Заделка трещин в бетоне плиточным клеем

Обновлено: 13.05.2024

myremont написал:
то есть вот такие трещины не надо "расшивать" болгаркой?

Каждое действие преследует какую- то цель. разные цели - разный набор действий. От целеполагания и зависит, расшивать и мазать, или мазать не расшивая, или расшивать и ничего не мазать. Я даже теряюсь вам чего- то посоветовать, глядя что у вас вся стяжка исписана формулами.

ИгорьPurnesh , я всего лишьотбила уровень пола относительно луча нивелира.записывая циферки маркером. Цифра 50 взята произвольно (высота лазера и линейки). Подошла ответственно. Так что вы с Грей можете посоветовать по трещинам? Как ''замазать''? Просто взять плиточный клей и ''вмазать'' в трещинки? Без расшивки болгаркой?мне не у кого спрашивать, поэтому уточняю на форуме. Хочется финишный пол сделать, чтобы не потрескался. Спасибо

Для себя я и прораб, и мастер!

myremont написал:
я всего лишьотбила уровень пола относительно луча нивелира.записывая циферки маркером.

Я догадался что это условный уровень пола. Вам было-бы удобнее на листе бумаги нарисовать схему и "глубины".

myremont написал:
Как ''замазать''? Просто взять плиточный клей и ''вмазать'' в трещинки?

Именно так. Или любой другой раствор, или например герметик. Лишь-бы "саморастекайка" не утекла в эти трещины.

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh , а вот герметик я бы не советовал. При заполнении трещин, любой смесью, неизбежно пачкается стяжка, а пленка герметика ещё слабее, чем пленка ГГП .
. Трещины пролить отдельно той же смесью, как схватится - можно заливать весь пол.

вы где живете? - могу заехать, посмотреть на месте.

Грэй написал:
а вот герметик я бы не советовал

Советую из собственного опыта. И акриловым, и силиконовым герметиком по трещинам проходил. И пеной монтажной. Всё работает "на ура".
А вот если трещины "проливать" той-же смесью- это как повезёт. Глубина большая- надо много "проливать" и как узнать, когда "глубина" закончилась? Значит возвращаемся к замешиванию той-же смеси, только более густой. Похожей на ЦПС или плиточный клей.

Мой опыт к Вашим услугам!

Если трещине небольшая, до 2 мм, ее можно заделать жидким цементным раствором с добавлением клея ПВА или плиточным клеем. Если трещина широкая - цементным составом М-100.

Грэй написал:
myremont , вы слишком обожествляете грунтовку

myremont написал:
(я лила ее так, что были лужи, потом они высохли, стяжка аж блестящая, чуть намочишь пол, тапки сразу же прилипают к стяжке).

помойте пол, уберите с поверхности лишнюю грунтовку, иначе у вас нивелирка , которую вы собираетесь лить, отскочит!

ИгорьPurnesh написал:
перешпаклюйте все трещины и расшивку цементным раствором. Грунтуете. И можно смело лить "самонивелир"

ой, только уже аккуратно.

Грэй , помыла пол от излишней грунтовки. Мыла старательно, скребла щеткой (щетка для мытья посуды с пластиковым ворсом). Вода в ведре была белая. Смыла. Тапки больше не прилипают. Единственное, меня волнует,что пол выглядит немного глянцевым. И а нескольких местах грунтовка может отойти от стяжки, если слой грунтовки поддеть острым ножом. Это не по всему полу, а в нескольких местах. Основной пол впитывает воду, но поверхность у пола гладкая,немного блестящая. Это нормально? Или пройти по всему полу наждачкой,а потом опять помыть?

Для себя я и прораб, и мастер!

myremont , там где пленку можно поддеть ножом - подденьте и уберите её. Можно и наждачкой, но без фанатизма)
> Блестит не впитавшаяся грунтовка, но если она не снимается, то пусть блестит - это не страшно

myremont , Как ''замазать''? "Просто взять плиточный клей и ''вмазать'' в трещинки? Без расшивки болгаркой?"Разделать трещины болгаркой диском по камню. Затем обработать пылесосом и грунтовкой. Следом взять "наливной пол"(НП) цементный и приготовить смесь с добавлением 1/6 цемента (или плиточный клей1/4) на объем НП.Развести как в рецепте НП и залить в разделанные трещины, проводя по трещине ножом или шпателем выгоняя из бороздки воздух. Через пару дней наложить на трещины серпянку или весь пол покрыть стеклянной сеткой и лучше из крученых нитей. Она чуть дороже.Затем все это залить НП на цементной основе с соблюдением технологии для НП. Применение смеси НП с добавкой цемента или плиточного клея делает НП менее текучим и увеличивает адгезию. Частицы плит клея менее текучие осаждаются на дно трещины предотвращая протекание.Если где то по шву будет большая усадка,то просто повторить заливку. Повторной протечки обычно уже не бывает.

Залили бетон, а он через какое-то время покрылся трещинами? Вопрос вполне решаем, в этой статье я расскажу о способах заделки. На участках бетоном обычно заливают отмостку, тропинки, площадки, стяжку в гаражах, сараях, хозпостройках. И если упустить из виду один или несколько нюансов, то трещины неизбежны.

Кстати, хочу посоветовать статью у меня на канале: «Как часто поливать бетон после заливки? И для чего это вообще нужно делать?»

Сначала разберёмся - из-за чего вообще трещины появляются

Неправильный состав бетона. Возможно не соблюдены пропорции, либо цемент или песчано-гравийная смесь не надлежащего качества.
Неравномерное схватывание. В жару, например, бетон обязательно нужно увлажнять
Разрыв бетона во время морозов. Попавшая осенью в трещины (даже самые мелкие) вода, зимой при сильных морозах расширяется разрывает бетон
Недостаточная толщина. Там, где нужно 10 см бетона, залито 3-5 см. Отсюда и проблема.
Недостаточно качественное подготовленное основание. Без трамбовки, песчаной подушки и т.п.
Отсутствие армирования, либо оно есть, но сделано не качественно.

С причинами понятно – какие-бы они ни были, у нас в стяжке есть трещины и их надо заделать.

Способы заделки трещин в бетоне

Сразу отмечу – трещины перед обработкой нужно подготовить – очистить от мусора, немного «расшить», чтобы растворы проникали как можно глубже, в некоторых случаях прогрунтовать и увлажнить.

Жидкая цементная смесь. Подойдет для мелких трещин. Нужен самый мелкий песок. Мешаем с цементом в пропорциях 1:1, делаем жиденькую субстанцию и заполняем трещины. Перед этим обработайте трещины грунтовкой.
Эпоксидная смола. Тоже для мелких трещин. Обязательно очистите и просушите то место, которое будете заливать смолой.

Чем работать? Можно залить смолу или цементный раствор в щели большим медицинским шприцом. Как вариант – тюбик под пистолет из-под герметики или силиконового клея. Мелкие трещины замазываем шпателем. В случае с эпоксидкой, шпатель после работ можно выкинуть.

Герметик. Тоже подойдет для заделки трещин. Главное, чтобы он туда проник. После высыхания немного увеличивается в объеме и становится твердым. Защитит бетон от проникновения влаги и более усиленного появления трещин. Трещины перед обработкой немного увлажните.
Смесь с жидким стеклом. Добавляем в раствор 60% песка, 20% цемента и 20% жидкого стекла. Перемешайте до жидкой консистенции и залейте тщательно подготовленные трещины.
Плиточный клей. Тоже неплохой вариант. После высыхания становится очень прочным. Готовить смесь довольно просто – мешаем с водой да и все. Наносим состав шпателем в очищенные и прогрунтованные трещины.

Лучшим вариантом грунтовки считаю бетоноконтакт – поверхность становится очень прочной и наносимые составы схватываются намертво.

Мы уже не однократно говорили о бетонных конструкциях, о том как их возводить и как сохранять. Есть статьи на эти темы, подписывайтесь на наш канал РемСтройМастер и узнавайте больше о строительстве и ремонте. Полезные ссылки по теме в конце статьи.⏬

Вот делаем вроде всё правильно, любуемся год-другой, а через 3 например, замечаем изменения в нашей отмостке или дорожке выполненной их бетона. И чаще всего это небольшие трещины, они практически не влияют на прочность конструкции и ее надёжность, но вот глаз они не радуют😒. А многих вот прям раздражают😠.

Согласитесь, не каждый готов сразу выложить немаленькую 💰сумму на замену отмостки или покрытие отмостки тротуарной плиткой или брусчаткой.

Так что же сделать, чтобы опять глаз радовался?

Сначала нужно определить причину возникновения трещины.

Если причина в ошибке 👉при монтаже отмостки, то лучше накопить💸 и сделать всё по уму! Например забыли про деформационные швы, ну здесь хоть каждый год ремонтируй, всё равно деформация возьмёт верх и вы исправите ошибку.

А один наш заказчик, после 2-х лет ремонта, закатал всё резиновой крошкой. Теперь доволен, уже 3 года и ни единой деформации. Да, способ не дешевый, но есть очень мудрая поговорка у германцев:

"Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи",

поэтому они делают не дёшево, но на долго.

А сейчас мы уделим внимание трещинам, которые появляются на поверхности от :

неправильного железнения,
отсутствия защиты бетонной конструкции,
агресивного воздействия атмосферных осадков и температур.

Мы очень часто используем вот такой способ:

Берем обычный клей для плитки, ну не совсем обычный, а для влажных помещений.
Щетку для пола.
Пульверизатор с водой.

Выбираем сухую погоду. На трещины рассыпаем сухой клей. Да, именно СУХОЙ КЛЕЙ ! и начинаем щеткой засыпать щель, вметаем в трещины сухую клеевую смесь.

Следующее, что нужно сделать, это взять пульверизатор с водой и побрызгать щели , клей напитается водой и распределится по трещине, надёжно сцепляясь с бетоном. Главное не переборщите с водой, а то он просто растечется и потеряет свои сцепляющие свойства.

Мы пробовали и мокрый вариант заделки плиточным клеем, но вот прочность его ниже, и при застывании часто образовывались новые очень маленькие трещины. Поэтому останавливаемся на рекомендации сухой затирки трещин.

И конечно, после высыхания, мы настоятельно рекомендуем защитить свою бетонную конструкцию от дальнейшего разрушения. О том как это можно сделать мы уже писали в статье "Как сохранить бетонные отмостки и дорожки" .

А еще мы рассказывали как правильно возводить отмостки из бетона в статье "Бетонная отмостка.Этапы устройства" .

Бетонные покрытия применяются в самых разных областях: при монтаже полов, бетонировании поверхностей как на промышленных, так и на жилых объектах, строительстве автомагистралей и многого другого. Однако бетон отличается низким пределом прочности на растяжение, поэтому в процессе застывания смесь немного сжимается и происходит усадка конструкций. Из-за этого на поверхности появляются мелкие и более серьезные дефекты. В этом случае требуется заделка трещин в бетоне, которая выполняется по разной технологии в зависимости от типа повреждения и причины его появления.

Разновидности трещин в бетоне

Некоторые начинающие или недобросовестные строители предпочитают просто замазать дырку или любой другой дефект шпатлевкой или строительным раствором. Однако прежде, чем заделать дырку или трещину в бетонной стене и других основаниях стоит разобраться в том, что именно стало причиной появления подобных неприятностей.

Дефекты бывают нескольких типов:

Поверхностные. Такие трещины часто появляются после заливки фундамента в процессе высыхания песчано-цементного раствора, если смесь была приготовлена без соблюдения требуемых пропорций компонентов, были использованы некачественные составляющие или в смеси не было достаточного количества воды.
Усадочные (также их называют волосяные трещины). Дефекты этого типа считаются самыми опасными, так как из-за них происходит не только деформация фундаментального основания, но и всей постройки в целом. Это приводит к снижению прочности. Изъяны этого типа появляются при неравномерной нагрузке на фундамент и при неправильном подборе цементного состава.

Температурно-усадочные. Щели подобного типа появляются в процессе затвердевания бетонного основания из-за экзотермической реакции, происходящей между цементом и водой. Очень часто при возведении стен и перекрытий начинающие строители не учитывают свободу деформации, вследствие чего в бетонной массе происходит температурное напряжение и на поверхности проявляются дефекты.
Трещины и дыры, появляющиеся из-за некачественного армирования. Если каркас для усиления конструкции слишком слабый, то он будет прогибаться под нагрузками, что также приведет к образованию дефектов. Кроме этого, армирующие прутья могут начать окисляться. Из-за появлении коррозии материал увеличивается в размере, разрывая бетонную массу изнутри.

Также растрескиванию подвержены бетонные поверхности, находящиеся на улице. Во внешней среде содержатся химически активные вещества, которые создают благоприятную почву для появления дефектов.

Кроме этого, разрушительное действие оказывают резкие температурные перепады, которые могут происходить как на поверхности, так и в самой толще бетона. При этом пагубное влияние оказывает не только холодный воздух, но и ультрафиолет.

Также стоит обратить внимание на ширину трещин, так как в некоторых случаях такие дефекты не являются критичными.

Допустимые размеры трещин

В строительной сфере есть такое определение, как допустимая ширина раскрытия трещин, которая определяется по ДБН В.2.6-98:2009 исходя из эксплуатационных условий:

Размер трещин не должен превышать 0,5 мм, если бетонная поверхность не подвергается влиянию погодных условий. То есть на нее не оказывает влияние влага, низкие температуры и ультрафиолет.
Допустимая ширина раскрытия трещин не может быть более 0,4 мм, при условии что конструкция подвергается погодному влиянию.
Ширина трещины не должна превышать 0,3 мм, если бетонное основание находится в условиях агрессивной среды.
Допускать образование щелей более 0,2 мм не рекомендуется, если речь идет об армированных конструкциях, отличающихся пониженной устойчивостью к образованию коррозии.

Также неопасными считают горизонтальные трещины с небольшим раскрытием, которые часто появляются в железобетонных колоннах.

Однако важно учитывать, что существуют определенные условия эксплуатации, при которых и вовсе не допускается трещинообразование:

если речь идет о ЖБ конструкциях, которые постоянно взаимодействуют с жидкостями и газами (то есть, должны быть непроницаемыми и герметичными);
при использовании конструкций, к которым предъявляют более строгие требования по их долговечности.

Определив тип дефекта и необходимость его исправления, намного проще выбрать, чем заделывать дырки в стене или любой другой бетонной поверхности.

Цементные растворы

Данные составы пользуются большой популярностью ввиду их дешевизны и возможности ремонтировать незначительные усадочные трещины в бетоне.

Заделка трещины

Прежде чем приступить к заделыванию, необходимо проверить саму трещину на наличие сколов вокруг нее. Если таковые есть, то в скором будущем они могут превратиться в дыры, поэтому нужно обязательно устранить все отслаивающиеся куски бетона. После этого необходимо:

Выполнить расшивку. Для этого, используя зубило и молоток, нужно пройтись по всей длине трещины так, чтобы ее глубина составляла не менее 5 мм. При необходимости можно воспользоваться шпателем для создания углубления.

удалить пыль при помощи пылесоса и промыть водой образовавшуюся впадину.
Убрать излишки воды и замазать трещину цементным раствором (3 доли песка на 1 часть цемента с добавлением ПВА). При этом нужно следить, чтобы состав покрыл все пространство углубления.
Смочить залитый цемент водой.

Заделка дыры

Если в бетонной поверхности образовалась дыра, в которой виднеется арматура, то дефект можно заделать следующим образом:

Зачистить отверстие в бетоне и обработать его поверхность антикоррозийным составом.
Уложить в углубление кусочки стальной проволоки диметром порядка 4 мм.
После этого углубление замазывают грунтующим составом, равномерно нанося его на всю поверхность. При этом, толщина слоя смеси должна быть порядка 3 мм.
Не дожидаясь, пока смесь высохнет, залейте углубление цементным составом для заделки трещин в бетоне и проследите, чтобы он заполнил все углубление. Если дыра слишком глубокая, то цемент заливается в несколько этапов. При этом каждый последующий слой нужно смачивать водой из распылителя.
Выровняйте поверхность рейкой (металлической или деревянной), двигая инструментом справа налево.

После застывания смеси, излишки цементного состава необходимо удалить шпателем и заштукатурить поверхность. Если трещина была слишком глубокой, то выравнивание выполняется при помощи шлифовальной машины.

Полезно! Цементный состав нужно заливать с запасом, чтобы он был немного выше поверхности пола. В процессе застывания смесь даст усадку.

Спустя 24 часа, бетонный пол можно красить или укладывать на него любой отделочный материал.

Однако стоит учитывать, что подобная заделка трещин в бетоне не даст эффекта герметизации и не подходит для поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по гидроизоляции. Кроме этого, цементный состав можно рассматривать, как временное решение проблем. Рано или поздно дефекты появятся снова. Если же вы хотите «капитально залатать» дыры и избежать их появления в будущем, то в этом случае можно заделать дефекты при помощи смол, специализированных ремонтных составов на их основе или герметика.

Долговременная заделка дефектов

Решая, чем заделать трещины в бетоне на долгий срок, стоит обратить внимание на этот метод обработки дефектов. Смола и смеси для заделки на ее основе подходят для восстановления стяжек, отмосток и различных забетонированных площадок или горизонтальных поверхностей.

Ремонт трещин в бетоне с использованием таких составов обладает рядом преимуществ. В первую очередь — это дешевизна смесей, а также их быстрое высыхание. С другой стороны, смола позволяет надежно зафиксировать швы и удерживать их от последующего увеличения.

Итак, для устранения дефектов потребуется подготовить:

угловую шлифовальную машину и диски с алмазным напылением;
пылесос;
шпатели и корыто для разведения состава;
грунтующий состав для бетона;
Эпоксидку (основу А и отвердитель В);
Мелкозернистый просеянный песок.

Перед тем, как заделать трещину, нужно очистить ее от пыли и грязи. После этого, выполняем заделку в следующей последовательности:

Производим расшивку трещины. При этом ширина полученного углубления должны быть не менее 5 мм.
Пи помощи шлифовальной машины прорезаем в бетоне поперечные швы с шагом 400 мм (длина канавок порядка 100-150 мм).
Удаляем рыхлый слой бетона и обеспыливаем поверхность при помощи пылесоса.
Обрабатываем поверхность дефекта грунтовкой, а поперечные канавки фиксируем при помощи ремонтных скоб.
Готовим раствор из смолы (основы), затвердителя и песка согласно инструкции на упаковке с составом.
Заделываем дефект полученной смесью и быстро выравниваем поверхность, так как время схватывания смолы составляет всего 10 минут.

После этого рекомендуется засыпать поверхность песком, который нужно будет удалить пылесосом перед тем, как зашпаклевать основание или покрыть его отделочным материалом.

Лучшие эпоксидные составы

Если говорить о лучших материалах для ремонта трещин в бетонных стенах и других поверхностях, то самыми эффективными на сегодняшний день считаются:

Эпоксидная смола отечественного производства ЭД-16 и ЭД-20 стоимостью порядка 2 000 за 3 кг. Отвердитель придется купить отдельно (стоит около 300-500 рублей).
Смола Epoxy 520 от чешского производителя Spolchemie стоимостью 3 500 рублей за 5 кг.
Немецкий состав UZIN KR 416, который обойдется 2 700 рублей за 0,75 кг.

Также большой популярностью пользуются составы от итальянского производителя Sika.

Однако стоит учитывать, что подобный метод исправления дефектов не подходит для обработки дыр, которые образуются в бетонных основаниях испытывающих сильное давление от воды. В этом случае стоит использовать герметик.

Использование герметиков и саморасширяющихся лент

Сразу стоит сказать, что данный метод заделки дефектов очень дорогой, поэтому чаще всего его используют при ремонте бетонных чаш загородных бассейнов. Однако несмотря на его дороговизну, использование герметика и саморасширяющихся шнуров отличается своими достоинствами:

возможностью обработки дефекта любого типа;
полной герметичностью;
возможностью проведения монтажных работ в условиях холодной погоды.

Для работы, помимо стандартного комплекта инструментов, потребуется:

монтажный пистолет;
саморасширяющаяся лента или шнур;
зубило и щетки;
герметик для бетона.

Однако перед тем, как замазать изъян, необходимо замерит габариты щелей и приобрести нужный тип герметика и лент в зависимости от этого. Например, если глубина дыры составляет 60 мм, то подойдет шнур 18 х 23 мм.

Не следующем этапе необходимо:

Расширить трещины и обеспылить их.
Установить шнур в углубление.
Заполнить остальное пространство герметиком.
Разгладить выступивший наружу состав при помощи шпателя.

После выполнения работ, не придется гадать, как зашпаклевать поверхность или законопатить ее. Достаточно только нанести состав и разровнять его.

Если говорить о лучших составах этого типа, то наибольшей популярностью пользуются:

Отечественный ЭЛАСТОСИЛ PU 20 стоимостью 280 рублей за 600 мл.
Состав от французского производителя Rubberflex, который сегодня продается по цене 300 рублей за 310 мл.
Лента ПЛУГ российского производства стоимостью порядка 260 рублей за погонный метр.

Инъектирование

Также решая, как заделать дырки в стене из бетона наиболее эффективным образом, особенно если появилась не только трещина, но и через нее течет вода, стоит обратить внимание на данный метод.

Технология инъектирования подразумевает введение специального состава (полиуретановой или эпоксидной смолы, микроцемента или гидроизолирующей смеси) в толщу бетона с использованием специальных инъекционных насосов, создающих сильное давление.

Для выполнения такой реставрации дефектов необходимо:

Сделать отверстия в шахматном порядке по обеим сторонам щели.
Установить в них пакеры (специальные трубки, через которые подается раствор, напоминают дюбель) под углом.

Залить раствор.
Вытащить трубки и покрыть поверхность строительным составом.

Итак, мы рассмотрели, как самостоятельно заделать дырку в бетонной стене, но что если речь идет о газобетоне?

Особенности заделки трещин в газобетоне

Трещины в газобетоне образуются также часто, как и в обычных цементно-песчаных монолитах. Для их заделки работы выполняются в следующей последовательности:

Со стены или любой другой газобетонной поверхности удаляется слой разрушившегося строительного материала и производится очистка от пыли и грязи.
Производится грунтовка щели. Для этого рекомендуется использовать 50-процентную водную дисперсию ПВА и воду (соотношение 1:3).
Производится заделка трещин в зависимости от их габаритов. Если повреждение единичное и его ширина не превышает 0,4 мм, то щель расширяют до 10 мм и в нее заливают любой строительный состав (можно использовать цемент или специальный клей для газобетона). Если ширина дефекта составляет до 10 мм, то лучше использовать для заделки пористый клеевой состав и расширить щель до 20 мм. В случае появления дефекта шириной до 20 мм, рекомендуется применить клеевой или цементный состав, предварительно добавив в него крупнофракционный щебень из газобетона.

После выполнения работ необходимо закрыть обработанную поверхность при помощи листа фанеры (закрепить саморезами) на 3-5 часов.

Надо заделать порядка 10 дыр на стыке стены и потолка. Дыры большие - до 20 на 10 см в длину/ширину и до 10 см в глубину потолочной плиты ( после отбойника этажом выше ). Самое противное - отрицательный угол сколов, раствору держаться не на чем кроме своей адгезии. Попробовал раствором - плохо, 4-5 см вмазал и отваливается.
Есть мысль замазать это дело [халявным плиточным клеем ( осталось от ремонта в офисе 1.5 мешка Ветонит KL Fix - пройдет или нет ?
Весьма желательно , чтоб получилось попрочнее - может цемента туда добавить ?

Плиточный клей очень текучий, не самый лучший вариант. Такие дыры лучше запенить, затем срезать пену и зашпаклевать.
с Уважением
Станислав

2LR: плиточный клей можно развести погуще - и никуда он не потечет.
А заделка нужна прочная и влагостойкая, этажом выше производств. помещение - пена никак не проходит.

1) Сделать опалубку - подпереть доску снизу.
1а) Если возможно, залить бетоном сверху
Или, если сверху нет доступа:
2) забросать снизу и сразу подпереть куском доски

2BV: сверху доступа почти нет, щелка 4-5 см, да и не наша это территория.
А забрасывать пробовал - пока забрасываешь, оно уже назад вываливается. См.рисунок.

Доской подпирать придется по любому, если забетонировать хотите.

Сделайте внутри ямы насечек зубилом, или молотком побольше, если внутри ровно.

Возьмите доску 20*30 см или чуть больше, посередине горку густого раствора, придайте примерно форму впадины, вдавите, трамбуя и подоприте доской в пол.
Раствора чуть больше чем яма, чтобы всё заполнил и выдавился.

2BV: В запарке забыл совсем про короба, для которых эти дыры долбили.
Посреди ямы вертикально идет короб вдоль стены, так что доска получится с вырезом. Да и потолок высотой 3.5 м - не всякой доской подопрешь.
Плиточным клеем почему хочется - не надо с опалубкой заморачиваться, прилипнет к голому бетону намертво. Только вот с прочностью ( интересно до какой марки ветонит каменеет, нигде не нашел ) и образованием трещин в таком слое вопрос?

Ну, я смотрю, Вы уже категорически решили клеем делать.:-). Ну каждый сам себе режиссер. Одно плохо, при таких слоях клей даст усадку, и еще будет трескаться еще несколько месяцев. А вообще, такие места закрываются бутом,а только затем штукатурятся. Закидайте дырку густым клеем, прилепите бутовые камни и разоприте их до схватывания проволокой. А еще проще насверлить дырок под саморезы и навязать проволоку или вообще заармировать кусками арматуры. А затем окончательно заделать
С глубоким уважением
Станислав

А вообще пену Вы зря недоотценивайте.

Можно набрать обрезков керамики и с их прослойкой забутовать клеем дыры, а потом просто замазать( выровнять ) тонким слоем.

Проблема известная, простой раствор очень тяжело забрасывать на потолок, он постоянно отваливается. Я добавляю в ЦПС клей ПВА, раствор получается более вязким. Слышал от профессиональных штукатуров, что они добавляют в раствор алебастр, но это приводит к ухудшению его качества.

Не хочу обобщать, но плиточный клей - вещь в себе.
Например, по моему опыту, распространенный более-менее приличный Юнис+ использованный в качестве ремонтного состава, выкрашивается, как песок. А под плиткой при этом прилично стоит.

Если хочется плиточным клеем, почитайте к нему инструкцию (про допустимый слой).
Кстати, плиточному клею никто не запрещает иметь значительную усадку, что неприемлемо для ремонтного состава.

А почему Вы не хотите забить все алебастром? Он не усаживается, быстро встает.
Чтобы прилип лучше можно использовать бетоконтакт или хорошую акриловую грунтовку.
Для успокоения можно прикрутить на шурупы какую-нибудь сетку.

Кстати на упаковке клея - написано безусадочный. А к алебастру не лежит у меня душа, не знаю почему.

Выравнивал наружный откос (толщина слоя по максимому 3 см по минимому 0,2-0,3 см) использовал плиточный клей "Плитонит В+" (такой под руку попался и на пакете про морозоустойчивость было). Размешал до густоты - когда плюха уже не растекается сама но хорошо заглаживается шпателем. Получилась липкая густая вязкая масса. Замечательно легла на откос, схватилась через 3-5 часов и окончательно на следующий день. Усадки нет. Откос получился очень ровненький. Про долговечность и надежность можно будет сказать через пару лет.

Ну и как, что выбрали: плиточный клей (какой) или Пескобетон?
Меня тоже привлекает большая адгезия плиточного клея по сравнению с бетоном.

Какой Ваш плиточный клей лучше подойдёт для этого?
Не даст ли потом 5..10 см слой клея усадку?
Какова будет прочность высохшего клея? От M50(вряд ли меньше) до M200(вряд ли больше)?

2Alol Это ко мне вопрос или в общем ?

Да, к Вам, как автору темы. У меня подобная проблема, и очень интересует Ваш опыт.

думаю, что можно в раствор добавить грунтовки типа Ceresit CT17, предварительно прогрунтовав отверстия, должно помочь

Alol написал :
Ну и как, что выбрали: плиточный клей (какой) или Пескобетон?
Меня тоже привлекает большая адгезия плиточного клея по сравнению с бетоном.

Какой Ваш плиточный клей лучше подойдёт для этого?
Не даст ли потом 5..10 см слой клея усадку?
Какова будет прочность высохшего клея? От M50(вряд ли меньше) до M200(вряд ли больше)?

Тогда, со смешиванием клея и раствора, был последний эксперимент.
Эта смесь оч. долго "встает", особенно в толстом слое - снаружи корка, а внутри полузасохшая вязкая масса, прочность получается ниже,чем у раствора.
Один плюс - липнет хорошо.

Сейчас проблему с адгезией и выпаданием раствора решаем следующими способами

Читайте также: