Вывести трубу в окно

Обновлено: 05.05.2024

Предупреждён — значит вооружен! Это высказывание напрямую относится к дымоходам. Практика показывает, что при грубых нарушениях правил строительства дымоходных систем, в доме закладывается «мина» замедленного действия. Мы собрали 6 самых распространённых ошибок монтажа дымоходов, которые могут привести к пожару в загородном доме. Изучите фото, схемы, советы, прочитайте описания косяков и сравните с тем, что построено у вас.

Содержание:

Причины пожара печного оборудования
Почему строительство дома нужно начинать с проектирования печки и дымохода
Почему нужно своевременно чистить сажу в дымоходе
Почему в бане нельзя делать дымоход из асбестоцементной трубы
Противопожарные расстояния при проходке дымохода через перекрытие
Как правильно вывести дымоход через кровлю

1. Основная причина пожара в доме, где установлена твердотопливная печь и дымоход

"Все пожары случаются от безумного желания сэкономить, и бездумного отношения к важным и серьезным вопросам!" Слова пользователя FORUMHOUSE и специалиста по печам и дымоходным системам Алексея Телегина, должен запомнить каждый, кто задумал установить в загородном доме печку.

Кроилово при строительстве твердотопливной печи или камина приводят к печальным последствиям. Самое удивительно, что большинство знает об этом, но думают: «авось пронесёт» или «так строят все». Не надейтесь на удачу, когда речь идёт о вашей жизни! Ознакомьтесь с результатами опроса на портале «Что является причиной пожара?» и сделайте выводы.

2. Почему строительство дома нужно начинать с проектирования печки и дымохода

Как рассуждает владелец загородного дома, который хочет установить печь или камин? Главное — построить «коробку», а печку как-нибудь воткнём! О проекте теплогенератора, дымохода, противопожарных расстояниях до сгораемых конструкций, грамотных отступках, разделках и проходках через перекрытия и крышу думают единицы. Дальше начинаются пляски с бубном.

Пользователь FORUMHOUSE

Чаще всего печь не закладывают в проект загородного дома, или вообще строят без проекта. Заказчик думает, что главное — построить дом, а печь и дымоход «вкорячим» потом. В результате, чтобы установить печь по правилам, приходится менять уже сделанную внутреннюю планировку помещений. Ломать голову, как провести дымоход через перекрытия и утеплённую крышу. Приходится менять уже собранную стропильную систему, резать пароизоляцию и мембраны, вытаскивать утеплитель. Главное, что мне непонятно, — люди, ставя дешевый дымоход, пытаются сэкономить 20 тыс. руб. строя особняк за несколько миллионов рублей!

Пользователь FORUMHOUSE

Случай из практики. Знакомый занимается комплексным возведением домов под ключ. Клиент, как обычно, оставил строительство печи на потом и теперь непонятно, где её ставить. В процессе строительства дома «забыли» о проходках через перекрытия и расстояниях между стропилами для вывода дымовой трубы. Импортная печь обошлась в 180 тыс. руб. Заказчик говорит, что на дымоход осталось всего 50 тыс. руб., а у топки выхлоп на 25 см и нужна 7-ми метровая дымоходная система. В итоге: мудрили, кроили, кое-как лепили выводы, чтобы вписать их в действующие в РФ нормативы. Не выходит. Знакомый спрашивает: «Загорится?». Я отвечаю, что нет, но только если:

Клиент будет топить камин в соответствии с нормами, принятыми в Европе, и как рекомендовал производитель.
Клиент будет использовать только сухие дрова, которые хранили под навесом 2-3 года.
Клиент не будет сжигать дрова смолистых пород древесины — если и сосны.
Клиент не перепутает каменный уголь с бурым, и не засунет его в топку.
Клиент не будет бросать в топку щепу, ветки и отходы столярного производства.
Клиент будет 2 раза в год проводить ревизию дымохода и своевременно очищать его от сажи.

А теперь скажите мне, будет ли клиент строго выполнять эти предписания?

Пляшите от печки! Т. е., сначала сделайте проект дома с печкой и дымовой трубой и только потом приступаете к его строительству.

Важно! Минимальная высота дымохода — 5 метров от уровня колосниковой решетки или горелки до устья трубы . Высоту выступающей части дымохода над кровлей рассчитывайте в привязке к коньку , в соответствии с картинкой ниже.

3. Важность своевременной очистки дымохода от сажи

О том, как правильно чистить дымоход мы написали отдельную статью. Ссылка на неё в конце этого материала. Расскажем, что будет если дымоход не чистить.

Пользователь FORUMHOUSE

Расскажу случай, который произошел с моими родственниками. Неутеплённый дымоход несколько лет не чистили от сажи. Тяга была хорошая. Однажды ночью сажа обвалилась и забила все проходы в дымоходе. Котел еще тлел. Дым пошел внутрь помещений. Хозяйка случайно проснулась, но, из-за отравления угарным газом, она не смогла встать с постели. Теряя сознание, она выползла на крыльцо дома. Потом с трудом вытащила мужа, которого в больнице еле откачали.

4. Почему в бане нельзя ставить дымоход из асбестоцементной трубы

Рассказывая о дымоходах, нельзя обойти тему банных печей. Здесь, люди, зачастую, строят дымоходы из чего попало, руководствуясь принципом, «чем дешевле, тем лучше». Пальму первенства удерживает «народный» дымоход из асбестоцементной трубы. К чему это приводит, читайте далее.

Участник FORUMHOUSE

У моих знакомых сгорела баня. Причина возгорания — цементно-шиферная труба. Она перегрелась и треснула. Куски шифера и искры разлетелись по чердаку. А там сухие веники и банные принадлежности. Баня сгорела до фундамента. Вот, что значит — сэкономили на нормальном дымоходе.

Участник FORUMHOUSE

Аналогичная ситуация — в большой рубленой бане, на неотапливаемом чердаке поставили дымоход из асбестоцементной трубы. При перегреве она взорвалась. Не ставьте такие трубы!

Почему это произошло? Банные печи прямого горения часто раскочегаривают до высоких температур. На выходе получают 600-800 °С. А максимальная температура отходящих дымовых газов в асбестоцементной трубе не должна превышать 300 градусов Цельсия . Иначе материал перегревается. Дымоход разрушается, зачастую с взрывным эффектом и разлётом осколков, и возникает пожар.

5. Почему нужно соблюдать противопожарные расстояния при проходке дымоходом перекрытий

Прежде, чем мы опишем трагическую ситуацию, которая произошла с пользователем FORUMHOUSE Vokma s расскажем, что такое разделка и отступка. Итак:

Отступка : Пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала (трубы) и защищенной или не защищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.
Разделка : Утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.

У меня сгорел дом. Причина возгорания в дымоходе. При усадке перекрытия брусового дома раздвинулся модуль сэндвич-дымохода. Огонь ушел в перекрытие. Дымоход я не обслуживал. Был уверен, что современные дымоходы не требуют внимания в течении гарантийного срока. Вызвали пожарных. Пока они ехали, тушили огонь самостоятельно. Использовали огнетушители и воду, тщетно. Пожарные ехали целый час. Признались, что нашли нас не по адресу, а по столбу дыма. Приехали с почти пустыми бочками и еще застряли на въезде во двор. Еле выехали. Тушить дом толком нечем. Пожарные развернулись и поехали за водой. Вернулись минут через 40-50. А что толку? Лучше бы все сгорело, было бы меньше работы по демонтажу дома.

Дымоход из-за которого начался пожар.

Соблюдайте противопожарные нормы при разделке и отступке дымохода и не думайте, что качественный сэндвич-дымоход — гарантия от пожара.

Температура уходящих дымовых газов не должна превышать 400 °С для труб из нержавеющей стали. Важно! Оставляйте от внешней трубы сэндвича до конструкции перекрытия сделанного из горючего материала 25 см , при условии, что оно защищено, и 38 см до незащищенной поверхности . Пространство должно быть заполнено несгораемым материалом.

Конструкции считаются защищёнными, если они зашиты металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или покрыты штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке.

На даче появилась необходимость установки печки. Первоначально дом строился без мысли устанавливать печь. Дом двухэтажный, чердак – поэтому «городить» проходки через столько конструкций было нецелесообразно. Удобное решение – вывести с окно.

И теперь сразу встал вопрос – а можно ли так делать?

Собственно, почему нет. Беглое исследование окружающих дачных участков это подтвердило.

Конечно, вроде бы и нежелательно, однако четких объяснений почему, не оказалось.

Печь – буржуйка. Утепление комнаты отсутствует.

Итак: для безопасности делается «проходка через окно» из металла, используется асбестовый шнур для уплотнения, металлические листы поверх шнура для эстетики. Дымоход крепится к стене на специальные упоры с подкладкой.

Главный вопрос – высота дымохода. Необходимо, чтобы была тяга и одновременно, чтобы она не была слишком сильной.

1) Печь выводится в окно. Не надо делать горизонтальные переходы. Пользуйтесь соединительными деталями, позволяющими изогнуть дымоход под 45 градусов. После проходки окна еще один такой переход к вертикальной части дымохода.

2) Конденсатосборник обязателен.

3) Дымоход выводите выше ската крыши. Теоретически можно вывести и выше конька, но не всегда это будет целесообразно (хорошая тяга ведет к быстрому улетучиванию тепла «в трубу» в буквальном смысле). Вывод выше ската необходим для того, чтобы ветер скатываясь (опять же в буквальном смысле) по крыше не задувал дым обратно в трубу. При достаточно крутом скате – вывод в окно с соблюдением условия «выше конька» не дает какого-либо преимущества. Вопрос безопасности от искр решается искрогасителем (специальная сеточка), зонтом (он же поможет от дождя и частично от ветра), материалом кровли.

4) Печь протопить перед установкой. Где-нибудь на улице. Дымоход повыше, хотя бы метра три (производитель рекомендовал пять). Вы избавитесь от испарений масла, и печь, что называется, обкатается.

5) Затапливать печь рекомендуется «залпом». Чем быстрее и радостнее разгоряться дрова, тем меньше шансов, что печь задымит. Это связано с тем, что труба дымохода не прогрета, воздух не поднимается вверх, тяга не создается.

Помните! Нельзя дать никакого совета как поставить печь «по науке» – не проведя нормальных измерений скорости и направления ветра, без учета розы ветров и «сопутствующих» факторов по типу «открытая форточка или дверь».

Еще по теме статьи можно почитать: Дача - что делать на ней весной новичку (про забор и как оградить малину)

Да, есть общая рекомендация открыть дверь, усилив приток воздуха в комнату для улучшения тяги. Но при недостатке высоты дымохода и сильном ветре – дым все равно пойдет в помещение.

Да, есть общая рекомендация увеличить длину дымохода для перепада давления и создания тяги. Но при сырой трубе, скоплении конденсата сырых еле горящих дровах дым скорее пойдет в дом, чем по «долгому» пути вверх.

Да, есть общая рекомендация выводить трубу как можно выше. Но основана она на пожарной безопасности (а это мы НЕ обсуждаем – мы как раз за то, чтобы все было безопасно) и здравом смысле, чтобы дым не попадал в соседние окна.

По итогам эксплуатации – на данный момент в нашем случае необходимо нарастить трубу (на 1 метр) для улучшения тяги и (большей частью) предотвращения «обратной» тяги. Для улучшения теплоотдачи необходимо продумать создание «аккумулятора тепла» – кирпичная кладка, прилегающая к стенкам «буржуйки» и / или находящаяся на варочной поверхности (сверху буржуйки).

Ключевые слова статьи: вывести трубу буржуйки в окно, советы по дымоходу для дачи, поставить печь на даче

Купили переносной кондиционер Elenberg PRT 9040.
Теперь непонтно как трубу в окно выводить.
Рамы деревянные, в окнах одинарные стеклопакеты.
Расстояние между створками окна 8,5 см
Шланг кондиционера заканчивается насадкой 19 см в длину и 6,8 см в ширину.
Что теперь делать? Дыру долбить в раме или еще что? :-(((

Вот как раз эту насадку и надо в окно. Сразу предупрежу, удлинять рукав нельзя-производительность резко упадёт.

vlad275 написал :
Что теперь делать?

Судя по погоде в Москве - отложить до следующего лета. Сам поставил кондиционер (сплит) и кончилась жара. Обидно.

А по теме - нужно выбрать самое маленькое стекло и в нем вырезАть отверстия. Труба имеет переходник для крепления на плоскости, его нужно закрепить на внешнем стекле. А через внутреннее стекло труба просто должна проходить.

На зиму - менять стекла, т.к. заделанные дырки будут не эстетичны.

У меня деревянные рамы и одинарные стеклопакеты. Стеклопаеты ведь не режутся?

Самый бюджетный вариант: Снять створку на лето, а вместо неё фанерку с дыркой под трубу кондиционера.

Это городская квартира на нижних этажах. Смотреться будет плохо.

Как делают там где их изобрели? За рубежом, что рамы, 15 см шириной? У м м?

меня всегда интересовало что это за гофрированная труба у соседа выходит из застекленного балкона, теперь понял что это кондиционер напольный и размер отверстия написанный вами совпадает. значит он летом открывает балкон и пользуется им а зимой оставляет на балконе трубу.
а прикреплен он у него к пластиковой вставке тонкой вместо стекла

Ну тогда заказывать специальную створку. Попали вы по деньгам - а когда покупали на что рассчитывали ?

Покупал мой отец.
Я всетаки думаю, надо дыру в раме продолбить и туда вставить насадку.
А снаружи привинтить на саморезах пластину с задвижкой которая шла в комплекте.

А буржуи как делают? меняют одну из створок? Или меняют раму и делают очень широкой одну из сторон рамы?

vlad275 написал :
У меня деревянные рамы и одинарные стеклопакеты. Стеклопаеты ведь не режутся?

А чем стеклопакеты отличаются от двух стекол, склеенных через проставку? Или Вы думаете там аргон закачен? Режутся они элементарно, только целый стеклопакет на зиму будет стоить дороже, чем просто два стекла.

vlad275 написал :
Я всетаки думаю, надо дыру в раме продолбить и туда вставить насадку.

А что у Вас за рама, что в нее можно вывести трубу? Она такая широкая?

Между створками 85 мм.

К кондиционеру дается насадка 190мм на 68 мм.
Можно просверлить отверстие в раме и вырезать электролобзиком дыру. Будет мешать то, что труба будет идти не сбоку от окна а между створками.

Я не знаю как резать стеклопакет. Он же склеен?

vlad275 написал :
Я не знаю как резать стеклопакет. Он же склеен?

Есть два стекла - оба режутся со своей стороны.

а резать раму - плохое решение. Это летом жарко, а зимой ведь холодно будет.

Я думаю при выбивании прямоугольника внизу стеклопакета расколется весь стеклопакет. И где мне брать точно такой же?

Вокруг окна есть стена. Вот её и продырявить.

А снизу, под подоконником - почти наверняка слой пены (или строительного мусора, если окна от застройщика остались). Пена дырявится легко
Хотя, возможно, спецы по климат. оборудованию меня обругают - вдруг, есть какие-то специфические требования; я не спец - поэтому просто идею высказал.

Снаружи-то пены нет. Там бетонная стена и металлический отлив. В принципе можно найти 1-2 сантиметра, но насадка толщиной 68 мм.

Стена многоэтажного дома - 35 см бетона. Дыру 19 на 7 сантиметров ковырять проблематично. Интересно как буржуи поступают. Не ставят же в оконную раму кусок оргалита с вырезанной дыркой!

Надо звонить стекольщику и спрашивать сможет ли он вырезать прямоугольники в стеклопакете, и сможет ли такой же стеклопакет достать если он разобьется :-(((

Вот как выглядит гофр и насадка:

В соответствии со схемой эта х.. ставится до установки окна. Типа новое окно нужно!

Переносной кондиционер - это и вообще-то плохое решение, рассчитанное на временное жилье, и КаПеДэ у него низкий (принципиально постоянный подсос горячего воздуха снаружи).
Так что не заморачивайся на капитальное решение, делай какую-нибудь времянку.
Допустим я бы рассмотрел вариант приокрывать вертикально створку окна, а в образовавшуюся щель вставлял на время работы конд-ра фанерную полоску (ширина 100-150 мм и высотой в окно) с врезанным в неё выходом трубы.

vlad275 написал :
В принципе можно найти 1-2 сантиметра,

Ну и пусть 2 см - главное площадь воздуховода сохранить, т.е. длинную щель сделать

Замените на летний период стекло на ОРГСТЕКЛО. В оргстекле легко вырезается отверстие нужного диаметра!

там стеклопакет толщиной 2 см. Оргстекло будет болтаться.

vlad275 написал :
Стена многоэтажного дома - 35 см бетона. Дыру 19 на 7 сантиметров ковырять проблематично

На внешних стенах бетон обычно мягкий (не считая несущих, к примеру глухих торцевых - там почти бесполезно, перфоратор отскакивает), так что не бог весть какая проблема. Лучше чем окно уродовать, рискуя стеклопакетом.

сегодня в инете где-то прочитал что обычно трубу от этих кондиционеров "за рубежом" выводят просто в форточку или в приоткрытое окно или в приоткрытую дверь.

Придется в приоткрытое окно.

Основными элементами серии И-155 являются внутренние несущие стены и наружные трехслойные несущие панели длиной 7,2 м. Теплотехнические и архитектурные характеристики конструкций домов серии И-155 отвечают самым современным требованиям. Стены трехслойные: монолитный железобетон - минеральный утеплитель - монолитный железобетон. Утеплитель - это современная негорючая минеральная вата, производимая в России по лицензии датской фирмы ROCKWOOL.

Толщина наружных стен: фасадных - 320-400 мм*; торцевых - 440-540 мм* (* стены нижних этажей более толстые). Стены трехслойные: монолитный железобетон - минеральный утеплитель - монолитный железобетон. Толщина слоев (наружный слой - утеплитель - внутренний слой): 320 мм=70-170-80; 400 мм=70-170-160; 440 мм=70-170-300. Высота этажа 3м (от плиты до плиты).

Внутренние межквартирные стены - несущие, железобетонные без утеплителя, толщиной 200 мм. Пробивание дополнительных проемов допускается только по согласованию с соответствующими инстанциями, в индивидуальном порядке. В квартирах планировка свободная, межкомнатные перегородки отсутствуют.

В зависимости от планировки в квартирах имеются эркеры. Балконы и лоджии остеклены. В окнах устанавливаются стеклопакеты в экологически чистых деревянных рамах. В стеклопакеты с внутренней стороны устанавливается специальное энергосберегающее стекло. При этом окна получаются более теплыми, звукопоглощающими и легкими. Стеклопакеты производит фирма "СТД-люкс", входящая в производственно-строительную корпорацию СУ-155.

Обогрев загородных домов обеспечивается путем установки котлов. Они используются по причине отсутствия возможности подключения строений к централизованным теплотрассам. Для отвода дыма домовладельцы все чаще стали монтировать коаксиальный дымоход. Разберемся, что он из себя представляет. Рассмотрим принцип его работы, к каким котельным агрегатам подключается, разновидности, нормативные монтажные требования, основные варианты и моменты установки таких труб дымоудаления.

Общие сведения

Дымоотводящий канал коаксиального типа отличается простой конструкцией. В ее состав входят две трубы. Они вставлены друг в друга. Благодаря такой конструкции образуется два контура.

Независимо от материала, применяемого при изготовлении, коаксиальные дымоотводящие каналы устанавливаются при возведении домов или после монтажа котельного агрегата. Любой из монтируемых вариантов изготавливается в производственных цехах.

Для обеспечения эффективного отведения дыма требуется знать не только общие сведения, то есть коаксиальный дымоход – что это конструкция из 2-х труб, расположенных друг в друге. Необходимо также понимать, как функционируют такие дымоотводящие каналы, и где они монтируются.

Принцип работы

В частных строениях установка коаксиального дымохода выполняется, чтобы через одну систему удалять дым и с улицы подавать воздух, требующийся для горения топлива в котле. Такие процессы обеспечивают два канала в конструкции.

Уличный воздух поступает в котел по пространству между двух труб дымохода. По внутреннему каналу продукты сгорания удаляются из агрегата за пределы строения. Поэтому уличный воздух подогревается до попадания в топку. Это увеличивает КПП котла.

Благодаря движению изначально холодного воздуха коаксиальная труба имеет собственную систему охлаждения. Поэтому поверхность конструкции меньше нагревается. Это основная причина, почему она менее пожароопасна, чем одноканальный трубный дымоход.

На заметку! Коаксиальные дымоотводящие каналы можно монтировать в деревянных домах при выполнении меньшего объема работ, целью которых является защита построек от возгорания. Производители выпускают такой вид дымоходов дополнительно с теплоизоляционным слоем из базальтовой ваты. Поэтому конструкции отличаются не двумя, а тремя каналами – для дыма, уличного воздуха и теплоизолятора.

Котлы для применения коаксиальных дымоходов

Дымоотводящие каналы коаксиального типа монтируются на конденсаторные и турбинированные котельные агрегаты. Такие дымоходы устанавливают на оборудование с закрытыми камерами, где сгорает топливо. При этом из котельных агрегатов отведение дыма может выполняться принудительным способом или естественным путем. Этим условиям соответствуют котлы на газе.

Такой вид дымоходов также является одним из лучших вариантов дымоудаления для конвекторов и агрегатов, использующих паллеты. Если дымоотводящий канал создан из нержавейки, тогда его разрешается соединять с котельным оборудованием, которое укомплектовано атмосферной горелкой.

Двухканальные системы дымоудаления подходят почти ко всем современных моделей газовых котлов. Каналы коаксиального типа монтируются при установке двух- и одноконтурных агрегатов. Такие котлы могут иметь любой принцип функционирования. Коаксиальные системы даже монтируются независимо от особенностей устройства топочных камер.

Важно! Специалисты учитывают параметры, которые указывают производители агрегатов в документации на оборудование, чтобы определить, подходит ли коаксиальная труба для газового котла.

Производятся модели котлов с двумя патрубками. Один из них нужен для удаления дыма, а другой – используется для поступления воздуха в топочное отделение. К таким агрегатам не целесообразно подключать двухканальные системы дымоудаления.

Разновидности коаксиальных дымоходов

Когда специалисты подбирают коаксиальный дымооотводящий канал для конкретного газового агрегата, они учитывают, что для некоторых моделей подходят исключительно дымоходы, которые изготовлены тем же производителем, что и сам котел. Ведь у такой техники патрубки имеют нестандартные диаметры.

При выборе также учитывается материал, применяющийся при производстве труб двухканальной системы. При изготовлении конструкций производители чаще используют алюминиевые сплавы, пластмассу к и нержавейку. В основном первый и третий вариант встречается в частных домах.

Пластиковые дымоходы

Для изготовления таких каналов производители применяют специальную термоустойчивую пластмассу. Она способна выдерживать температуру максимум 205°С. Каналы из этого пластика предназначены для газовых котлов конденсационного типа. Эти дымоходы отличаются:

доступной ценой;
маленьким весом;
легким монтажом.

Пластиковый коаксиальный дымоход для газового котла имеет минусы. Одним таким недостатком является непродолжительный срок эксплуатации. Эти трубы подключаются к агрегатам, работающим исключительно в низкотемпературном режиме дымоотведения.

Нержавеющие дымоходы

Дымоотводящие трубы коаксиального типа, произведенные из нержавейки, выдерживают температуру максимум 550°С. Они представляют собой изделия, которые устойчивы к кислотам. Производители их выпускают с утеплителем и без него.

Нержавеющие коаксиальные дымоходы без теплоизоляционного материала часто дополнительно утепляют, чтобы уменьшить объем конденсата. Достоинством таких дымоотводящих каналов является продолжительный срок службы.

Из труб, утепленных в заводских условиях, создают вертикальный коаксиальный дымоход для газового котла. Из-за наличия в конструкции теплоизоляционного материала улучшается аэродинамика канала отвода дыма. Эту систему соединяют с котлами, из которых продукты горения удаляются принудительно или естественным образом.

Монтажные нормативы

Профессионалы всегда выполняют монтаж дымохода в соответствии с правилами. Когда установка осуществляется для котла с закрытой камерой, где горит топливо, тогда они руководствуются СНиП 42-01-2002. Если не выполнять установленные правила, газовая служба не разрешит эксплуатировать систему.

При монтаже обязательно соблюдается расстояние от коаксиального дымохода до окна, двери и даже рядом расположенной постройки. Каждая из величин никогда не должна превышать значения, обозначенные в нормативах.

Так, в СНиП сказано, что оголовок дымовой трубы обязан находиться не ниже 2000 мм относительно земли. Когда канал монтируется в стене из кирпича, то в ней требуется создавать проем диаметром на 10 мм больше аналогичного размера трубы. В то же время для деревянной ограждающей конструкции норматив уже составляет 50 мм.

В СНиП также сказано, что расстояние по горизонтали от дымохода до окна и двери должно быть минимум 500 мм. При этом до оконного проема над трубой минимальный норматив уже составляет 1000 мм. В то же время расстояние до окон и дверей иных сооружений обязано быть минимум 1500 мм.

Важно! К двухконтурной дымоотводящей системе разрешено подключать более одного агрегата, но только если все модели имеют принудительную или исключительно естественную тягу. Максимальная длина коаксиального дымохода для газового котла обязана составлять 3000 мм. При этом для турбинированных агрегатов, из которых отведение дыма осуществляется принудительно, значение этого норматива равно максимум 5000 мм.

В нормативах также обозначены ограничения относительно выхода коаксиальных дымоотводящих труб через стену. Так, нельзя допускать стекание конденсата в котельную, если отсутствует специальный сборник. Труба крепится с уклоном на улицу. Это позволит конденсату стекать за границы дома.

Еще в СНиП обозначены нормы монтажа. Так, установка коаксиального дымохода для газового котла выполняется с выступом минимум 300 мм от наружной стороны стены.

Когда смонтирован турбинированный агрегат с каналом длинную примерно 1000 мм, тогда используют суживающую диафрагму. С ее помощью компенсируется незначительная протяженность дымохода и ограничивается количество воздуха, поступающего в камеру, где горит топливо.

Важно! Перед началом использования и в конце эксплуатации дымоходов всегда проводится техническое обслуживание систем. Во время процесса удаляют образовавшийся конденсат, проверяют целостность конструкций. В них должны отсутствовать прогорания. Необходимо, чтобы они были абсолютно герметичны.

Видео описание

Что собой представляет дымоудаление коаксиального типа можно посмотреть в видео:

Основные варианты установки

Заводские дымоходы комплектуются подробной монтажной инструкцией. Эффективная работа двухконтурных труб обеспечивается только при полном соблюдении всех указанных рекомендаций.

Горизонтальный монтаж

Этот вариант установки осуществляется с учетом особенностей частного дома. Сначала всегда выбирается место, где на улицу будет выходить система дымоотведения. При этом учитывают, что высота трубы будет минимум 1000 мм, если смонтирован газовый котел на полу. Это значение измеряется от патрубка агрегата до уличного отверстия в стене.

Важно! Нельзя, чтобы труба напрямую выходила на улицу. Когда смонтирован настенный котел, тогда расстояние от его патрубка до отверстия в стене разрешается уменьшить до 500 мм. При этом максимальное число поворотных колен должно составлять 2 штуки.

Когда выполняется горизонтальный монтаж коаксиального дымохода, никогда не забывают про максимальную длину трубы. Это норматив зависит от модели котельного агрегата и равен от 3000 до 5000 м.

При необходимости удлинения канала используют соединительные муфты. Они должны иметь термоустойчивые резиновые уплотнители. При монтаже запрещается применять какие-либо герметики и уплотняющие материалы на основе силикона.

Вертикальный монтаж

Когда подключается вертикальный коаксиальный дымоход, его наибольшая длина может быть 7000 мм. Это значение позволяет использовать двухконтурные трубы в двухэтажных зданиях.

Когда постройка возведена из газобетонных блоков, систему прокладывают внутри строения. Причина этому неспособность таких стен выдерживать большую нагрузку. Для кирпичных домов место прокладки дымоудаления не имеет значения. Однако всегда дополнительно выполняют его утепление.

Видео описание

О вариантах подключения коаксиальных труб рассказано в видеоролике:

Важные моменты установки двухконтурного дымоудаления

Чтобы отвод дыма осуществлялся эффективно, при монтаже соблюдают определенные нормы. Так, когда соединяют газовый котел с коаксиальным дымоходом, выходящим через стену, тогда обязательно делают уклон 3°. При этом строго выполняют рекомендации производителя.

При осуществлении подключения дымохода к котлу используют специальный адаптер. При этом запрещается применять патрубки, которые изготовлены на месте монтажа с помощью подручных средств.

Важно! После выходного патрубка котла чаще всего устанавливают тройник с конденсаторосборником и только потом поднимают коаксиальную трубу на высоту от 500 до 1000 мм. Перед запуском системы обязательно сначала проверяют тягу.

При необходимости удлинения дымохода трубы собираются по конденсату. Их монтаж выполняется по принципу «мама-папа». При этом максимально уменьшают число поворотов двухконтурной трубы, чтобы не ухудшить тягу. Для крепления дымохода используют специальные хомуты.

Видео описание

Об особенностях двухконтурного дымоудаления рассказано в следующем видео:

Для защиты двухконтурной системы от обледенения применяют специальную насадку. Она предотвращает замерзание дымохода. При этом уклон к котлу разрешено создавать, если возле патрубка агрегата установлен специальный сборник конденсата.

Важно! Двухконтурную систему дымоудаления допускается подключать к котлу с максимальной мощностью 40 кВт. В противном случае ухудшится тяга, и конденсат будет появляться в большом количестве.

При монтаже обязательно следят, чтобы не образовывалась обратная тяга, и не происходило задувание котла. Двухконтурную систему дымоудаления всегда защищают от сквозняка и ветра. В противном случае помещение может наполниться угарным газом, который отравит людей. Поэтому обязательно выполняют монтаж диафрагмы или ветрозащиты. При этом следя за соблюдением расстояний от двухконтурной трубы до рядом расположенных сооружений, проемов окон и дверей.

Видео описание

Наглядно о подключении коаксиального дымохода смотрите в этом видео:

Плюсы и недостатки двухконтурных дымоходов

Все коаксиальные дымоходы для настенных газовых котлов или агрегатов напольного размещения стоят дороже, чем обычные дымоотводящие каналы из нержавейки. При этом нередко возникает необходимость удлинять двухконтурные трубы. В этом случае их цена возрастает. Кроме того, нужно еще привлечь профессионалов, чтобы они правильно собрали и установили систему дымоудаления.

Несмотря на более высокую стоимость все дымоходы коаксиального типа:

быстро собираются и монтируются;
создают хорошую тягу, если установлены профессионалами;
не загромождают фасад дома;
забирают уличный воздух, а не среду из помещения, что уменьшает требования по вентиляции котельной.

Однако существуют и другие недостатки использование двухконтурных труб дымоотведения. Их монтаж требуется согласовывать с газовой службой, которая обязательно посоветует выполнить мероприятия по правильной утилизации конденсата. Ведь по санитарным правилам высокотоксичная жидкость не должна попадать на землю, но на частные дома это требование не распространяется.

Совет! Чтобы избежать серьезных ошибок при монтаже и обеспечить эффективную эксплуатацию двухконтурных дымоотводящих труб лучше доверить работу по их установки специалистам. Профессионалы организуют правильный отвод конденсата, учитывая особенности системы дымоудаления и котельного агрегата.

Коротко о главном

Система двухконтурного дымоудаления конструктивно состоит из 2-х труб. По внутреннему каналу удаляет дым. При этом пространство между двумя трубами используются для подачи воздуха в топку. Такие системы подключаются к газовым котлам. Производители их выпускают из нержавейки и пластмассы.

Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж коаксиальных дымоходов. Их максимальная высота может составлять 7000 мм. При этом наибольшая длина относительно земли равна 5000 мм. Эти нормативы зависят от конкретной модели установленного котельного агрегата. Не допускается попадание конденсата в котел. Для этого устанавливают конденсаторосборники. При этом в загородных домах разрешено прокладывать дымоход с уклоном на улицу.

Как лучше вывести дымоход – вопрос не праздный для многих из тех, кто строит жилье, и тех, кто приобретает отопительный прибор (печь, камин или котел) после того, как дом построен. Мы решили рассмотреть вопросу серьезно, и обратились за помощью к специалистам из немецкой компании Schiedel (Шидель), ведущего мирового производителя и поставщика дымоходов – чтобы рассказ о тонкостях монтажа внутри дома и по фасаду был исчерпывающим, и прояснил возможности обоих вариантов.

Как сравнить возможности

Вопрос стоит перефразировать следующим образом: какой способ установки более оправдан – через крышу или через стену. И тут становится понятно, что общего решения быть не может, задача решается индивидуально. Проще всего сравнить оба варианта установки, а для этого необходимо выявить их плюсы и минусы.

При желании можно подойти к задаче творчески и получить наглядный ответ. Для этого каждому плюсу нужно присвоить положительный балл (+1), каждому минусу – отрицательный (-1). Затем достаточно сложить их и сравнить итоговые суммы для каждого вида монтажа.

Метод не является точным, так как отдельные плюсы или минусы могут иметь в глазах хозяев разный вес. В этом случае отдельным позициям можно присваивать два балла. Такая наглядность поможет принять более взвешенное решение.

Нередко вопрос о расположении дымохода возникает в уже построенном доме. Это означает, что без переделки ранее построенного не обойтись. Возникает дополнительная задача минимизации ущерба, а тогда наглядное сравнение поможет выявить и оценить размах предстоящих изменений.

Расположение дымохода из стали внутри дома

Многие считают внутренний монтаж наиболее предпочтительным способом организации дымохода. Часто это действительно так; о чем свидетельствуют следующие аргументы:

Продукты сгорания не переохлаждаются. Дымовые газы внутри трубы, находящейся в помещении, не подвергается резкому охлаждению. Конденсат оседает в умеренных количествах, следовательно, образование сажи и разрушение материала трубы не форсируется.
Стабильная естественная вентиляция. Тяга является важным условием работы и безопасности системы, и многое зависит от формы трубы – чем меньше изгибов, тем устойчивее тяга.
Конденсатосборнику не страшна опасность замерзнуть, что также положительно влияет на надежность и долговечность эксплуатации.
Сохранение характеристик стены. Это значительное преимущество, так как стена остается герметичной: щели отсутствуют, и теплоизоляция не нарушается.

Увеличение срока эксплуатации дымохода. При внутреннем расположении дымоход более устойчив, так как его можно закрепить максимально близко к устью трубы. Выступающая часть надежно фиксируется на кровле, что снижает ветровую нагрузку и возможность давления снега.
Тепло от трубы, хоть и немного, но нагревает воздух в доме, что не может не радовать рачительных хозяев.
Классическая труба на крыше выглядит аккуратно и естественно, не перетягивает на себя внимание.
Экономия. Вы сможете сэкономить на утеплении труб, на отделке, на крепеже, если сравнивать с фасадным вариантом, и сумма будет существенной.
Удобный монтаж. Если имеется выход на кровлю, скорее всего, можно обойтись без лесов, воспользоваться обычной лестницей.
Экономный крепеж. Для фиксации конструкции используются уже существующие элементы постройки; нержавеющий крепеж можно заменить более дешевым.
Удобное обслуживание. Погода не станет препятствием для чистки дымохода.

При этом, внутреннее расположение дымохода может стать причиной следующих неприятностей:

Страдает герметичность крыши. Некоторые хозяева отказываются от проводки дымохода сквозь кровлю из-за боязни будущих течей. Проблемы можно избежать, если соблюдать технологию монтажа дымохода и позаботиться о надежной гидроизоляции в месте крепления.
Возрастает пожароопасность. Верхние части конструкции (в толще перекрытия, на чердаке) находятся в зоне повышенного риска, но доступ как раз к ним затруднен. На первое место выходит соблюдение правил пожарной безопасности.
Сокращается полезная площадь дома. Для дымохода выделяется определенная зона безопасности (регламентированные СНиП отступы), и использовать ее вы никак не сможете.
Увеличение затрат на проводку трубы через потолок, перекрытия, пол. Затраты растут, если монтаж ведется в готовом доме, где завершены все работы, включая отделочные.

Необходимость переделок. Идеальный вариант – проектирование камина или печи одновременно с домом. В противном случае труба может выйти на лаги или балку, и понадобится отвод для их обхода, а это не только дополнительные затраты, но и снижению тяги. Иногда приходится передвигать балку или переделывать ендову, сдвигать стену, переносить коммуникации.
Вероятность получения ожогов. Она существует, если в проектировании, использовании и обслуживании дымового канала допускаются ошибки.
Загрязнение. Для чистки дымохода нужна особая аккуратность, чтобы не дать саже осесть в помещении. Загрязнению частично повергается и кровля – она страдает от сажи и подтеков конденсата.
Задымление помещения. Неприятность происходит при разгерметизации дымохода. Ее вероятность зависит от того, насколько грамотным был проект и квалифицированным монтаж. Также важно своевременно обслуживать систему: осматривать, чистить, проводить плановые ремонты.

Расположение дымохода из стали на фасаде

Отказываясь от внутреннего размещения трубы, хозяева автоматически приходят к необходимости наружного монтажа. Любопытно, что в этом случае многие минусы и плюсы предыдущего варианта меняются местами. В пользу фиксации на фасаде приводят следующие доводы:

Кровля сохраняет свою целостность, а, значит, и герметичность.
Повышенная пожароопасность появляется только в месте прохода трубы через стену, что гораздо легче контролировать.
Полезная площадь дома вся остается полезной, что особенно важно для маленькой постройки.
Уменьшаются затраты на отделку и восстановительные работы. Отверстие в стене и кровле – это разные объемы работ, и дешевле вложиться в один проход, чем в несколько.
Исчезает вероятность крупных переделок (например, переноса несущих балок или коммуникаций) в случае, если дом уже построен.

Упрощенный монтаж. Место монтажа полностью открыто и доступно для работы, все на виду.
Снижение травмоопасности. Вероятность получить ожог становится исчезающе маленькой.
На кровле не будет следов подтеков и конденсата.
Отсутствует возможность попадания дымовых и угарных газов в дом.

У трубы из стали, расположенной снаружи дома, наблюдаются следующие недостатки:

Главный минус – переохлаждение дымовых газов, что ведет к усиленному образованию конденсата, а в перспективе – к засаживанию трубы. Также будет замерзать конденсатосборник.
Неустойчивая тяга (или ее снижение в холодное время года) – следствие образования конденсата, но не только. В непродуманной конструкции причиной становятся горизонтальные участки дымохода.
Нарушается теплоизоляция стены и одновременно часть тепла теряется на улице.
Конструкция менее устойчива. Для нее становятся опасными порывы ветра и скопления снега на крыше. Сход снега особенно опасен, если труба размещена далеко от конька, низко по скату.

Страдает внешний вид дома, труба чаще выглядит чужеродным элементом, чем частью дизайна.
Срок эксплуатации снижается, так как все элементы конструкции находятся под воздействием атмосферных процессов.
Удорожание. Дымовой канал испытывает значительные нагрузки, поэтому появляются дополнительные затраты на качественный крепеж, отделочные материалы и работы, утепление.
Усложнение монтажа. Чтобы зафиксировать трубу, потребуются леса и лестница.
Трудности обслуживания. Оно будет зависеть от погоды и высоты, на которой расположена ревизия (очистное отверстие).

Видео описание

Сравнение двух видов монтажа в следующем видео:

Что еще повлияет на выбор способа монтажа

Вышеперечисленные достоинства и недостатки неравноценны по отношению к устройству, для которого предназначен дымоход. Однако, работоспособны оба варианта, и для любого из них нужно обеспечить нормальную тягу. Следует понимать, что вреден как избыток, так и недостаток тяги. Например, избыток снижает эффективность (полезную мощность) и срок службы котла; при недостатке тяги в дымоходе возникают проблемы с растопкой.

Для тяги важна высота трубы, а ее размер определяется следующими правилами:

Оптимальная высота указывается в паспорте печи; чем она мощнее, тем выше будет дымоход.
Участки под наклоном, горизонтальные и повороты требуют компенсации – удлинения (минимум на метр). В противном случае система не даст нужной тяги.

Для компании Schiedel важно предлагать клиентам взвешенные и долгосрочные решения для каждого конкретного случая. Среди наиболее популярных линеек – это дымоходы из стали для классических печей Schiedel PERMETER, и двухконтурные Schiedel ICS/ICS Plus, которые также предназначены для газовых котлов и банных печей.

Мы всегда исходим из того, что главная причина использования дымохода – это отвод дымовых газов, и для выполнения этой задачи важна сбалансированная тяга. А для нее важен размер трубы, ее рабочая температура.

Поэтому мы советуем устанавливать дымоход внутри помещения в северных климатических условиях; тогда труба не будет переохлаждаться, контактируя с внешней средой. В южных регионах это не принципиально, поэтому монтаж проводится на усмотрение хозяев.

Определенную роль в выборе местоположения может сыграть удобство обслуживания. Если у хозяев не будет возможности поставить тройник в доступном месте, то надо будет организовывать ревизию на чердаке или втором этаже. Если и эти варианты отпадают, остается чистка через топку или с кровли. Монтаж дымохода из стали на улице – вполне рабочий вариант. Если правильно подобрать его сечение, высоту, утеплить, то проблем с тягой опасаться не стоит.

Видео описание

Наглядно про место установки дымохода в следующем видео:

Коротко о главном

Дымоход – важный элемент отопительной системы, его расположение напрямую влияет на особенности монтажа и обслуживания. Любое из размещений, наружное или внутреннее, по-разному определяет условия эксплуатации: стабильность тяги, образование конденсата, налипание сажи.

Вывод трубы через крышу сопровождается дополнительными финансовыми и трудозатратами из-за необходимости организации проходных узлов перекрытий и кровли. Если вы решили вывести трубу на фасад, необходимо грамотно (с учетом изгибов) рассчитать ее высоту. Знание плюсов и минусов каждого решения поможет сделать правильный выбор для тех, кто решил ставить камин или печь.

Читайте также: