Замена стойки двери 2108
Обновлено: 30.04.2024
Как и писал в предыдущем посту, что занялся лечением очагов коррозии на данном автомобиле.
Как известно, что время и соли на дорогах не щадят наших коней, и эта беда не обошла и меня стороной.
В общем появились проблемы с водительской дверью, а именно прогнила стойка внизу от порога и появилась трещина вокруг нижнего навеса и соответсвенно дверь сильно начала шататься и провисать, доставляя дискомфорт при закрытии.
Так же поснимал пластиковые накладки порогов, а там рассадник жуков и в некоторых местах при расчистки коррозии образовались сквозные дыры.
Так же расковырял жуков до дыр на рамках ветрового стекла, классическая проблема зубил.
Так же давно собирался приобрести себе в хозяйство полуавтомат, т.к балон и шланги лежали в гараже с незапамятных времен, чтобы не бегать по друзьям и знакомым прося во временное пользование.
Как раз в этом месяце пришли отпускные и я решил их потратить с делом, купив аппарат и кузовные детали.
Конечно хотелось полупрофесиональный со съемным рукавом, но промониторив рынок понял, что не потяну финансово…
Выбор пал на бюджетную модель ЕДОН 164 Ампера.
Что хочу сказать за данный аппарат :со своими обязанностями справляется на ура, имеет несъемный рукав, проволока 0.6-0.8мм катушка до 5кг, работает от 180вольт, в принципе приобретением доволен.
Что касается кузовни, то насмотревшись ютуба и начитавшись д2, снял дверь, взял в руки скальпель(болгарку)принялся резать стойку, предварительно замерив расстояние меж навесами.
Резал сразу обе стойки и наружную и внутреню снизу у порога, а сверху чуть выше верхнего навеса, далее орудовал уже стамеской и зачистным диском, убирая остатки старого металла.Так же вскрыл половину порога потому, что прогнил низ, заменил кусок усилителя и поставил пару латок в арке переднего колеса.
Подварил рамку ветрового, шпаклянул и грунтанул переднее крыло, так как были мелкие жучки и царапки.
Ремонт занял 3 неспешных дня работы, на 4 день уже затирал и грунтовал.
По ценам
1)сварочник 10500р.
2)стойка внутренняя 1000р.
3)стойка наружная 700р.
4)ремвставка рамки 100р.
5)проволока сварочная 2кг d 08mm 500р.
6)мастика РБМ 350р.
7)шпатля, наждачки, грунт 1000р.
8)порог и усилитель 800р
9)углекислота 1100р
10)мелчевки и пиво 500р
11)работа и опыт БЕСПЛАТНО
Фото делал мало, в основном готовый результат.
Всем бобра и до новых встреч!
Железо для замены стойки было куплено ещё в марте и пару месяцев мирно дремало под днищем машины. Эти две железки я довольно долго выбирал, смотрел в магазинах. Они никак не желали подходить одна к другой. Всё кривое и косое, ничего не подходит так, как нужно; накладка стойки в гофрах и утяжках(( С горем пополам нашлась более-менее подходящая пара.
Посмотрев на стойку, мне показалась, что у меня нижняя часть (что в пороге) уже. Так и есть, чтобы поставить новую стойку нужно вырезать порог( Ну уж нет! Режу стойку по мотивам того, что было)
После вырезания участка шириной 25мм и срезания низа, стойка прекрасно уместилась внутри порога.
Весь транспортный грунт я снял, в районе крепления ограничителя эта гадость удаляться не хотела-выжег паяльной лапмой. Потом укрыл стойку кислотником.
Для более плотного прилегания к обшиве, я сделал на буртике сойки несколько поперечных разрезов и помере приварки подправлял эти участки.
С подгонкой накладки стойки получилось много проблем( Нижняя часть у неё была паршивая, часть к порогу тоже… Несколько сгладило эту ситуацию то, что я старый порог вырезал по минимуму. В результате многочисленных примерок, подгонок на прихватках новую накладку удалось подружить с кусочком старого порога и самим порогом)) Были сразу же размечены и сделаны отв. под сварку…
Основная часть сварочных работ прошла хорошо, жеслянка новой накладки хорошо плавилась, я толстый металл стойки позволил сильно повысить сварочный токи наслаждаться процессом))
С приваркой "сапога" я что-то забеспокоился: как бы не прожечь новую накладку, т.к. металл дерьмо… Взял и понизил ток, как оказалось зря-наплавил местами большой валик и пришлось зачищать шов дольше, чем обычно…
Как водится, зачистил швы и закрыл всё кислотником)))
Нашлась ложка дёгтя в бочке мёда-накладка всё-таки меня перехитрила. Тут без комментариев, на фото всё хорошо видно. Х.з. как так получилось)
Правая боковинка рамки лобового стекла была подгнившая. Ребятки, которые делали кузовнину при старом хозяине, тянули боковинку обратным молотком, закрепляя проушину саморезами. Отверстия они просто замазали шпаклёвкой…ну и пошло гнить по этим отв.(
в общем срезал эти боковинки с обоих сторон, т.к. нормально приварить усилитель рамки лобового стекла с ними было невозможно.
По доброй традиции кооператоров, которые делают кузовнину на наши ВАЗы, усилители-говно. они лишь отдалённо напоминают заводские, больше по размерам и кривые. Везде были одни и те же поделки-взял не выбирая. В общем-то после примерок/подрезов/рихтовки они более-менее прилично вписались на свои места.
Пошёл покупать рем. вставки рамки лобового стекла-продавцы сразу предупредили-все рем. вставки полный хлам. Уже не привыкать, выбирал +/- ровные. Примечательно, что кооператоры производят говно-встаки покрытые говно-цинком! Я его удалил, т.к. качественное гальваническое покрытие- дорого; это отлетит вместе с грунтовкой и краской
С этими боковинками я хапнул огромное количество проблем: начиная от того, что сложно выставлять и подгонять и заканчивая тем, что металл вставок горит даже на токе 40А( По возможности, лучше их не трогать совсем…
Время поджимает, поэтому решил не выводить пока эти боковинки шпаклёвкой; загрунтовал так. Позже выведу как нужно)
Оставался последний штурм-навесить дверь) Тут я один ничго путнего сделать бы не смог. Парни из соседних гаражей помогли и за часок мы более-менее смогли выставить дверь относительно нескольких кривых деталей))) Позже более точно буду подгонять петли для выравнивания двери и крыла…
Попутно все сварочные швы и соединения промазваю шовным герметиком. На весь передок ушло ~200мл герметика…
Наша краска ВИКА преподнесла сюрприз: содержимое банки значительно отличалось от оттенка на крышке банки. Рашка, мать-перемать. Цвет нифига не вишнёвый, ближе к гранатовому-пёс с ним, подкапотку задуваю)))
Уже в холода задул то, что оставалось: боковинки и приваренные усилители лонжеронов телевизора.
С левой стороны практически такая же картина, не стал фотки выкладывать…
Чуть позже задую арки антигравием вместо гудрона.
Ну а теперь работа над ошибками. Вот несколько деяний, которые сильно осложнили мне работу…
1. Сразу срезал как крыло, так и дверь. Позже при установке двери это вышло боком. Придётся регулировать выступание двери относительно крыла подпилом отв. в петлях. А можно было бы просто подточить петли…
2. Нужно было окончательно доделать, выставить дверь и крыло и только потом срезать боковинки. Я срезал всё сразу и отался без точек, к которым можно было привязываться. Результат — боковинки завалены вертикально, при прикидках крыла это оказалось не так заметно, как с установленной дверью и крылом вместе.
3. Резонное желание сохранить старый порог вышло боком. Надо было срезать без сожаления. Стык накладки куска порога и собственно порога получился очень сложным, в результате не смотря на множество прихваток и маленький сварочный ток, всю эту богадельню увело на сварке и торец порога оказался немного завален по вертикали.
Не всё получилось так как, виделось, отыт бесценная штука, а его отсутствие-большая проблема в любом деле. Однако, я рад, что эта адская работа осталась позади)))
Всем привет. Вот срезали стойку двери и начали примерять новую. Подогнали по месту отрезали как нужно и уже можно было варить. Но так как уже взялись делать я решил немного усилить стойку снизу. Вырезал из картонки шаблон будущей латки, нашел мятый капот от ВАЗ — 2114 обрисовал на нем шаблон и вырезал нужную мне латку. Приложил по месту, подогнал и мастер приварил мне её. Затем приложили стойку и приварили её. После чего решили чуть передохнуть и обдумать план дальнейших работ. Сидя возле машины мастер заметил такую особенность, что стойка не доходит до стыка внутренней панели. Там получается пустое пространство и стойка там ни как не крепится. Исходя из этого он предложил в этом месте поставить небольшую латку и получить в итоге три сваренных металла что даст дополнительную жесткость. На том и решили вырезали полоску сварили её между усилителем стойки в внутренней панелью. После чего все это дело было зачищено и помазано уже известным Грунтом.
Кстати кто следит за моим БЖ заметят что все вокруг поржавело, хотя все было вычищено до блеска после антикора и ржавчины не было вовсе. Кто не в курсе здесь видно в каком состоянии были подкрылок и внутренняя панель "как все было" А теперь собственно почему все так получилось. После того как все было очищено до металла я побрызгал все цинкарем, дабы протравить метал и как написано на этикетке создать защитный слой от возникновения новой коррозии. Так же там было написано, что после высыхания необходимо все промыть водой или сухой тряпкой. Водой не стал смывать думаю какая вода по "голому" металлу все же поржавеет и вытер все сухой тряпкой. И со спокойной душой уехал домой. Спустя три дня когда я смог вновь приехать к машине подойдя к ней я ох…ел все что я чистил все в ржавчине! Что за дела? Подойдя к мастеру с данным вопросом он поведал мне азы 8 класса химии. Что кислота притягивает к себе влагу, следовательно не смыв цинкарь, а просто протерев сухой тряпкой я не убрал его основную часть с металла, отсюда он и начал впитывать влагу из окружающей среды. Вот откуда эта ржавчина. Поэтому мне пришлось все заново счищать и промазывать сразу грунтовкой.
Проварили все, как видно за счет латки мы дополнительно прихватили стойку к кузову, на заводе этого не делается
И немного юмора, думаю эти диски мне подойдут правда стоимость комплекта с резиной равноценна цене машины))))
Всем Привет ! Сегодня будем рассматривать самый простой вариант ремонта провисших дверей на ВАЗ 2108. За 18 лет появился люфт, в принципе на восьмерках не самые плохие петли, но можно было б поставить 3-ю! Для начала я прикупил оригинальные пальцы дверей (Ось ВАЗ-2108 петли двери 21086106020)
Видите желобок? это для консистентной смазки. Далее сняли двери, обязательно делать вдвоем. И опустить стекло.
После того как двери сняты, надо прорезать петли болгарской женщиной миллиметровым кругом, вот так =>
Далее выбить палец, чем то тонким и прочным, например керном.
Затем оставляем дверь в покое.
Идем к тискам и убираем этот зазор, диаметр уменьшается, потом завариваем так, что бы наплыва внутри отверстия не было. И затем берем развертку на 7,8 мм(кажется) и прохожу ей, так что бы палец туго заходил. Получается, так называемая, плунжерная пара. Тут очень ВАЖНЫЙ момент, трение/скольжение должно происходить только на вот этой части, которая крепиться на кузов, в ответке на двери палец фиксируется, и вращаться не должен. У меня на дверях была все так, соответственно на дверях надо было подогнать под размер пальца и заварить=>
Ну все можно забить ось на место и прихватить точками что бы не вращалась там где не надо. И ставим дверь на место тут только в 2м, регулируем и получается, что дверь закрывается пальцем просто.
Кстати, сразу поменял пальцы замков дверей, ибо износ от провисших дверей присутствовал. Все всем легко закрывающихся дверей и успехов!
Если в двери установлено электрооборудование, перед снятием отсоедините провода.
3. Дверь устанавливается в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой болтов крепления петель к передней стойке кузова закройте дверь и откорректируйте ее положение так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковы. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните болты крепления петель.
Замена обивки двери
1. Вставьте тонкую отвертку между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъёмника. Отжав розетку отверткой, сдвиньте облицовку так, чтобы выступ на ней (смотрите примечание) вышел из зацепления с розеткой.
Замена стекла и стеклоподъёмника
1. Снимите внутренние и наружные нижние уплотнители стекла. Затем с помощью отвертки снимите держатели защитной пленки и выньте пленку из двери.
4. . стали доступны болты крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъёмника. Отверните оба болта крепления, придерживая при этом стекло. Аккуратно опустите стекло вниз.
Замок передней двери
Замок двери неразборный и ремонту не подлежит. При поломке замка замените его.
1 – рычаг выключателя замка
2 – рычаг наружного привода (ручки)
3 – рычаг внутреннего привода (ручки)
4 – рычаг блокировки
1. Отожмите нижний уплотнитель и снимите три пружинных зажима крепления защитной пленки сверху и еще один снизу. Выньте защитную пленку из двери.
3. Отверните два винта крепления замка двери. Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой.
16. Установите новый замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.
Если необходимо снять фиксатор, предварительно обведите его контур на стойке кузова. При установке это поможет сохранить регулировку замка.
17. Для регулировки замка ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: а) наружу, если дверь закрывается туго; б) внутрь, если дверь закрывается неплотно; в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки затяните винты. Для отворачивания и затягивания винтов используйте ударную отвертку.
Наружное зеркало заднего вида
4. Снимите наружное зеркало. Установка наружного зеркала заднего вида производится в порядке, обратном снятию.
Читайте также: