Как установить пластиковые панели на утеплитель

Обновлено: 17.04.2024

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

В некоторых случаях пластик нужно приклеить прямо на пеноплекс или пенопласт, без обрешетки или фольгированной изоляции. Давайте разберемся, как правильно крепить ПВХ-панели в этом случае, чтобы не испортить стены и оба материала.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Такая технология предусматривает:

предварительную очистку и выравнивание стен;
крепление пеноплекса и пенопласта для утепления;
тщательный выбор клеящего вещества.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

К признакам качественного клея относятся:

имеет бесцветную консистенцию после высыхания;
устойчив к влажности, ультрафиолету, перепадам температур, моющим средствам;
обеспечивает быстрое и надежное сцепление поверхностей, даже неплотно прилегающих;
имеет срок эксплуатации не менее 15 лет.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Перед использованием клея нужно убедиться, что он не содержит растворитель на основе ацетона, нефтепродукты или спирт. Рассмотрим варианты, которые точно подходят для приклеивания пластика к пеноплексу или пенопласту.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Вариант 1. Универсальный клей

К универсальным клеям, которые схватывают одинаково хорошо разные поверхности, относятся:

Клейберит-636;
Момент Кристалл;
Эмфиколь-34012

Несмотря на то, что эти клеевые составы подходят в нашем случае, профессионалы рекомендуют использовать специальные клеи для пластика, или жидкие гвозди. О них речь пойдет далее.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Вариант 2. Жидкие гвозди

Жидкие гвозди делают из искусственного каучука, полимеров и различных наполнителей. Для их использования вам понадобится специальный клеевой пистолет.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Все жидкие гвозди делятся на два типа:

На основе растворителей (полиуретановые или неопропиленовые). Более токсичные, но клеят однозначно лучше.
Акриловые. Более экологичные, т.к. растворителем в них служит вода. Боятся минусовых температур.

Совет: при выборе жидких гвоздей обратите внимание на колпачок тюбика. Если он белый, то и цвет клея будет белым. У клея с прозрачным колпачком, соответственно, будет прозрачная консистенция.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Для склеивания пластика и пеноплекса/пенопласта советуем обратить внимание на следующие варианты:

Жидкие гвозди «Момент» Универсальные. Лучшее сочетание качества и цены от российского производителя. Время схватывания: 15–30 мин. Можно применять на неровных поверхностях. Имеет резкий химический запах, токсичен.
Tytan Classic Fix — эластичный, прозрачный клей. Время скрепления: 10–15 мин. Может склеивать как пористые, так и непористые материалы.
QUELYD мастификс ультра — акриловый клей французского производства. Экологичен, не имеет запаха, быстро сохнет.
KRAFTOOL KN-95 — продукт немецкого производителя. Пластичные, безопасные жидкие гвозди с периодом сцепления 10 мин. В составе присутствует антисептик.

Работа по приклеиванию пластиковых панелей к пеноплексу, пенопласту или любой другой поверхности включает следующие этапы:

Подготовка: возьмите защитные перчатки, респиратор и очки, обеспечьте вентиляцию и проветривание помещения.
Обрежьте наконечник картриджа, прикрутите насадку и вставьте картридж в клеевой пистолет.
Нанесите волнообразными линиями клей на поверхность пластика.
Соедините ПВХ-панель с поверхностью, куда нужно наклеить, а затем разъедините на 3–5 мин.
Снова соедините склеиваемые поверхности и сильно прижмите друг к другу. Обратите внимание, если пластик не сильно качественный, то на нем могут остаться вмятины, поэтому прижимайте ладонью.
Выждите время, указанное в инструкции, до полного сцепления.

Совет: если панели не белые, то при выборе проверьте их покрытие ногтем. Если оно поддается ногтю, значит пластик хлипкий и плохо держит геометрию, не покупайте.

Вариант 3. Силиконовый герметик.

Несмотря на то, что герметик предназначен для герметизации отверстий между швами, область его применения чрезвычайно широка.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Отличным вариантом приклеивания ПВХ-панелей является нерасширяющийся герметик на основе пенополиуретана — его адгезия к пластику довольно высока. Перед использованием внимательно читайте состав, и к чему он подходит.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Одной из отличительных особенностей герметика перед клеем является способность выдерживать большие перепады температур, и при этом сохранять эластичность.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Совет: для упрощения работы выбирайте герметик с аппликатором в форме пистолета.

Рекомендуем выбирать продукцию известных производителей:

«Момент»;
«Tytan»;
«Denbraven»;
«Ceresit»;
«Soudal»;
«Silka».

Совет: если по причине неопытности вы неаккуратно нанесли герметик, и он выступил с внешней стороны пластиковой панели — не вытирайте его сразу. Подождите, пока он подсохнет, а потом аккуратно удалите с помощью шпателя или ножа.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Время высыхания клея-герметика зависит от его состава и указано на упаковке. Обычно первичное схватывание состава происходит через 20 минут, а окончательное сцепление — от 4 до 24 часов.

В статье описан порядок работ по внутренней отделке стен пластиковыми панелями с утеплением в частном доме. Я поделюсь своим опытом, как из старой покрашенной поверхности кривой стены сделать теплую, ровную и внешне привлекательную стену, при минимальных затратах финансовых ресурсов.

С чего все началось?

Посоветовавшись с родителями, решили делать внутреннюю отделку пластиковыми панелями. Они скроют дефекты стен и утеплитель, которым будет утеплена стена, ведущая в дом, а также с их помощью планировалось выровнять стены. Цвет панелей решили делать не насыщенного цвета, а более спокойного коричневого цвета, под дерево.

Материалы и инструменты

Для работ по внутренней отделке стен пластиковыми панелями с утеплением нужно:

пенопласт (шириной 20 миллиметров);
пластиковые панели;
деревянные брусья или рейки;
дюбель-зонты;
электродрель;
шуруповерт или отвертка;
канцелярский нож;
ножевка по дереву;
карандаш;
строительный уровень;
рулетка;
степлер;
молоток;
прочие (при необходимости).

Рабочий процесс

Перед проведением отделочных работ, нужно рулеткой измерить поверхность стен, чтобы рассчитать количество необходимого материала. Потом произвести закупку этих материалов, чтобы приступать к основной части работы.

Первым этапом монтажа пластиковых панелей, является установка обрешетки. Обрешетка – это монтаж каркаса из деревянных реек или брусьев, для последующего крепления пластика к ним. От каркаса, напрямую, зависит, насколько ровной будет стена, поэтому делать его нужно строго по уровню.

У меня стена имеет уклон к низу, поэтому нужно монтировать обрешетку с выравниванием поверхности.

Для этого я верхнюю рейку прикрутил к стене, а следующую рейку крепил к вырезанным из деревянных реек кусочкам дерева, как показано на фото.

Деревянные рейки крепятся перпендикулярно, относительно направления пластиковых панелей.

Коридор, который я отделывал пластиком не отапливаемый, а стена, которая граничит с ванной комнатой, очень тонкая. Поэтому ее нужно было утеплить, чтобы сохранить тепло в доме. Для этого выбрал недорогой материал, решили утеплить стены пенопластом. Это существенно дешевле, правда, и несколько хуже, чем минватой. На стену прикрепил листы пенопласта, шириной 20 миллиметров. Этой ширины вполне достаточно для отделки стен внутри помещения.

Листы пенопласта закрепил при помощи дюбель-зонтиков. Они надежно зафиксировали пенопласт на основании стены.

Следующим этапом работ стала установка фурнитуры, к которой будут крепиться пластиковые панели, с помощью степлера.

Фурнитура – это завершающий элемент, внешний и внутренний угол. Их прикрепил с помощью саморезов к стене.

Теперь пластиковую панель, узкой крепежной полкой, установил в завершающий элемент фурнитуры и закрепил, со стороны широкой монтажной полки, скобами.

В местах над дверью, где установка частей пластиковых панелей требует особого подхода, нужно измерить поверхность, чтобы правильно вырезать размер пластиковых панелей. Крепятся они также, как части основной стены.

Вокруг дверей останется дыра, которую тоже можно заделать пластиковыми панелями.

Для этого вокруг двери нужно установить фурнитуру для пластиковых панелей, как показано на фото.

В фурнитуру вставить пластиковую панель нужного размера, как показано на фото.

Под окном в коридоре была ранее утеплена часть стены, поэтому к ней крепить панели было не к чему. Было принято решение, выходить из ситуации при помощи ловкости рук. Верхнюю часть панелей, загнал под верхнюю часть подоконника, а нижнюю – прикрепил с помощью плинтуса.

Вокруг входной двери пришлось монтировать каркас, с учетом того, что дверь перекошена. Плюс усложнился монтаж присутствием электрических проводов, выключателя и светильника. Деревянные брусья вокруг двери, между собой, соединил металлическими уголками, как показано на фото

Для электрической коробки, выключателя и светильника, вырезал в пластиковых панелях отверстия.

После крепления пластиковых панелей, установил новый выключатель и светильник. Для этого, конечно, пришлось повозиться, ведь ранее провода были перепутаны, что сказалось на монтаже. Подключив светильник и включив свет, в доме закоротила проводка, и выбило свет. Родители подняли панику, чтобы вызвать электрика. Но я попросил полчаса, чтобы выяснить причину, которая в конце оказалась весьма банальна и была устранена. Но тем, кто не знаком с электричеством, советую на этом этапе прибегнуть к помощи электрика.

Для перехода между пластиковыми панелями на стене и линолеумом на полу, установил плинтус. Его крепление не сложное, главное иметь электродрель и саморезы. Для соединения планок плинтуса необходимо купить специальные уголки и переходники. Плинтус дополнительно закрепил пластик внизу.

В целом комнатка получилась более уютной, современной, а главное – с теплыми и ровными стенами. Родители остались довольны внешним видом своего коридора, который, по их словам, преобразился до неузнаваемости.

Панели ПВХ – популярный материал, используемый для отделки балконов и лоджий. Они долговечные, влагостойкие и просты в монтаже. Большой выбор по фактурам и цветам, дает возможность экспериментировать, находить новые дизайнерские решения.

Информационный материал статьи даст вам возможность почувствовать себя дизайнером, насладиться полетом фантазии и, конечно, мастером. Вы без труда сможете утеплить и отделать балкон панелями ПВХ своими руками. Узнаете, как подготовить поверхность стен и потолка перед отделкой, какой материал для утепления использовать, как и чем крепить панели ПВХ.

Утепление стен и потолка теплоизоляционными материалами

Перед началом отделки балкона панелями ПВХ, необходимо обработать поверхность потолка и стен противогрибковым составом и утеплить. Если между панелями и ограждением балкона есть щели или трещины, то заполняем их монтажной пеной, герметиком или специальным ремонтным раствором.

Для утепления используем:

алюфом (рулонный), обладающий высокой отражательной способностью, хорошим звукопоглощением, а также тепло, паро и гидроизоляцией;
пеноплэкс (плиты), имеющие низкую теплопроводность, отсутствие водопоглощения, паронепроницаемость, высокую прочность и небольшой вес, что очень важно для утепления потолка;
минеральную вату (плиты), имеющую схожие свойства с пеноплэксом, но не требующую, в нашем случае, условий по ограничению веса, толщине плиты и креплению к стене.

Этот вид утеплителя требует определенных мер безопасности при работе с ним. Содержание канцерогенных фракций и фенолформальдегидных смол опасно для здоровья, но только в случае прямого контакта с материалом. Используйте маску-респиратор, перчатки и желательно, одежду с длинным рукавом. Не допускайте попадания волокон в еду. По завершении работы уберите остатки волокон.

Устанавливаем обрешетку и крепим утеплитель

Начинаем отделку и утепление балкона с «Алюфома». Клеим его на стены и потолок отражающим покрытием внутрь помещения. В качестве клея используем жидкие гвозди. Стыки соединяем фольгированным скотчем.

Брусья для обрешетки выбираем ровные и крепкие с сечением под толщину каждого утеплителя. Ячейки обрешетки делаем в соответствии с размерами утеплительных плит. Минеральную вату используем для утепления внешнего периметра балкона, а пеноплэкс для потолка и стен.

Когда обрешетка готова, вставляем утеплитель. Там, где необходимо, утеплитель подрезаем под размер ячеек обрешетки. К потолку, пеноплэкс приклеиваем на жидкие гвозди. По завершении работы мы получаем полностью теплоизолированный балкон.

Этап работы утепления закончен, можно приступать к отделке балкона.

Отделка стен и потолка панелями ПВХ

Многие начинают отделку с потолка, но мы начнем со стен. Панели для потолка у нас глянцевые и не хотелось, чтобы на них остались царапины.

Нарезаем панели ПВХ нужной длины с помощью лобзика. К крайнему вертикальному брусу обрешетки крепим стартовый молдинг на саморезы и вставляем панель «гребневой» стороной. Работу начинаем от окна. Первую панель выравниваем по уровню и закрепляем пазовую сторону к каждому брусу обрешетки. Следующую панель вставляем в паз первой, закрепляем к обрешетке и т. д. Крепить панели можно и саморезами и степлером.

Углы делаем без стыков. Использовать специально предназначенные для этого молдинги не будем. Берем панель, отмечаем на ней расстояние от паза предыдущей до угла и разрезаем вертикально ее заднюю часть. Нагреваем лицевую сторону и аккуратно гнем под нужным углом. Вставляем угловую панель в паз предыдущей и закрепляем ее к обрешетке.

На внешние углы оконных и дверных проемов крепим пластиковый уголок или торцевой молдинг. Стены готовы, можно переходить к потолку.

Отделка потолка балкона выполняется по той же схеме, что и отделка стен.

Последнюю панель мы не крепим к обрешетке. В конечной угловой точке крепим стартовый молдинг. Измеряем оставшееся расстояние и если необходимо, то обрезаем панель под нужный размер со стороны паза. «Гребневую» сторону панели мы вставляем в паз предыдущей и немного гнем саму панель, чтобы вторую сторону вставить в стартовый молдинг. Для вставки последней панели удобно использовать широкий (30 – 40 см) шпатель.

Углы между стеновыми и потолочными панелями можно закрыть декоративным потолочным плинтусом или уголком. В качестве крепления используем жидкие гвозди.

Верхний край панелей у ограждения балкона закрываем подоконником.

Если есть необходимость в освещении, то перед отделкой балкона панелями ПВХ позаботьтесь о проводке.
Работы по утеплению и отделке стен и потолка на балконе закончены. Созерцаем, умиляемся и наслаждаемся выполненной работой своими руками!

Для тех, кто не ограничивается хранением на своём балконе старого холодильника, одной лыжи, нерабочего

Балкон-терраса в частном доме послужит вам не только дополнительным местом для времяпровождения на свежем

Мы используем файлы cookie. Прежде чем продолжить работать с нашим сайтом ознакомьтесь сполитикой конфиденциальностиОК

Privacy Overview

1. Определения и термины

1.2. Общедоступная информация - к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

1.4. Персональные данные — информация, относящаяся к определенному Пользователю, согласно Федеральному закону РФ «О персональных данных».

2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

2.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется её конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3.1. Пользователь выразил своё согласие на такие действия, путём согласия выразившегося в предоставлении таких данных;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

4. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.

Виды пластиковых панелей для отделки стен

Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два.

Несколько образцов ламинированных ПВХ панелей для отделки стен

Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже.

Потолочные и стеновые

Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны.

Пластиковые панели для отделки стен

Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку.

Размеры и цены

По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п.

Тонкие стеновые ПВХ панели

Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того.

Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм.

На что обратить внимание при выборе

Понятное дело, что начинается выбор с цвета и рисунка. Но чтобы в процессе монтажа не возникало трудностей, при покупке необходимо отследить некоторые моменты:

Осмотрите срез выбранной пластиковой панели. Чем толще перемычки и лицевой и тыльный слой полимера, тем прочнее будет отделка. Еще ориентироваться можно на вес — чем он больше, тем толще будут панели.
Толщина пластика везде одинаковая, без утолщений и более тонких мест. Это признак нормального качества.
Обратите внимание на геометрию. Ячейки не должны быть смяты, кромки — абсолютно ровные. Даже если все упаковано, не мешает распаковать и осмотреть — чтобы не было затем проблем.
Осмотрите лицевую поверхность. Рисунок должен быть нанесен равномерно, четко, без смазанных пятен.
Если выбираете панели из разных пачек, но одной расцветки внимательно смотрите на цвета — они могут отличаться.

Также стоит проверить качество применяемого полимера. Надо взять одну планку так, чтобы она прогнулась примерно на 30% и распрямить. После этого осмотрите ее. Если никаких повреждений пластика или рисунка нет, все нормально.

Правильная технология монтажа пластиковых панелей на стены

Чем хороша отделка стен пластиковыми панелями, так это тем, что ее можно сделать своими руками, занимает она немного времени. Ну, и еще один плюс — нужны обычные инструменты:

дрель со сверлами (устанавливать дюбеля) и коронкой по дереву (сверлить отверстия под розетки и т.д);
шуруповерт или отвертка, строительный степлер, клей — в зависимости от того, какой тип крепежа вы предпочтете;
пила с полотном по металлу — резать пластиковые панели;
строительный уровень;
острый нож — подрезать по ширине.

Это все, что может понадобиться при монтаже ПВХ панелей на стены. Времени уходит — один -два дня в зависимости от наличия опыта и ремонтируемых площадей.

Из чего делать обрешетку

Установка ПВХ панелей на стены по технологии должна производится на обрешетку. Обрешетку делают из:

Из трех перечисленных материалов для монтажа пластиковых панелей в ванной комнате лучше всего использовать пластик. Он мало реагирует на перепады температуры, никак не реагирует на изменение влажности, не гниет и не трескается. Неплохо себя чувствует во влажной среде оцинковка, но она должна быть хорошего качества, иначе все равно ржавеет. Самый неважный материал — древесина, но и они при соответствующей обработке тоже стоит годами. А чтобы так и было, точно выполняйте рекомендации по нанесению на антибактериальном составе. В некоторых случаях достаточно пару раз промазать кистью, в других — замочить на некоторое время а потом высушить.

Как делать обрешетку

Перед началом монтажа обрешетки под ПВХ панели стены надо подготовить. Сначала снимают старую отделку и все, что может отвалиться. Если на поверхности есть большие выемки, их лучше заделать, а сильно выпирающие части можно стесать. После того как стена стала более-менее ровной, ее обрабатывают грунтовкой с антибактериальной составляющей (против грибков и плесени). После этого уже можно приступать к монтажу обрешетки.

В основном пластиковые панели монтируют горизонтально или вертикально

Планки обрешетки располагаются перпендикулярно панелям ПВХ. То есть, если панели будете крепить вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот. Устанавливают планки обрешетки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Оптимальное расстояние — 30 см (меньше будет панель «гулять»). Планки крепятся в начале и конце стены, а также вокруг оконных и дверных проемов.

Обрешетка крепится внизу и вверху стены, вокруг оконных и дверных проемах. В промежутках шаг установи планок составляет 30-50 см

Крепится обрешетка под пластиковые панели чаще всего на дюбеля. В бетонную стену ставят 6*40 мм (чтобы с обратной стороны бетонной перегородки не выпал кусок), в кирпичную — 6*60 мм. Крепеж устанавливают с шагом 50-60 см.

Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была ровной и красивой, обрешетку надо выставить в одной плоскости. Для этого под деревянные планки устанавливают где это необходимо деревянные прокладки (можно — куски фанеры), только их тоже необходимо обработать составом от грибков и плесени.

Деревянные рейки можно крепить на подвесы

Также можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартонных потолков. Их применяют при выставлении в одной плоскости металлических профилей, но ими же можно воспользоваться и при монтаже деревянных брусков.

Если вы решили сделать обрешетку из пластиковых монтажных профилей, то стоит учесть один момент: они должны быть строго перпендикулярны ПВХ панелям. Даже небольшое отклонение может привести к тому, что кляймеры просто не защелкнутся и ничего держать не будут. Поэтому очень внимательно проверяйте вертикали/горизонтали. Еще один момент: по периметру стен, дверей и окон лучше установить деревянные планки такой же толщины как и пластиковые направляющие: к ним будем крепить стартовые профили.

Монтаж пластиковых панелей

Кроме собственно стеновых пластиковых панелей в магазине вам надо будет купить еще некоторое количество фурнитуры — это угловые, стартовые и F-образные профили. Они необходимы для того чтобы придать отделке законченный и аккуратный вид.

Что кроме стеновых панелей необходимо для монтажа

На уровне пола и потолка можно использовать либо стартовый либо потолочный плинтус. Стартовый — это просто неширокая полоска пластика, а потолочный плинтус — фасонное изделие, имеющее характерный разрез.

Отделка стен ПВХ панелями начинается с установки выбранных профилей в одном из углов и вверху/внизу. Их крепят к установленным планкам обрешетки. Крепеж подбирается в зависимости от того, какой материал был выбран для обрешетки. В результате получается что-то очень похожее на рамку. В нее и будем вставлять панели.

Далее отрезают первую панель по длине или высоте стены. Режут пластиковые стеновые панели пилой с полотном по металлу. При работе сильно рукой (и тем более — ногой) не опирайтесь — продавите. Чтобы полоса без проблем встала на отведенное ей место, перемерьте внимательно длину, отнимите 4-5 мм и отрезайте.

У первой полосы отрезают торчащий шип, после чего отрезанной стороной вставляют в угловой профиль, заправив края в верхний и нижний. Слегка пристукивая ладонью, загоняют планку до упора, проверяют вертикальность уровнем, приложив его к краю установленной полосы. Затем фиксируют к каждой планке обрешетки.

Так выглядит пластиковая стеновая панель вставленная в потолочный плинтус

Как обойтись без угловых профилей

Если наличие плинтусов вверху и внизу стены нам привычно, то угловые профили не всем нравятся. При отделке стен пластиковыми панелями можно обойтись и без них. Нужен будет острый обойный или канцелярский нож. Если с тыльной стороны в нужном месте вырезать полосу пластика, панель можно будет согнуть. С лицевой стороны это никак видно не будет, а мучений с последней панелью удастся избежать. Да и внешне многим такой выход больше нравится.

Отделка стен пластиковыми панелями: как обойтись без угловых профилей

Чтобы правильно определить, где необходимо резать, вставляем предпоследнюю панель, крепим ее. Берем обрезок панели шириной в несколько сантиметров, вставляем его в уже установленную и отмечаем где находится угол. Вынимаем, в отмеченном месте вырезаем полоску пластика, примеряем. Если все нормально, используем этот кусок как шаблон, перенеся точно место разреза. Это тоже не по технологии, но смотрится такая отделка стен пластиковыми панелями, как мне кажется, лучше. Особенно, если цвет и фактура углового профиля отличается.

Как еще можно закрепить ПВХ панели на стенах

Хоть и не очень сложен описанный выше способ отделки стен пластиковыми панелями, не всем он подходит. Например, стены идеально ровные после штукатурки по маякам или выравнивания стен гипсокартоном. Понятно, что обрешетка не нужна. Она только отнимет площадь. В этом случае идут на нарушение технологии — приклеивают пластиковые панели на силикон или на монтажную пену.

Стартовые профили в данном случае все равно придется устанавливать, но крепить их надо будет на соответствующие дюбеля. После чего на тыльную сторону панели наносят пену (зигзагом) или силикон (островками с шагом 10-15 см), заводят планку в профили, прижимают, фиксируют в одном-двух местах соответствующим крепежом. В таком же духе продолжают дальше.

Достоинство метода — очень быстро, недостаток — работает он только на ровных (или почти) стенах. Но самое важное — снять отделку без разрушения пластиковых панелей просто невозможно.

Читайте также: