Анкер не держится в стене

Обновлено: 04.05.2024

Здравствуйте, дорогие любители и профессионалы по креплениям!
Есть вопрос - на анкерах укреплен турник в стене кирпичного дома. Проблема в том, что стена достаточно трухлявая и пара анкеров постепенно вылазит из стены.
Чем можно вылезшие анкера переукрепить - клеем, цементным раствором? Не хотелось бы пересверливать стену для новых креплений.
И вопрос вдогонку: чем вытаскиваются анкера из стены при демонтаже?

А Вы точно знаете о чем говорите? Анкера из стены не вытаскиваются. Возможно Вы с дюбелями путаете.
Дюбель - это пробка, в которую вкручивается нарезной винт или саморез.
А анкер он сам по себе как винт и все остальное прикручивается к нему или болтом или гайкой.
Но не суть. Если не сверлить новые отверстия, то поможет только химический анкер - это такая одно или двухкомпонентная паста, которая заливаеттся или вдавливается в отверстие и там через некоторое время твердеет в камень, заливая все рыхлости и неровности отверстия.

Но только упаси Вас бог от пены - потом, когда на следующий день все по новой разболтается, уже и химический не поможет, поскольку пену можно удалить только механическим способом, но сделать это в узеньком отверстии просто не возможно.

Попробуй монтажной пеной укрепить. Можно пролить бетоном, под давлением. Но это гимарой. Вообще-то, чтобы анкер вылез самопроизвольно, гнездо в стене должно разойтись на такую величину, чтобы анкер можно было вытащить по окружности, как бы "боком", по радиусу, с центром в нижнем опорном поясе турника. Вытащить анкер, если он хорошо разболтался, можно и руками. Ну а так - плоскогубцами, фомкой. А если не вытаскивается руками, значит и турником не выдернешь. Недостаточно разболтался.. . Ты своим весом расклиниваешь анкер в гнезде с помощью турника. Анкер в данном случае работает не на выдёргивание, а на срез и на поворот. А от поворота его удерживает стена, хоть и самая трухлявая. А монтажная пена, кстати, расширит площадь поверхности опирания анкера на стену, что будет способствовать замедлению точечного разрушения стены.

Химический анкер (Клеевой анкер) работает по принципу склеивания. Химическое анкерное крепление состоит из анкерного стержня и синтетической смолы с наполнителем или без него (наполнителем может служить кварцевый песок) . Синтетическая смола проникает в поры материала строительной основы и обеспечивает удерживающую силу после затвердевания. Применение специальных сетчатых втулок позволяет устанавливать анкер в пустотелые кирпичи и блоки с пустотами.

переукрепить-больше отверстие и чопик тоже поболее.
а все таки добавить крепление

Эд прав можно смолой, да есть случаи кода анкера
разбалтываются в стене но только потом после смолы анкер уже не извлечь
а анкера при демонтаже вытаскивают большими пассатижами обхватив ими распорную трубку и ударив по болту (отвернув его ) чтоб из трубки вышел клин, затем поворачивая трубку и извлекают ее

большего диаметра просверли и поставь химический анкер (типа хилти) удовольствие не дешевое иодна шт около 800руб но надежное до 2,5 т держит анкер

Если стена трухлявая, то дюбеля не помогут, даже химические. Постепенно от нагрузки, а там скорей всего рывки будут, стена начнется разрушаться. Если есть возможность просверли стену на сквозь, поставь с обратной стороны пластину и болтами с гайками стяни с турником. Еще желательно от турника вниз опустить опоры по краям турника до земли, это частично компенсирует вертикальную нагрузку.

Представьте, что вам нужно повесить тяжелую люстру или закрепить на стене массивную полку. Если раньше вы не сталкивались с тем, что такое анкер, и подобная задача вам не знакома, у вас могут возникнуть закономерные вопросы. Что понадобится для работы? Каковы этапы установки данного типа крепежа? Есть ли какие-то нюансы? Ответы на них вы найдете в этой статье.

Содержание:

Анкер – это универсальный и надежный крепеж, который может выдерживать большие весовые нагрузки. Именно его используют, когда крепят к бетонным и кирпичным стенам тяжелые подвесные конструкции, громоздкие полки и другие массивные элементы. Чтобы соединение было действительно надежным, важно правильно установить анкер. Хотите знать, как это сделать? Расскажем по порядку.

Что понадобится для работы?

Этапы установки анкера

1 этап: сверление отверстия. Важно помнить, что диаметр отверстия должен подходить под диаметр распорной части анкера, чтобы она без труда могла быть установлена в это основание. Глубина отверстия строго должна быть равна длине распорной части. Если просверлить глубже, анкер может провалиться внутрь стены. Чтобы выполнить отверстие нужной глубины, используйте глубиномер, если таковой имеется на дрели. В ином случае сделайте отметку на буре, до которой вы будете сверлить.

2 этап: очистка отверстия. После сверления внутри отверстия скапливается крошка, которая станет помехой при установке анкера – большое количество бетонной крошки не даст распорной части до конца войти в основание. Чтобы избавиться от нее, используйте строительный пылесос либо выдувайте пыль вручную, например, с помощью резиновой груши.

3 этап: уплотнение крепежа. В очищенное от пыли отверстие установите распорную часть анкера – оболочку или, как еще ее называют, рубашку. Чтобы она полностью вошла в основание, вбейте ее молотком. Края распорной части не должны торчать – весь элемент необходимо уплотнить в отверстии, снаружи остается лишь головка болта.

4 этап: затягивание гайки. Чтобы окончательно зафиксировать две части элемента – распорную часть и болт – и укрепить их в отверстии, необходимо закрутить гайку на головке болта. Для этого используйте ключ подходящего размера. За счет вкручивания резьбовой части болта распорная часть деформируется и прочно фиксируется в основании. Крутить следует до тех пор, пока проворачивание станет невозможным. Не перестарайтесь: как только гайка будет закручена, воздействие следует прекратить, чтобы не сорвать резьбу.

Важные нюансы

Теперь вы теоретически знаете, как установить анкер. Однако на практике можно столкнуться с рядом трудностей, вызванных как самими крепежными элементами, так и материалом основания, в который они будут закрепляться. Есть несколько важных правил, которые помогут вам избежать наиболее частых ошибок начинающих мастеров.

Анкеры не крепятся в пустотелом кирпиче. В таком материале они не выполняют свою функцию – не сцепляются с основанием.
При установке элементов в полнотелом кирпиче важно соблюдать допустимый размер крепежа – его диаметр должен быть не более 8 мм, иначе кирпич может расколоться.
Если вы устанавливаете анкер в бетонной стене, расстояние от ее края должно быть в 2,5 раза больше, чем глубина сверления.
Когда из отверстия невозможно до конца удалить бетонную крошку, допускается углубить его на 15 – 20 мм, чтобы распорная часть полностью вошла в основание.
Учитывайте несущую способность анкеров и не превышайте допустимую нагрузку. Как правило, информация об этом приводится на упаковке крепежа.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

Здравствуйте! Перфоратором в железобетоне сверлю отверстие буром на 6. Потом вставляю туда пластиковый дюбель , неважно), вкручиваю саморез, который идет в комплекте. Саморез немного не докручиваю, хватаю плоскогубцами за шляпку самореза и руками тяну. Приложив небольшое усилие, анкер резко вытягивается наружу. Почему анкер не сидит намертво в стене? Собираюсь делать подвесной потолок из гипсокартона и такие легко вытскакивающиеся крепежи не подходят.

Мастеров онлайн: 443 Заказов в неделю: 898 Предложений в сутки: 852

Бур кривой, патрон у перфа люфтит, в результате отверстие получается больше, дюбель не держится. Речь идёт о анкере или о дюбеле? Если Вы закручиваете нормально анкер, то я сильно сомневаюсь , что сможете его руками просто так вытащить. Дюбель, если не держится - барахло, нередкая история. Просто на дюбель подматывайте изоленту.

Виталий, здравствуйте. Возможные причины по которым дюбель не держится в стене изложил Н.Ю. - полностью поддерживаю. Соглашусь и подмоткой дюбеля изолентой, но только если это разовая проблема. Если же отверстий-дюбелей-саморезов много, то я поступаю следующим образом. 1. Дюбель должен быть качественный (обычно беру с буртиком), покупаю сразу пачками, по оптовой цене. 2. Качественный бур для перфоратора или качественное сверло по бетону для ударной дрели. Пользуюсь или Makita или Bosch, приобретаю у проверенных поставщиков. Цена не должна пугать - она оправдывает себя. 3. Делаю пробное сверление, забивание дюбеля, завинчивание самореза. И если результат не удовлетворяет, то подтачиваю бур (победитовую напайку)с тем чтобы уменьшить диаметр высверливаемого отверстия. Если это качественный бур (и не пришлось сверлить бетонные стены из советского прошлого), то служит он долго и "живет" рядом с дюбелями, которые докупаются по мере израсходования (такие-же, у того-же поставщика). Удачи. P.S. В домашних условиях подточить победит можно (если нет алмазного круга на наждак) болгаркой с зачистным диском. Если это болгарка 125-150 мм с регулируемыми оборотами, то регулятор в положении 2-3, если же болгарка 180-230, то подтачиваем без фанатизма, обрабатывая бур на поверхности диска поближе к шпинделю болгарки. Не забываем об охлаждении водой.

Если хотите нормальный крепёж, смотрите сдесь - "немец" или поляк - KNX или KPX, анкер-клин KRW , KRX - комплект но "поляк" на практике лучше "немца".

штангенциркуль,бур,дюбель -сравнить размеры.Саморез не какой попало.Когда всё согласовано не будет вопросов.И ! дотягивать до упора -дюбель как бы бочкой становится(толще)

покупаете дюбель и отдельно покупаете чёрные саморезы 32 сто процентный вариант сто раз так делал

По всей вероятности проблема в бетоне. когда его сверлите, наверняка бур после небольшого усилия просто пролетает. Самый простой способ решить эту проблему: сверлите буром на 5, а дюпеля забиваете на 6 и используете черные саморезы. Дюпеля, кстати рекомендую красные с трехлистником у основания.

крепите потолок на металлические анкера!

ищите дюбеля по толще и по прочнее с запасом, а то что кладут в комлект не всегда то что нужно, иногда нужно и сверло по меньше взять.

Действительно, бетонная стена какая-та рыхлая, песочная, бур довольно легко проходит. Пробовал буром на 5 сверлить отверстие, но туда пластиковый дюбель 6х40 никак не вставляется. Что за черные саморезы на 32? Что сказать продавцу? Эти саморезы в дюбель 6х40 войдут?

Отверстие в бетонной плите перекрытия нужно сверлить не 6-м буром, а 5-м!

Подскажите, как лучше надежно закрепится в рыхлой стене из шлака (дом 1964 г., стены из шлака оштукатурены песко-цем.) Нам нужно закрепить полки, зеркала и навесной шкаф. Не знаю как решить проблему. Обычный д/г не держит, проворачивается вместе с дюбелем. Нужно что-то с очень широкой резьбой.

Мастеров онлайн: 443 Заказов в неделю: 898 Предложений в сутки: 852

Для того чтобы дать однозначный ответ, нужно иметь полное представление о вашей стене. Существует множество креплений, для различных материалов и нагрузок. В магазинах крепежа вам помогут подобрать необходимое. Варианты возможны как винтовые, так и раскрывающиеся по принципу "бабочки". Если планируете в шкафах хранить тяжелые предметы, то лучше предусмотреть более длинные анкерные болты. Также существует жидкий анкер.- Наполняете им отверстие, вкручиваете болты и ждете до высыхания. Можно все это комбинировать, повторюсь, зависит от рыхлости стены и нагрузки.

Самый простой вариант-саморез по дереву 150-180мм вкручивать аккуратно до упора без проворотов(может оказаться ненадёжно). Самый надёжный, но дорогой-химический анкер(вылезет только с кусом стены). Что-то среднее-бабочки. Пробуйте, испытывайте.

Химический анкер, все остальное - полумеры.

продается специальный клей для крепления в таких стенах

Используйте металлические дюбеля,в народе называемые "ежиками".Держат надежно.Продаются в любой точке по продаже крепежа.Желаю удачи.Сергей.

просверлите 8 д буром . и забейте деревяные пробки

Для надёжного крепления(как ваша ситуация),подходит способ использование металлических пластин толщиной 3мм,ширина 50 мм и по длине самой конструкции.Пластину крепим на стену и на металлический рамный дюбель 10x150(на 1 метр 4 шт.)Можно заделать под обшивку или под штукатурку.А для крепления(самих тяжёлых)к пластине самое надёжное дюбель"молли"металлический(более лёгких)саморез по металлу(клопики)Только так.

продаються спецальные гвозди для шлаковых стен шлакоблоков

Здравствуйте. Можно использовать анкер,( но в нем большая шляпка ) Теперь дешево с серьезно,-Наметить точки сверления, сверлом на 10 сделать отверстия, и забить в них квадратные чепики (дерево), затем сверлом 1,5 сверлим и вкручиваем саморез с стандартной резьбой 3,2

Денис , делайте бурой диаметром выше 14мм отверстия далее заполняете плиточным клеем и посередине отверстия вставляете нужный вам дюбель и на завтра спокойно прикручиваете ..Если найдете клей экспресс то можно крепить через 2 часа Дешево и надежно.Таким способом можно работать со многими мягкими и пористыми материалами.

Задайте вопрос инету-есть сотни вариантов крепежа

химический анкер мунго или хилти смотрите.. дорого, но зато отпадет только со стеной.. или босяцкий вариант -сверлим отверстие например на 4, лъем в него шприцем жидкий гвоздь а потом загоняем саморез на 4,3-4,5 ждем сутки, радуемся . )))

Читайте также: