Утеплить пол в фургоне

Обновлено: 26.04.2024

Утепление дома на колесах — это первый и самый важный этап постройки кемпера. Особенно в наших широтах. От того, какой способ утепления и какой материал вы выберете, будут зависеть ваши теплопотери.

Летом в хорошо утепленном автодоме с правильной системой циркуляции воздуха температура может быть ниже, чем на палящем солнце.

Итак, чем же утеплять дом на колесах и какой материал выбрать . Тут однозначного ответа нет. Сколько строителей автодомов есть— столько мнений и решений может быть.

По сути, каждый утепляет свой кемпер настолько, насколько ему нужно, исходя из своих потребностей и целей.

Кому-то достаточно запенить утеплителем все щели, кто-то предпочитает использовать минеральный утеплитель (например, каменную вату) или теплоизоляционные плиты, а кто-то делает по 4 слоя утепления, используя сразу несколько вариантов утеплителей.

В моем случае, я планирую построить автодом, в котором можно было бы путешествовать и летом, и зимой . А это значит, что к утеплению нужно подойти ответственно и использовать максимально эффективную комбинацию материалов.

Я начал утепление еще с проклейки виброизоляции ¹. Хоть вибропласт и не является утеплением, но все остальные слои (шумоизоляция, утепление, пена) будут наслаиваться именно на него.

Таким образом, чтобы уменьшить теплопотери в моем автодоме, я буду использовать пяти слоев различных материалов. В итоге получится вот такой сэндвич :

Вибропласт – виброизоляция
Сплэн – шумоизоляция
PIR-плита – теплоизоляция
Напыляемый утеплитель Polynor – теплоизоляция труднодоступных мест
Фольгоизолон – отражатель тепла + утепление

Многие скажут, что это слишком. И я, частично, с ними соглашусь, но как я уже писал выше: "Каждый выбирает свой вариант утепления, исходя из нужд и потребностей".

Я выбрал вот такой пятислойный пирог . Как он повлияет на теплопотери, мне только предстоит проверить. Но есть уверенность, что он точно меня не разочарует.
Следующим этапом я буду приклеивать все эти пять слоев и обязательно вам об этом расскажу.

Остальные статьи про строительство автодома можно прочитать, нажав на ссылки ниже:

И вот уже, после года непрерывного проживания в нем, я могу с уверенностью разговаривать о проделанной работе. Так как до начала строительства черпал информацию с подобных роликов и опыта построики и проживания не имел. Автодом я видел только на картинках или из далека, (в новосибирске, их тупо нету, не потрогать не посмотреть, поэтому делал только из личных соображении и собранного в интернете материала. Которого пришлось перелопатить тонну и учиться в тех направлениях с которыми до этого не приходилось не сталкиваться.

Подобный ролик я уже заливал, там тупо воспроизведение в ускоренном режиме и решил записать еще один с комментариями, возможно кому то они будут полезны.

Пару слов о самом автомобиле. Машину я выбирал достаточно долго, коммерческий транспорт в хорошем состоянии не так просто купить за адекватные деньги. Ну и как то попался мне в объявлениях этот почтовик, сначала купился на дверь, а потом после общения с продавцом и просмотра видео снятые им для меня понял что автомобиль в очень хорошем состоянии. (Подробнее расскажу наверно в другом ролике, это другая немножко тема).

Произведя демонтаж всего до металла, вернусь к состоянию авто, арки не мятые, даже практически не зашерканные (как это обычно бывает на работягах), на полу между арками совсем немного было корозии, которую я зачистил и покрасил, обычно пол между арками сгнивает напроч у этих машин. Даже обшивку и фанеру на полу решено было оставить старую, так как она в очень хорошем состоянии и не нужно было бы мучиться вырезать всё это из новой фанеры.

Про вагонку — вагонку я выбирал экстра класса без сучков, красивую и во всю длину. За это пожертвовал её весом, так как либо надо было брать тонкую и дешевую, она бы весила немного, но они все были в сучках, кривые и короткие. Но с другой стороны, опять таки в моем случае, зимой у меня бывает что прям вытекает конденсат скопившиеся на вагонке, соответственно вода имеет прямой контакт с вагонкой, и наверно тонкая и дешевая бы пошла пятнами или еще хуже расползлась бы деформировавшись … ну это исключительно в моем случае и так сказать мои внутренние успокоения самого себя ))
Поэтому могу порекомендовать пойти в сторону снижения веса и воспользоваться тонкой вагонкой. Тем более что 99% у вас металлическая крыша и вы её тупо всю запените.
Сейчас бы, если бы была металлическая крыша, я бы запенил все с пеноплексом наглухо и оставил бы только зазор между потолком и вагонкой для естественной вентиляции. И использовал бы недорогую тонкую вагонку, всё равно потом завесив всё шкафчиками не так уж и видно какая там вагонка .

Так же хочу отметить сразу про закладку в стены электропроводки. Я не стал и до сих пор придерживаюсь наружней прокладки., так как в период строительства много что меняется в планах и переосмысливаешь расположение предметов, да и сам план меняется от обстоятельств. Тем более так как у вас там пена которая неплохо горит, вообще бы отказался от этой затеи. Я электрику прокладывал в последнии момент, уже когда была собрана вся мебель.
И кстати у меня оставался замурованным родной кабель камеры заднего хода. Так вот после зимнего простоя машины и ремонта в ней, скорей всего после того как я повесил шкафы, по весне обнаружил что камера более не работает. Грешу что крепя шкафы к стене, саморезом попал в единственный кабель находящимся в стене, поэтому наружняя имеет ряд плюсов …

Продолжаю работу по утеплению и обшивке цельно-металлического фургона.
Технология примерно такая. На большие плоские секции наклеиваю битумную шумовиброизоляцию толщиной 1,5 мм с фольгированной подложкой.
Поверх нее наклеиваю изолон с клейкой основой толщиной 8 мм. Это ижевская туристическая "пенка" в более удобном варианте.
На кузов устанавливаю резьбовые заклепки, к ним прикручиваю опорные планки каркаса из фанеры 15 мм.

И уже на каркас будет прикручена облицовочная фанера 4 и 6 мм толщины на стены и потолок.
И вот возник вопрос по заполнению пространства между изолоном и фанерой. Под потолком понятно, что подойдет ПИР-плита, подберу ее по толщине зазора.

А вот со стенами возник вопрос. ПИР-плитой получится очень трудоемко, поскольку толщина плавающая и много неровных частей.
Создавал тему и советовался ранее. Предложили вариант заполнения минватой. Вижу у нее очевидные минусы — напитывается влагой и от вибрации сбивается вниз.
Но увидел в продаже минвату для бани, толщиной 50 мм и на фольгированной подложке. Как считаете, она ведь должна меньше смещаться вниз?

Хочу еще для исключения попадания влаги и осыпания мельчайшей пыли из минваты формировать плоские кусочки шириной примерно 10 см и заключать их в брикеты из пароизоляционной пленки, а потом уже этими брикетами заполнять свободные полости, располагая их вертикально рядами.
Как такой вариант утепления? Облицовочная фанера у меня будет съемная, все конструкции разборные. Если вдруг чего, то можно будет через некоторое время открыть, посмотреть, что внутри.

Комментарии 36

не путайте, теплоизолятор а не утеплитель.

Да, я уже в комментариях поправился

Посмотрите не минвату, а мин плиту. Она бывает разной плотности и жесткости. Фасадная 30-35 плотности уже сложно деформируемая, а вот перегородочная мне кажется для этих целей подойдет.

Как я ненавижу эту тему(((
Шумкой не оклеивал, умничать тут не буду. Вата вообще не вариант. Пена аналогично.
В остальном как не утепляй это в любом случае металл, летом будет как в кастрюле, зимой будут реки конденсата по кузову бежать.
Для меня самый лучший вариант оказался — обшить фанерой, будет хоть какой-то вентилируемый простенок, сквозняка в зиму не будет сильного.

Минватой ни в коем случае- будет сыпатся и мокнуть. Ниши тоже заполнять не рекомендую, влага не сможет стекать вниз кузов сгниет. Если собираетесь обшивать фанерой то обклейте ее с обратной стороны утеплителем, например 3мм фанера и сплен 6-10мм. Боле толстую фанеру не советую тяжело и хуже к радиусам прилегает, особенно если изгибы идут в двух направлениях. Совет не заморачивайтесь особо с утеплением, стандартная картонная обшивка и фен создают вполне комфотрные условия, подумайте лучше чем окна закрывать будете.

Идея с наклейкой на внутреннюю сторону фанеры утепления хорошая! Попробую.
А что с окнами не так? Я буду ставить кемперные, со стеклопакетом. Они вроде имеют минимальные теплопотери.

Утепление не совсем правильный термин. Мне важна теплоизоляция. Важно ведь и от жары защититься.

? То же самое только вид с боку. Я сделал два проекта. Поэтому могу судить опираясь на личный опыт. На первом поиграл с утеплением. На втором даже заморачиватся не стал. Просто оклеил все что было можно тканью. Основная проблема это конденсат. Два человека в вэне выделяют столько влаги что это может отравить все существование в нем. Поэтому вентиляция и поверхность по которой влага рапределяется и не собирается в капли гораздо важнее остального. Спасатся от жары без кондиционера это шторы и люк в крыше. Главное чтобы он был не над кроватью, с них бывает течет.

Согласен. Голый металл, где он будет не закрыт, планирую карпетом оклеить. Вентиляция обязательно будет.

Минвата для бани отличается от обычной только наличием фольги и ценой. Осыпается точно также, воду напитывает мгновенно, т.к. точка росы у вас будет аккурат в вате. Данная продукция может использоваться ТОЛЬКО внутри помещения(сауны) фольгой внутрь с герметизацией ВСЕХ стыков.
P.S. больше двух лет проработал в кампании, производящей теплоизоляцию на кварцевой(стекловата) и базальтовой(мин.вата) основе.

Итак, куплена заготовка под кемпер. Fiat Ducato L2H2.

Первое на очереди — утепление и обшивка потолка и стен.
Планировал примерно так…
Металл изнутри на максимальную площадь обклеить самоклеющимся изолоном толщиной 8 мм.
Поверх него PIR-плита толщиной 30 мм, возможно в два слоя, где войдет.
Для ограничения попадания влажного воздуха можно еще заклеить щели армированным фольгированным скотчем.
На балки монтируются вытяжные заклепки М6 или М8. К ним полоски фанеры толщиной 15 мм и уже к этим полоскам притягивается фанера обшивки толщиной 6 мм.
Насколько это правильно? Машина новая — не хочется ее портить запенивая все полости.

Может, на металл сначала наклеить битумную ШВИ?

Комментарии 48

Получился натуральный термос!

Обшивки из 5мм фанеры, все крепил к ребрам жесткости, через резьбовые клепки М6 — винты использовал из нержавейки в потай под шестигранник…
Но для этого фрезу купить нужно специальную.

Хотел как то раз свой бусик пенопластом утеплить))взял пенопласт и клей Момент))) клей пенопласт просто уничтожил))

Пенопласт как раз не советуют, огнеопасен и много радости при горении даёт. Лучше PIR плиту посмотрите

Я себе планирую ППУ задуть по всем плоскостям, и голову не греть всем этим вибро/тепло/водо… ППУ от всего спасёт, и то, что машина новая, как раз плюс — нет ещё очагов коррозии, с которыми мне, например, ещё побороться предварительно придётся. Тут главное чтоб ППУ был с закрытой ячейкой, от 40кг плотностью. А в случае ДТП всё ремонтируется точно так же, потом только додуть в местах ремонта, и всё.

Напыляемый ППУ высокой плотности ( плотность в районе 40), это кстати хорошее решение. Он воду не берет тоже, у него закрытых пор больше 85%. Его ( в отличие от низкоплотного) для утепления крыш без гидроизоляции используют. У монтажной пены в баллонах закрытых ячеек всего что-то около 25% и плотность 12-15. Это разные по свойствам материалы. Ну как поролон и пенопласт)) И конденсата на металле под ППУ не будет, потому что полости между утеплителем и металлом просто нет во первых, а во вторых пары воды из салона, сквозь 2-3 сантиметра ППУ просто не пройдут. Я хотел себе так сделать, но у меня фургончик маленький и ценик за выезд бригады напылителей ради пары метров работы был высокий слишком. А сам я не спец по таким работам. Мне оказалось проще заклеить.

Я под эти цели установку купить планирую. Ну не только под конкретно свой автобус, там дальше ещё в планах есть чем ППУ обмазать ))

Клеить совершенно не проще и эффект слишком слабый!
Я там выше привел пример своей работы с ППУ.

Кому как. Если вам проще запенить, хорошо. У меня же ни навыков, ни оборудования нет. Я как вспомню даже обычную монтажную пену, как она лезет везде, все клеит, потом ее отскребать и обрезать надо. ух. Да и все это в ограниченном пространстве фургона. плюс же я видел этих ребят что все пенять. Они в костюме защиты, маске, респираторе — куда там борцам с коронавирусом! Я подумал… да ну его нафиг. А так я за два-три дня не торопясь, с ножом, карандашом и рулеткой весь бус утеплителем поклеил. Да и сложности есть у пены — все коммуникации надо заранее просчитать, и заложить и потом уже не переделать. А если делаешь первый бус, то еще не знаешь точно где и что будет, нужен простор для изменений. У меня например раковина на другой борт переехала. Впрочем, второй бус или большой бус, да если еще и для полярной эксплуатации — наверное бы тоже пенил. Материал хороший — не спорю. Сам на него заглядывался.

Я же не предлагаю самому это делать! -отдать тем кто этим занимается профессионально!
Только пускай лучше недопенят, чем перепенят — удалять лишнее, это еще тот гемморой!

А все коммуникации ты моешь прям в пене проводить!

Не надо ничего заранее, ну то есть хорошо бы, но не обязательно. Я вот тоже не знаю на 100% как оно что будет, потом по пене вагонкой зашивать буду, под неё можно любые провода заложить. С трубами сложнее, но тут при любой технологии отделки надо точно знать как такие крупные вещи лежать будут.

Простыми словами, теплоизоляция – элемент конструкции уменьшающий теплопроводность.

Говоря о коммерческом транспорте это особенно важно, ведь при перевозке продуктов питания, медикаментов и других грузов требующих точное поддержание температурного режима.

Хорошая теплоизоляция не только позволит привезти груз в сохранности, но и продлит срок службы рефрижератора. Т. к. холод нагоняемый холодильной установкой будет оставаться в фургоне и реф не будет постоянно работать для того, чтобы поддержать заданную температуру.

Когда речь идёт о фургоне на базе шасси, проблема теплоизоляции решается относительно просто – меняется надстройка.

Если же речь идет о цельнометаллическом фургоне, например Fiat Ducato, тут будку не заменить.

Остановимся на цельнометаллических фургонах.

Теплоизоляция цельнометаллического фургона – сложная и кропотливая работа, требующая как аккуратности, так и понимания основных принципов теплоизоляции.

Теплоизоляция своими руками

Самый простой способ, который используют автовладельцы – нанесение пенофола, экструдированного пенополистирола и фанеры или другого материала, скрывающего утеплитель.

Обшивая автомобиль таким способом, можно уложится в 20000 рублей и это займет 2-3 дня работы, но эффективность такой теплоизоляции достаточно низкая.

Напыление ППУ

Так-же встречается утепление пенополиуретаном, это отличный выбор для теплоизоляции домов, хозяйственных сооружений, труб водоснабжение и много чего еще, но нанося пенополиуретан на внутренние стены фургона навсегда блокируется доступ к проводке и крепежным элементам. И конечно возникает проблема с последующей продажей автомобиля, т. к. данный материал будет достаточно сложно удалить с поверхностей фургона.

ППУ способен лучше поддерживать температуру, нагоняемую рефрижератором. Достаточно толстый слой такой теплоизоляции позволит перевозить охлажденную продукцию и легкую заморозку.

Напыление ППУ достаточно быстрый процесс, достаточно нанести состав и дождаться полного высыхания.

ППУ в изотермический фургон возможно нанести от 20000 рублей + напольное покрытие и изоляция стен при необходимости так-же обойдутся в 5-15 тысяч рублей.

Многослойная теплоизоляция

Теплоизоляция делается в несколько слоев, обычно в два или три слоя. Состоит как правило из экструдированного пенополистирола который закладывается в полости, панели наклеиваются на стены, потолок и пол. Далее кузов обшивается влагостойкой фанерой. Финишный слой – нержавейка или алюминиевый композит. Напольное покрытие закрывается ламинированной фанерой или алюминиевым листом.

Такая теплоизоляция сложнее в изготовлении, но и эффект такой теплоизоляции выше. При монтаже предусматриваются технические отверстия, на утепленные стенки возможно смонтировать такелажные рейки и обслуживать такую теплоизоляцию значительно проще.

Подобное утепление позволяет перевозить грузы с температурным режимом от +25 до – 18 градусов.

Срок выполнения работ такого вида теплоизоляции 10-15 рабочих дней.

Стоимость такой теплоизоляции варьируется от 80000 рублей за небольшой фургон до 170000 за фургон типа L3 H3. Сэкономить 5-20 тысяч рублей можно заглушив боковую дверь, что сделает процесс монтажа более простым и как следствие дешевым.ъ

Утепление готовыми сэндвич-панелями

Сэндвич-панели ППУ представляют собой плиту пенополиуретана защищенного с обеих сторон окрашенной нержавейкой.

Такую теплоизоляцию так-же возможно смонтировать в фургоне автомобиля в специализированных организациях. Панели как правило сертифицированы и при регистрации такой теплоизоляции в ГИБДД не возникает трудностей так как заявление-декларация подкрепляется не только сертификатом сервиса, но и сертификатом на материал.

Установка такой теплоизоляции подразумевает предварительный раскрой панелей под конкретный автомобиль и последующий монтаж. Все швы и отверстия герметизируются. Для укрепления напольного покрытия возможно застелить пол фанерой или алюминиевым листом.

Автомобиль, утепленный таким способом, может перевозить грузы с температурным режимом от -20 до +25 градусов.

Монтаж готовых сэндвич-панелей занимает меньше времени чем многослойная теплоизоляция, как правило работы выполняются за 3-5 рабочих дней.

Стоимость такой теплоизоляции варьируется от 90000 рублей (за небольшой автомобиль типа Лады Ларгус) до 200000 рублей за утепление фургона Форд Транзит L4H3. Так-же возможно сэкономить, заглушив боковую сдвижную дверь, как и в предыдущем варианте.

Капсула

Название капсула говорит само за себя, это самая дорогая и качественная с точки зрения сохранения тепла теплоизоляция, она используется в автомобилях, перевозящих замороженные продукты, медикаменты и другие грузы требующие долго сохранять заданную температуру в фургоне.

Капсула на этапе подготовки к монтажу представляет собой заранее подготовленные напольные, настенные и потолочные панели, разработанные для каждой конкретной марки, модели и модификации автомобиля.

Все элементы собираются, монтируются, склеиваются и герметизируются внутри автомобиля.

При такой теплоизоляции сохраняются все двери, и технологические отверстия. В автомобилях типа Форд Транзит, или Фиат Дукато где невозможно утеплить боковую дверь используются дополнительные двери обеспечивающие доступ к грузу как со стороны задних дверей, так и с боку.

Читайте также: