Забор из обожженной доски своими руками
Обновлено: 28.04.2024
Обожжённая доска интересный по своей фактуре материал, и штакетник для забора из неё выглядит по крайней мере оригинально. В этой статье я расскажу о процессе подготовки и обжига доски, который хоть и занимает много времени, но не требует особых навыков. У меня ушла неделя по вечерам на обжиг и обработку 124 досок, этого хватило на забор передней межи участка. Обязательно в одной из следующих статей напишу о том, как я делал забор и выложу фото того, что получилось. А сейчас о процессе обжига и в конце статьи видео с процессом.
Подготовка досок.
Доску для обжига взял самую дешёвую не строганную второсортную, с большим количеством коры, сучков, поеденную жуками насквозь и вдоль. Чем хуже древесина, тем интересней получается. Первым делом очистил её от коры, с этим легко справляется обычный строительный резак. Очистил места обитания жучков, больше они похожи на гусениц, после них остаётся что-то похожее на мелкую стружку в местах, где они прогрызли древесину.
Обжиг досок.
Сначала я пробовал обжигать доску, просто лежащую на полу, но из-за короткой горелки делать это было крайне затруднительно. Жар, поднимающийся вверх, обжигал руки, да и ощущения были как будто смотришь в жерло вулкана. Немного пострадав, я решил расположить доски так, чтобы их поверхность находилась в более-менее вертикальном положении, положил их на две подпорки, и всё стало куда проще и быстрее. Сначала обжигал торцы доски прямо в стопке, затем выкладывая их по три штуки обжигал сначала с одной потом с другой стороны. Одного баллона газа (25-27 литров) хватало на 60-65 досок.
Да, небольшая ремарка, пробовал обжигать маленькой горелкой из супермаркета, это не реально, не пытайтесь, уйдёт куча баллончиков и всё лето на обжиг 😊.
Обжигом так же добавлял рельеф некоторым доскам, места, где горелку передерживал получались с углублением. Короче говоря, чем кривее всё становится, тем потом в итоге интересней выглядит.
Зачистка досок.
После обжига на доске остаётся слой нагара, угля, и чтобы древесина стала гладкой необходимо его очистить. Это самый муторный и неприятный процесс, зачищал я сначала металлической щёткой, потом обычной щёткой, мелкие неровности вычищал абразивной стороной кухонный губки и в конце ещё раз всё смахивал мягкой щёткой. Всё вокруг становится чёрным, не повторяйте это дома 😊, только на улице.
Покрытие досок маслом.
А вот покрытие маслом, я использовал масло для террасной доски, это по сравнению с обжигом и зачисткой вообще не составляет трудностей. Тихо, размеренно на доску, не обязательно ровным слоем, широкой мягкой кистью наносишь масло под фоновую японскую музыку в своей голове, и всё готово. Главное в этот момент в нирвану ни уйти 😊.
Вот обещанное видео с процессом обжига.
Подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья понравилась, а далее ссылки на другие мои статьи.
Цена забора напрямую зависит от материалов, из которых вы собрались его делать. Чем дешевле материал, тем бюджетнее забор. Казалось бы, универсальнее профнастила сложно что-то придумать: 1 пог. м стоит около 1000 руб. при высоте 2 м. А если сравнить его стоимость с ценой строительной доски? Пиломатериал 25×150 мм можно найти за 8000-10000 руб/м³. На 1 м штакетника идет 5 досок c промежутком 5 см. После пересчета получаем цену погонного метра забора около 300 руб/м. То есть в три раза дешевле профнастила (если покупать его в «Леруа»).
Сэкономить на столбах и лагах вряд ли получится: металлопрокат стоит везде приблизительно одинаково. Но минимизировав стоимость обшивки и установив забор своими руками, можно максимально снизить затраты.
Какая российская дача без забора? А влетает он в копеечку!
Я сам заказывал забор из штакетника и вполне им доволен. А недавно на просторах Интернета нашел видео, где дачник Геннадий сделал очень интересный и, главное, весьма бюджетный забор своими руками. Дальше буду рассказывать от его лица.
Заготовка материалов
Началась эта история со старого унылого шиферного забора. Он стоял с фасада нашего двора и не только не радовал глаз, но также доставлял определенные неудобства из-за небольшой высоты.
Старый забор из шифера был «низкорослым». Фото с канала MY GALAXY
Забор никак не защищал от посторонних взглядов случайных прохожих. Участок просматривался как на ладони, и преимущества проживания в частном доме сводились на нет.
Новый забор мы запланировали сделать из обычной сосновой доски с необычной обработкой. Пиломатериал закупили заранее, ранней весной, поскольку планировали высушить их сами. Свежепиленая сосновая доска — одна из самых дешевых.
У нас было 3 м³ древесины, что равнялось 200 доскам длиной 4,5 м сечением 150×25 мм и 120×25 мм в равных количествах.
Доски уложили во дворе в штабель, чтобы они хорошо проветривались и равномерно высыхали. Для естественной сушки достаточно 3-4 месяцев. Торцы сохнут быстрее, что может привести к возникновению внутренних напряжений и, как следствие, растрескиванию. Чтобы это исключить, мы закрасили торцы досок.
Доски для забора уложили в штабель сушиться. Торцы закрасили. Фото с канала MY GALAXY
Для каркаса забора закупили металлическую профильную трубу — на столбы сечением 60×40 мм, для лаг 40×20 мм. Покрасили ее до монтажа: «оптом» красить значительно быстрее, чем бегать с кисточкой и банкой вокруг готового каркаса.
Профильную трубу красим пакетом до монтажа забора. Это экономит время. Фото с канала MY GALAXY
Первый слой — грунтовка серого цвета — был нанесен валиком. Желательно, чтобы цвет базы отличался от основной краски (чтобы не запутаться, что покрасил вторым слоем, а что нет).
Есть у такой «оптовой» покраски один минус — ЛКМ будет мешать при сварке, и после монтажа забор так или иначе придется подкрашивать. Но сэкономленное время того стоит! После высыхания грунтовки трубы были покрыты двумя слоями черной краски.
Старый забор оставили на все время стройки нового забора, чтобы не оголять участок. Пришлось подарить общественной дороге полоску в 20 см. В масштабах достаточно большого участка потеря 6 м² не имела особого значения.
Для начала надо было нарезать доски на штакетник по размеру. Для этого на козлы была установлена торцовочная пила. Также были сделаны подпорки, которые не давали провисать доске.
Быстроразборный верстак для распила доски. Фото с канала MY GALAXY
Распустили уже подсохшую доску на полотна по 2 м и уложили на поддон.
6-метровая доска напилена на штакетины по 2 м. Фото с канала MY GALAXY
Вся работа над новым забором растянулаcь на непредсказуемо долгий срок: материалы закупили ранней весной, а забор закончили только осенью. На первый взгляд, все операции не занимали много времени, но жизнь вносит свои коррективы. При подготовленном рабочем месте на распил досок на штакетник ушел один день. За день нарезали 320 заготовок, которых должно было хватить на двустороннюю обшивку 29 м фасадного забора.
Обжигаем доски
Оригинальность нового забора заключается в способе обработке древесины — доска будет обработана обжигом по древней японской технологии с красивым название шоу суги бан. В переводе на русский — «сожженный кедровый лес».
Подобный способ обработки был распространен и в Китае, и в Древней Руси. Сейчас для этого используют газовые горелки
Японская технология заключается в быстром и экономичном обжиге — древесина обрабатывается самопрогоранием в сложенной из досок треугольной трубе. Очень важно, чтобы конструкция не развалилась при обжиге. Она связывается с обхватом проволокой каждой доски. Так они не проваливаются внутрь треугольника, но между ними остается небольшой зазор. Через эти зазоры при обжиге будет приток воздуха, который обеспечит более равномерное горение.
Перед обжигом доски связываются стальной проволокой в треугольную трубу. Фото с канала MY GALAXY
В старину для обжига таких труб использовали мелкую щепу или ветки. Но в наше время удобнее использовать газовые горелки.
Быстро собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY
Конструкция для обжига состоит из куска швеллера и кирпича для направления факела газовой горелки. При переворачивании горящей трубы понадобятся пожарные перчатки. До обжига надо позаботиться о пожарной безопасности: иметь под рукой огнетушитель и достаточное количество воды в ведрах.
На слабогорящую газовую горелку устанавливаем деревянную трубу из досок для обжига. В трубе появляется естественная тяга, которая поднимает огонь вверх, а он поджигает поверхность древесины. Через 30-40 секунд пламя уже поднимается к самой верхушке трубы. Через минуту переворачиваем трубу и даем погореть еще минуту.
В трубе появляется тяга, пламя поднимается по трубе вверх. Фото с канала MY GALAXY
Степень обжига контролируется визуально. Чтобы ускорить процесс, надо раздвинуть кочергой доски, немного увеличив щель между ними.
Доска самообжигается. Через минуту переворачиваем трубу и обжигаем еще секунд 40. Фото с канала MY GALAXY
Тушим трубу небольшим количеством воды из шланга. Разбираем конструкцию и тлеющие участки гасим мокрым веником.
Тушим пламя струей воды из шланга для полива. Фото с канала MY GALAXY
После обжига одной стороны досок опять связываем их в треугольные трубы и делаем то же самое с другой стороны. Технология достаточно хлопотная, обжиг 320 досок может занять неделю. Но зато вам больше не нужны никакие ЛКМ: под воздействием высокой температуры древесина меняет химический состав и становится устойчивой к внешним биологическим воздействиям.
Как может показаться, доски легче обжечь, просто взяв газовую горелку, но! Так значительно дольше — и расход газа на порядок больше: до 2 л газа на 1 м².
Техника обжига досок в треугольной трубе практически идеальна, но торцы все-таки пришлось дожигать отдельно горелкой. После обжига доски надо зачистить металлической щеткой для болгарки. Она хорошо снимает лишний уголек с доски. Тут очень важно счищать уголь вдоль волокон: если счищать его поперек, то могут образоваться малоэстетичные царапины.
Дообжигаем торцы досок, потом счищаем лишний уголь с поверхности доски, используя стальную щетку. Фото с канала MY GALAXY
Варим каркас из швеллера и устанавливаем столбы
Столбы для забора сделаны/нарезаны из профильной трубы 60×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Труба разрезана на части по 250 см. После распила 6-метровых труб остались обрезки — из них сварены еще несколько столбов. Практически безотходное производство!
Несколько столбов были сварены из обрезков. Фото с канала MY GALAXY
К нижней части столба приварена крестовина из остатков арматуры и профиля, завалявшаяся в хозяйстве. Сверху труба наглухо заварена, это перекроет доступ воды внутрь столба.
Сверху столб заварен, снизу приварена крестовина из старой арматуры. Так столб будет лучше держаться в бетоне. Фото с канала MY GALAXY
Готовые столбы разложены, на них отмечены места крепления для лаг. Сначала приварим те к столбам, и только после этого опоры будут залиты бетоном.
Выкопали ямы глубиной 60 см. Нулевой уровень для столба удерживает деревянная перекладина, прикрученная к нему снизу. Опоры выставлены по уровню и зафиксированы деревянными укосинами. Расстояние между столбами — 270 см. Лаги прикреплены струбцинами, а потом приварены.
Столбы установлены в ямы, выровнены, деревянные подпорки удерживают их в вертикальном положении. Фото с канала MY GALAXY
Можно приступать к бетонированию. На один замес — 4 ведра щебня, 3 ведра песка и 1/3 мешка цемента. Воды около 10 л. Бетономешалка установлена рядом со столбами и по мере заливки передвигается.
Замешиваем бетон, заливаем столбы. По мере заливки передвигаем бетономешалку от столба к столбу. Фото с канала MY GALAXY
Цоколь для нового забора делаем из шифера от старого забора. Нарезаем его на полосы высотой 35 см, устанавливаем их на грунт и присыпаем. Сверху их будет удерживать штакетник.
Шифер от старого забора пилим болгаркой на полосы. Из них сделаем цоколь для нового забора. Фото с канала MY GALAXY
Обшиваем каркас забора
Лаги размечены для установки штакетин с шагом 18 см. Доски забора выравниваются с помощью опорного шаблона, установленного сверху.
Обшивать забор начали с калитки. Лаги разметили места монтажа досок с шагом 18 см. Фото с канала MY GALAXY
Шаблон сделан из прямой профильной трубы и опирается на верхнюю лагу, которая при монтаже была идеально выровнена. Сначала доски наживляются на два самореза, потом закручиваются остальные.
Доски при монтаже выравниваем по самодельному шаблону, который устанавливаем сверху. Доски крепим к металлическим лагам кровельными саморезами. Фото с канала MY GALAXY
Доски забора монтировали на кровельные саморезы длинной 35 мм, их длина идеально подходила для крепления дюймовой доски к металлической лаге. В трубу с толщиной стенки в 1,5 мм саморезы вкручиваются туго. Десятка два саморезов в процессе монтажа забора были сорваны.
Чтобы не оставлять участок открытым, старый забор разбирали по мере монтажа нового.
Старый забор демонтировали по мере установки нового. Фото с канала MY GALAXY
Шиферный цоколь позволил сильно сэкономить силы и деньги, поскольку отливать бетонный цоколь — трудоемко и затратно. А выглядит цоколь из шифера не хуже бетонного.
Шаг монтажа доски 18 см при ширине доски 15 см дает просвет около 3 см (ширина доски немного гуляет). На калитку установлен кодовый замок.
Кодовый замок установлен на калитку. Забор обшит штакетником с внешней стороны. Фото с канала MY GALAXY
Внутренняя обшивка вторым рядом досок сделана с таким же шагом — 18 см. После этого забор стал абсолютно непрозрачным и отгородил приватный участок от глаз праздношатающихся прохожих.
Обшиваем забор изнутри. Монтируем второй ряд штакетника с тем же шагом. Фото с канала MY GALAXY
Крыша для забора
В завершение надо защитить забор от осадков: сделать крышу, чтобы торцы не намокали от дождя. Сверху положили П-образный тонколистовой металлический профиль. Он плотно сел на торец забора и был прихвачен сверху саморезами. Визуально профиль сделал верх забора идеально ровным.
Закрываем верхний торец забора П-образным профилем. Фото с канала MY GALAXY
Забор получился стильным и колоритным. Он выгодно отличался на фоне остальных. Радовало еще то, что похожий забор в ближайшие десять лет в нашем поселении вряд ли кто-нибудь из соседей сможет построить.
Забор готов. Снаружи и изнутри он выглядит одинаково. Калитка сливается с забором. Фото с канала MY GALAXY
Самодельный забор получился достаточно бюджетным: 1 пог. м обошелся в сумму около 1500 рублей, на весь забор с учетом затрат на калитку ушло 50000 руб. Эти затраты сопоставимы с расходами на установку забора из банального профнастила.
Самодельный забор по технологии 3D-штакетника наиболее эффектно смотрится зимой. Фото с канала MY GALAXY
Правда, процесс оказался очень трудозатратным: на монтаж ушло минимум 30 рабочих дней. Но не вложив труда, не получишь оригинального изделия. Всегда приятно осознавать, что можешь сделать своими руками что-то необычное, то, что нравится тебе.
Забор — штука нужная: он и границы участка обозначит, и от незваных гостей территорию защитит. В идеале, конечно, еще и сам по себе ландшафт украсит — но такой идеал обычно стоит недешево, поэтому многие дачники выбирают пусть непрезентабельные, зато бюджетные ограждения из рабицы или профнастила. А можно ли сделать забор недорогим, но красивым и оригинальным? Можно!
Оригинальный забор не обязательно должен быть дорогим
Посмотрев эту подборку, вы убедитесь, что умельцы умудряются сооружать заборы даже из бросового материала — хвороста и обрезков веток. Вот так, к примеру:
Построить такой забор совсем не сложно — лишь бы веток хватило
С таким ограждением вы навсегда позабудете о проблеме утилизации отходов после ежегодной обрезки в саду, ведь забор нужно будет регулярно наращивать, добавляя сверху очередную порцию «стройматериала», когда предыдущая осядет.
Один существенный минус идеи: для нее потребуется много, очень много веток. Не располагаете подобными запасами? Ничего страшного, подберем другое решение!
Плетни — сельская классика
Коли уж речь идет о заборах из веток, никак нельзя обойти стороной всем хорошо знакомый и очень популярный плетень.
Плетень — хорошо известный и очень популярный вид забора из веток
Кстати, вы знаете, что он бывает не только горизонтальным, но и вертикальным?
Вертикальный плетень нашему глазу не так привычен
О том, как сделать подобное ограждение, рассказывает статья Плетень в ландшафтном дизайне: как сплести и где использовать. Со своей стороны лишь добавлю, что при выборе материала для постройки стоит подумать не только об эстетической, но и о практической стороне вопроса. Так, к примеру, плетень из березовых жердей смотрится очень колоритно, но вряд ли прослужит долго:
Стоит подумать не только о красоте плетня, но и о его долговечности
Хотя, с другой стороны, взгляните, какие интересные заборы с арками получаются из тонких длинных (и вероятно, недолговечных) веток:
Плетень из тонких веток можно дополнить аркой
Если материала не так уж много, а заборчик хочется повыше, можно просто приподнять узкую полоску плетня над землей:
Плетень можно и приподнять над землей
Или сделать забор из нескольких таких горизонтальных полос, размещенных на некотором расстоянии друг от друга:
Плетень может быть и вот таким
Ну а тем, кто все еще думает, что плетень годится исключительно для простенького сельского садика, стоит посмотреть на следующие фото:
Плетень — это не только заборчик для сельского сада
Мастера способны сплести удивительные и причудливые ограждения из обычных веток
Конечно, воплощение подобных идей потребует знаний и навыков, этому ремеслу придется учиться. Зато ваш сад в результате обзаведется настоящим дизайнерским забором, сделанным из подручных материалов, а у вас появится новое увлекательное хобби.
Дизайнерский забор из обычных веток
Другие идеи плетеных изделий для сада и полезные советы по их созданию вы найдете в наших публикациях:
Плетень, который растет
Минус многих плетней — недолговечность. Тонкие ветки довольно быстро разрушаются, и сооружение приходится регулярно обновлять, ремонтировать. Как бы этого избежать? А вот так:
Садоводы научились заплетать ветви растущих кустарников, создавая причудливые изгороди
Если использовать ветки растений, которые хорошо укореняются и легко поддаются формированию (например, ивы), можно вырастить уникальный живой забор, сплетая и формируя его в соответствии со своим замыслом.
Уникальный живой забор, конечно, потребует терпения, но результат впечатляет
Бесспорно, это затея непростая, трудоемкая. Такой «живой плетень» будет требовать постоянного ухода, поддержания формы посадок. Но каков результат! Если тема вам интересна, почитайте рассказ нашей читательницы об очень интересном опыте формирования ивы: 'Датские корни' — плетёная ива или русская пальма.
А есть ли решения попроще, не такие хлопотные? Конечно!
Вариации на тему частокола
Из тонких, но не очень гибких жердей, которые не годятся для плетня, легко смастерить ограждение, напоминающее старинный частокол.
Современные вариации на тему частокола
Для его сооружения достаточно переплести колышки в двух-трех местах прочной проволокой и зафиксировать получившиеся секции на вкопанных в землю столбах. А из совсем тонких прутьев сделать мобильный декоративный заборчик, который легко свернуть и перенести туда, где он потребуется:
Небольшой декоративный заборчик из тонких веток
Если же обычный частокол кажется вам слишком скучным, сделайте каркас забора и закрепите на нем колья более причудливым способом — тут все зависит лишь от вашей фантазии и мастерства, ведь собрать такие конструкции будет посложнее:
Можно сделать забор из жердей и более причудливым
Наконец, просто зафиксировать жерди под углом — тоже вариант. Только не поленитесь их все же очистить от коры — это не только добавит вашему забору аккуратности и привлекательности, но и сделает его более долговечным.
Просто закрепите жерди пол углом
Кстати, о долговечности. Хорошая и правильная идея — обработать забор из веток современным антисептиком для деревянных конструкций. Такие составы защищают древесину от атмосферных воздействий, грибков, жучков-древоточцев и тем самым продлевают срок ее использования.
«Я его слепила из того, что было», или Стильные коряги
А как быть, если в вашем распоряжении вместо ровных да гладких стволов оказались кривые разнокалиберные ветки и коряги? Если красота и долговечность сооружения не важны, из них, конечно, можно соорудить что-то на скорую руку:
Если эстетика для вас не главное, то можно и так
Но согласитесь, подобная конструкция с аккуратными цветниками или ухоженным огородом как-то не очень сочетается. Вот так намного лучше:
Даже из кривых разнокалиберных веток можно сделать аккуратный забор
А в легкой небрежности таких ограждений даже есть свое очарование:
Продуманная небрежность
Бесспорно, подобный забор подойдет далеко не каждому участку Наиболее уместным он будет в типичном сельском или «природном» саду.
Такой забор, конечно, подойдет не для всякого участка
Впрочем, из коряг можно сделать и очень стильный забор, если хорошо постараться — тщательно подобрать материал и хорошо продумать композицию.
Забор из коряг может быть стильным
Посмотрите, какие великолепные ограждения получаются, если природные материалы попадают в руки настоящих мастеров:
Хороший мастер может создать шедевр даже из обычных веток и коряг
Заборы и калитки, арки и перголы, сделанные из доступного — фактически бросового — материала выглядят очень привлекательно:
Оригинальные ворота и калитки из подручных материалов
А еще — и это, на мой взгляд, очень важно, — каждое из этих сооружений индивидуально, неповторимо, отличается от других.
Каждый из этих заборов индивидуален, не похож не другие
И если плетень невольно ассоциируется с деревенским бытом, то причудливые заборы из веток и коряг могут перенести нас в волшебный, сказочный мир.
Ворота в сказку
Поклонники фэнтези и просто романтики, думаю, оценят эти идеи. Может быть, с практической точки зрения они и не выдерживают критики, но впечатление производят, не правда ли?
Идеи для поклонников фэнтези
Кажется, что за этими воротами открывается лес, в котором живут эльфы. Или, быть может, гномы.
Воплощение этих идей потребует мастерства. Или волшебства.
А вот такой забор, наверное, может быть у владений Бабы Яги или другого сказочного злодея:
Не такой ли забор стоит вокруг избушки Бабы Яги?
Страшно — аж жуть. И сделать легко, даже ребенок справится. Осталось лишь найти подходящий уголок в саду, где оживет созданная вами сказка.
Удачные комбинации
Удивительные результаты приносит комбинирование обычных веток, прутьев и коряг с более «основательными» материалами — металлом или бетоном.
Ветки и коряги можно комбинировать с более «основательными» материалами
Так что использование «бросового» материала при строительстве забора может быть не только вынужденной мерой, но и осознанным дизайнерским решением.
А как вы относитесь к забору из веток, деревянных кольев или коряг? Хотели бы такой для своего участка?
Обожженный забор — прочная конструкция, которая не утрачивает эстетичный вид после десятилетий эксплуатации. После обжига пиломатериал приобретает серебристо-белый цвет и более выраженную натуральную фактуру на срезе, которая выглядит интересно даже без финишного слоя лака.
Для чего обжигают доски? Предварительная обработка устраняет верхний слабый слой и защищает древесину от ультрафиолета, влаги, грибка и плесени. Обжиг нивелирует негативные факторы лучше лаков и пропиток, защитные свойства которых сохраняются максимум 8 лет.
Расчет материалов и подготовка к строительству
На забор из обожженной доски для участка в 15 соток (периметр ограждения — 110 метров) потребуется 6 кубометров необрезанного пиломатериала естественной влажности. Заготовленные штакетины обработайте медным купоросом и сложите в штабель с вентиляционными отверстиями.
После этого разметьте участок, используя рулетку, веревку и колышки. Расстояние между колышками должно быть равно будущим пролетам ограждения — 2–2,5 метра.
Этапы работ
Забор из обрезной доски монтируют в несколько последовательных этапов.
- Обожгите пиломатериал.
- Обработайте щеткой или керхером от золы.
- Защитите нижнюю часть столбов.
- Установите опоры методом бутования.
- Закрепите лаги.
- Зафиксируйте вертикальные перекладины.
- Покройте полотно забора маслом.
Подготовка материалов
Перед установкой ограждения доски необходимо просушить естественным образом в течение 2,5 месяцев или в сушильной камере. Затем приступайте к обжигу. Для проведения работ необходимы:
- газовый баллон;
- горелка;
- бормашина со щеткой или керхер.
Вначале обожгите материал, используя горелку с баллоном. После этого очистите от золы щеткой с водой или керхером. Готовая древесина выглядит интересно даже до финишной обработки лаком.
Бутование столбов
Забор из обожженного дерева монтируют на металлические столбы из профильной трубы, покрытые эпоксидным грунтом и битумной мастикой. Чтобы исключить перекос опор при пучении грунта, вместо бетонирования используйте способ бутования.
Для этого пробурите в земле лунки глубиной 1,2–1,3 м. Дно засыпьте 10-сантиметровым слоем щебня. Утрамбуйте щебень и установите столбы, контролируя вертикаль уровнем. Послойно засыпьте ямы песком и щебнем, тщательно утрамбовывая. Technology protective coating
Завершенный образ забор из обожженного горбыля приобретает после монтажа лаг и перекладин. Лаги зафиксируйте на саморезы по 2–3 штуки на пролет. Порядок крепления досок выберите в зависимости от предпочтений. Есть разные способы:
- штакетник;
- шахматка;
- елочка;
- двусторонний штакетник и т. п.
Финишная отделка
Перед нанесением финишного слоя выждите несколько суток. Для пропитки используйте тунговое или льняное масло с добавлением воска. Масляный состав полимеризуется на всю глубину и формирует надежный защитный слой.
Оптимальный вариант покрытия — двухслойное, где:
- первый слой — чистое масло;
- второй — масло с добавлением воска.
Так как воск для наружных работ стоит дорого, оптимальные пропорции смеси — 50 граммов на литр масла.
Если все работы проведены правильно, готовый забор из обожженной доски простоит без необходимости ремонта 20–30 лет. В Москве, учитывая климат, для улучшения эксплуатационных параметров сооружения обработку повторяют раз в 8–10 лет.
Как это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Решили с другом у него на даче поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту.
Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)
На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.
Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.
Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший "консервант" доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно :) ). Вот до такой степени обжигаем:
На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае - снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.
Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски.
Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы - окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты :)
Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):
Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны, которые, на самом деле только украшают доску.
После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:
Для чего это все делается (кроме красоты и натуральности, конечно)? А чтобы не было вот так (внутренняя и внешняя сторона одной и той же пристройки). Дерево была обработана специальным лаком (защита от ультрафиолета и прочие бла-бла-бла), вот что стало за 10-15 лет:
Если дерево не обжигать, а просто брашировать и пропитывать/покрывать лаком и тд, то получается такой результат (но это для тех мест, где солнышко не часто бывает: под навесом, либо внутри помещений). Посмотрите на разницу - после обжига у нас цвета как после инверсии (где после обычной брашировки и пропитки темно, там после обжига и брашировки светло, и наоборот). Но если речь идет о фасаде здания или о заборе, то желательно обжигать. Намного дольше простоит.
После пропитки тунговым маслом будет выглядеть примерно так (в зависимости от кол-ва снимаемого слоя, будет темнее или светлее, как хотите. + масло можно и подкрасить как хотите, но мне больше натуральное нравится).
Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Читайте также: