Замена передней стойки двери

Обновлено: 25.04.2024

Деформирование дверных стоек ведет к нарушению конструкции автомобиля. Это чревато не только ухудшением аэродинамики. К повреждению стоек ведут ДТП и эксплуатирование авто в экстремальных условиях. Специалисты нашего автосервиса выполняют полный комплекс работ по кузовному ремонту передних стоек дверей машины с гарантией.

Качественный ремонт стойки двери авто своими руками практически невозможен. Процедура включает несколько сложных этапов: рихтовку , шпатлевание, грунтование, покраску, а предшествует этому демонтаж дверей. В некоторых ситуациях (после серьезной аварии) стойка не подлежит ремонту, тогда мастера посоветуют заменить деталь, чтобы сохранить геометрию кузова и обеспечить безопасность поездок. При этом мы подскажем, где найти оригинальные запчасти и как на этом еще и сэкономить. Наша главная задача — довольный лояльный клиент, а не банальное получение прибыли.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

мы комплексно подходим к обслуживанию и ремонту автомобилей: консультируем, ищем и привозим запчасти и расходники, устанавливаем адекватные цены и даем гарантии на услуги.

Цены на ремонт стоек передних дверей

Локальная покраска передней стойки двери день 1000–2500 руб. Полная покраска передней стойки двери 1 день 2000–4000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 600 руб. Средние день 1000–4000 руб. Глубокие 4 часа – день 1600–4800 руб.

Локальная полировка 10 мин 400 руб. Экспресс полировка 15 мин 600 руб. Восстановительная полировка 15 мин 600 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–2500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 2000–3500 руб.

до 5 см 2–4 ч 300–1000 руб. до 10 см день 1000–2500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см день 2000–3500 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3600 руб.

Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт средней стойки двери от 400 руб. Ремонт задней стойки двери от 300 руб. Ремонт капота от 3000 руб. Ремонт колпака зеркала от 500 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт крыши от 2000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт моторного щита от 1000 руб. Ремонт моторного отсека от 3000 руб. Ремонт пластикового капота от 3000 руб. Ремонт пластикового крыла от 3000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт порога от 2000 руб. Ремонт стакана амортизатора от 1000 руб.

Описание процесса восстановления передней стойки

Первый этап — диагностика детали. Специалист осматривает стойку, устанавливает степень ее повреждения и предлагает оптимальный вариант устранения, т. е. говорит, что разумнее — ремонт или замена. Иногда (если стойка прогнила или проржавела в определенном месте) мастер предлагает не полный, а локальный ремонт. Затем озвучивает стоимость и сроки работы. После получения согласия клиента мастера приступают к основному этапу.

Начинается ремонт передней стойки двери авто с демонтажа дверей и крыла, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к поврежденной детали. Во избежание загрязнения салона и порчи соседних элементов, перед работой все закрывается защитным покрытием, поэтому вы получите автомобиль в том же состоянии, в каком он был перед передачей ключей нам.

После этого мастер приступает к рихтовке, т. е. к выпрямлению стойки. Для удобства и получения качественного результата ее тоже разумно демонтировать. При локальном ремонте жестянщик вырезает поврежденный участок и на этом месте делает «заплатку».

Теперь нужно установить деталь на место, «примерить» двери и убедиться, что стыки и зазоры соответствуют заводским нормам. Добившись этого, стойку приваривают.

После того как деталь восстановила геометрию, к работе приступает шпатлевщик, задача которого — выровнять поверхность стойки, замаскировать следы сварки. После высыхания материала необходимо зашкурить и загрунтовать стойку.

Теперь, когда деталь восстановлена до исходного, созданного производителем вида, ее необходимо покрасить. Выполнить малярку качественно под силу только опытным профессионалам, ведь процесс включает массу тонкостей. Важно не только нанести ЛКП, но и подобрать колер. В домашних условиях эта задача практически невыполнимая. В нашем автосервисе есть специальное оборудование, которое с точностью 100% позволяет подобрать цвет краски. Но недостаточно выбрать цвет, нужно еще правильно его нанести, иначе деталь будет отличаться от остальных. Благодаря большому опыту мы можем дать гарантию, что после высыхания ЛКП и полировки, никто из окружающих не заметит, что деталь перекрашена.

Полный спектр услуг по кузовному ремонту автомобилей ждет вас в нашем автосервисе. Для получения консультации позвоните по указанному на сайте номеру телефона. Однако помните, что только после очного осмотра можно назвать точную цену и сроки ремонта, поэтому лучше сразу приезжайте по адресу, указанному в контактах.

Всем привет! С наступившим новым годом! Не знаю кто как а я свои новогодние выходные провожу активно- вытащил свой салонный фильтр т.к. он забился(без него в машине теплее) а главное я заменил все вышеперечисленное в шапке темы.
Да я выкладывал руководство по замене тормозных дисков в видео варианте, но тогда все прошло не совсем гладко! Дело в том что тормозные диски(дубликаты) на короллу 110 не совсем подходят на нее и нуждаются в доработке с завода) Центральное отверстие под центровочный цилиндр на ступице не соответствует размерам дубликатных тормозных дисков, по этой причине были ушатаны тормозные диски в прошлый раз! Их просто разорвало! в этот раз я все это учел и расточил их напильником на столько равномерно на сколько мог))
Итак в кратце о замене стоек, пружин, опорников и резинок которые там присудствуют)
Во первых хочу сказать- берите именно такой тип стяжек для пружин ибо они единственные которые справятся с новыми пружинами, все остальные во первых вас заебут, во вторых просто не справятся с нагрузкой новых пружин!

ИТАК Сборка!
Этап первый

ГОЛАЯ СТОЙКА
-Её нужно прокачать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Правильная прокачка выглядит так:
-Берем стойку
-плавно медленно(но верно) давим шток в низ( но не до упора(оставляем сантиметра 2)
-держим в этом положении несколько секнуд
-отпускаем шток и смотрим за тем что бы он равномерно возратился в верхнее его положение(если этого не происходит после нескольких прокачек таким образом то стойку нужно вернуть продавцу апотребовав в замен новую)
-повторяем процедуру 3-4 раза
Этап воторой
Одеваем нижнюю проставку под пружину

Этап третий
Одеваем отбойник+пыльник(я выбрал Monroe каучук+пластик)+стянутую новую пружину(мой выбор OBK, долго полузуюсь, приятные впечатления оставили+цена хорошая)

Этап четвертый
Ставим чашку верхнюю и обязательно ставим резинку между чашкой и опорником(иначе будет стучать)

Этап пятый
Ставим опорный подшипник и накерняем гайку, закручиваем на столько на сколько это возможно и не боимся прокрутить шток стойки это не страшно

Последний этап — ставим стойку в сборе на место(ни в коем случае не переворачиваем и держим максимально вертикально) прикручиваем все болты которые видим на место+докручиваем гайку которая на самой стойке на опорнике)

Все, стойки поменяны, переходим к тормозным дискам!
Если вам повезло стать обладателем тойота королла ае110 и вам пришлось таки менять тормозные диски( а оно обычно надо и кстати того стоит) то при выборе дубликатных т.дисков вам придется попотеть(а вы выберете именно их) т.к. ц.о.(центральное отверстие далее) не совсем того же диаметра что центровочный цилиндр) у тойота идет 55 мм, а у всех(ВСЕХ!) дубликатов идет 54! Именно это нам надо исправлять! Я по в силу своих способностей выбрал напильник))) Ушло около часа работы моих рук(зато прокачался) и диски легко встали на свои место без всяких люфтов( если остался не люфт(хоть малейший) диск порвет в тот момент когда вы будете притягивать колесо так что осторожнее))

Железо для замены стойки было куплено ещё в марте и пару месяцев мирно дремало под днищем машины. Эти две железки я довольно долго выбирал, смотрел в магазинах. Они никак не желали подходить одна к другой. Всё кривое и косое, ничего не подходит так, как нужно; накладка стойки в гофрах и утяжках(( С горем пополам нашлась более-менее подходящая пара.
Посмотрев на стойку, мне показалась, что у меня нижняя часть (что в пороге) уже. Так и есть, чтобы поставить новую стойку нужно вырезать порог( Ну уж нет! Режу стойку по мотивам того, что было)

После вырезания участка шириной 25мм и срезания низа, стойка прекрасно уместилась внутри порога.
Весь транспортный грунт я снял, в районе крепления ограничителя эта гадость удаляться не хотела-выжег паяльной лапмой. Потом укрыл стойку кислотником.
Для более плотного прилегания к обшиве, я сделал на буртике сойки несколько поперечных разрезов и помере приварки подправлял эти участки.

С подгонкой накладки стойки получилось много проблем( Нижняя часть у неё была паршивая, часть к порогу тоже… Несколько сгладило эту ситуацию то, что я старый порог вырезал по минимуму. В результате многочисленных примерок, подгонок на прихватках новую накладку удалось подружить с кусочком старого порога и самим порогом)) Были сразу же размечены и сделаны отв. под сварку…

Основная часть сварочных работ прошла хорошо, жеслянка новой накладки хорошо плавилась, я толстый металл стойки позволил сильно повысить сварочный токи наслаждаться процессом))

С приваркой "сапога" я что-то забеспокоился: как бы не прожечь новую накладку, т.к. металл дерьмо… Взял и понизил ток, как оказалось зря-наплавил местами большой валик и пришлось зачищать шов дольше, чем обычно…

Как водится, зачистил швы и закрыл всё кислотником)))

Нашлась ложка дёгтя в бочке мёда-накладка всё-таки меня перехитрила. Тут без комментариев, на фото всё хорошо видно. Х.з. как так получилось)

Правая боковинка рамки лобового стекла была подгнившая. Ребятки, которые делали кузовнину при старом хозяине, тянули боковинку обратным молотком, закрепляя проушину саморезами. Отверстия они просто замазали шпаклёвкой…ну и пошло гнить по этим отв.(

в общем срезал эти боковинки с обоих сторон, т.к. нормально приварить усилитель рамки лобового стекла с ними было невозможно.
По доброй традиции кооператоров, которые делают кузовнину на наши ВАЗы, усилители-говно. они лишь отдалённо напоминают заводские, больше по размерам и кривые. Везде были одни и те же поделки-взял не выбирая. В общем-то после примерок/подрезов/рихтовки они более-менее прилично вписались на свои места.

Пошёл покупать рем. вставки рамки лобового стекла-продавцы сразу предупредили-все рем. вставки полный хлам. Уже не привыкать, выбирал +/- ровные. Примечательно, что кооператоры производят говно-встаки покрытые говно-цинком! Я его удалил, т.к. качественное гальваническое покрытие- дорого; это отлетит вместе с грунтовкой и краской

С этими боковинками я хапнул огромное количество проблем: начиная от того, что сложно выставлять и подгонять и заканчивая тем, что металл вставок горит даже на токе 40А( По возможности, лучше их не трогать совсем…

Время поджимает, поэтому решил не выводить пока эти боковинки шпаклёвкой; загрунтовал так. Позже выведу как нужно)

Оставался последний штурм-навесить дверь) Тут я один ничго путнего сделать бы не смог. Парни из соседних гаражей помогли и за часок мы более-менее смогли выставить дверь относительно нескольких кривых деталей))) Позже более точно буду подгонять петли для выравнивания двери и крыла…

Попутно все сварочные швы и соединения промазваю шовным герметиком. На весь передок ушло ~200мл герметика…
Наша краска ВИКА преподнесла сюрприз: содержимое банки значительно отличалось от оттенка на крышке банки. Рашка, мать-перемать. Цвет нифига не вишнёвый, ближе к гранатовому-пёс с ним, подкапотку задуваю)))

Уже в холода задул то, что оставалось: боковинки и приваренные усилители лонжеронов телевизора.

С левой стороны практически такая же картина, не стал фотки выкладывать…
Чуть позже задую арки антигравием вместо гудрона.

Ну а теперь работа над ошибками. Вот несколько деяний, которые сильно осложнили мне работу…
1. Сразу срезал как крыло, так и дверь. Позже при установке двери это вышло боком. Придётся регулировать выступание двери относительно крыла подпилом отв. в петлях. А можно было бы просто подточить петли…
2. Нужно было окончательно доделать, выставить дверь и крыло и только потом срезать боковинки. Я срезал всё сразу и отался без точек, к которым можно было привязываться. Результат — боковинки завалены вертикально, при прикидках крыла это оказалось не так заметно, как с установленной дверью и крылом вместе.
3. Резонное желание сохранить старый порог вышло боком. Надо было срезать без сожаления. Стык накладки куска порога и собственно порога получился очень сложным, в результате не смотря на множество прихваток и маленький сварочный ток, всю эту богадельню увело на сварке и торец порога оказался немного завален по вертикали.

Не всё получилось так как, виделось, отыт бесценная штука, а его отсутствие-большая проблема в любом деле. Однако, я рад, что эта адская работа осталась позади)))

Средняя стойка легкового авто — это деталь кузова, влияющая на его жесткость и соединяющая крышу с днищем. Повредиться стойка может при боковом ударе в случае ДТП. При сильном столкновении смещаются передняя и задняя двери, а также деформируется опирающаяся на стойку крыша и нижняя часть кузова. В таком случае потребуется профессиональный ремонт стойки автомобиля с реставрацией крыши, порога и дверей. Когда отреставрировать стойку и другие кузовные элементы невозможно, их заменяют — отрезают старые детали и устанавливают на их место новые. Если повреждения несерьезные, мастера в автосервисе отрихтуют дверь, порог и саму стойку.

Стойка дверей состоит из таких составных частей, как внешняя штамповочная деталь и накладка, прикрепленная к отбортовке внешнего профиля и имеющая специальные отверстия. Внизу стойка двери крепится к порогу, а сверху приваривается к крыше. В связи с этим для ремонта или замены детали требуются сварочные и покрасочные работы. Доверять такой сложный кузовной ремонт нужно опытным специалистам, работающим в автосервисах с современным оборудованием.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Стоимость ремонта стоек

Локальная покраска стойки двери день 1000–2500 руб. Локальная покраска передней стойки двери день 1000–2500 руб. Локальная покраска средней стойки двери день 1000–2500 руб. Локальная покраска задней стойки двери день 1000–2500 руб. Полная покраска стойки двери 1 день 2000–4500 руб. Полная покраска передней стойки двери 1 день 2000–4000 руб. Полная покраска средней стойки двери 1 день 2000–4500 руб. Полная покраска задней стойки двери 1 день 2500–4000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 600 руб. Средние день 1000–4500 руб. Глубокие 4 часа – день 1600–4800 руб.

Локальная полировка 10 мин 400 руб. Экспресс полировка 15 мин 600 руб. Восстановительная полировка 15 мин 600 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–2500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 2000–3500 руб.

до 5 см 2–4 ч 300–1000 руб. до 10 см день 800–2500 руб. до 15 см день 1200–3000 руб. до 20 см день 1200–3800 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3800 руб.

Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт двери купе от 3000 руб. Ремонт сдвижной двери от 3000 руб. Ремонт пятой двери от 3000 руб. Ремонт передней стойки двери от 400 руб. Ремонт средней стойки двери от 400 руб. Ремонт задней стойки двери от 300 руб. Ремонт крыши от 2000 руб. Ремонт пола (днища) от 2000 руб. Ремонт порога от 2000 руб. Ремонт молдингов двери от 800 руб.

О ремонте дверных стоек

Как реставрируются средние стойки?

Перед ремонтом стоек автомобиля мастера снимают двери вместе с петлями, демонтируют сиденья и все декоративные панели, которые помешают проведению работ. После этого они восстанавливают первоначальную форму детали при помощи специального домкрата, который нужно правильно установить. Снизу и сверху детали на кузове есть подкладки, в которые нужно упереть площадки домкрата.

Мастер приступает к рихтовочным работам. Через прорезы в накладке вставляется компактная наковальня, а затем точными ударами молотком мы восстанавливаем форму внешнего профиля. Проделанные отверстия аккуратно завариваем и ставим на места демонтированные детали. Далее мастер тщательно подгоняет двери, снова демонтирует их и точечно проваривает стойки с соседними деталями. Разрезы сварщик проваривает сплошным швом при помощи кислородно-ацетиловой горелки, после чего выравнивает шов шпатлевкой. Все шероховатости с неровностями мастер затирает наждачкой, а затем грунтует для предотвращения коррозии. Завершается работа по ремонту стоек покрасочными работами.

Как производится замена стоек?

Когда требуется замена средних дверных стоек, мастер выполняет вышеописанные подготовительные работы, а также снимает обивку крыши. После этого мы слегка реставрируем поврежденную стойку и отрезаем ее. Если сделать это без рихтовки, то впоследствии могут возникнуть трудности. В зависимости от модели авто и конструкции кузова, используются разные методы устранения повреждений:

резка;
точечная сварка;
комплексный вариант, включающий оба метода.

Сверху мы отрезаем стойку, отступая от крыши на 2–4 см. Снизу высверливаем стойку в местах сварки или отрезаем с куском порога.

После снятия поврежденной стойки мы зачищаем все заусеницы и металлические поверхности. Далее ставим новую стойку и тщательно ее подгоняем по месту. Перед финальной установкой стойки мы все измеряем и крепим деталь специальными приспособлениями. После выполнения этих работ мы прикладываем двери и проверяем все зазоры, работоспособность замков и работу петель. Когда все будет сделано, мы приступаем к финальной зачистке, шлифовке и покраске всех обрабатываемых поверхностей.

Итак, столкнулся с проблемой. Необходимо заменить усилитель стойки передней двери, но! В продаже их нет. Просто ВАЗ прекратил их производство. На рынке говорят, что уже лет 5 в продаже не было этих усилителей. От сюда вопрос: где брать?

Поиски на разборках пока не увенчались успехом. Как правило, эта часть всегда гнилая.

Может у кого есть опыт в этом вопросе? Может от другой модели похожие варианты есть?

P.S. 01.10.20 Итак, нашел на разборке более-менее живые усилители. Самое сложное — это достать его. Т.к. на разборке отпилили тупо часть стойки. Теперь нужно расшить эту стойку, что б достать усилитель. А как известно, он находится между кузовом и накладкой. Причем точек сварки на нем не мало. По периметру, с торцов, сверху, вокруг петель… Короче на это ушел целый день.

Теперь зачищаем и подготавливаем место на машине, куда будем ставить усилитель.

Тут обнаружилось, что снизу сгнила часть кузова.

Заменяем метал и усилим его.

Далее, как обычно, метал закрываем кислотным грунтом и обрабатываем антикоррозийным средством.

UPD 03.10.20
Итак, все готово! Основное правило: "7 раз отмерь, один раз отрежь" Я примерял и отрезал гораздо чаще. Ориентиром служила верхняя петля двери.
— прикручиваем к ней дверь
— прикручиваем к нижней петле двери нашу часть усилителя
— закрываем дверь (висит на верхней петле и замке. Проверяем зазоры. Все ок! Значит это и есть идеальное расположение двери
— ставим метки, где должен стоять новый усилитель.
— снимаем все и прихватываем сваркой наш усилитель.
— навешиваем дверь опять и проверяем. Если все ок, то обвариваем усилитель. Если нет — корректируем положение
— обваривать начинаем с того, что прихватываем усилитель в разных местах (что б не потянуло метал)
Не забываем про порог. Его я тоже включал в примерку. Итого, нужно совместить: усилитель, накладку усилителя, порог и саму дверь. Что б зазоры везде совпадали, что б ничего не подклинивало и не мешало закрываться/открываться.
После того, как обварил усилитель еще раз накидываем дверь и снова сверяем все зазоры.
Так же проводил установку накладки. Примерил. Накинул дверь и проверил. Прихватил. Накинул дверь проверил. Обварил. Накинул дверь проверил.
Так же делал и порог.
Завтра переходим на заднюю дверь. Там тоже нужно что б сошлись: порог, заднее крыло, металлический подкрылок и зазоры двери.

Читайте также: