Снятие обшивки двери f10
Обновлено: 02.05.2024
При планировании замены аккустических проводов подумал куплю ка я пару листов вибры ( все равно шумку отклеивать… — по замене проводов отчет будет позже (сейчас прогреваються, хочу инструментально подвердить смысл этой @бли).
Итак коротко и тезисно:
На две передние двери — 2 листа stp aero (хватило в притык, лучше 3и) и лист stp Акцент премиум (чуть осталось, бахнул вторым слоем)
Это самыелегкошумящиеся двери! Как будто все сделано для этого.
Как двери разбирать описывать не буду
Штатная шумка ( та что с наклееной ваткой) снимаеться легко ( я срезал ножом сырую резину) потом вы ее сможете поставить назад ( используя старый герметик)
При снятии шины с проводами с дверной карты сфоткайте куда какой провод идет!
Стеклоподъемник отщелкиваеттся от стекла легко! Прищепку нужно разжать чтоб штифт из отверстия стекла вылез. Для этого перед разбором двери стекло надо опустить на 20-30%%. Стекло выщелкнули поднимаем руками стекло и фиксируем скотчем в верхнем положении чтоб не упало. Стеклоподьемник сидит на 4х винтах, в основании направляющих.
Протираем грязь и обезжириваем (ты еще про прикатку напиши и про дренаж) — стоп.
Филенку ( тот лист что снаружи — на улице) клеим так чтоб не подлазить ни под что! Потом будут проблемы с подьемником! Провода все надежно приматываем. Перед сборкой проверяем все тыщу раз во всех режимах ( стеклоподьемник опускаем и поднимаем от и до) потом будете разбирать!
Итоги: дверь хлопает теперь благороднее, по шуму ниче не скажу ( делал ради снижения искажений на СЧ). Штатная вибра самая большая что я видел на авто. С шумкой в f10 все в порядке, ради снижения шума этого делать не стоит!
По времени с опытом разборки двери вы потратите не более 1.5 часов на дверь.
Не забудьте силикошиком попшикать стеклоподьемник — он Вам скажет спасибо!
Еще совет: если ковыряететсь в машине больше 2х часов и это все будет сопровождаться "открыл закрыл, нажал всякие кнопочки" — откидывайте массу. Иначе не заведете.
Дальше фото
Всем привет!
Не так давно в Москве были сильные дожди. И вот однажды, спустя пару дней, сажусь я в машину и чувствую непрятный запах. Первая мысль была, что забыл в багажнике пакет с мусором т.к такое уже случалось)) Но нет — в багажнике пусто.
Открываю заднюю дверь и вижу, что с нее течет вода.
Сразу ощупываю пол за водительским сиденьем и понимаю что он мокрый.
Приплыли.
На самом деле проблема эта стара как мир. И пришла она еще с 39 кузова.
Когда я ездил на Е39 у многих соклубников была такая проблема. Но меня она (тьфу тьфу тьфу) обходила стороной.
На Е60 тоже, говорят, есть эта проблема.
Ну а на F10, видимо, решили сохранить традицию)
На драйве есть уже пост StillShady о точно такой же проблеме на F10, но я решил описать тут процесс ремонта.
В общем, недолго думая, разбираю салон. Снимаю заднюю сидуху, пластиковую накладку возле порога, которая держит ковер.
Нужно вытащить один пистон в районе спинки заднего сиденья и потом резким но аккуратным движением дергать ее строго вверх. Там еще три пистона. Иначе есть риск обломать крепления.
Вытер всю воду, которая там была. Слава богу не успело много набежать.
Потом засунул туда газеток всяких, чтобы впитывали.
И пару дней поездил в таком вот режиме
Ногам, конечно, было оочень тепло))
Потом еще недельку покатался в простом режиме, чтобы все основательно высохло.
А сегодня пошел чинить.
Посмотрев видос про снятие обшивки передней двери, я решил разбирать заднюю дверь аналогичным образом.
Снял верхнюю декоративную планку. И что я вижу? Ооо, да у меня есть подсветка планок!
А я ее за год в упор не видел! Всегда думал, что это удел новых X5-х и семерок))
Моя машина не перестает меня удивлять)
Вот только…какого хрена? Почему она такая тусклая?! У всех так?
Толку от нее ноль. Может когда машина была новая там что-то светилось, но сейчас нет(
Можно увидеть, только если туда заглянуть снизу.
Ладно, это я отвлекся.
Снял я планку в общем, и как выяснилось — зря. На задней двери этого делать не нужно, т.к. там нет никаких болтов. Они есть только на передних дверях.
Далее, снимаем пластиковую накладку в районе ручки двери.
Откручиваем болт Torx.
Снимаем обшивку. Тут все как обычно на BMW. Нужно по периметру отщелкнуть все пистоны и потянуть на себя.
Держатся они там очень крепко! Наверное потому что машина еще "целочка")) И никто туда не лазил до меня.
В общем, снимаем обшивку, отсоединяем тросик и штекера для удобства.
И вот перед нами родная шумка.
Что это тут у нас справа снизу такое грязное? Ага, вот он — источник проблемы!
Рецепт ремонта прост — нужно просто "приклеить" шумку на место)
А для этого нам может понадобиться бутиловый шнур. Просто так купить его на авторынке у меня не получилось. Когда у продавца спрашиваешь "Есь бутиловый шнур?" он отвечает "А что это?".
Причем это в магазах, которые занимаются шумкой)
Когда начинаешь объяснять мол так и так, они отвечают "Ааа, я понял, у нас такого не бывает".
Можно купить оригинальный. Но ждать долго да и стоит не дешево.
Кому интересно — вот тут есть номера оригинальных бутиловых лент.
Можно вообще не заморачиваться и просто взять, разогреть старый бутиловый шнур на шумке и приклеить ее заново. Что вполне себе вариант т.к. там довольно толстый слой.
Но у меня дома валался герметик ABRO, который я покупал еще когда ремонтировал фары на Е39. И по ощущениям он очень похож на тот самый бутиловый шнур.
Всем привет!
Что-то я совсем расслабился и завалил с БЖ, хотя инфы уже блин на десяток постов :D
Не буду мудрствовать лукаво, напишу постец об истории, которая приключилась с акулой этой зимой. Может кому пригодится.
А дело было так.
Продолжая работы по приведению установленного Хармана в соответствии со стоком, а именно установки решеток динамиков на передние двери, я снял обшивки передних дверей, и, как истинный рукожоп, что-то натворил с замком, по крайней мере это я так подумал :D т.к. ВНЕЗАПНО перестал функционировать в штатном режиме замок правой передней двери. Дверь нормально открывалась, закрывалась, доводчик отрабатывал, но замок с ключа не закрывался, и с кнопки салона тоже. Чтобы замок закрылся, поплавок приходилось опускать вручную, и для открытия двери соответственно необходимо было дергать за ручку. Я не особо напрягся, т.к. езжу в основном один, и тут по законам мерфи активизировались какие-то пассажиры)) Которые опять же по этому закону Мерфи все как один хотели сесть вперед, и мне приходилось им открывать дверь. И я понял, что хватит это терпеть, доколе)
И затарившись пивком, мы с приятелем начали дербан )
1. Вооружившись боевым инструментом с алиэкспресса снимаем обшивку двери.
2. Аккуратно откидываем звукоизоляцию, я для этого использовал канцелярский нож.
3. Снимаем замок в соответствии с разделом тиса 51 21 090 Снятие и установка / замена замка левой или правой передней двери
И вот тут нас ждал подвох, которого никто не ожидал)
Замок, сцука такая, в сборе, без болтиков винтиков, на заклепках *facepalm*. Спасибо BMW AG за наше счастливое детство )
Че мы ток с ним не делали, дышали, терли как лампу Аладдина, пытаясь найти способ безболезненно разобрать, но безуспешно) И тут, после наших манипуляций, я замечаю, что поплавок начал плавно ходить. Я с бьющимся сердцем бегу подключаю замок, нажимаю кнопку на сигналке, вуаля, замок работает!
Но счастье мое было недолгим ))))) Через неделю он снова перестал работать :D И стало ясно, что без хирургического вмешательства не обойтись.
Выходные, сбор в гараже, повторяем манипуляции 1-3.
Чтобы разобрать замок, надо снять металлическую пластину, которая держится на одном запаянном стержне.
Караем заклепку стержня шлейф машинкой, вынимаем злополучный стержень.
После этого нам открывается следующая картина:
Сам механизм замка находится внутри, и его надо вытащить.
Снимаем аккуратно поплавок и вытаскиваем сам исполнительный механизм.
И вот тут стало непонятно, с механизмом все ок, а в чем проблема то? Замок явно отрабатывает, поплавок дергается, но видно, что ему что-то мешает, причем механического характера. А оказалось все банально просто. Когда мы собирали замок обратно, оказалось что пластиковый корпус, о божечки, кто бы мог подумать, несовершенен )
На фото видно, что эта пластиковая херня слишком плотно прилегает к механизму, и там щепка пластика цепляла. Поработали напильничком, вставили, и вуаля все работает.
Опрессовываем стержень, и собираем обратно.
Но не бывает и без ложки дегтя, собрав замок и дверь, мы не проверили ее, закрыли, и там слетел мать его тросик ))) Дверь закрылась намертво)
Но с помощью шампура и какой то матери открыли со стороны стеклоподьемника :D Так что хэппи энд )
На этом занимательное чтиво подошло к концу, всем спасибо, работаем дальше =)
В продолжение записи об установке переднего М-бампера, сегодня я опишу процесс установки М-порогов.
Итак, для начала небольшая предыстория о покупке.
Напомню, что скорлупу переднего бампера я без проблем нашел на авито за вменяемые деньги (14 тыс), а вот с порогами вышла засада. Они оказались в каком-то жутком дефиците. На разборках их хрен найдешь. А если и найдешь, за них заряжали 25 штук.
Двадцать пять штук, Карл! За б.у. пороги, в состоянии "под покрас".
Я и так сомневался, стоит ли их ставить т.к. внешне они мало чем отличались от стока. Разницу между ними увидит только ценитель. Правда, позже, я поменял свое мнение. Но на тот момент меня душила жаба)
Можно было еще поставить новую реплику за 15 тыс, но как я уже говорил ранее, для меня принципиально было поставить оригинал. Ну вот такой был у меня пунктик.
И вот, я уже в отчаянии бросил клич тут на драйве, мол где купить оригинальные пороги? И тут мне на помощь пришел Руслан Zeck, скинул ссылку на тему о продаже НОВЫХ оригинальных М-порогов. Спасибо за наводку!
Просили за них 23 тыс. Дороговато конечно, но в итоге чувство перфекционизма перевесило))
Я недолго думая, набираю владельцу, доровариваемся по цене на 20 тыс и на след день я уже мчу их забирать.
По его истории, к нему приехал клиент на установку М-обвеса, но отказался ставить пороги мол нафиг они нужны, поставьте два бампера и норм. А у него был комплект в сборе. Пришлось продавать отдельно.
Цена новых порогов в магазинах 25-30тыс, так что считаю сделку удачной.
Артикулы для заказа
51 77 8 048 685
51 77 8 048 686
Рестайл-дорестайл — без разницы, в этом плане тут все очень просто. Не то что с бампером)
Покрасил я их вместе с передним бампером в Pit-Stop Color, за 8,5 тыс.
Далее, процесс установки:
1. Поддомкрачиваем машину (для удобвства)
2. Откручиваем снизу 8 саморезов и вытаскиваем 3 пластиковых пистона с резьбой!
Пластикове пистоны отрутить не представлялось возможным т.к. шляпки у них уже были кем то сорваны. Зато они прекрасно вытащились съемником для пистонов)
3. Тянем аккуратно порог на себя, начиная с задней части
Внутри там есть пластиковые защелки. Они без особых проблем отщелкиваются.
Отдельно хотел бы затронуть тему задней двери. Пару раз натыкался на инфу, мол для нормальной установки порогов необходимо снять заднюю дверь! о_О
Мне это показалось сомнительным решением, поэтому я решил попробовать без этого хардкора.
И знаете что? Порог прекрасно снялся, без каких-либо проблем) И без повреждений.
Так что в тех сервисах, где говорят, что необходимо снять задние двери — это либо развод, либо некомпетентность. Другого объяснения я не нахожу.
4. Опускаем порог на ступеньку вниз
5. И потом аккуратненько вытаскиваем его. Profit!
Вот сколько какашек скопилось.
А вот на этом фото можно ощутить всю мощь изменения во внешнем виде, стоимостью 30 тыс! 😀
6. Переставляем со старого порога две листовые гайки. В идеале, конечно, купить новые. А то всю картину портят)
7. Далее, для пущей надежности, обклеиваем выемку под заднюю дверь малярным скотчем. Собственная разработка B)
Снять пороги bmw f10
Большинство современных автомобилей оборудовано съемными металлическими или пластиковыми порогами, поэтому их починка не представляет особой сложности. Весь ремонт порогов БМВ F10 заключается в том, что поврежденная деталь снимается и рихтуется на специальном оборудовании. Либо просто заменяется на новую, как это происходит с одноразовыми защитными пластиковыми порогами.
Другое дело, если порог жестко закреплен на кузове авто или является основной частью его конструкции. При наличии сквозных отверстий, глубоких вмятин, оторванных частей и прочих крупных повреждениях целесообразно полностью заменить пострадавший участок. Его просто вырезают и приваривают на освободившееся место соответствующую по размерам конструкцию. Впрочем, небольшие проржавевшие участки можно просто закрыть аккуратными стальными латками, которые привариваются в месте повреждения – так осуществляется простейший ремонт порогов авто.
Антикоррозионная обработка после ремонта порогов авто
Существуют два основных способа создания антикоррозионной защиты после ремонта порогов автомобиля. Первый заключается в использовании автохимии – специальных лаков, мастик и пропиток. Это простой, весьма эффективный, но недешевый способ, так как качественные расходные материалы стоят очень дорого, и требуется их немало. А дешевые не всегда совместимы с материалами, из которых сделаны пороги иномарок.
Второй способ называется электрохимической защитой. При ремонте порогов своими руками его сделать крайне проблематично, поэтому лучше обратится в специальный сервис. Суть этой защиты в том, что на установленные в области порогов электроды подается небольшой постоянный ток, из-за чего они притягивают к себе влагу. То есть вместо порогов ржавеют электроды, которые через полгода-год эксплуатации заменяются на новые. Это дешево и просто, но эффективность такой защиты на наших дорогах относительна – износ электродов происходит очень быстро.
Также в профессиональном автосервисе вам предложат сэкономить на ремонте порогов авто и установить защитные пластиковые накладки на пороги. Они стоят очень дешево и легко заменяются, но в тоже время довольно неплохо защищают стальные детали от грязи и влаги.
Как снять порог БМВ Е60?
BMW Е60 по праву считается одной из красивейших моделей баварской марки. Однако некоторые владельцы желают придать еще большей уникальности этой машине. Один из способов достичь этого является замена порога.
Снятие порогов на BMW Е60
Необходимость снятия порогов на BMW E60 может возникнуть по разным причинам. Чаще все это будет нужно для тюнинга, ведь предложений на рынке масса. Начиная от самых обычных порогов М-серии и заканчивая уникальными порогами от различных тюнинг-ателье. Но иногда может понадобиться не замена, а просто снятие. В таком случае, процесс отличаться ничем не будет кроме одного нюанса: порог крепится специальными пластиковыми клипсами, которые при демонтаже могут легко сломаться. Поэтому лучше заранее запастись ими в полном комплекте. Потому что в противном случае, вы не сможете прикрепить порог полностью, а это приведет к неплотному прилеганию и, соответственно, к вибрациям.
Сама по себе эта операция простейшая и не требует какой-либо подготовки. Уже одного взгляда на порог достаточно, чтобы понять, как его нужно монтировать либо демонтировать.
Итак, перейдем к описанию процесса:
- Снимаем верхние крепления порогов к кузову. Их по пять штук в переднем дверном проеме и заднем.
- Начиная с передней части порога, аккуратно снимаем защелки со стороны днища машины. Здесь важно не перестараться с усилием, так как если дернуть очень сильно, то есть вероятность деформировать порог.
Вот собственно и все, порог снят. Для удобства демонтажа, можно воспользоваться плоской отверткой или любым другим подобным инструментом. Однако будьте аккуратны и не повредите лакокрасочное покрытие.
КАК СНЯТЬ МОЛДИНГИ С ДВЕРЕЙ BMW F10
Как снять обшивку карту задней двери BMW 5 F10/demontaz boczka drzwi tyl/door panel removal!
Замена тросик открывания двери BMW 530d F10
BMW X5 окоейка в черный глянец молдингов.
Как снять обшивку карту передней двери BMW 520 F10 demontaz boczka drzwi przod/door panel removal
РЕМОНТ BMW ЗА КОПЕЙКИ. Ремонт подсветки наружней ручки двери BMW 7 F01/F02 BMW 5 F10
как снять молдинги окон (дверей) BMW e60, e61, e65, e66, e70, e90 антихром
Замена акустики требует протяжки проводов от усилителя до динамиков. По салону вести проблем не возникает, кроме как подразобрать салон. А вот в дверь протянуть не так просто, потому что там стоит разъем, позволяющий отделить дверь от кузова для ремонта без вынимания всей проводки из двери. В моем случае сложность еще в том, что мне нужно протянуть не пару проводов в каждую переднюю дверь, а две пары — для твитера и для среднечастотника.
Итак разбираем разъем, головка на 8, откручиваем винт сверху разъема и сдвигаем его вверх, вынимаем.
разъем разъединяется легко. нужно только оттянуть вверх скобу и он распадется.
В разъеме есть свободные пины и как вариант можно докупить пины и пустить акустические провода через разъем. Но пины маленькие, 2.5 кв и даже 1 кв туда не впихнуть. придется переходить на более тонкий провод чтоб обжать на пин. короче гиморой. Но в разъеме есть специальное отверстие (диаметр 6 мм) и вот через него можно протянуть провод. Те кто крепит кроссоверы в двери то им достаточно просто запустить пару проводов через имеющееся отверстие. Туда пройду 2*2.5 кв мм или 4*1 км мм. (пары нужно отделить друг от друга)
Мне пришлось рассверлить отверстие до 8 мм чтобы вошло 2*2.5 кв мм + 2*1 кв мм
разъем на двери надо подразобрать перед сверлением иначе есть опасность задеть провода при сверлении.
ну а дальше используете жесткую проволоку для протягивания проводов через гофру.
Итак провод в двери. На двери наклеен какой то жесткий вспененый материал серый (штатная шумка), он приклеен на что то типа жидкой резины . Отдирается. И потом легко также наклеивается на ту же резину, что остается на железе. Внутри двери протягиваем кабель так, чтоб он не касался петли и стекла, чтоб его не перетерло. Можно проложить акустически кабель вдоль штатных жгутов. Понадобиться выпустить в дверь от разъема примерно 2 метра длины кабеля и в итоге кабель выйдет где и штатный жгут проводов. А можно сократить и выпустить акустический кабель через дырки в железе. Такие дырки есть посередине и снизу. (примерно отмечены на фото). Можно выпустить кабель в них, тогда длины кабеля понадобиться меньше. Можно использовать пластиковую гофру для электрических проводов для доп защиты кабеля.
Акустические провода (прокладка провода в двери bmw f10)
Слег в больницу так-что есть время для "поделиться ценным опытом".
Если была бы необходимость, я проделал данную операцию еще раз. Для себя однозначно выяснил, что аккустические провода это немаловажный элемент системы, и на нем экономить нельзя!
После окончания звукового проекта stage3 и многочисленного общения с опытными аудиофилами я понял, что слабое звено моей системы это именно провода. Они так и остались на уровне "чуть лучше чем штатный автозвук". Стояли провода 2.5 кв belsis ofc. На саб стояли 4кв.мм. Звук до дверей шел по двум кускам провода, это типовая простая схема использовать штатный кусок от подседельника до кроссовера в двери. Только штатный проводок 2*0.75 из обычной меди с обычной изоляцией. Решено новые провода класть до кроссовера в двери.
На импортные daxx я не смотрел, да и времена сейчас не те, чтоб при своем, на чужое поглядывать. Да и изоляция у импортных обычная только от КЗ, а от наводок не защищает и имеет свойства памяти сигнала — что плохо!
Tchernovcable original tvo sc на саб 1.9 метра
Tchernovcable original one sc на мидбасы длинной по 4 метра от уся на полке багажника до штатного места
Как провести провод в дверь?
Проводя акустический кабель к динамикам в дверях обнаружил, что вместо гофры там шина — штекер через который никак не впихнешь провода.
Кто как с этой проблемой разобрался? Неохота новые дырки сверлить в кузове(
З.Ы. Связать провода со штатной проводкой не вариант.
Рекомендуем почитать на тему Как провести провод в дверь?
сергей сити авто
щя он "понаотключает". тем на пять
Немного проще — до усилков идёт один толстый кабель 2Ga, клемма уже есть, просто смущает процесс отделения родной клеммы с пиропатроном от штатных проводов. Он же отстреливает клемму при повреждении кабеля вроде как, а с выключенным аккумулятором это работает?
Кстати, а какого сечения штатные провода, не подскажете?
—>
У меня два таких на "+" и на "-", хотя не. получше.
Только к дистрибьютору тоже провод надо вести, а вот его как раз втыкать и некуда. Втыкать в дистрибьютор штатную проводку как-то не очень хорошо.
Читайте также: