Бетоноконтакт на гидроизоляцию под плитку

Обновлено: 27.04.2024

Мастер категорически отказался в ванной комнате делать гидроизоляцию. Сказал, что достаточно бетоноконтакта (крупнозернистого). Две стены бетонные, две - из пеноблоков. Предотвратит ли бетоноконтакт от появления в будущем плесени и грибка? Или необходима все же гидроизоляция?

Загвоздка написал :
Мастер категорически отказался в ванной комнате делать гидроизоляцию

Гоните в шею такого "мастера".
Я уже заметил, если "мастер" делает как ему удобно, а не как клиент просит - получится кака в итоге.

Загвоздка написал :
Мастер категорически отказался в ванной комнате делать гидроизоляцию. Сказал, что достаточно бетоноконтакта

Бетоконтакт - это грунтовка, а не гидроизоляция. И если необходима гидроизоляция, то Бетоконтакт никак не может её заменить.

Загвоздка написал :
Две стены бетонные, две - из пеноблоков.

Тем более на стене из пеноблоков. Их надо обрабатывать грунтом Тифенгрунд.

to Загвоздка
а что планировали использовать в качестве гидроизоляции для пеноблоков?

Он, мастер то бишь, сказал, что гидроизоляция не требуется. (Почему - не знаю ) И пеноблоки, и бетонные стены покрывал бетоноконтактом, потом клеил плитку на Юнис XXI. До сих пор кричит, что гидроизоляция не нужна. А я боюсь, что впоследствии вылезет плесень и грибок. Или и она не спасает от этой напасти?

sergik0 написал :
Я уже заметил, если "мастер" делает как ему удобно, а не как клиент просит - получится кака в итоге.

Наносить БК по пеноблокам не самое правильное действие. Пеноблоки - это очень впитывающий материал и грунтовать их надо либо Тифгрунтом, либо Грундиермителлем. Хороший плиточный клей прилипнет к пеноблокам без бетоконтакта, и задача грунтования пеноблоков заключается не в улучшении адгезии, а в уменьшении водопоглощения, чтобы вода из плиточного клея не впиталась сразу в основание и дала возможность клею нормально высохнуть и набрать прочность.
Мы рекомендуем делать гидроизоляцию в санузлах, но только на полу и на некоторой высоте от пола . Гидроизоляция стен до потолка необходимой не является, так как плитка с хорошо затертыми швами достаточно хорошо защищает стену от воды.
Вопрос в возникновении плесени обычно не связан с гидроизоляцией стен. Плесень прорастает на минеральных основаниях и швах плитки в условиях высокой влажности. Она может появится просто со временем, в результате затопления соседями сверху - от чего гидроизоляция с Вашей стороны не спасет. Здесь нужно обработать швы керамической плитки средством типа Атлас Дельфин или посмотреть затирки, содержащие в своем составе фунгициды. Такие сейчас попадаются.
Если уже вырастет, покупайте средство от плесени и грибка.

я пено и фибро блоки, только бетоноконтактом, другому не доверяю

july-m написал :
Плесень прорастает на минеральных основаниях и швах плитки в условиях высокой влажности.

совершенно верно и чем меньше влажнось, тем меньше вероятность прорастания плесени.

july-m написал :
плитка с хорошо затертыми швами достаточно хорошо защищает стену от воды.

Хорошо, но не идеально, особенно в зоне прямого попадания воды.

july-m написал :
Вопрос в возникновении плесени обычно не связан с гидроизоляцией стен

Как раз задача гидроизоляции, стать вторым барьером после плитки и затирки, чтобы влага не попала в конструкцию стены (штукатурку, бетон, ГКЛ).

july-m написал :
Гидроизоляция стен до потолка необходимой не является

Необхдимой не является, но желательна, а в зоне душа, ванной (влияние не только конденсата, но и прямой воды) - обязательна.

StroyClub написал :
Необхдимой не является, но желательна, а в зоне душа, ванной (влияние не только конденсата, но и прямой воды) - обязательна.

Только если нет нормально уложенной плитки
Я ни разу еще не видел, чтобы при наличии плитки в зоне архи обильно смачиваемой душем - вылезло бы хоть что нибудь на обратной стороне стены. А вот когда плитки нет - да. мгновенно стена "промокает".

sergik0 написал :
Только если нет нормально уложенной плитки

Опять слово нормально, никто не рискует сказать идеально, потому все строители знают, сто идеального не бывает.

sergik0 написал :
Я ни разу еще не видел

Я то же не видел и не работал например с продукцией Гипрок, работал с Кнауф, Лафарж, Ригипс, но это не означает, что гипрока нет.

sergik0 написал :
при наличии плитки в зоне архи обильно смачиваемой душем - вылезло бы хоть что нибудь на обратной стороне стены.

Для этого надо постораться. Но есть вероятность появления грибка на швах плитки. Влага просачиваесть, через "нормально" уложеную плитку, вернее через "нормально" затертые швы, допустим в штукатурку. При частом использовании душевой, вентиляция может не справится с выводом влаги. В итоге в штукатурке накаппливается некоторая сырость для проростания спор.
Это конечно не 100% утверждение, так как можно принимая ванну не ляпать на стены, или использовать ванну редко. И тогда не будет повышенной влажности.
Ну зачем эксперементы, риск-если можно сделать гидроизоляцию.
Кто-то скажет, да уменя нет гидроизоляции и нет грибка, да я никогда не наношу гидроизоляцию.
Да пожалуйста.
Но каждый эксплуатирует ванную комнату с разной интенсивностью, а кто-то тупо не замечает грибка.
Я допустим часто замечал в гостях почернения на швах плитки и стыковки ванной с плиткой.

StroyClub написал :
Опять слово нормально, никто не рискует сказать идеально, потому все строители знают, сто идеального не бывает.

В строительстве неприменимо слово "идеально". Любые работы просто должны соотв определенным нормам. Поэтому я и пишу НОРМАЛЬНО.

StroyClub написал :
Влага просачиваесть, через "нормально" уложеную плитку, вернее через "нормально" затертые швы, допустим в штукатурку.

Поэтому и надо не жлобиться и брать эпоксидную затирку, с ней полная гидроизоляция и никаких грибков и прочей ерунды.

StroyClub написал :
Это конечно не 100% утверждение, так как можно принимая ванну не ляпать на стены, или использовать ванну редко. И тогда не будет повышенной влажности.
Ну зачем эксперементы, риск-если можно сделать гидроизоляцию.

Можно, но не нужно. На гидроизоляции плитка хуже держится. Самый оптимальный контакт: цемент-цемент. Поэтому нужно НОРМАЛЬНО уложить плитку и потом затереть швы эпоксидной затиркой, опять же таки нормально. Иначе так и будет как вы описали выше. вентиляции нормальной в 90% санузлах у нас в совке практически я заметил нет

StroyClub написал :
Я допустим часто замечал в гостях почернения на швах плитки и стыковки ванной с плиткой.

Опять же таки ненормальная установка ванны При правильной технологии с использованием правильных материалов, та же ravak 10лет гарантию дает. У брата 5 лет вот стоит, и как новое все.

sergik0 написал :
Поэтому и надо не жлобиться и брать эпоксидную затирку, с ней полная гидроизоляция

Если вы так уверены в полной гидроизоляции, применяя только супер затирку, интересно решились бы вы облицевать бассейн не применяя гидроизоляцию?

sergik0 написал :
На гидроизоляции плитка хуже держится.

На какой это, рубероиде что-ли?

sergik0 написал :
Самый оптимальный контакт: цемент-цемент.

Ну так примените Ceresit CR65

sergik0 написал :
та же ravak 10лет гарантию дает. У брата 5 лет вот стоит, и как новое все.

Причем тут производитель сантехники к облицовке.

StroyClub написал :
Если вы так уверены в полной гидроизоляции, применяя только супер затирку, интересно решились бы вы облицевать бассейн не применяя гидроизоляцию?

У тещи на фазенде бассейн 6 на 5 по моему. так вот там другие нормативы мягко говоря. Поэтому там делается все по другому. Для хаты я считаю не имеет смысла делать полную гидроизоляцию стен, мой опыт показал, что плитка хуже так держится. Лучше именно в затирку вложиться, именно от нее зависит будет вода под плитку попадать или нет.

StroyClub написал :
На какой это, рубероиде что-ли?

На кнауф флиделихт к примеру.

StroyClub написал :
Причем тут производитель сантехники к облицовке.

Это я для примера привел

sergik0 написал :
именно в затирку вложиться, именно от нее зависит будет вода под плитку попадать или нет

Я считаю и в затирку и в гидроизоляцию. Чтож в затирку влаживаться, а на гидроизоляции жопится, не серьёзно.

sergik0 написал :
На кнауф флиделихт к примеру.

В теме про гидроизоляцию , уже говорилось, что у вас кнауф выпускает битумный флехендихт. У нас латексный, проникающего действия, отличный. С битумным не работал, спорить не буду, а с нашим никаких проблем.

StroyClub написал :
Чтож в затирку влаживаться, а на гидроизоляции жопится, не серьёзно.

Согласен, но я уже писал, мне не нравится как плитка на стенах держится на гидроизоляции - я легко отрываю ее руками. При цемент-цемент контакте, оторвать не могу никак.

StroyClub написал :
уже говорилось, что у вас кнауф выпускает битумный флехендихт. У нас латексный, проникающего действия, отличный

Не хочу вас огорчать, но на латексном еще хуже плитка будет держаться Повторюсь сцепление конечно в пределах НОРМЫ, но для убогих ванн, где вода хлещет из всех щелей душа по плитке, в случае если будет обычная затирка, есть вероятность что плитка долго на гидроизоляции не продержится.

Загвоздка написал :
Мастер категорически отказался в ванной комнате делать гидроизоляцию. Сказал, что достаточно бетоноконтакта

Загвоздка написал :
До сих пор кричит, что гидроизоляция не нужна. А я боюсь, что впоследствии вылезет плесень и грибок. Или и она не спасает от этой напасти?

july-m написал :
Вопрос в возникновении плесени обычно не связан с гидроизоляцией стен. Плесень прорастает на минеральных основаниях и швах плитки в условиях высокой влажности. Она может появится просто со временем, в результате затопления соседями сверху - от чего гидроизоляция с Вашей стороны не спасет.

sergik0 написал :
На гидроизоляции плитка хуже держится

sergik0 написал :
мне не нравится как плитка на стенах держится на гидроизоляции - я легко отрываю ее

Таки,считаю:-мастер прав. Устроите хорошую вентиляцию и поддерживайте санитарию. Все дела.

sergik0 написал :
Не хочу вас огорчать, но на латексном еще хуже плитка будет держаться Повторюсь сцепление конечно в пределах НОРМЫ, но для убогих ванн, где вода хлещет из всех щелей душа по плитке, в случае если будет обычная затирка, есть вероятность что плитка долго на гидроизоляции не продержится.

это ваши домыслы и неумение выбирать нормальные строительные материалы вкупе с незнанием технологий. Без обиды

sergik0 написал :
мне не нравится как плитка на стенах держится на гидроизоляции - я легко отрываю ее руками. При цемент-цемент контакте, оторвать не могу никак.

Я же вам говорил, если вам или ещё кому-то нравится цемент - цемент ,есть уйма гидроизоляций на цементной основе типа CR-65. Попробуйте.

sergik0 написал :
Не хочу вас огорчать, но на латексном еще хуже плитка будет держаться

Я же специально указал ссылки на Флехендихт. Прочтите.
Флехендихт на латексной основе (синего цвета), проникающего действи типа грунтовки, кристализуется внутри штукатурки. Я просто не могу огорчиться, так как работаю с ним долго, никаких проблем, если соблюдать инструкции, а не на глаз. Если у вас не держится плитка - не ищите проблемы в гидроизоляции, поищите в себе, т.е. правильно ли вы все делаете?

2StroyClub
Искренне жаль Вас разочаровывать, но синий латексный флехендихт не является гидроизоляцией проникающего действия и не кристаллизуется внутри штукатурки. Это водная акриловая обмазочная гидроизоляционная мастика. Она очень хорошо прилипает к правильно загрунтованным основаниям и к ней хорошо клеится плитка, но в штукатурку она проникать не может.

StroyClub написал :
Если у вас не держится плитка - не ищите проблемы в гидроизоляции, поищите в себе, т.е. правильно ли вы все делаете?

Я где только не искал.В себе,в другом.Проводил разные "опыты".
Вывод - плитка на гидроизоляции,нанесенной на гипс,держится плохо.На гипсокартоне -нормально(не отлично). Я,например,тоже не делаю гидроизоляцию.Также ее не делают многие с этого форума.Причем честно об этом говорят.
Если я раз попался на применении гидроизоляции,то вряд ли меня можно убедить в обратном.Приводите хоть СниПы,Госты и прочие "Rylы".Нет желания рисковать своим заработком.Вполне достаточно хорошей акриловой грунтовки,укладки плитки на сплошной слой клея и качественной затирки швов.Все стоит долгие годы без проблем не взирая ни на какие теории.

Кстати по поводу "Бетоконтакта".
На ГКЛ,на гладкий бетон и потом плитка - держится отлично.
На гипсе,на блоках держится только после обильной предварительной грунтовки.Может тоже сняться пленкой как и гидроизоляция.
На ЦПС никак не держится.
Общий вывод по "Бетоконтакту" - применять на гладком бетоне под ГИПСОВЫЕ штукатурки.

Есть еще один очень большой минус гидроизоляции при обычной затирки плитки. если вода будет попадать под плитку (а она будет), то БЕЗ гидроизоляции на стенах, она тупо будет в стены уходить, а с гидроизоляцией она будет скапливаться под плиткой что в итоге приведет к ее отрыву, уверен на все 100 - вода очень мощный разрушитель!

july-m написал :
Это водная акриловая обмазочная гидроизоляционная мастика. Она очень хорошо прилипает к правильно загрунтованным основаниям и к ней хорошо клеится плитка, но в штукатурку она проникать не может.

Про грунтование перед нанесением флехендихта нигде не скзано. И что значит правильно загрунтованое основание. Вы же вроде называетесь консультантом по ЛКМ FEIDAL. У вас же куча красок и грунтовок на основе акриловых латексов. Вы должны знать их свойства. Говоря о флехендихте, я не утверждаю, что он аналог проникающего акрилового грунта, но выступить как закрепляющий грунт вполне может. Тем болле в пористое основание как штукатурка, он проникает как и вода, но не так глубоко (все связано с содержанием связующего), может быть на милиметры, никто о сантимтрах проникновения не говорит. Флехендихт и не латексная краска, у него процентное содержание связующего твердого вещества (при разведении водой, как указано в инструкции 1:4) явно ниже., а если взять, что у достаточно качественных латексных краскок связующее составляет где то от 15% до 40%, то флехендихт при первом слое нанесения может претендовать на свойства грунтовки. Разве что сами частицы сязующего не такие мелкие, чтобы утверждать, что он глубоко проникает в плотное основане. Но в штукатурку наверняка проникает. Там вода испоряется и латекс
показывает свои отличные клеящие свойства.

july-m написал :
Искренне жаль Вас разочаровывать

Хуже, когда челвека не кто-то разочаровует, а когда он сам в себе разочаровался. Будьте бдительны.

mihamaster написал :
Я,например,тоже не делаю гидроизоляцию.

Заставить трудно, если кто то не хочет гидрозоляции и не видит в ней смысла. Ради бога.

mihamaster написал :
Вполне достаточно хорошей акриловой грунтовки,укладки плитки на сплошной
слой клея и качественной затирки швов.Все стоит долгие годы без проблем не взирая ни на какие
теории.

sergik0 написал :
Есть еще один очень большой минус гидроизоляции при обычной затирки плитки. если вода будет попадать под плитку (а она будет), то БЕЗ гидроизоляции на стенах, она тупо будет в стены уходить, а с гидроизоляцией она будет скапливаться под плиткой что в итоге приведет к ее отрыву, уверен на все 100 - вода очень мощный разрушитель!

Смелое утверждение, а если вода будет просачиваться стены, то вода стены не разрушит - ведь с ваших слов она мощный разрушитель.
Чем меньше проникновение воды, тем проще её оттуда испариться.

Укладка керамической плитки в помещениях с повышенной влажностью позволяет создать надежную защиту от разрушительного влияния проникающей влаги. Но укладка плитки на основание без создания слоя гидроизоляции не даст желаемого эффекта. Долговечную эксплуатацию возможно обеспечить только, соблюдая весь комплекс технологических мероприятий, в котором не последнюю роль имеет правильное использование грунтовки.

Для чего проводятся гидроизоляционные работы

Гидроизолирующий барьер, препятствующий проникновению влаги внутрь опорных стен, пола и потолка, нивелирует разрушающие факторы и позволяет намного продлить эксплуатацию помещений без капитального ремонта.

Гидроизоляцию во влажных помещениях обустраивают с помощью обмазки гидроизолирующим составом поверхностей, контактирующих с влажным воздухом и водой или путем выполнения обшивки основания рулонными водонепроницаемыми материалами.

Для гидроизоляции влажных помещений чаще всего используются обмазки с гидрофобными свойствами

Особенности подготовки гидроизоляции под плитку

Перед обустройством гидроизолирующего барьера необходимо обработать поверхность правильно подобранной грунтовкой. Выбор состава зависит от материала обрабатываемой поверхности.

Кроме создания слоя с хорошей адгезией (прилипанием), грунтовка поможет:

укрепить рыхлую или старую основу;
дезинфицировать поверхность, защитив от грибка и плесени;
уменьшить расход материала для следующего гидроизолирующего или клеевого слоя за счет закупорки пор и микротрещин.

Грунтовка улучшает свойства основания, защищает от грибка и плесени

Для обработки впитывающих поверхностей (кирпича, дерева, бетона, шпаклевки, штукатурки) подходят составы:

универсальные водорастворимые смеси на основе акриловых смол, глубокого проникающие в обрабатываемый материал;
алкидные составы, имеющие повышенные характеристики прочности создаваемого защитного слоя;
специализированные водоотталкивающие смеси, предназначенные для помещений с высокой влажностью — бани, ванные комнаты;
минеральные грунтовки, наполнителем в которых служит цемент, гипс или известь. Этот состав применяется при последующей укладке плитки на клей.

Для невпитывающих оснований — металла, масляной краски, стекла используются эпоксидные одно- и двухкомпонентные грунтовки.

После нанесения грунта приступают непосредственно к созданию гидроизолирующего слоя. Обмазочная гидроизоляция является самым популярным современным способом исключить проникновение влаги. Технология нанесения водоотталкивающего слоя не требует специальной подготовки и больших трудозатрат.

Состав наносится с помощью широкой кисти или валика. Толщина слоя составляет 1-3 мм. Второй слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего, в перпендикулярном направлении к нему.

Нанесение гидроизоляции осуществляется с помощью широкой кисти или валика

Если гидроизоляция осуществляется оклеечным способом, то поверхности обрабатываются битумной мастикой, на которую укладывается гидроизоляционный материал. Полосы гидроизоляции должны на стыках располагаться внахлёст, с заходом на 10 — 15 см. Поверхность полос прогревается строительным феном до температуры +50 градусов, что вызывает приклеивание к основе.

После того как гидроизоляционный материал остынет, стыки дополнительно покрывают мастикой

Нужна ли грунтовка на гидроизоляцию

Созданный гидроизоляционный слой также нуждается в обработке грунтующим составом. Это обеспечит усиление слоя гидроизоляции и увеличение адгезии между разнородными слоями.

Выбор типа раствора

Состав стартовой грунтовки под гидроизоляцию необходимо подбирать в зависимости от типа поверхности основы и её состояния. Для рыхлых и старых оснований используются укрепляющие грунтовки, глубоко проникающие в материал основы и скрепляющие её.

Финишная грунтовка, наносимая поверх гидроизолирующего слоя, как правило, должна сочетаться с битумом и плиточным клеем. Лучше всего для этой цели подходят полиуретановые и латексные грунты.

Виды праймеров для финишного нанесения поверх гидроизолирующего слоя

Для минеральных поверхностей

Полы и стены минерального состава (бетон, песчано-цементные смеси, газобетон, шлакоблок, кирпич) обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Подходят универсальные грунтовки на акриловой или алкидной основе. Последние дольше сохнут и требуют проветривания помещений, где производятся работы, но обладают повышенной прочностью покрытия.

Для непрочных рыхлых поверхностей

Используют алкидные составы, подходящие для большинства типов поверхности основания. Такие грунтовки обладают хорошей проникающей способностью и повышенной прочностью. Их не применяют только для обработки штукатурки и гипсокартона.

Для рыхлых поверхностей рекомендуется использовать алкидный грунт

Для нанесения между слоями покрытий

Вполне подходит недорогая универсальная грунтовка на акриловой основе. Белый цвет этого состава помогает не допустить пропущенных мест при нанесении на обрабатываемую поверхность.

Щелочесодержащие поверхности

Для поверхностей, имеющих повышенное содержание щелочи (новые стены и полы из бетона, обработанные противопожарными средствами, свежие песчано-цементные стяжки) рекомендуется использование специальных нейтрализующих грунтовочных составов.

Щелочесодержащие поверхности могут быть обработаны нейтрализующей грунтовочной смесью

Твердые гладкие плотные поверхности

Для таких основ (гипсокартон, гладкий бетон, OSB плиты) лучше всего подходит грунтовочный состав «Бетоноконтакт». Этот грунт обладает повышенной адгезией к невпитывающим воду основаниям и создаёт на обрабатываемой поверхности шероховатость, гарантирующий надежное сцепление с последующими слоями.

Для обработки твердых гладких поверхностей используют «Бетоноконтакт»

Технология нанесения грунтовки

Грунтовочный состав наносят на обрабатываемую поверхность при помощи валика или широкой щётки. В труднодоступных местах используют неширокую малярную кисть. Лучший результат достигается применением колерованного состава — исключается наличие непрогрунтованных участков. Для непрочных старых оснований стартовая грунтовка должна проводиться в два слоя.

Непрочные старые основания должны быть обработаны стартовой грунтовкой в два слоя

При укладке плитки универсальную грунтовку можно добавлять в состав затирки. Такая мера создаст дополнительную защиту от проникновения влаги под керамику.

Сколько сохнет грунтовка

Наносить следующий слой грунтовки или гидроизоляции можно только после полного высыхания предыдущего. Среднее время высыхания производитель указывает на этикетке, но нужно иметь в виду, что при повышенной влажности или пониженной температуре оно может сильно увеличиваться. Проверить готовность к нанесению последующего слоя можно, прислонив к обработанной поверхности ладонь. Грунт не должен «браться» и липнуть к рукам.

Для нанесения следующего слоя грунтовки или гидроизоляции необходимо дождаться полного высыхания предыдущего

Использование грунтовки под гидроизоляцию и поверх неё является обязательным технологическим этапами перед укладкой керамической плитки. От правильного подбора грунта и выполнения грунтования напрямую зависит долговечность эксплуатации плиточного покрытия.

Видео по теме

Для прочного сцепления финишного облицовочного материала со стенами на них часто наносят бетоноконтакт. Но многие начинающие мастера не знают, как его правильно применять, поэтому следует заранее ознакомиться с технологией обработки стен бетоноконтактом и узнать тонкости его нанесения на старые отделочные материалы.

Что такое бетоноконтакт

Бетоноконтакт – это разновидность грунтовки, которая позволяет добиться повышенной адгезии между финишными облицовочными материалами и основанием. Этот грунт подходит для обработки практически любых поверхностей (бетонных, кирпичных, деревянных, окрашенных и т.д.).

Кроме того, после высыхания он образует на обработанном основании гидроизоляционный слой, что очень важно для отделки фасада, стен в сырых помещениях и их консервации на зиму.

Бетоноконтакт подходит для обработки поверхностей из любых материалов

Состав и технические характеристики

Бетоноконтакт состоит из таких компонентов:

акриловая дисперсия или сополимеры – связующая основа;
наполнители – в основном используют кварцевый песок зернистостью от 0,3 (под шпаклевку) до 0,6 (под штукатурку);
портландцемент М500;
модифицирующие добавки (пластификаторы, морозоустойчивые вещества, ускорители полимеризации и т.д.);
вода – растворитель.

Усредненные технические характеристиками:

Доля нелетучих веществ — 40-57%.
Удельный вес — 1,37 г/см3.
Зернистость песка — 3,0 и 5,7-6,0 мкм.
Кислотность — 8,0-9,0 pH.

Глубина проникновения в обрабатываемый материал:

Доля нелетучих веществ — 40-57%.
Удельный вес — 1,37 г/см3.
Зернистость песка — 3,0 и 5,7-6,0 мкм.
Кислотность — 8,0-9,0 pH.

Глубина проникновения в обрабатываемый материал:

бетон М300 — ≥ 0,5 мм;
кирпич — ≥ 1,0 мм;
штукатурка на основе портландцемента — ≥ 1,5 мм.

Время высыхания — 1-12 часов.
Температура хранения и транспортировки — от +5°С (только морозостойкие смеси могут выдержать несильное и недлительное промерзание не более 1 недели).
Температура при нанесении — от +5 до +35°С.
Температура эксплуатации — от – 40 до +60°С.
Расход — 200 – 750 грамм на 1 м².

Все параметры нужно учитывать при выборе, нанесении и эксплуатации грунта.

Сфера применения

Бетоноконтакт в основном используют для:

улучшения сцепления облицовочных материалов с бетонными, кирпичными и шлакоблочными основаниями;
обработки гипсокартона с целью улучшения адгезии и снижения расхода лакокрасочных материалов;
наклеивания плитки на гладкие стены;
подготовки потолка к побелке;
консервации оштукатуренных стен на зиму.

Отделка стен в жилой комнате

Строители сегодня часто используют для черновой отделки жилых помещений гипсовую штукатурку, которая впоследствии шпаклюется и отделывается финишным облицовочным материалом (краской, обоями и т.д.).

В жилых комнатах часто меняется уровень влажности, поэтому гипсовая штукатурка быстро сыреет. В результате между бетонной стеной и штукатуркой на основе гипса со временем образуется прослойка влаги, которая приводит к отставанию штукатурного слоя от стен – он просто перестанет сцепляться с гладким бетоном. Чтобы этого не происходило, стены перед оштукатуриванием необходимо обработать бетоноконтактом. Это позволит создать на стене шероховатую пленку, которая улучшить сцепление с ней гипсовой штукатурки.

Бетоноконтакт повышает сцепление гипсовой штукатурки с основой

Отделка стен в ванной

В ванной стены чаще всего покрывают цементной штукатуркой и плиткой. Эти материалы много весят, поэтому для увеличения адгезии стены необходимо обработать бетоноконтактом. Он позволит не только усилить сцепление отделочного материала со стенами, но и защитить основание от влаги.

Бетоноконтакт рекомендован для обработки поверхностей в помещениях с высоким уровнем влажности

Фасадные работы

Оштукатуривание фасадов цементной или декоративной смесью, по технологии ничем не отличается от отделки стен внутри помещений. Основание необходимо обязательно покрыть грунтом, который проводит пары. В противном случае влага будет скапливаться внутри здания, что со временем приведет к появлению на стенах плесени и грибка.

Бетоноконтакт обладает влагоустойчивостью и паропроницаемостью, поэтому идеально подходит для фасадных работ. Он позволяет защитить стены от внешних пагубных факторов (перепадов температуры, осадков и т.д.).

Бетоноконтакт защищает поверхность фасада от перепадов температуры и атмосферных осадков

Окраска металла

Металлы подвержены коррозии, поэтому для защиты от влаги их необходимо покрывать грунтовками с влагостойкими добавками. В состав беонтоконтакта входят антикоррозийные вещества, поэтому им можно обрабатывать металлы перед финишной отделкой. Главное – убрать с поверхности металла ржавчину. Это можно сделать шпателем, наждачкой или щеткой по металлу. Если металлоконструкция только что собрана, то ее можно сразу покрывать грунтом.

Бетоконтакт рекомендуется наносить на металлические поверхности, так как в состав смеси входят антикоррозийные компоненты

Обработка дерева

Для повышения адгезии древесины с финишным облицовочным материалом и защиты от влаги и других пагубных факторов, ее можно покрывать бетоноконтактом. Эти составы помимо влагостойких добавок содержат антисептики, которые позволяют защитить деревянное основание от гниения и преждевременного разрушения.

Для продолжительного срока пользования дерево необходимо обработать бетоноконтактом

Чем отличается бетоноконтакт от грунтовочного раствора

Бетоконтакт по сути является клеем с песком, который предназначен для обработки невпитывающих поверхностей (бетонных, металлических, стеклянных, покрытых плиткой, краской и т.д.). Обычные грунтовки являются пропитывающими и укрепляющими составами, которые рассчитаны на обработку пористых материалов (кирпич, ДСП, штукатурок и т.д.).

Принцип работы бетоноконтакта

Преимущества и недостатки материала

Бетон-контакт обладает многим достоинствами и некоторыми недостатками, поэтому нужно указать основные.

прочно сцепляется с бетоном, стеклом, металлом, плиткой, керамогранитом, натуральным камнем и другими стройматериалами.
просто наносится;
довольно быстро сохнет (3-4 часа);
обладает длительным сроком эксплуатации;
устойчив к щелочным и кислотным растворам;
не пропускает воду;
проводит пары;
безопасен для человека;
может эксплуатироваться в большом диапазоне температур (от – 40 до +60°С);
позволяет защитить основание от плесени и грибка;
можно использовать для внутренних и наружных работ;
содержит красящий пимент, позволяющий быстро выявлять необработанные участки.

Условия обработки стен бетоноконтактом

При нанесении этого грунта на стены требуется соблюдать следующие условия:

В здании или на улице должно быть от +5 до +35°С.
Уровень влажности воздуха не должен быть не выше 70 %.
Обрабатываемая поверхность должна быть подготовленной – очищенной от пыли и отслаивающихся участков.
После нанесения грунт должен просохнуть не менее 12 часов.

Нужно ли грунтовать поверхность перед нанесением бетоноконтакта

Гладкие поверхности грунтовать обычным грунтом не нужно, потому что он не впитается в основание. Что же касается пористых и рыхлых стен, то их желательно сначала обработать обычной грунтовкой, после высыхания которой основание нужно покрыть бетоноконтактом.

Это позволит их укрепить и свести к минимуму расход дорогого грунта.

Нужно ли грунтовать поверхность после бетоноконтакта

Грунтовать после бетоноконтакта не нужно, а перед оштукатуриванием основание достаточно немного смочить водой.

Перед началом работ по оштукатуриванию поверхности нужно увлажнить

Общие правила и советы по нанесению грунтовки

Требуется обрабатывать любые основания бетоноконтактом с соблюдением определенных правил, иначе облицовочный материал будет слабо на них держаться.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения подготовительных работ и нанесения грунта потребуются следующие инструменты и материалы:

Инструменты должны быть исправными, а материалы требуется закупить сразу в требуемых для отделки помещений или фасада количествах и с небольшим запасом.

Подготовительные работы

Перед нанесением бетон-контакта требуется тщательно подготовить основание. Подготовительные работы выполняются в такой последовательности:

	1. Оценивается состояние поверхности стен. Требуется точно определить на них отслоившиеся участки, а также масляные пятна и соляные разводы.
	2. Эти участки удаляются с основания механическим способом. Например, для этого можно использовать шпатель, наждачку, растворитель или болгарку с кожухом для отвода пыли в пылесос.
	3. Основание обеспыливается. Это можно сделать пылесосом.
	4. При значительной пористости стена обрабатывается обычной грунтовкой.

После выполнения этих работ подготовка стен к отделке считается выполненной, поэтому можно переходить к следующему этапу.

Последовательность действий

Смесь наносится на основание так:

	1. Состав хорошо перемешивается.
	2. В ванночку для пропитывания и отжима валика наливается готовый раствор.
	3. Затем в ней смачивается валик.
	4. После чего им проходят подготовленную ранее стену. Труднодоступные участки обрабатываются кистью.

После полного высыхания грунта можно переходить к дальнейшей отделке.

Когда можно проводить дальнейшие работы

Состав сохнет довольно быстро – примерно 3-4 часа, но опытные специалисты дают ему больше времени на просушку. Они наносят его вечером и оставляют сохнуть до утра.

Бетоноконтакт – уникальный грунт с высокой адгезией, поэтому он стоит дороже обычных грунтовок. Перед покупкой необходимо изучить особенности этого состава и посоветоваться с опытными специалистами по поводу его применения.

Стоит учесть все особенности данного состава и проконсультироваться с опытными специалистами по поводу его использования

Вопросы и ответы

Ниже даны ответы на самые распространенные вопросы по поводу применения бетоноконтакта.

Обычно его требуется хорошо перемешать, но в некоторых случаях производители рекомендуют разбавлять этот грунт перед использованием. Важно соблюсти соотношение воды и грунта, которое указано в заводской инструкции.

Непрочно держащиеся участки старой отделки нужно снять шпателем, затем требуется укрепить рыхлое основание обычным грунтом глубокого проникновения. Это позволит также свести к минимуму расход бетоноконтакта. Главное – полностью просушить нанесенный слой.

Его можно наносить на покрытые лакокрасочными материалами основания. Нужно только удалить отслоившиеся участки скребком, перфоратором, болгаркой с алмазной чашей или наждачкой.

Через какое время после нанесения бетоноконтакта можно наклеивать и наносить облицовочный материал?

Время высыхания грунта указано на его упаковке. Бетоноконтакт в среднем сохнет 3-5 часов в зависимости от температуры на улице или в помещении. Желательно давать ему просыхать 12 часов. Нужно учитывать, что в результате замерзании акриловая дисперсия утрачивает свои свойства.

Можно, но требуется удалить со стен отслоившиеся участки краски и пыль. Основание должно быть ровным и чистым. Бетоноконтакт позволит штукатурке прочно сцепится ос окрашенным основанием.

Можно ли наносить бетоноконтакт на водоэмульсионную краску

Водоэмульсионная краска глубоко впитывается в основание, поэтому она практически не снимается. В этом случае единственным выходом будет обработка стены бетоноконтактом. После высыхания на него можно уложить шпаклевку или штукатурку. Это позволит избежать трудоемких работ.

Почему не стоит уменьшать расход бетоноконтакта

Попытка сэкономить приведет к тому, что уменьшится адгезия обработанного основания. В результате нанесенный или наклеенный на него облицовочный материал может потрескаться и отслоится. Кроме того, такая экономия приведет к уменьшению устойчивости основания к влаге. В итоге оно будет сыреть и быстрее разрушаться.

Уменьшение расхода бетоноконтакта может привести к отслоению покрытия от основания

Бетоноконтакт позволяет сделать отделочные работы более качественными и долговечными. Главное – хорошо подготовить стены, правильно на них нанести грунт и качественно наклеить или нанести на него финишный отделочный материал. Важно также учесть рекомендации производителя и советы специалистов.

Что из прочитанного об использовании бетоноконтакта стало для вас открытием?

Видео по теме

Подскажите, чем лучше покрыть стены в сан узле? 3 разных поверхности(оштукатуренные цементной штукатуркой стены, короб из гипсокартона и гладкие пазогребневые плиты),перед последующей укладкой кафельной плиткой? Грунтовкой глубокого проникновения или Бетонконтактом?

лучше посмотрите чем нужно грунтовать перед гидроизоляцией,
а БК вам точно нигде не нужен

BV , гидроизоляцию только на стяжку собираюсь наносить. На ведре гидроизоляции не написано что нужно предварительно грунтовать.

vk367 написал:
короб из гипсокартона и гладкие пазогребневые плиты)

Грунтовка никогда не бывает лишней. Даже если про нее ничего не написано.А стены со стороны ванной бы не будите гидроизоляцией покрывать?

Сан Саныч (Москва) , нет, для чего на стены её наносить?

vk367 написал:
Сан Саныч (Москва) , нет, для чего на стены её наносить?

vk367 , а почему вы спрашиваете? Назначение Вашей ванной комнаты только Вам известно.
Может быть, вы будете мыться в кабинете, а в ванной резать кроликов, как Айседора Дункан
Заметьте, вас никто не спрашивал, зачем вам гидроизоляция на полу.

А вы сами как думаете зачем гидроизоляция на стене со стороны ванной?

vk367 написал:
Сан Саныч (Москва) , нет, для чего на стены её наносить?

vk367 , Здесь море перестраховщиков. Сейчас набегут с криками что плитка и затирка пропускают влагу и пар. (хотя сами прекрасно знают что Гидроизоляция , вовсе не Пароизоляция )
На самом деле, от прямого воздействия влаги вполне защищает тщательно уложенная плитка и затирка.

vk367 написал:
оштукатуренные цементной штукатуркой стены, короб из гипсокартона и гладкие пазогребневые плиты

Бетоконтакт необходим по плохо-впитывающим и не впитывающим основаниям. В вашем списке таких нет. Можете смело обойтись только ГГП.

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh , Игорь, ну я ж тебе показывал, что бывает с гипсом без ГИ в мокрой зоне.

Да и не только с гипсом. Правда ХЗ, что там за клей был.

И сразу же уточню, аналогичную картину наблюдал в поддоне с эпоксидной затиркой. Там аж в смежный коридор полилось.

ИгорьPurnesh написал : На самом деле, от прямого воздействия влаги вполне защищает тщательно уложенная плитка и затирка.

Нашëлся отважный мятежник, бросивший вызов системе.
Поддержу.
У самого дома, в ванной на стенах ротбанд голимый и плита 8 лет на нëм и не собирается отпадывать !
Да, затирка самая заурядная цементная (ледокол).

2 Года назад в доме на 4 этаже делали ремонт, треснула чугунная каналья 4-3 этаж, никто не проверял, пока девочка на 5 этаже вечером не начала мыться и сливать воду в унитазе.
На 3 этаже ремонт был сделан давно, но когда пошла вода ГКЛ на потолке и коробе размяк, плитка стала отваливаться.
Большая часть воды прошла мимо через щели возле стояка и пустоты в стене из пустотелого кирпича. Мне досталось прилично, но в этом месте гипса у меня не было.
А на 1-м этаже вода шла в коробе и уходила через незакрытые дыры перекрытия.
Ремонт совмещенного санузла на 3-м этаже обошелся хозяйке в приличную сумму, ей опять все слепили гипсокартоном, и хотя она понимала что это все до следующего потопа, но ей было неохота и некогда.
Так что каждый сам выбирает из чего лепить "домик 3-х поросят".

bc---- написал:
Игорь, ну я ж тебе показывал, что бывает с гипсом без ГИ в мокрой зоне.

Помню прекрасно. А кто-то говорил что здесь (в твоём примере) поможет ГИ от кривых рук и хренового материала?
Например у меня, ротбанд вокруг смесителя ванной (ничем не защищённый кроме краски!) размыло только через 5 лет.
Видео конечно образцово показательное, но слава богу, единичное и скорее про кривые руки, а не про материал.

Я так-же могу сказать что в Питере, не один десяток квартир построены из обычного ГКЛ (не ГКЛВ) и эксплуатируются без малейших намёков на косяки из твоего видео.

Мой опыт к Вашим услугам!

Микитович , Была примерно похожая ситуация.
Новостройка. Мы производим ремонт в квартире на 2 этаже. Квартиры выше (3 и 4 этаж) отремонтированы и люди живут уже два года (!).
Весна. У нас уже залита стяжка и идут монтажные работы по электрике и ГКЛ.
Недавно прошёл ливень. По двум стоякам находящимся рядом друг с другом канализации, снаружи труб вдруг начинает стекать активно вода.
Мы поднимаемся по соседям. У них всё зашито в короба и сухо.
Очередной ливень, и снова у нас потоп! Оказывается вторая труба не каналья, а ливнёвка. И у неё (на 4! этаже) не проваренный шов развёрнутый прямо к стене (видимо чтобы не сразу было видно. )
Так вот- 2 года люди жили с постоянными протечками ливневой воды, а их короба из ГКЛ стояли и ничего не разрушалось даже под напором воды, а хлестала водица прям с серьёзным давлением.
Шов заварили. Короба и в нашей квартире построили из ГКЛВ, оклеили плиткой. Прошло уже лет 15.
Так что каждый выбирает сам- лишняя перестраховка, или необходимая достаточность.

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
А кто-то говорил что здесь (в твоём примере) поможет ГИ от кривых рук и хренового материала?

Ну от кривых рук по определению ничего не поможет. Насчет материала - я тогда не догадался отснять, там одной из стенок был ГКЛ короб, оклеенный той же мозаикой. Все в труху, включая профили.

видел как то кусок гипсокартона на берегу водохранилища.
прожил он примерно месяца два под летними дождями и солнцем
пока не поддался деструкции
обычный, не зеленый
на балконах остекленных у многих ротбанд - проверено держит

Сан Саныч (Москва) , нет, для чего на стены её наносить? Сан Саныч (Москва) , думаю она там не нужна. Плиточный клей ведь все равно от влаги не защищаем. Тогда смысл?

ИгорьPurnesh написал:
лишняя перестраховка, или необходимая достаточность.

Полностью согласен.
Определяется по условиям.
Гипсовые потолки и штукатурка стен в жилых комнатах тоже могут пострадать от потопа, впрочем как и КНАУФ-полы. Но вероятность такого при качественном изготовлении систем отопления низкая.
Сложно предвидеть защиту от от самоуверенных и безграмотных СПЫЦОВ, особенно сантехников.
В доме тещи на 13 этаже в 1 комнатной квартире сделали ЭУРОремонт , оторвало гибкую подводку к мойке (перекрутили шланг а давление 7 Бар). Вода хлестала так что через щели в панелях вода лилась потоком по наружным стенам и через стыки по 1 комнатным квартирам до 7 этажа, в их квартире слой воды выше входного порога.
На нашем 9-м входной коридор на 4 квартиры (Этаж на 8 квартир, 4 +4) залило из 1-комнатных и с потолка слоем в 5-7 см, в нашу 3-комнатную торцевую не затекло только по причине что при замене двери все было качественно загерметизировано. Сам делал.
В однокомнатных электричеством не могли пользоваться несколько недель.

Укладка плитки – технологически сложный процесс. Соблюдение всех нюансов технологии позволит создать надежное напольное покрытие, способное долго прослужить в любых условиях. В помещениях с повышенной влажностью (санузле, ванной, душевой) в обязательном порядке необходимо предварительно устанавливать гидроизоляцию. Она предупредит порчу материалов, входящих в состав пола, от действия влаги.

Какие существуют методы устройства гидроизоляции?

Гидроизоляция под напольную плитку может быть:

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция представляет собой материал на основе полиэстера или стекловолокна. Его в обязательном порядке пропитывают специальными гидрофобными веществами – обычно модифицированным битумом.

Для укладки рулонной гидроизоляции необходимо использовать специальную горелку или влагостойкие клеящие вещества. Поэтому монтаж материала своими руками на пол может доставить определенные трудности.

Для монтажа рулонного полотна на подготовленное основание расстилается несколько полос внахлест, после чего они тщательно проклеиваются. Другой существенный недостаток – недолгий срок службы гидроизоляционного слоя.

Обмазочные смеси

В группу обмазочной гидроизоляции под керамическую плитку входит множество смесей, которые легко наносятся при помощи валика, кисти. Для устройства влагоустойчивого слоя пола не нужны большие трудозатраты.

В зависимости от основы обмазочные материалы разделяют на такие группы:

полимерные;
битумные;
цементно-полимерные.

Битумная смесь

Битумная смесь для плитки стоит недорого, что привлекает многих покупателей. Но материал имеет много недостатков. Это необходимость работы с расплавленным и горячим битумом, что требует определенного опыта и навыков.

Битумная гидроизоляция не отличается долговечностью. Нормативный срок службы подобного покрытия – 5-6 лет. После нанесения расплавленного битума в помещении еще долго сохраняется неприятный запах, от которого невозможно избавиться.

Полимерно-цементные смеси

Полимерно-цементные смеси для пола из керамической плитки являются оптимальным вариантом, сочетающим в себе хорошее качество и невысокую стоимость. Материал изготовляется из цемента, полимерных добавок и минеральных наполнителей. Он обладает высокой паропроницаемостью и обеспечивает надежную защиту от влаги.

Цементно-полимерная гидроизоляция для пола продается в виде сухого порошка, который перед использованием смешивается с водой. После приготовления раствор имеет ограниченное время применения, поэтому для его нанесения необходимо иметь определенные навыки.

Еще один недостаток материала – его абсолютная непластичность. Это негативно сказывается на длительности службы слоя гидроизоляции.

Полимерные составы

Лучшими материалами для гидроизоляции пола из плитки являются однокомпонентные полимерные смеси. Готовый раствор без особых трудностей наносится на подготовленное основание и обеспечивает надежную защиту. Созданное покрытие отличается высокой пластичностью и долгим сроком службы. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.

Особенности подготовки основания

Перед гидроизоляцией поверхности и монтажом плитки необходимо правильно подготовить основание, что подразумевает следующее:

основание должно быть идеально сухим и без загрязнений;
при наличии масляных пятен или следов краски, пол очищается при помощи мягких обезжиривателей или специальных моющих средств;
незначительные неровности или повреждения пола удаляются при помощи шлифовки или фрезеровки;
при необходимости можно обработать основание жесткой щеткой с металлическим ворсом;
при обнаружении трещин или глубоких выбоин их заделывают раствором или специальной шпаклевкой;
швы между стенами и полом рекомендуется заполнить специальным герметиком;
после схватывания поверхности на нее наносят праймер, который улучшает сцепление основания с гидроизоляцией;
после высыхания материала приступает к основным работам.

Технология монтажа плитки

Технология укладки плиточного покрытия на пол с гидроизоляцией не отличается от методики проведения работ, когда отсутствует влагоустойчивый слой. Материал устанавливается с применением специального клея с последующей расшивкой швов. Монтаж самой гидроизоляции зависит от ее типа.

Устройство гидроизоляции обмазочным методом

Для создания качественного гидроизоляционного слоя обмазочным способом необходимо придерживаться такой инструкции:

Однокомпонентную гидроизоляционную смесь разводят с органическим растворителем в пропорции, указанной производителем.
На пол наносится первый слой при помощи широкой кисти, заходя на поверхность стен на 20 см.
Рекомендуемая толщина слоя 1-3 мм. Не следует пытаться за раз уложить много гидроизоляционной смеси.
После полного высыхания поверхности наносят второй слой в перпендикулярном направлении к первому.
Не дожидаясь полного схватывания поверхности, ее посыпают кварцевым песком для улучшения адгезии с плиточным клеем.
После высыхания поверхности излишки кварцевого песка удаляются жесткой щеткой.
Осуществляется укладка керамической плитки.

Монтаж оклеечным методом

При проведении гидроизоляционных работ оклеечным способом необходимо придерживаться такой инструкции:

На подготовленном полу расстилают рулоны с гидроизоляционным материалом, чтобы он выпрямился.
Поверхность пола обрабатывают мастикой на основе битума.
На пол укладывают подготовленные полосы материала с нахлестом 100-150 мм.
Поверхность пола нагревают специальной горелкой или феном до температуры +50°С.
Рулонная гидроизоляция становится пластичной и приклеивается к полу.
Все стыки, образовавшиеся на поверхности пола, дополнительно обрабатываются мастикой.
После затвердения гидроизоляционного слоя наносится грунтовка, повышающая сцепление с плиткой и клеем.

Укладка плитки на пол с устройством стяжки

Если черновой пол неровный, перед укладкой керамической плитки его необходимо выровнять, что часто осуществляется при помощи специальных сухих смесей. Они могут быть выравнивающимися и самовыравнивающимися.

В первом случае толщина заливаемой стяжки может достигать 100 мм. Для устройства чернового пола устанавливаются направляющие маяки с учетом необходимого уровня созданного основания под плитку. Выравнивающаяся смесь тщательно распределяется по всей поверхности при помощи правила. Только после этого можно приступать к укладке плитки.

Из самовыравнивающихся смесей можно создать стяжку толщиной 10-20 мм. Они имеют жидкую консистенцию, поэтому растекаются по всей поверхности пола, создавая равномерный слой. На полученное идеально ровное и гладкое основание можно без проблем укладывать любую плитку с минимальным расходом клея.

Для чего проводятся гидроизоляционные работы?

Основное назначение слоя гидроизоляции, который укладывается перед монтажом плитки, в предупреждении негативных последствий, вызванных проникновением воды в конструкцию пола. К ним относят:

появление плесени и грибка, которые негативно сказываются на организме человека;
разрушение конструкции пола;
просачивание воды в нижние этажи вследствие аварийных протечек воды.

Добиться такого результата можно лишь путем соблюдения технологии работ по устройству гидроизоляционного слоя из качественных и современных материалов. К этому процессу лучше всего привлечь профессионалов, которые имеют соответствующий опыт.

Видео: Укладка облицовочной плитки

Читайте также: