь так можно получить пар, который будет благоприятно влиять на организм.

При желании в конце кладку можно декорировать. Для этого используют кафельную плитку, камень или другие подходящие материалы.

Внимание! Для облицовки топки чаще всего выбирают шамотный кирпич, который может выдерживать температуру более 1600°C. Для обкладки каменки можно купить красный огнеупорный кирпич, он сохраняет свои характеристики при температуре до 850°C.

Видео описание

Как правильно обкладывать железную банную печь, смотрите в видео:

Коротко о главком

Опытные мастера говорят о том, что обкладка печи в бане должна происходить в полкирпича. Это является наиболее подходящим вариантом. Можно установить заслонку и в целый кирпич, однако прогреваться эта конструкция будет намного дольше, да и фундамент под эту стену потребуется более массивный.

Весь технологический процесс состоит из следующих этапов:

подготовка материалов;
выбор месторасположения;
организация фундамента;
укладка основания;
выбор кирпича и способа укладки;
подготовка кирпича к облицовке;
обшивка печи;
первая топка;
декоративная отделка (если потребуется).

Облицовка банной печи кирпичом нужна не только для красоты. За счет этого мероприятия значительно можно улучшить атмосферу в парной. Причем работа производится с небольшими материальными затратами и качественно, если правильно соблюдать технологию кладки и доверить ее специалистам.

Для чего резать кирпич

Довольно часто каменщики-любители сталкиваются с проблемой изменения классических размеров того или иного вида кирпича. Немногие прибегают к общепринятым стандартам и пытаются найти свои методы, позволяющие сделать из обыкновенного блока малогабаритный.

Причиной потребности в таких действиях становятся особенности кладки. Неоднократно я прибегал к самым различным методам резки в процессе стройки из-за того, что надо было сделать красивый стык, правильно закончить сторону, выложить угол, заполнить недостающую или отпавшую часть.

Набравшись опыта, я выделил несколько основных способов разрезать кирпич своими руками:

при помощи подручных материалов,
используя специализированный, ручной, шанцевый инструмент,
вспомогательное электрооборудование,
предназначенная именно для этого техника.

Каждый из них занял свою нишу на современном рынке строительной индустрии. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Подручные материалы

Не всегда под рукой оказывается нужное оборудование, которое поможет выполнить работу более качественно. Однако, если ваши руки растут из нужного места, вы можете без особых усилий решить проблему на месте.

Мне неоднократно приходилось ломать камни прямо на месте работы, так как время поджимало, а доставать громоздкое оборудование для того, чтобы сделать нужной величины всего один экземпляр, нет особого смысла. Если вы ранее никогда таким не занимались, будьте уверены, что с первого раза не получится.

Так вот, если рядом не оказалось ничего подходящего, стоит вооружиться обыкновенным молотком и зубилом. Если второго также нет, достаточно будет и первого. Очень важным является то, чтобы на обратной стороне не было механизма для извлечения гвоздей. Лучше пусть он будет маленький, чем большой. О том, чтобы отбить кувалдой, можете даже не думать. Это просто все испортит, хотя не скажу, что не видел таких довольно неуникальных событий.

Легкими ударами кисти отделите нужную вам часть и используйте дальше по назначению. Будьте готовы к тому, что можете испортить несколько штук, ведь это довольно тонкое дело, требующее аккуратности.

Конечно, не все зависит именно от вас. Вполне возможно, что в руки попал просто некачественный материал, которого сейчас развелось достаточно.

Шанцевый инструмент

Доступность более серьезной техники, позволяющей выполнять необходимые манипуляции с кирпичом, не всегда по карману. Если вы не оперируете большим бюджетом и можете позволить себе лишь простые, даже первобытные приспособления, не отчаивайтесь. С их помощью тоже можно сделать все быстро и качественно.

Первый инструмент получил название «кирка». Они бывают абсолютно разных размеров и применяются по-разному. Обратная сторона молотка, о которой говорилось в предыдущем пункте, исполняет именно эти функции, однако подобный шанцевый инструмент в отдельности принесет на порядок больше пользы, чем привязанный к другому.

Пользоваться им нужно аккуратно, легкими, но точными ударами по необходимой области. Сила, которую будет нужно приложить, не должна разнести кирпич в клочья, помните об этом.

Второй гаджет, который я бы порекомендовал — это специальные зубила для рубки кирпичей. Их размер и форма позволяют с точностью до миллиметров выполнить поставленную задачу.

Недостатком таких методик является то, что у вас с большим трудом получится совершить угловой скол, а если это даже и выйдет, то ровность его явно будет хромать. Следовательно, нормальный стык не получится, и вся эстетика пропадет непонятно куда.

Был на моем веку один знакомый дед, который считался лучшим из лучших. Мол, сам он выкладывал печь в два этажа за три дня. И ровно все было, и качественно. Пришлось мне как-то раз работать с ним, ну и естественно, когда дело доходило до конца стороны, нужно было откалывать кусок. Для этого у деда была специальная маленькая, самодельная кирка.

Помню, как он взял один кирпич и нанес удар. Естественно, часть отпала, но этого не хватило. Он нанес еще один удар, и из одного у нас получилось три, причем ни один из них не подходил по размерам. Так у него портилось порядка 3–4 штук на один угол.

Я предлагал воспользоваться приспособлением для резки, на что слышал оскорбительные выражения. В конце концов, по окончанию работы, заказчик был ошарашен, сколько было испорчено материала. Рассказал я это все к тому, что будьте готовы к огромному количеству отходных материалов, если, конечно, вы не поймете, что использование более новых методов эффективнее.

Стандартное электрооборудование

У каждого, кто планирует начинать ремонт или стройку, обязательно должно быть стандартное электрооборудование, которое поможет облегчить практически каждый аспект работы. Дрель и электролобзик нам не помогут, а вот прибегнуть к помощи угловой шлифовальной машинки придется. В народе она называется болгарка, если вы сразу не поняли, о чем речь.

Расскажу про несколько аспектов, которые нужно знать обязательно:

выберите правильный диск. Для работы с материалами, в основе которых лежит бетон, нужно использовать специализированные алмазные диски. Не переживайте, они не сделаны из алмазов полностью, и не стоят миллионы. Все, что их отличает — это алмазное напыление, которое позволяет проводить работы без повреждений для инструмента,
будьте готовы к уборке. Печи, трубы и другие конструкции, которые выкладываются из термостойкого кирпича, в большинстве своем находятся внутри помещения. Следует помнить, что при работе с болгаркой образуется очень много пыли. Так что или будьте готовы долго убирать, или же выходите на улицу и проделывайте работу там,
не забывайте про технику безопасности. Стоит помнить, что надетые защитные перчатки и очки помогут сохранить ваше здоровье.

Как-то раз, будучи еще неопытным, но уже адекватным человеком, я пришел на работу и увидел вот какую картину. Сидел «опытный» мужчина лет сорока и накручивал на болгарку фрезу для резки дерева.

Я в недоумении спросил, что он хочет им делать, ведь мы занимались кладкой. Он сказал, что нужно отрезать небольшой кусок. Я был в шоке, однако на все мои возражения услышал только то, что я еще молодой и ничего в этой жизни не понимаю.

В конце концов, как только он прикоснулся раскрученным до высокой скорости диском к глиняному кирпичу, фреза начала ломаться, и зубчики по одному втыкались в доску, на которой проводились работы. Для этого мнимого строителя все обошлось испугом, для меня ухмылкой, но хорошо, что все остались целы и невредимы.

Специализированная техника

Под специализированной техникой я подразумеваю станки, предназначенные для ровной нарезки. Они в большинстве своем становятся самодельными. Их смысл заключается в фиксации угловой шлифовальной машинки под необходимым углом с возможностью свободного вертикального хода.

Также необходима фиксация самого кирпича, ведь только так мы сможем добиться максимально ровного разреза в необходимом месте. Если вы как следует не закрепите камень, будьте готовы к тому, что он вылетит, и повредит что-то, что может находится вокруг установки.

Как правильно разрезать под углом

Вот тут расскажу небольшой лайфхак. Для того чтобы ровно отрезать кирпич под углом и, возможно, добавить недостающую часть внутри печи, вы можете соорудить небольшой станок, напоминающий устройство для резки потолочного багета. Вполне возможно, что вы возьмете именно его и с легкостью сделаете отличный стык камня как на внешнем, так и на внутреннем углу.

Фигурная резка кирпича

Довольно редко, но все же случаются таким моменты, которые требуют от вас или от каменщика фигурной кладки. К примеру, мой отец, когда выкладывал английский камин, хотел, чтобы по периметру красовался некий узор, и чтобы абсолютно не было никаких острых углов. Тогда он рассказал мне, каким образом добиться более эстетического вида в постройках, которые поддаются воздействию высоких температур.

Для этого ему нужно было две вещи:

станок для фиксации угловой шлифовальной машинки с диском широкого диаметра,
опыт в работе с этим инструментом.

Для того чтобы зафиксировать болгарку на самом деле хватит и обычных тисков. После того как вы выполнили первый шаг, проверьте силу фиксации на свободном ходу. Вполне возможно, что приложенных вами усилий недостаточно, однако не перестарайтесь, чтобы не сломать пластиковый корпус.

Затем начертите узор на боковой части кирпича и аккуратно, крепко держа его, вырезайте. Как это делается в точности, вы можете увидеть на видео ниже:

Самым важным, о чем я не говорил выше, является процесс вычислений. Помните, что лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, чем повторять ошибки прошлого и портить огромное количество и без того дорогого кирпича.

Чем и как пилить кирпич частый вопрос от людей желающих сложить печь самостоятельно.

Раньше не было таких вопросов.

При кладке печи мастер обходился киркой и выкалывал себе кирпичики разных размеров.

Поэтому, в старых книгах с инструкциями о том, как построить кирпичную отопительную печь, вы не найдёте ответа на этот вопрос.

Здесь я хочу сравнить современные инструменты для распиливания кирпича.

Выяснить преимущества и недостатки каждого из них.

Современный инструмент и приспособления для обработки кирпича.

1. Станки, режущие кирпич.

Станок для резки кирпича – это малогабаритное приспособления для быстрой, удобной и безопасной резки кирпича, с целью придания ему необходимых форм и размеров.

Режущим элементом выступает алмазный диск определенного диаметра. Станок для распиливания кирпича.

Инструмент состоит из таких блоков:

металлическая рама с режущим диском;
емкость для воды, представляющая собой удобную систему орошения, чтобы минимизировать количество пыли;
установочные ножки;
стол для резки;
двигатель с приводом.

Преимущества станка для резки кирпича.

Надежная конструкция позволяет с легкостью распиливать кирпичи, блоки горных и искусственных пород.
Идеален для работ с облицовочными камнями, плитками.
Обеспечивает точный и ровный рез.
Орошение уменьшает количество пыли при резке.
Сравнительно небольшой вес, компактные габариты делают прибор транспортабельным, что весьма важно как профессионалам, так и новичкам.

Недостатки станка.

Высокая стоимость станка.
Недостаточная гибкость в работе.
Значительные габариты и вес станка.

УШМ. Углошлифовальная машина.

Углошлифовальную машину часто называют болгаркой.

Здесь я буду называть углошлифовальную машину УШМ, мне так удобнее и понятнее.

Углошлифовальная машина с 230-м диаметром диска.

Возможно, для новичка освоить УШМ будет немного сложнее чем на станок.

Сложность в том, что машину нужно держать в руках.

Для точного и ровного шва важно чётко осознавать и контролировать свои действия.

Большинство моих знакомых, кто занимается кладкой печей, используют для пилёжки кирпича УШМ с диаметром диска 230 мм.

Преимущества УШМ для распиливания кирпича.

Небольшой размер и вес.
Гибкость в работе. (возможность подтачивать кирпич и делать фигурные резы)
Относительно невысокая стоимость УШМ.

Недостатки УШМ.

Сильно пылит при пилёжке кирпича.
Требует определённых навыков и внимания в работе.

Внимание: Будьте особо осторожны используя всевозможные приспособления и струбцины фиксирующие инструмент.

УШМ на струбцине.

Зафиксированный в струбцине инструмент кажется безопаснее, но это не так.

На моей практике был случай когда из за неумелых действий кирпич вылетел прямо в лицо работнику.

Если вы решили самостоятельно строить печь советую серьёзно отнестись к вопросу безопасности труда и выбору инструмента.

Так же рекомендую посмотреть материалы о том как легче сделать ровную кладку и противопожарные требования при строительстве печей и каминов.

Читайте также: