Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Обновлено: 02.05.2024

Гипсокартон – это один из лучших материалов для выравнивания стен, который обладает массой преимуществ. В монтаже используется каркасный и бескаркасный методы, каждый из которых используется в конкретном случае. Если вариант с созданием каркаса из металлопрофиля достаточно сложный в выполнении, на помощь приходит альтернатива. Когда можно использовать этот вариант, в чем его особенности и преимущества, разберем далее.

Особенности бескаркасного монтажа: в каких случаях это возможно

Каркас из металлопрофиля позволяет сделать некий отступ от стены, а прикрепленные листы гипсокартона создадут идеально ровную поверхность. Можно делать полки, ниши, воплощать различные дизайнерские идеи. Но важно помнить и о том, что тот самый отступ крадет около 5-7 см длины и ширины комнаты, соответственно ее полезная площадь уменьшится на 10-12% в целом. Да и работ по монтажу в десятки раз больше.

Другое дело бескаркасный монтаж: просто, быстро, легко и без всяких заморочек. Все бы ничего, но и тут есть подводные камни:

Укладка коммуникаций – если в каркасе есть место для той же проводки, то при тесном контакте стены и гипсокартона этого зазора нет. Поэтому, важно вначале выполнить ремонт проводки и других средств коммуникаций, которые будут уложены методом штробирования (углубления непосредственно в стену), после чего заниматься выравниванием стен.
Высокая влажность помещения и стены в частности – если вам нужно обшить стену, которая выходит на улицу и часто сыреет, приготовьтесь бороться с плесенью. Бескаркасный метод монтажа предполагает плотный контакт со стеной и отсутствие зазора для вентиляции. Предварительно в таком случае утепляется стена снаружи.

Бескаркасный метод крепежа рекомендован в тех домах, где стены относительно ровные, но нет желания и времени доводить их до идеала с помощью многослойной штукатурки.

Преимущества и недостатки

Бескаркасное крепление листов гипсокартона – это экономия вашего времени. Не нужно распиливать металлический каркас, вымерять расстояние от стены, все это крепить и постоянно перепроверять себя уровнем. Если на обшивку 1 квадрата с каркасом уходит в среднем больше часа, то за это же время можно отделать полноценную стену на 10-15 квадратов. Но это далеко не все.

Преимущества:

Улучшается шумоизоляция, так как лист вплотную прилегает к стене
Экономия средств на 30-40%
Можно сделать монтаж своими руками без дополнительных трат на услуги мастеров
Экономия пространства помещения, так как нет того зазора, который появляется при наличии металлической конструкции для крепления листов
Меньше мусора, можно монтировать листы без подрезки
Нет необходимости в помощи со стороны

Недостатки:

Не подходит для сырых помещений, где стены постоянно испытывают разницу температур внутри и снаружи, что чревато развитием грибка, удалить который с гипсокартона практически невозможно
При больших неровностях листы могут деформироваться и проседать
Коммуникации придется укладывать непосредственно в стену, так как между ней и листом нет пространства

Итак, если ваши стены не сильно кривые, а с каркасом нет желания возиться, давайте наведем красоту бескаркасным способом.

Подготовка, способы, последовательность действий

Первое, что нужно сделать в данном случае, это закупить материал, а точнее, высчитать, сколько его потребуется на вашу комнату.

Сделать это не сложно, достаточно сказать площадь помещения продавцу, который посчитает нужное количество листов (бывают разных габаритов).

Тут также важно упомянуть следующее: если стена выходит на улицу и склонна к образованию сырости, то на этот участок нужно взять листы гипсокартона, устойчивые к влажности.

Они имеют зеленый цвет и маркировку ГКЛВ.

Чтобы гипсокартон проявил свои лучшие качества в монтаже и эксплуатации, перед его укладкой важно дать постоять материалу 2-3 дня в помещении, где будет выполняться ремонт. Гипс способен впитывать и отдавать влагу, поэтому микроклимат в листах должен выровняться с микроклиматом помещения.

И еще, если есть возможность отложить ремонт до лета – обязательно сделайте это. Монтаж в неотапливаемом помещении при наличии сырости и мороза за окном, это не самая лучшая затея.

Подготавливаем стены

Поскольку вся нагрузка гипсокартона ложиться на плечи стены, важно, чтобы она была прочной и надежной. Для этого:

Подготовка стены – это важный момент. Чем более качественно вы это сделаете, тем лучше и дольше прослужит гипсокартон.

Не рекомендуется держать закупленный материал в той комнате, где ведутся подготовительные работы, так как листы припадут пылью. Лучше вначале подготовить стену, а затем отправляться в строительный магазин за покупкой гипсокартона.

Покупайте листы по высоте вашей стены. Это заметно сократит время на их подрезку или добавление, а также заделку горизонтальных швов после окончания монтажа.

Укладка на монтажную пену

Этот способ один из самых простых и понятных, но с пеной работать нужно очень аккуратно, так как она быстро увеличивается в размерах и иногда контролировать этот процесс бывает сложно. Поэтому, соблюдайте следующую последовательность действий:

Берем лист гипсокартона и прислоняем его к стене.
Отмечаем по углам точки, в которых будут просверлены отверстия в стене. Такие же отметки делаем и в самом листе.
Сверлим дырки в стене с помощью перфоратора под дюбеля. Вбиваем из с помощью молотка.
Делаем сквозные отверстия в листе гипсокартона в хаотичном порядке так, чтобы расстояние между ними было не менее 10 см. диаметр отверстия должен быть больше, чем диаметр трубки пенового баллона.
По периметру листа со стороны крепления к стене нужно приклеить резинку-уплотнитель. Она будет давать нужный нам зазор, необходимый для равномерного распределения пены под листом.
Прислоняем лист гипсокартона и в намеченной области с помощью саморезов крепим к стене, утапливая головки не более, чем на 1-2 мм по отношению к плоскости листа.
Обязательно уровнем проверяем, чтобы лист был установлен ровно.
Повторяем процедуру с остальными листами, после чего переходим к заполнению монтажной пеной.
В отверстия вставляем трубку и понемногу выпускаем пену.
Проделываем это с каждым отверстием так, чтобы на поверхность выходило немного пены.
Оставляем сушится 2-3 дня, после чего срезаем остатки пены и убираем саморезы по краям листа. Это можно не делать.

Если вы все сделаете правильно, то уровень монтируемых листов гипсокартона не изменится. Важно впускать пену медленно, чтобы она успела заполнить пространство под гипсокартоном.

Лучше недостаток пены, чем ее переизбыток. Никогда не давайте пену под сильным давлением. Регулируйте скорость ее выхода, вначале проверив визуально. Переизбыток может спровоцировать кривизну поверхности в процессе ее застывания.

Монтажная пена и подпорки

Если у вас нет возможности сверлить дырки в стене, использовать дюбеля и баловаться с заполнением каждого отверстия пеной, есть способ проще.

Для этого нужно взять подготовленный лист гипсокартона, нанести по периметру и в центре пену и прислонить к поверхности. Все бы ничего, но нужно же держать уровень, иначе ни о какой ровной стене и речи идти не может.

Поскольку пена для проявления своих качеств сцепки нуждается во времени, лист придется чем-либо подпереть.

Не станете же вы 2 часа стоять и держать гипсокартон, дожидаясь, пока он приклеится. С этой целью используют подпорки в виде деревянного бруса, которые устанавливают в нескольких точках. При этом важно, чтобы соблюдался нужный уровень.

Клеевой раствор

Этот способ самый популярный и простой, так как позволяет и гипсокартон приклеить, и заполнить все существующие неровности на поверхности стены.

Последовательность действий следующая:

Подготавливаем лист гипсокартона, укладываем его на пол.
Замешиваем клеевой раствор, вводя в сухую смесь воду. Для удобства можно использовать насадку миксер для шуруповерта.
Доводим до консистенции густой сметаны.
С помощью шпателя наносим смесь на всю поверхность листа.
Разравниваем зубчатым шпателем.

Толщина клеевого слоя должна быть не менее 1 см, а в местах, где стены особенно неровные – 2 см.
Аккуратно поднимаем лист и прикладываем к месту его крепления.
Берем правило и ставим его на центр листа.
Резиновым молотком постукиваем по правилу так, чтобы добиться идеального уровня. Процедуру повторяем по всей плоскости.

Клеевой раствор достаточно быстро сохнет, поэтому работать с ним нужно быстро. Не делайте его слишком жидким, так как он будет соскальзывать с поверхности и не обеспечит нужную сцепку.

Излишки клея следует сразу убирать. Старайтесь замешивать раствора столько, сколько нужно на один лист. Между их укладкой должно пройти некоторое время, а излишек раствора засохнет и будет непригоден для дальнейшей работы.

Саморезы

Если вы ну очень ленивый человек и хотите быстро выровнять стену, не прилагая максимум усилий, то этот способ именно для вас.

Листы крепятся к стене с помощью саморезов по периметру и в центре. При этом, важно установить уровень и постоянно его контролировать.

Метод рабочий, если используется на межкомнатной перегородке или на относительно ровной стене.

Между листом и стеной останется пространство. Помните об этом. Там могут спокойно перемещаться насекомые, а также развиваться грибки.

Ваша задача состоит в том, чтобы максимально прижать лист к стене, а если имеются явные углубления, то перед монтажом нужно их заделать с помощью шпаклевки.

Меры безопасности

Работа с гипсокартоном предполагает образование большого количества мелкой пыли, а клеевые растворы могут провоцировать интоксикацию. Поэтому, всегда соблюдайте следующие правила:

Если ваше состояние при работе с материалами ухудшилось, появилась отдышка или головная боль, то лучше сделать перерыв и отдохнуть. Избегайте спертого воздуха в помещении и делайте проветривания максимально часто.

Вопросы и ответы

Можно ли под лист гипсокартона положить слой минеральной ваты, если я планирую делать монтаж на пену?

Минеральную вату обычно укладывают при каркасном монтаже, так как она имеет определенную толщину. При использовании пеновой фиксации невозможно будет добиться идеальной сцепки листа со стеной.

Можно ли в качестве клеевой основы брать шпаклевку гипсовую? Составы у них практически одинаковые, но цены ой как разнятся

Не рекомендуется использовать шпаклевку, а тем более заменять ею клеевой состав. Это объясняется рядом причин, которые негативно скажутся на процессе эксплуатации стены в дальнейшем.

У меня практически ровная стена, но она в краске, а снимать ее не хочется. Можно ли гипсокартон посадить на саморезы?

Можно, но только в том случае, если стена сухая и не будет давать сырость под листом гипсокартона.

Подведем итоги

Стоит отметить, что есть несколько вариантов бескаркасного крепления гипсокартона к стене и каждый из них имеет свои нюансы. Перед началом работы оцените поверхность и качество своей стены. Возможно, создание каркаса из металлопрофиля – это лучший вариант в данном случае.

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Во многих регионах России выравнивание стен с помощью гипсокартона обошло по популярности традиционную штукатурку. Простая технология, подвластная любому желающему все сделать самостоятельно, сопоставимые с традиционным методом цены, быстрота выполнения работ — основные плюсы «сухой штукатурки».

Способы крепления гипсокартона, их плюсы и минусы

Прикрепить ГКЛ («гипсокартонный лист» или просто «гипсокартон») к стене можно по 2 технологиям:

посадить на клей;
прикрепить саморезами к обрешетке (деревянной или из металлических профилей).

Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Клеевой способ сохраняет объем помещения, выполняется значительно быстрее и дешевле, более прост технологически. Однако он не позволяет выровнять стены с кривизной более 4-5 см, а также спрятать шумоизоляционные материалы, утеплитель и коммуникации. Кроме этого, таким способом нельзя превратить в жизнь дизайнерские идеи по оформлению квартиры.

Для каркасного метода перечисленные выше достоинства превращаются в недостатки, а недостатки — в достоинства. Однако утверждать с уверенностью, что один из этих способов крепления ГКЛ лучше другого, нельзя. Все зависит от конкретной ситуации в комнате, где ведутся ремонтные работы.

Для обрешетки под гипсокартон используются деревянные бруски и оцинкованные металлические профили. Кстати, в США и странах Запада доминирует деревянный каркас, на постсоветском пространстве — металлические профили. Объяснить такую приверженность к конкретному типу каркаса невозможно. Скорее всего это просто сложившиеся традиции.

Попутно отметим, что у деревянных брусков есть некоторые недостатки:

нельзя устанавливать во влажных помещениях — возможна деформация;
процесс монтажа более трудоемкий;
должны быть пропущены, при этом в обязательном порядке, через 4-хсторонний станок (распил на любом типе оборудования допускает отклонение размеров в любую сторону на 2 мм, что недопустимо при «сухой штукатурке») для приведения к одному размеру.

Материалы и инструменты

Как любой вид ремонтных работ, выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками требует покупки материалов и наличия определенных инструментов.

Из материалов для работы понадобятся:

Гипсокартоновые листы. Для спальни, зала, детской и коридоров — обычные, светло-серого цвета (ГКЛ), санузла, ванной и кухни — с зеленоватым оттенком, что означает повышенную влагостойкость (ГКЛВ), для обшивки стен деревянного дома, а также стенки рядом с камином или печью — теплых розовых тонов с хорошей огнестойкостью (ГКЛО). Есть гипсокартон и для котельных с банями (ГКЛВО). У него повышенная влагостойкость сочетается с хорошей огнестойкостью (темно-серый цвет);

Гипсовая шпатлевка;
Металлический оцинкованный профиль ПНП (UD), размер 28*27 мм. Крепится по полу, стенам и потолку. Служит направляющими для каркаса;
Оцинкованный профиль ПП (CD) (его еще называют потолочным) сечением 60*27 мм. Служит решеткой для крепления ГКЛ;
Подвесы для крепления профиля CD к стене. Чем большее их количество будет установлено, тем жестче будет каркас и, следовательно, обшивка;
Дюбель-саморезы 6*60 мм (8*80 мм) для установки направляющих профилей ПНП;
Метизы «клоп» (9 мм) для скрепления подвесов с профилем CD;
Саморезы длиной 35 мм. Ими крепятся листы гипсокартона с обрешеткой;
Армирующая стеклосетка для шпатлевки швов между ГКЛ (серпянка).

Работы не выполнить без следующих инструментов:

электрической дрели или перфоратора со сверлом по бетону под купленные дюбеля;
шуруповерта с крестообразным наконечником;
болгарки;
строительного ножа со сменным лезвием;
электролобзика;
молотка;
отвеса;
карандаша;
рулетки или металлической линейки длиной 1 м;
пассатижей для сгибания подвесов;
ножниц по металлу для резки профилей в размер;
рубанка со скошенным лезвием — формировать фаску под шпатлевку;
узкого и широкого шпателей.

Если планируется проводить утеплительные или звукоизолирующие работы, дополнительно необходимы будут соответствующие материалы.

Выравнивание гипсокартоном по каркасу

Процесс выравнивания стены состоит из 4 этапов:

подготовки поверхности стены,
устройства обрешетки,
крепления ГКЛ,
шпатлевки соединительных швов.

Подготовка поверхности

На практике наблюдается парадоксальная ситуация. Под клеевой способ крепления гипсокартона стена тщательнейшим образом готовится. При использовании каркаса эти работы игнорируются или выполняются по минимуму.

С одной стороны, логика отделочников понятна — качество поверхности стены не влияет на крепость всей конструкции. С другой, неподготовленная или плохо подготовленная стена косвенно, но сказывается на сроках эксплуатации обшивки гипсокартона. Например, не отремонтированные мелкие трещины могут привести к деформации каркаса, а высол или плесень — к повреждению ГКЛ.

Подготовка стены под обрешетку начинается с завершения всех работ по установке оконных и дверных коробок, прокладке электрических и телефонных кабелей, а также всех видов труб (канализационных, водопроводных, отопления).

На следующем этапе со стен убираются старые обои и штукатурка (краску убирать не обязательно), трещины и кладочные швы заделываются ремонтным раствором. Плесень и грибок соскребаются, а затем обрабатываются специальными составами. При необходимости стена моется слабым раствором (3-5%) соляной кислоты.

Подготовка стены под каркас заканчивается ревизией проведенной электропроводки. При этом проверяются:

Ее работоспособность — линии «прозваниваются» (ремонт проводки после монтажа ГКЛ невозможен без разбора «сухой штукатурки»);
Наличие запаса проводки по длине для установки выключателей и розеток на гипсокартоне (10-15 см);
Линии прохождения по стене потолочных профилей (CD). Здесь необходимо избежать наложения элементов конструкции каркаса на провод.

Завершается подготовительный этап разметкой крепления направляющих профилей UD и подвесов. Здесь почему-то и на практике, и в теории все начинается с нанесения на полу и потолке линий монтажа каркаса. Делается это довольно просто – по углам стены с помощью рулетки или линейки наносятся отметки на одинаковом расстоянии (5-6 см).

После этого они мелом или маркером соединяются в одну прямую линию. Но так можно действовать в больших по площади помещениях, где уменьшение объема незаметно. Квартира такой подход не приемлет — значительно уменьшается жизненное пространство. Но тогда возникает вопрос: а как правильно выровнять стены гипсокартонном, чтобы максимально сохранить объем?

Начинать следует с определения мест крепления профилей CD. Для этого от угла стены, любого, отмеряем ровно 1200 мм (120 см или 1 м 20 см) и наносим отметку. Это стандартный размер ГКЛ по ширине. Если профиль CD прикрепить серединой по намеченной линии, то гипсокартонный лист состыкуется с другим, таким же листом, ровно посредине вертикального профиля каркаса, что и требуется по технологии.

Такую разметку проведем по всей стене. Но конструкция с креплением гипсокартона по кромкам не обладает жесткостью. Поэтому между стыками ГКЛ (под полотно гипсокартона) устанавливаются дополнительные профили — или один (через 60 см) или два (через 40 см). Такой ширины достаточно, чтобы ГКЛ не провисал и его нельзя было случайно проломить.

Затем необходимо определить место крепления направляющих профилей. Для этого проводится провешивание стены. Технология такая же, как и для установки маяков под штукатурку (см. работу «Как оштукатурить стену из кирпича»):

Сверху и снизу стены, на расстоянии 10 см от угла, пола и потолка, дрелью высверливаются отверстия под дюбеля. Такая же операция проводится и в противоположном углу;
В дюбеля почти полностью вкручиваются саморезы, над поверхностью оставляют примерно 2 см;
С помощью отвеса метизы приводятся в одну плоскость;
Между саморезами по вертикали, горизонтали и диагонали натягивается леска (любой шнур), что позволяет определить максимальное искривление стены;
Отвесом оно проецируется на пол;
Через полученную точку, параллельно стене, проводим линию. По ней и пойдет направляющий профиль;
Используя отвес и линию на полу, находим место крепления профиля UD на потолке и стене (с помощью лазерного уровня эти работы выполняются моментально – его аренда обойдется всего 100 руб. в сутки).

Установка каркаса

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками начинается с установки каркаса. Пошаговая инструкция:

На полу, по стенам и потолку, параллельно нанесенной линии, на расстоянии 14-15 мм от нее внутрь помещения, высверливаются отверстия под дюбеля (6*60 мм или 8*80 мм) с шагом 40 см (допускается и 60 см, но в этом случае меньше жесткость конструкции);

Важно: в ряде рекомендаций утверждается, что можно обойтись без крепления направляющих по стенам. Но никто не объясняет, как добиться жесткости крайнего профиля CD. Ведь к отвесу можно закрепить профиль только с одной стороны, а с другой не получится. В принципе такой жесткости хватает, но проблема возникает во время крепления ГКЛ к профилю. Саморез сгибает его и не вкручивается.

На стене, которая будет закрываться гипсокартоном, по отметкам с помощью отвеса (лазерного уровня) проводятся строго вертикальные линии. По ним, с шагом 80 см, загоняются в высверленные отверстия дюбеля (строго по линии, чтобы потом не проверять вертикаль профилей CD);
К полу и потолку саморезами крепятся направляющие профили;
Основание профилей проклеивается демпферной лентой;

К стене саморезами крепятся подвесы (около углов одна сторона подвесов обрезается или загибается);
В направляющие вставляются потолочные (стоечные) профили;

Подвесы загибаются с двух сторон под размер профиля CD;
Профили и подвесы скрепляются между собой саморезами типа «клоп» при помощи шуруповерта;
Выступающие уши подвесов загибаются вовнутрь или обрезаются болгаркой.

Технология не сложная, под силу каждому желающему. Главное соблюдать вертикаль стоечных (потолочных) профилей.

Крепление гипсокартона

Обшивка каркаса ГКЛ — не самая сложная работа. Процесс начинается с подгонки листов по высоте. Излишки обрезаются строительным ножом. По линии разреза вначале прорезается крафт-картон, а затем дополнительными движениями разрез углубляется на 1/3 толщины листа.

После этого гипсокартон или укладывается на стол, или ставится вертикально, линией разреза перпендикулярно полу, и ломается.

Бумага с обратной стороны разрезается ножом. Для удобства реза отломанная часть поднимается.

Важно: перед покупкой ГКЛ необходимо определить высоту потолка и приобрести соответствующей длины гипсокартон.

Начинать крепить листы следует с того угла, откуда велись расчеты. Если это попробовать сделать с обратной стороны, то второй край листа никогда не совпадет с профилем CD — у стен никогда нет кратности 1200 мм.

ГКЛ плотно прижимается к краю стены и профилям, после чего крепится черными саморезами (35 мм) к профилю. Шаг — 15-20 см. Оптимальное количество метизов на лист — 100 шт. Головки метизов в обязательном порядке притапливаются (1 мм) — они потом шпатлюются.

На этом основная операция по выпрямлению стен завершена. Осталось заделать углубления от саморезов и стыки между листами.

Финишные работы

Ровнять швы поможет серпянка. Она наклеивается на стык и промазывается гипсовой шпатлевкой с помощью узкого шпателя.

Им же заделываются и следы от метизов. После высыхания шпатлевка сделает усадку. Поэтому широким шпателем (можно использовать и металлическую гладилку) накрывающий слой шпатлевки наносится и по шву, и по утопленным головкам саморезов.

Подробно эта технологическая операция описана в работе «Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса».

Выравнивание стен гипсокартоном, посаженным на клей

Кривая стена может быть выровнена листами гипсокартона и без устройства каркаса. Как выровнять стены гипсокартоном своими руками без использования обрешетки? Вот краткая инструкция.

1. Стены готовятся так же, как и под штукатурку:

на них завершаются все строительные работы;
очищаются от старого декоративного покрытия;
ремонтируются;
обрабатываются грунтовками.

2. Проводится провешивание стены для определения ее кривизны.
3. Гипсокартон раскраивается под высоту потолка, проемы дверей и окон.
4. На стену или гипсокартон наносится клеящая смесь, после чего он крепится к поверхности стены.

5. Соединительные швы шпатлюются.

Подробнейшим образом все нюансы такой технологии также изложены в материале «Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса». Выпрямлять стены с помощью клея проще и быстрее, но не всегда сделать это позволяет их кривизна. Кроме этого, такой метод нельзя использовать при утеплении стен или необходимости спрятать инженерно-коммуникационные сети.

Видео по теме

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

В процессе ремонта стен и специалисты, и начинающие отделочники пытаются разобраться: что лучше, штукатурка или гипсокартон на стены? У каждого технологического варианта есть свои плюсы и минусы. На принятие окончательного решения влияют малейшие нюансы, на которые в повседневной жизни и внимания не обращаешь.

Плюсы и минусы материалов

Нет идеально ровных стен. Их покраска или оклейка обоями не скроют, а наоборот, более ярко высветят все недостатки. Поэтому при отделке квартиры (частного дома) всегда необходимо производить выравнивание стен.

Для этих целей применяется два совершенно непохожих технологических решения:

Гипсокартон или штукатурка: финансовые затраты примерно одинаковые, а сроки выполнения работ очень разнятся.

Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы принять окончательное решение, необходимо о них больше узнать.

Гипсокартон

Наиболее популярный строительный материал, лидер по продажам в США и Европе, гипсокартон, стремительно отвоевывает позиции у штукатурки и в России. Настоящие профессионалы с помощью этого материала могут очень сильно разнообразить интерьер помещения, что с помощью штукатурных работ нельзя сделать в принципе.

Гипсокартон состоит из слоя гипса, оклеенного с двух сторон картоном. Его аббревиатура — ГКЛ (не путать с гипсоволоконными листами ГВЛ, где прочность листа достигается смешанными с гипсом волокнами, а не картоном). Профессиональная работа при его установке обеспечивает идеально ровную поверхность стен.

Если применять гипсокартон вместо штукатурки: плюсы и минусы такого технологического решения ниже.

Позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские решения — прекрасно гнется, в результате чего можно создавать различные декоративные элементы.
Позволяет скрыть значительную кривизну стен (более 4 см) как по горизонтали, так и по вертикали, а также их дефекты — сколы и отслоения.
Служит дополнительным, и этом хорошим, звуко– и теплоизоляционным слоем.
Идеально прячет инженерные коммуникации.
Монтажные работы выполняются быстро.
Не требуются опыт и квалификация для монтажа — достаточно базовых понятий. Отсюда значительная экономия — обшивка может выполняться своими руками.
Материал экологически безопасен.
Дальнейшие работы по отделке можно проводить сразу после крепления к стене.
Отсутствует грязь во время работы — листы ГКЛ: режутся строительным ножом практически без мусора и пыли; крепятся к стене или саморезами на металлическую обрешетку, или садятся на клей.
Хорошо скрывает растворные или клеевые швы стен, если для их возведения использовались газобетон, пеноблоки или газосиликат.
Позволяет стенам «дышать» — ГКЛ очень быстро реагирует на изменение влажности. При ее повышении быстро забирает влагу из воздуха, также быстро ее отдает при ее снижении.
Незаменим при устранении нестыковки стен с ФБС (фундаментные блоки строительные), когда блоки выступают внутрь здания более чем на 4 см.

При таком большом количестве плюсов, есть у этого материала и недостатки. Минусы гипсокартона:

Сильно «крадет» объем помещения, особенно при креплении ГКЛ к обрешетке;
Низкая прочность — не выдерживает картину средних размеров, не говоря уже о более тяжелых предметах. Опытные мастера решают эту проблему просто. На месте крепления тяжелых предметов вырезается прямоугольник и на место ГКЛ крепится фанера, а еще лучше — листы ОСБ. Поэтому данный недостаток скорее относительный;
Категорический запрет на использование в домах с перепадами температуры до минусовых значений. В загородных домах, а точнее дачах, где нет постоянного обогрева в зимний период, он разрушается;
Финишная отделка обоями требует нанесения тонкого слоя шпатлевки. Если клеить обои непосредственно на гипсокартон, то при их замене, что производится примерно через 7-8 лет эксплуатации, придется менять и ГКЛ — при снятии обоев будет отдираться картон с гипса, что ведет к неминуемому разрушению его слоя;
Способствует появлению грызунов в квартире — мыши живут в пространстве между стеной и гипсокартонном;
Ванная резко, до 7 лет, сокращает срок службы ГКЛ, даже если использовать специальные влагостойкие виды (ГКЛВ). Их в продаже можно легко отличить по зеленому цвету с синими надписями.

Штукатурка

Штукатурка — классика строительных работ. Появилась как способ выравнивания вертикальных поверхностей еще в древние времена. Пройдя через века, и в наше время сохранила актуальность. Как вид строительных работ, представляет собой нанесение слоя определенной группы материалов на вертикальную поверхность для ее выравнивания. Материалы могут быть на основе:

цемента — цементно-песчаные, цементно-глиняные, цементно-известковые;
гипса — гипсовые, гипсово-известковые;
глиняные — глиняные, глиняно-известковые, глиняно-гипсовые;
известковые.

Как и любой строительный материал или технология, штукатурка имеет свои плюсы и минусы. Положительные стороны штукатурки:

Долговечна. При соблюдении технологии, что под силу только профессионалам, служит 30-35 лет;
Прочна. Можно крепить любые навесные конструкции — картины, бра, навесные ящики и т.д.
Выдерживает сезонные температурные перепады, а также изменения влажности. Поэтому не существует ограничений на ее применение;
Легко ремонтируется;
Сохраняет пространство помещения;
Экологически безопасна — в ее составе нет вредных для здоровья компонентов;
Универсальное основание под любой вид отделочных работ — обои, окраску, плитку, декоративную штукатурку.

К минусам можно отнести:

Работа грязная и пыльная;
Требует определенного опыта и мастерства. Поэтому не под силу начинающим отделочникам;

Важно: опытные строители не используют маяки для штукатурки стен. Однако с их помощью работы может выполнить и начинающий отделочник, а их устройство не вызывает больших затруднений. Выполнение работ по выравниванию стен своими руками значительно экономит семейный бюджет.

Штукатурные работы можно использовать только для устранения перепадов поверхности в 2-2,5 см;
Необходимо наносить в несколько слоев при толщине 1,5-2,5 см, или использовать фибру в качестве армирующего материала, что ведет к удорожанию стоимости работ;
Практически в 90% случаев требуется финишная доработка штукатурки стен шпатлевкой;

Внимание: в русском языке процесс заделки щелей перед покраской обозначаются двумя глаголами: шпаклевать и шпатлевать. Первый термин — шпаклевка произошел от слова пакля, ей конопатили имеющиеся трещины, второй — шпатлевка, в основе которой слово шпатель, а заделка щелей или выравнивание стен производится специальными смесями. В материалах, посвященных выравниванию стен, постоянно применяется слово шпаклевать, а в продаже шпаклевки нет. Есть только шпатлевка. Поэтому начинающим строителям необходимо это учитывать. Здесь есть еще один важный момент — делающие ремонт своими руками ищут ответ: как лучше выровнять стены гипсокартоном или шпаклевкой? Вопрос сформулирован не совсем корректно, поэтому на некоторых сайтах, где слово шпаклевка не применяется, ответ будет однозначный — нет, так как паклей выровнять стены невозможно. На самом деле ответ неоднозначный, так как просто произведена замена одного понятия другим, имеющим тот же смысл. Что конкретно применять, решать в ходе анализа положительных и отрицательных качеств каждой технологии.

Для коммуникаций необходимо пробивать специальные канавки — штробы;
Выполняется длительное время. С полной сушкой занимает около месяца;
Трудоемкость работ, что, опять-таки, удорожает этот вид выравнивания стен.

Какой вид технологии более дешевый

Важным моментом в выборе технологии выравнивания стен является стоимость работ. Чем дешевле выровнять стены — гипсокартоном или штукатуркой? Для сравнения стоимостного фактора возьмем комнату 2,8 x 3,2 x 2,5 метра общей площадью стен 30 м 2 . Данная цифра нужна для определения количества ГКЛ. Для определения стоимости работ минус 2 м 2 на окно и дверной проем. Для выравнивания стен понадобится:

Внимание: цены на материалы и работы взяты по Санкт-Петербургу по состоянию на лето 2019 года. В других регионах России могут быть существенные расхождения.

Гипсокартон 2,5 м длиной и 1,2 м шириной. Оптимальная толщина — 12,5 мм. Необходимо покупать 13 листов с учетом отходов по углам. Стоимость гипсокартонного листа (ГКЛ) KNAUF ГСП-А 2500х1200х12,5 мм — 269 руб. (аналогичный лист Волма стоит 219 руб.). Общая стоимость обойдется примерно 3 500 руб. (взяли все же более дорогой вариант). Доставка с подъемом в квартиру добавит расходов еще примерно на 700 руб. Всего на ГКЛ потребуется 3 700 руб.;
Профиль УД 27 (металлический КНАУФ) — 48 м по цене примерно 50 руб./пог. м. Общая стоимость — 2 400 руб.;
Профиль ЦД 60 (металлический КНАУФ) — 50 м по цене около 50 руб./пог. м. Общая стоимость — 2 500 руб.;
Подвесы для профиля — потребуется около 100 штук на сумму 300 руб.;
Три упаковки дюбелей для крепления обрешетки к стенам — 250 руб.;
Упаковка саморезов для крепления гипсокартона (650 штук в пачке) — 300 руб.;
Три упаковки саморезов для крепления обрешетки — 300 руб.;
Гипсовая или полимерная финишная шпатлевка для заделки швов и углов гипсокартона — 15-20 кг на сумму 1 000 руб.
Работы по установке гипсокартона — 10 050 руб. (30 м 2 по 350 руб. за 1 м 2 ) без учета окна и двери.

Всего выравнивание стен при помощи ГКЛ обойдется примерно в 21 300 руб.

Внимание: во всех материалах по шпатлевке гипсокартона рекомендуется применять сухие смеси, так как у них меньший расход и цена. Однако при этом не учитывается свойство сухих смесей, разбавленных водой, очень быстро схватываться. В результате на шпателе и в емкости остаются застывшие куски раствора. Проблемы возрастают, если они попадают в рабочую смесь — весь раствор со шпателя приходится выбрасывать. В результате вместо экономии получается перерасход и по массе и по деньгам.

Если стены оштукатуривать, то потребуются:

Грунтовка для улучшения адгезии между стеной и штукатурным раствором (6,5-9,0 кг на 30 м 2 в зависимости от типа стен: бетон, кирпич и т.д.) на сумму 500 руб.;
Сухие штукатурные смеси — потребуется примерно 0,8 м 3 раствора или 584 кг сухой штукатурки (24 мешков по 25 кг) на сумму — 4 420 руб.;
Доставка материала с подъемом в квартиру — 700 руб.;
Финишная шпатлевка 15 кг на сумму 750 руб.;
Работа мастера — 14 000 руб. (500 руб. за 1 м 2 ) (вычтены 2 м 2 на окно и дверь).

Таким образом, штукатурить стены придется за 20 370 руб. Если потребуется установка маяков, стоимость работ возрастет на 2,0-2,5 тыс. руб.

Сравнительный анализ ценового фактора использования гипсокартона или штукатурки для выравнивания стен показал, что ни у одного способа нет существенного преимущества, кроме случая, когда применяется гипсокартон на клей вместо штукатурки.

Когда имеется такая возможность — это самый дешевый способ облицовки стен. Наклеивать ГКЛ быстро и дешево, не требуются профессиональные навыки.

Когда лучше использовать гипсокартон

Можно ли обшить стены гипсокартоном вместо штукатурки? Установка ГКЛ применяется в следующих случаях:

в доме деревянные стены;
когда требуется скрыть коммуникации, а штробить стены долго, пыльно и дорого;
необходимо провести дополнительную тепло– и звукоизоляцию;
имеется большая кривизна стены или завалена вертикаль;
работы требуется выполнить в кратчайшие сроки — 2-3 дня;
нет финансовой возможности привлечь специалистов для выполнения работ;
когда нужно скрыть швы от раствора в газобетонных и газосиликатных стенах, а также при использовании пеноблоков;
нужно нивелировать выступ внутрь помещения фундаментных блоков.

Во всех остальных случаях заменять штукатурку на гипсокартон или нет, следует решать с учетом других факторов.

Когда лучше использовать штукатурку

Штукатурка применяется в помещениях:

с непостоянным температурным режимом, переходящим от тепла к отрицательным значениям температуры;
где необходимо максимально сохранить объем;
с перепадами высот у поверхности стены не более 2 см;
на стенах которых планируется крепить тяжелые предметы;
с повышенной влажностью, например, ванная и кухня;
с финишной отделкой стен тяжелыми мраморными плитами.

Вывод

За исключением нескольких конкретных ситуаций, когда применение ГКЛ или штукатурки для выравнивания стен диктуется необходимостью, выбор той или иной технологии остается за хозяевами помещения.

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Почему-то среди отделочников, как профессионалов, так и любителей все сделать своими руками, сложился стереотип в мышлении — вначале решить чем, штукатуркой или ГКЛ (гипсокартонный лист), выравнивать стены, и только потом приступать к работе.

Здесь изначально заложена ошибка — во многих случаях можно значительно сэкономить семейный бюджет и время проведения работ. Однако это выясняется только после завершения комплекса работ по подготовке стены к выравниванию, когда материалы закуплены.

Ведь только во время вывешивания стены (специальная операция разметки маяков) можно выяснить, что реально обойтись без штукатурки или гипсокартона на каркасе — прямым креплением гипсокартоновых листов к стене.

Суть метода: его достоинства и недостатки

Выравнивание стен гипсокартоном без профиля проводится при отсутствии на их поверхности значительных перепадов (кривизны) по высоте и отклонений по вертикали. ГКЛ в этом случае крепится непосредственно на стену клеящей смесью.

В зависимости от кривизны стены, крепление ГКЛ может осуществляться полностью на ее поверхность (перепад высоты до 4 мм), или на выравнивающие полосы (разница между выпуклостью стены и ее впадинами до 3-4 см).

В некоторых случаях вместо полос устанавливаются маяки по всей поверхности стены, и гипсокартонные листы клеятся по ним (но не на них — клей наносится на стену). В качестве клеящей смеси применяются:

шпатлевка («Фугенфюллер» — производитель «Knauf»);
гипсовый клей («Перлфикс» от «Knauf»);
монтажная пена;
сухие штукатурки на основе гипса («Волма») с добавлением клея ПВА — самый бюджетный вариант.

У способа есть ряд серьезных преимуществ перед другими технологическими решениями:

экономит значительные средства из семейного бюджета;
сохраняет объем помещения;
выполняется в сжатые сроки;
не требует особых навыков — достаточно умения обращаться с различными инструментами.

Серьезный минус один — таким методом нельзя разнообразить интерьер. Про перегородки, полочки, ниши и другие дизайнерские идеи следует забыть. Есть ряд относительных недостатков, которые успешно решаются:

проблема навесной мебели преодолевается с помощью специальных анкеров Молли;
механически слабая стена укрепляется двойной обшивкой ГКЛ в два слоя;
плесень, возникающая из-за разного уровня паропроницаемости стены и гипсокартона, не появляется под виниловыми обоями.

Порядок осуществления работ

Выпрямлять стены листами ГКЛ без профиля следует в определенной последовательности:

подготовительные работы;
раскрой гипсокартона;
приготовление клеящей массы;
крепление листа к стене.

Подготовка поверхности

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками начинается с подготовки поверхности. От того, как сцепится со стеной клеящий раствор, зависит их долговечность. Также важно заделать все дефекты в несущих основаниях, ведь трещины, если они появились, стремятся расширяться до полного разрушения стены, как например, в газобетоне.

Исходя из того, что необходимо обеспечить хорошую адгезию (сцепление) между клеящим раствором и стеной, подготовительные работы проводят так же, как и под штукатурку (подробно эта проблема рассмотрена в работе «Подготовка поверхностей к оштукатуриванию»).

Накопленный опыт показывает, что подготовку следует вести поэтапно.

1. Завершаются все строительные и монтажные работы: крепятся дверные и оконные блоки, укладываются все виды кабелей (электрические, телефонные, стекловолоконные для интернета и т.д.), монтируется система отопления и т.д. В то же время, здесь есть одно исключение — финишное покрытие пола не производится, в отличие от штукатурки, где такая технологическая операция считается обязательной (требование СНиП).

2. Стены очищаются от старого штукатурного раствора с помощью перфоратора или зубила с молотком. Обои снимаются шпателем и водой, в крайнем случае — специальными смывками, которые готовятся самостоятельно или покупаются. Если вода и смывки не помогают, можно отпаривать старые обои утюгом. Краска снимается механическим или тепловым методом.

3. Производится ремонт стен — трещины заделываются ремонтным раствором, кладочные швы, при необходимости, углубляются и также заделываются или раствором, или строительной пеной.

4. Со стен удаляются различного рода загрязнения: жировые пятна, копоть и др. Масляные пятна убираются жирной глиной, остальные загрязнения — металлической щеткой. Высол, грибок, плесень соскребаются шпателем, а затем обрабатываются специальными растворами. Бетонные и кирпичные стены желательно промыть 3-5% раствором соляной кислоты чтобы обезжирить, с последующей обильной мойкой простой водой.

5. Создаются условия для хорошего сцепления клеящей смеси со стеной — бетон и кирпич обрабатываются грунтовками глубокого проникновения («Бетоноконтакт», Тайфун Мастер №100 и др.). Работы проводятся в два захода.

Первый раз грунтовка разводится с водой в соотношении 1:1 и наносится на стену валиком, малярной кистью, садовым обрызгивателем и т.д. Второй слой — через 3-4 часа на мокрую поверхность, промежуточная сушка не нужна. Разводится грунтовка в соответствии с инструкцией производителя. Двойное нанесение необходимо для насыщения стены водой на глубину 2-3 см.

А вот продолжить работы можно только через сутки, после того как стена полностью высохнет.

Внимание: газобетон грунтовать бесполезно — клей оторвется от стенки в любом случае. Там немного другая технология.

6. Проводится провешивание стены — определяется ее вертикаль и кривизна поверхности.

Раскрой гипсокартона

Разрезать лист гипсокартона по размерам не очень сложно. При помощи рулетки и правила, карандашом (маркером) по его поверхности наносятся линии разреза. Строительным ножом со сменным лезвием первым движением разрезается картон. Чтобы нож не уходил в сторону, лучше резать по краю металлической линейки или правила.

Последующими движениями гипс прорезается на 1/3 толщины. Затем ставится вертикально или кладется на стол и резким движением ломается. Если надрез сделан правильно, достаточно легкого усилия. Если остались плохо проработанные надрезы работу необходимо повторить, так как существует возможность более узкий лист испортить — он сломается.

Сломанный по надрезу лист переворачивается и одна сторона поднимается. В образовавшемся углу ножом разрезается сохранившийся с обратной стороны картон.

При раскрое следует учитывать некоторые нюансы:

Гипсокартон должен быть короче стены на 1-1,5 см на случай ее усадки. Образовавшаяся щель закроется или половым покрытием, если работы ведутся в новостройке, или плинтусом. В крайнем случае, их можно заделать герметиком или силиконом;

Важно: при креплении ГКЛ к стене клеевыми смесями, не рекомендуется допускать горизонтальные швы. Поэтому, до покупки материала, следует промерить высоту потолка, чтобы купить листы соответствующей длины. Если же без горизонтального шва нельзя обойтись, то листы крепятся в таком же порядке, как ведется кирпичная кладка.

В новостройке, когда не уложен пол, необходимо исключить контакт ГКЛ с мокрой стяжкой — гипс напитается водой и разрушится;
Кромка разреза обрабатывается специальным рубанком — с наружной стороны листа делается фаска для шпатлевки швов;
Отверстия под выключатели и розетки размечаются и вырезаются на раскроенном листе;
Кривые линии под фигурные препятствия на стене вырезать удобнее электрическим лобзиком;
При креплении листа к проему в стене (двери, окна) лист удобнее отрезать уже закрепленным. Надрез делается не со стороны помещения, с лицевой, а с обратной.

Приготовление смеси

Шпатлевку «Фугенфюллер» и гипсовый клей «Перлфикс» разводят в пластмассовом ведре строго по инструкции, напечатанной на упаковке. Кельмой размешать раствор скорее всего не получится — придется использовать строительный миксер (дрель или перфоратор со специальной насадкой). Вымешивать необходимо до густоты сметаны без каких-либо комков.

В сухую штукатурку нужно добавить 1 часть клея ПВА на 3 части сухого раствора. Размешивать в дальнейшем в соответствии с рекомендациями изготовителя. Монтажная пена продается в тубах, готовая к применению.

Важно: способность сцепляться с поверхностью у клеевого раствора сохраняется 30 минут после замешивания, процесс отвердевания проходит в течение 1-1,5 часов, набор прочности длится 7-8 дней.

Крепление листов

Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса? Здесь можно применить несколько технологических решений. Их выбор диктуется как видом клея, так и типом материала, из которого сложена стена.

Монтажная пена. Прикрепление ГКЛ к стене монтажной пеной можно произвести 2 методами. Их выбор зависит от кривизны стены. Для этого под руками необходимо иметь:

дрель;
строительный карандаш (маркер);
металлическую щетку;
рыболовную леску;
строительный нож;
нивелир (пузырьковый уровень);
шуруповерт;
электролобзик;
правило 2 м;
металлический профиль для маяков;
набор шпателей;
рулетку;
отвес.

листы ГКЛ (обычные и влагостойкие для кухни и ванной);
поролон;
монтажную пену;
дюбеля;
саморезы;
серпянку;
шпатлевку.

На относительно ровную стену под каждый ГКЛ крепится несколько прокладок соответствующей толщины в одной плоскости — они выполняют функцию маяков (можно заменить на металлические профили). Их крепление производится саморезами или клеем на основе гипса.

После этого на внутреннюю сторону листа наносится монтажная пена с низким коэффициентом расширения — у нее более высокие свойства адгезии. Гипсокартон прикладывается к стене и фиксируется. После отвердевания пены листы дополнительно крепятся к прокладкам ( маякам) саморезами.

Если у стены большая кривизна, от 1-3 см, необходимо поступить следующим образом:

На раскроенном листе гипсокартона делается 9 отметок, по 3 в ряду. Расчет ведется от центральной точки. В стороны, вверх и вниз отсчитывается 2/3 расстояния от центра до края листа и помечается. Дрелью в отмеченных местах ГКЛ просверливается насквозь. Сверло подбирается под диаметр саморезов, которые потом будут вкручиваться в эти отверстия;
Гипсокартон прикладывается к стене и через высверленные отверстия размечаются места для дюбелей;
Стена сверлится под дюбели, которые после окончания работы загоняются в отверстия;
На внутреннюю сторону ГКЛ приклеиваются 12-15 кусков поролона размером 150х150х20 мм (толщину можно варьировать в зависимости от кривизны стены). Обязательное условие — даже в самом глубоком месте на стене поролон должен в нее упираться. Поролоновые вставки служат амортизатором, регулируя плоскость листа. Клеить их желательно не ближе 10 см от дюбелей;
Приставляем ГКЛ к стене и через просверленные отверстия вкручиваем в дюбеля саморезы с шайбами;
Добиваемся ровной поверхности установленного листа по вертикали и горизонтали. Выравниваться он должен с помощью саморезов — закручивание прижимает ГКЛ к стене, выкручивание отжимает от нее;
После нахождения плоскости в гипсокартоне, высверливаются отверстия 7-8 мм — через них к стене будет подаваться монтажная пена, которая и приклеит ГКЛ. Излишки пены сразу убираются;
Через 2 суток, после полного высыхания пены, саморезы убираются, а оставленные отверстия заделываются шпатлевкой.

Гипсовый клей (шпатлевка, сухая штукатурка). Для облицовки стен с перепадами по высоте до 4 мм, зубчатым шпателем клеевая смесь (любая) наносится на стену кучками тремя вертикальными полосами (для более крепкого сцепления ГКЛ со стеной их можно сделать 4).

Схему расположения кучек клеящей смеси можно увидеть на фото «Нанесение гипсовой шпатлевки». Такую же операцию можно выполнить и на самом листе, но тогда его придется крепить вдвоем. Если поднимать одному, лист может переломиться.

К стене укладываются подкладки толщиной 1-1,5 см (толщина зависит от размера оставленного зазора при раскрое), на них ставится ГКЛ. Ударами киянки из резины он сажается на место. При этом постоянно контролируется плоскость листа по горизонтали, вертикали и диагонали.

Пока клеевая смесь не схватилась, с плоскостью можно работать киянкой, пока не будет достигнут нужный результат. Чтобы не допустить ошибку в выстраивании новой плоскости стены, в ней может оказаться неучтенная выпуклость. Поэтому специалисты рекомендуют под первый лист нанести больше клеевой массы.

Для справки: на 1 м 2 стены расходуется около 5 кг сухой смеси или 15 кг на лист.

При перепаде неровностей до 2 см нужно использовать гипсовый клей «Перлфикс». Применение других видов клеевой смеси не дает нужного результата — лист долго не удержится на стене.

Технология крепления ГКЛ та же, что и при перепаде высоты до 4 мм. Единственное и главное отличие — кучки клея должны быть значительно больше, по высоте около 3-4 см. При прижатии к стене, пятно контакта увеличится и обеспечит хорошую адгезию.

Значительные неровности убираются с помощью вспомогательных полос из доступного материала (ДВП, фанера, тот же гипсокартон и т.д.) шириной 10 см, которые крепятся к стене в утопленных местах. Их толщина зависит от уровня кривизны — чем глубже по отношении к самой выпуклой точке находится поверхность стены, тем толще прокладка.

Расстояние между полосами специалисты рекомендуют делать в 60 см, но практика показывает, что наиболее оптимальным является шаг в 40 см. После приклеивания к стене полосы должны хорошо просохнуть. Для этого достаточно пары дней. Завершается процесс приклеиванием шпатлевкой гипсокартона к стене.

Как выровнять стену гипсокартоном без профиля в деревянном доме? Поверхность стены выравнивается с помощью рубанка и прокладок. Листы крепятся саморезами. Их головки притапливаются, чтобы имелась возможность следы крепления зашпатлевать.

На стене из газобетона адгезию с гипсокартоном обеспечивают саморезы. При небольших погрешностях поверхности, они вкручиваются в ГКЛ, а при перепадах высоты более 4 мм — непосредственно в стену. На стене они располагаются по 2-3 под каждую кучку клея или шпатлевки. Их головки, расположенные внутри клеящей смеси, являются хорошим армирующим элементом.

Монтажная пена на газобетоне гипсокартон не удерживает.

Заделка швов

Процесс выравнивания стен гипсокартоном завершается заделкой швов и отверстий от саморезов шпатлевкой. Для работы потребуются:

два шпателя (узкий, шириной около 10 см, и широкий — 30-35 см);
гипсовая шпатлевка;
серпянка (стеклохолст, бумажная лента).

Заделка швов с серпянкой (представляет собой сетку из стекловолокна шириной 5-8 см с клеем на одной стороне):

Серпянка наклеивается на шов;
Узким шпателем гипсовая шпатлевка затирается в шов через наклеенную сетку;
По высохшей, давшей усадку шпатлевке, наносится второй, выравнивающий слой раствора. Широким шпателем он разравнивается, при этом серпянка не должна проступать наружу.

При использовании стеклохолста, порядок работы другой:

Узким шпателем шов заполняется шпатлевкой. Широким шпателем она ровняется, при этом одновременно удаляются излишки раствора;
После того, как шпатлевка высохнет и даст усадку, клеем ПВА, разведенным водой в соотношении 1:1, к шву приклеивается стеклохолст;
Через 30 минут после крепления ленты стеклохолста к ГКЛ, широким шпателем проводится финишная операция — наносится выравнивающий слой раствора.

Завершающие работы

Под обои вся поверхность гипсокартона в обязательном порядке шпатлюется тонким слоем шпатлевки, чтобы при замене обоев не повредить слой картона, удерживающий гипс. Под покраску такой вид работ не выполняется.

Видео по теме

Читайте также: