Утепление вальмовой крыши по перекрытию

Обновлено: 30.04.2024

Потребность в них возникает при отсутствии возможностей утепления крыши на момент строительства, переделке пространства под кровлей в жилое, недостаточной эффективности имеющейся изоляционной прослойки или необходимости сокращения затрат на обогрев.

Выбор утеплителя

Требования к изоляционной прослойке пирога стандартные – укладываемые материалы должны иметь хорошее соотношение плотности, влагостойкости и теплопроводности в комплексе с соответствием требованиям пожарной и санитарной безопасности.

При внутренней теплоизоляции особую роль играет технология монтажа материала – укладывать длинные рулоны или маты с большой площадью на поверхности с отрицательным уклоном довольно сложно. Оптимальные результаты достигаются при использовании держащих форму плитных видов удобного размера (в идеале – упругих или с пружинистыми краями) или нанесении изнутри напыляемой теплоизоляции.

Требования к остальным слоям также неизменны:

Правила выполнения работ

Ряд требований являются общими и выполняются без исключений. Среди них выделяют:

Обоснование минимальной толщины утеплителя расчетом (отклонения в большую сторону допускаются, в меньшую нет).
Обеспечение достаточной защиты от влаги изнутри и снаружи.
Заложение вентиляционных зазоров для вывода конденсата из пирога.
Выполнение противопожарных и других защитных мер. Сюда относится предварительная обработка всех закрываемых металлических элементов противокоррозионными красками, а деревянных – антисептиками и антипиренами.

В жилом помещении

При утеплении изнутри мансардных и других жилых и отапливаемых помещений помимо выбора правильной толщины (достаточной для поддержания заданного температурного режима и исключения внешнего шума) обеспечивается правильное вентилирование или изоляция пирога от конденсата. О том, какой утеплитель лучше использовать для мансардной крыши, читайте тут.

Для этого изначально, еще на этапе расчета материала и составлении схемы слоев в нужных местах (а именно – в коньковой зоне, между утеплителем и гидроизоляцией или сплошной обшивкой и между паробарьером и внутренней обшивкой) закладываются вентиляционные зазоры.

Свежий воздух попадает в пирог через продухи в карнизных свесах или с помощью аэраторов. Последние считаются обязательными при сложной форме крыши (большом количестве щипцов, наличии скатов разного уровня) или отсутствии по каким-либо причинам продухов для свежего воздуха внизу пирога.

Обратите внимание! При утеплении конструкций изнутри материалами с близкой к 0 паропроницаемостью (в целом нежелательными и не рекомендуемыми) нужные показатели воздухообмена обеспечиваются в самих помещениях под кровлей.

В нежилом помещении

Нежилые чердаки под стандартными холодными крышами целесообразно утеплять по перекрытию, с отказом от сложного монтажа на скатные поверхности. Гаражи, бани, хозяйственные постройки утепляются по общим правилам, но с более тщательным подбором характеристик материала. Предпочтение отдается максимально влагостойким и не склонным к накоплению конденсата видам.

Как утеплить кровлю?

Работы начинаются с проверки схемы укладки утеплителя, подготовки материалов, инструментов и поверхностей. Все кровельные конструкции и ранее уложенная гидроизоляция осматриваются с целью выявления и устранения дефектов. Закрываемые элементы очищаются от пыли и защищаются противокоррозионными составами, антисептиками и антипиренами и хорошо просушиваются. К монтажу теплоизоляционной прослойки приступают в сухую погоду при отсутствии на поверхностях конденсата.

Подготовка инструментов и материалов

Для работы потребуются:

При утеплении крыши изнутри обычными плитами пенопласта для герметизации щелей заранее приобретается пена с низким коэф.расширения. Потребность в спец.оборудовании возникает лишь при работе с напыляемыми видами или задувании внутрь полостей эковаты.

Утеплитель поднимают наверх в запакованном виде и раскрывают за 2-3 дня до монтажа. Особого внимания в этом плане требует рулонная сжимаемая стекловата, раскрываемая и разворачиваемая на ровном месте до полного восстановления объема. Пароизоляционные пленки акклиматизируются в закрытом виде.

Помимо инструмента и материала предварительно подготавливается зона для резки утеплителя (стол или прочная плита на пол), одежда и СИЗ (перчатки, респиратор, очки или маска для глаз). Помещения проветриваются и просушиваются, при необходимости – с прогревом.

Обработка перекрытий и подготовка обрешетки

Закрывать конструкции без предварительной обработки антисептиками и антипиренами не рекомендуется. Укладка материала изнутри подразумевает наличие функционирующего и надежного гидроизоляционного слоя, верхней обрешетки и достаточных размеров стропильных ног. При необходимости конструкции укрепляются, обновляются или доращиваются, плиты утеплителя в любом случае не остаются висящими в воздухе.

Одновременно с противопожарной и антисептической обработкой до монтажа утеплителя принимаются меры по его защите от возгорания на участках рядом с дымоходами или герметизации в местах установки проходных элементов кровли. Работы завершаются подготовкой обрешетки для фиксации и прихватки утеплителя и паробарьера, также обрабатываемой антисептиками.

Укладка теплоизоляции и паробарьера

Неровный раскрой материала относится к нарушениям, при соблюдении всех требований утеплитель надежно удерживаются стропилами (но без сминания или пережима краев!) без щелей или с зазорами не более 2-5 мм.

Закладка случайных щелей большего размера кусочками утеплителя не запрещается, но в целом считается нежелательной, неправильно разрезанные или неподходящие по размерам стоит уложить между другими стропилами.

Ровную резку минватных утеплителей обеспечивают острый нож с зубьями и прижим направляющей. Непосредственно перед резкой материал максимально сжимается, работы ведутся быстро и аккуратно. Остатки и мелкая крошка незамедлительно убираются в мешки.

Закрепленный утеплитель закрывается пароизоляционными пленками. Последние в свою очередь монтируются с 15 см нахлестом и тщательной герметизацией стыков. Для фиксации паробарьера используется степлер и планки.

Важно! Монтаж пленки ведется аккуратно, без чрезмерного натягивания, провисания или повреждений.

Финишная отделка

Закрывать заложенную изоляцию абсолютно непроницаемыми материалами не рекомендуется. Оптимальные результаты достигаются при отделке внутренних поверхностей ГКЛ, вагонкой или листовыми материалами. Обшивка закладывается с отступом от паробарьера в 2-3 см, обеспечиваемым деревянными планками, и продухами в нижней и верхней зоне.

Ошибки и рекомендации

Визуально ошибки утепления кровли проявляются в появлении мокрых пятен на внутренней обшивке, таянии снега на отдельных участках ската или других признаках накопления конденсата. Чаще всего они возникают из-за нарушений технологии укладки пирога, включая:

Отдельного упоминания заслуживают ошибки при организации отвода конденсата и вентилирования пирога. Вентиляционные зазоры между слоями не будут иметь значения при отсутствии возможности вывода конденсата наружу, незащищенном карнизе или недостаточном воздухообмене.

При внутреннем утеплении многие владельцы этот момент упускают и оставляют свесы не подшитыми или наоборот, наглухо перекрывают карнизы или конек. Последняя ошибка более распространена, внутреннее утепление крыши зачастую выполняется после ее ввода в эксплуатации, при ранее обустроенных и зашитых карнизах.

Совет. При сомнении в своих навыках способа отвода и выветривания конденсата стоит согласовать со специалистами.

Полезное видео

Из видео узнаете, как утеплить мансардную крышу изнутри, об ошибках и способах исправления:

Заключение

В заключение стоит отметить, что в целом утепление крыши изнутри считается менее удобным и правильным в сравнении с укладкой полноценного пирога при ее ремонте или строительстве. Особого внимания требует проложенная под крышей электрическая проводка и другие коммуникации, скрывать их под утеплителем без противопожарных мер не рекомендуется.

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Содержание

Конструкция мансарды

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Пирог утепления

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

Практический монтажный опыт

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Польза от утепления: что я получил в результате?

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Изоляция и утепление

Я очень пожалел, что при строительстве дома на даче не сделал сразу утепление на мансарде. Кровлю оформили качественно, за десятилетие ничего не протекает, и поэтому место под крышей точно будет комфортно для проживания, остается только привести все в порядок и делать жилую зону.

Для нас сейчас эта информация очень актуальна, особенно интересовал вопрос качественного утепления. Вообще, вижу, что работы предстоит много, думаю, без помощника не обойтись, а ведь еще нужно пустить трубы отопления и провести дальнейшие отделочные работы. Пусть времени и сил будет затрачено много, зато в условиях дефицита жилой площади, мансардное помещение очень выручит, я уже начал присматриваться к дизайнам интерьера мансард.

Всегда интересно послушать тех. кто строится самостоятельно. Утепление крыши — дело необходимое даже без мансарды. А если есть большое пустое пространство, то почему бы его не использовать. Сделано у вас все на совесть, судя по фото, надеюсь, крыша прослужит долго. Но радиаторы надо подключить обязательно, зимой плюс десять в помещении это очень мало, и жить в мансарде будет невозможно.

В мансарде у нас устроена спальня сына, соответственно, с утеплением постарались на славу. Климат у нас теплый, но влажный, поэтому большое внимание при устройстве кровельного пирога пришлось уделить гидроизоляции. В качестве утеплителя брал стекловату, она подороже пенопласта, зато качественнее. И мембрану использовал ПВХ, она гораздо проще в укладке, чем ТПО или ЭПДМ. Экономить, когда строишь дом, глупо. Лучше все сделать максимально качественно, чтобы на поколения хватило.

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Изоляция и утепление

Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. У меня есть чердак на крыше дачного домика. Хочу его утеплить. Крыша у меня холодная. Получается, что теплоизолирующий слой необходимо размещать на полу чердака. Тогда получится, что холод с крыши не будет попадать в дом. Но при этом на самом чердаке будет холодно? А можно ли утеплить чердак так, чтобы и в нем было тепло, как в самом домике?

Муж недавно самостоятельно утеплял крышу в доме и делал он это, по старинке, мин ватой. Мне кажется, что этот материал является наиболее приемлемым, хотя сейчас появилось много альтернативных материалов — эковата, задувная вата, стекловата и так далее, большого отличия мы не обнаружили, поэтому и решили делать по совету бывалых строителей. Она не дорогая и действительно с ней тепло.

Интересно было почитать про разницу между мансардным и чердачным утеплением. Раньше об этом не задумывался, просто привык, что должен быть чердак, как в отцовском доме. Но так действительно проще утеплять крышу: меньше затрат требуется на материалы, чердак защищает дом от перегрева или переохлаждения. Буду иметь это в виду — что с мансардами больше возни.

Подскажите какой вид диоспана лучше подходит для кровли крыши? Как пленка или серебрянный толстый?

Утепление двускатной крыши проводится при ее строительстве или переобустройстве с целью сокращения тепловых потерь через верх здания и продления срока службы конструкций.

При желании эти работы выполняются своими силами, после изучения способов укладки материала и основных требований технологии. Не последнюю роль играет и правильный расчет толщины утеплителя.

Принципы теплоизоляции двускатной кровли

Потребность в данных работах возникает прежде всего при заложении под двускатными крышами жилых или эксплуатируемых помещений и мансардных этажей. По нормам СНиП в таких случаях в кровельном пироге закладывается изоляционная прослойка с толщиной, обоснованной теплотехническим расчетом и соответствующей климатическим условиям региона.

Стандартный кровельный пирог таких конструкций поддерживается стропильной системой и включает:

Внутреннюю обшивку и пароизоляционный слой, защищающие остальные прослойки и элементы от водяных паров и конденсата, неизбежно возникающих в жилых помещениях.
Утепляющий слой из легких материалов с хорошими показателями теплового сопротивления, влагостойкости и долговечности. , защищающий утеплитель от внешней влаги и конденсата, накапливающегося на внутренней стороне кровли.
Обрешетку и контробрешетку, обеспечивающие требуемые вентиляционные зазоры, удерживающие кровельное покрытие и распределяющие весовые нагрузки по всей площади скатов.
Кровельное покрытие.

На заметку. Вне зависимости от показателя паропроницаемости утеплителя пирог двускатной крыши выполняется вентилируемым, именно эта мера исключает риски накапливания в нем конденсата и снижения изоляционных свойств.

На практике это приводит к необходимости правильного обустройства карнизов и конька: боковые свесы со стороны скатов и верхняя зона выполняются продуваемыми и не закрываются утепляющими материалами или пленками полностью. Фронтонные участки двускатных крыш, наоборот, зашиваются максимально герметично.

Виды материалов и критерии выбора

При выборе материалов для утепления скатных крыш предпочтение отдается максимально легким, но удерживающим тепло, сохраняющим форму и свойства, долговечным и по возможности бюджетным утеплителям. При самостоятельном монтаже материала проще использовать плитные виды, включая:

Рулоны и мягкие маты минеральной ваты, оптимальные по весу, цене, дышащим и изоляционным свойствам, но склонные к сминанию и накоплению влаги при неправильной укладке.
Базальтовую вату, соот.всем требованиям СНиП и ПБ и не теряющую полезные свойства при случайном промокании.
Полиэфирный утеплитель, оптимальный при утеплении двускатных крыш в северных регионах и над жилыми мансардами.
PIR-утеплитель, обеспечивающий лучшие показатели теплоизоляции при минимуме укладываемой прослойки. Этот вид утеплителя также рекомендуют выбрать при необходимости доутепления пирога поверх или под стропилами.
Листы обычного или уплотненного пенополистирола, имеющие не самую лучшую группу горючести, но не боящиеся влаги и ветра.

При неограниченной смете и большой площади скатов для теплоизоляции двускатной кровли стоит использовать напыляемые или задуваемые утеплители (ППУ, Эковата). При необходимости материалы могут комбинироваться.

Основными критериями при выборе в любом случае служат плотность (в идеале – низкая, но достаточная для сохранности формы плит), коэф. теплопроводности, влагопоглощение и срок службы утеплителя.

Расчет толщины

Минимально допустимую толщину теплоизоляционной прослойки получают с помощью строительных калькуляторов или рассчитывают по формуле:

Rприв – приведенное сопротивление теплопередаче, определяемое с учетом региона проживания (таблицы приложения СНиП 23-02-2003).
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемый производителем.

Полученное значение в метрах округляется в большую сторону с учетом размеров плит выбранного утеплителя. Помимо этого, при расчете толщины обращается внимание на особенности эксплуатации двускатной крыши и сечение стропил, удерживающих утеплитель.

При необходимости в схему пирога вносят изменения, включая наращивание сечения стропильных ног или добавление изоляционной прослойки из других материалов (в том числе – поверх или под стропилами).

Способы и технология укладки материала своими руками

Изолирующая прослойка в пироге кровли может закладываться под, поверх или между стропил, последний вариант признан самым эффективным и удобным. При правильном подходе работы выполняются одновременно со строительством или ремонтом крыши, с закладкой утеплителя с наружной стороны скатов.

При таком способе проще организовать правильное продувание пирога, а сами работы ведутся быстрее. Но в ряде случаев двускатные конструкции приходится утеплять изнутри, в том числе – после нескольких лет эксплуатации. Вне зависимости от выбранного способа:

К работам приступают после антисептической, противопожарной и антикоррозийной обработки конструкций и крепежей.
Утепляющая прослойка защищается от внутреннего пара пленками, монтируемыми с 10-15 см нахлестом, без провисания и с герметизацией стыков скотчем.

Выполнение работ изнутри пошагово

При внутреннем утеплении размерам плит уделяется особое внимание – материал должен сам удерживаться стропилами. При отсутствии такой возможности утеплитель приходится фиксировать планками или крупными сетками.

Перед монтажом утеплителя проверяется состояние гидроизоляционного слоя (при необходимости – с его настилом или заменой) и деревянных конструкций (с обработкой антисептиками и антипиренами после нескольких лет службы или ремонтом поврежденных участков).
Все примыкающие к дымоходам или вентиляционным каналам конструкции закрываются негорючими материалами.
После закрепления утеплителя выполняется монтаж пароизоляции и внутренней обшивки.

Из видео узнаете о том, как своими руками быстро и без особых усилий утеплить двухскатную крышу изнутри:

Как утеплить снаружи?

Укладка утеплителя снаружи выполняется после настила и герметизации пароизоляции. Закрепленные заранее пленки при этом не должны свисать. Утеплитель размещается между стропилами и закрывается гидроизоляционной прослойкой с отступом в 2-3 см.

Последняя выводится за края стропил, но без перекрытия конька или продухов в свесах. Остальные слои пирога монтируются по стандартной схеме, с обязательной подшивкой карнизов в конце работ.

Об утеплении двухскатной крыши снаружи рассказано в видео ниже:

Частые ошибки и методы решения

Отклонения от требований технологии приводят к протечкам, накоплению конденсата и потерям полезных свойств утеплителя. При обустройстве и изоляции кровель с двумя скатами к распространенным ошибкам относят:

Недостаточная толщина прослойки, сминание, плохое примыкание к стропилам, зазоры или прогибание плит отрицательно сказываются на изоляционных способностях пирога.

Заключение

Стоит отметить, что большинство приведенных ошибок исключаются при грамотном планировании схемы пирога и хода работ, и наоборот. Экономить на утеплителе, пленках или антисептической и противопожарной защите не рекомендуется, все материалы должны использоваться по назначению и укладываться с нужными вентзазорами, нахлестами и герметизирующими стыками.

Утепление кровли – один из важнейших моментов строительства, обеспечивающих комфортную обстановку внутри помещения. К процессу следует относиться с особой тщательностью, когда речь идет о вальмовой кровле. Особенности ее конструкции и частое использование подкровельного пространства в качестве жилой площади требуют определенного уровня квалификации и знания основных принципов проведения работ по утеплению.

Основным назначением утепления является сохранение тепла. Теплоизоляционный материал защищает потолок от промерзания и не дает холодному воздуху проникнуть в помещение.

Качественно проведенное утепление дает возможность существенной экономии на отоплении.

Как и чем выполняется ремонт мягкой кровли технология и материалы.
Информацию о конструкции двускатной крыши можно найти здесь.

Внутренние помещения бывают холодными и жилыми. Выбор утеплителя зависит от того, для какого именно помещения он предназначен.

При устройстве жилого помещения под вальмовой кровлей надо провести утепление как перекрытий, так и потолка и стен. Очень важно выбрать качественный утеплитель.

Какой утеплитель подходит для вальмовой кровли?

Современный рынок предоставляет широкий ассортимент материалов для теплоизоляции. Чтобы правильно сориентироваться при выборе, необходимо знать, какими характеристиками должен обладать качественный утеплитель.

2. Материал сохранит свои теплоизоляционные качества лишь в том случае, если в нем не будет скапливаться влага. Повышение влагосодержания на несколько процентов почти в два раза увеличивает его теплопроводность – а значит, ухудшает качество.

Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, с внешней стороны монтируется гидроизоляционный слой, а с внутренней (со стороны помещения) – пароизоляционный.

3. Утеплитель должен быть безопасным (не содержать токсичных соединений) и соответствовать требованиям экологической чистоты.

4. Немаловажным требованием является способность сохранять начальную геометрическую форму. При несоответствии данному пункту утеплитель со временем деформируется, что приводит к образованию просветов, сползанию и незащищенности верхней части кровли.

5. От теплоизолятора не должен исходить неприятный запах, поскольку при эксплуатации материала он будет проникать во внутреннее помещение.

Виды утеплителей

Пенополиуретан – по сути этот материал является газонаполненной пластмассой, прекрасно удерживающей тепло и не впитывающей влагу и пары. К тому же он достаточно легок и обладает длительным сроком эксплуатации.
Вспененный пенополистирол — относится к классу пенопластов. Имеет длительный срок службы и небольшой вес.
Стекловата – основой для нее служат расплавы стеклянных отходов. По качественным характеристикам почти аналогична минеральной вате, однако обладает значительно более низким термическим порогом (минус 450 градусов).

Отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, морозостойкость, прочность, негигроскопичность делают стеклянную вату очень популярной при утеплении вальмовых кровель.

Способы укладки утеплителя на вальмовую кровлю

При утеплении применяют три основные техники:

материал укладывается между стропильными брусьями;

теплоизоляционный слой монтируют на стропила;

утеплитель располагается под стропилами.

Самым популярным и практичным является первый способ.

Основные принципы правильного утепления вальмовой кровли

При утеплении необходимо следить за тем, чтобы вентиляционный зазор не был перекрыт утеплителем.

При применении супердиффузной мембраны монтаж материала должен выполняться вплотную к ней (чтобы вентиляционный зазор оставался открытым).

При использовании простой подкровельной пленки необходимо сделать два зазора: над пленкой и под ней.

Стыки находящихся по соседству плит утеплителя располагаются в шахматном порядке.

Для возможно более плотного прилегания уплотнителя к стропилам его нарезают таким образом, чтобы ширина материала оказалась больше расстояния между стропилами.

Плиты должны быть аккуратно уложены вплотную друг и другу.

При применении большинства утеплителей (в том числе минеральной ваты) требуется также монтаж гидроизолирующего материала. При работе с ним особое внимание надо уделять герметичности стыков.

Если расстояние между стропилами большое, материал дополнительно закрепляется также со стороны внутреннего помещения. В стропила вкручиваются саморезы, а между ними натягивается проволока.

При небольшом сечении стропил укладка утеплителя производится под балками и между ними.

Профессионалы считают, что при 200- миллиметровой толщине утеплителя оптимальным вариантом является использование двух 100- миллиметровых слоев, а не четырех 50-миллиметровых.

Технология утепления вальмовой кровли

Для проведения наружных работ лучше дождаться сухой погоды. В первую очередь необходимо провести осмотр и обработку поверхностей. Деревянные конструкции обрабатываются антисептиком, а металлические противокоррозийной жидкостью. Поврежденные участки следует заменить, а сырые – тщательно просушить.

При использовании волокнистых утеплителей их надо предварительно распаковать для восстановления нормальных размеров.

Поверхность должна быть заранее выровнена. Необходимо устранить все дефекты для обеспечения свободной циркуляции воздуха. С этой целью стропильные брусья подравниваются по толщине посредством сооружения дополнительной обрешетки.

Между кровлей и слоем утеплителя сохраняется зазор размером минимум 2 см. В нижней и верхней частях кровельных скатов должны находиться отверстия для вентиляции на каждые 12-15 квадратных метров поверхности. Их следует располагать в шахматном порядке.

Очередность действий определяется типом кровельного материала.

Если работы ведутся на кровле из металлочерепицы, керамической, цементно-песчаной черепицы, то порядок работ следующий:

2. Над пленкой монтируется утеплитель.

3. Следующий слой – гидроизоляционная мембрана.

4. Кровельная обрешетка.

При деревянной стропильной системе оптимальным является следующий порядок действий:

2. На пленке располагается обрешетка, сверху – кровля.

3. Слой утеплителя должен находиться между стропилами.

4. Утеплитель накрывается пароизоляционным материалом (мембраной).

При наличии мягкого кровельного покрытия придерживаются следующей схемы:

Монтируется кровельная обрешетка.
Сверху укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера (сплошным слоем).
Производится монтаж кровли.

При проведении работ во внутренней части мансарды порядок укладки должен быть таким:

Непосредственно на стропила монтируют обрешетку для теплоизоляционного материала.
При использовании волокнистых утеплителей сверху укладывают ветрозащитную мембрану.
Следующий слой – утеплительный материал.
Пароизоляционная пленка.

Внутренняя отделка

Необходимо иметь в виду, что утеплительные материалы с волокнистой структурой нельзя утрамбовывать в промежутки между стропилами. Они нарезаются (на несколько сантиметров больше) и вставляются враспор.

До начала монтажа поверхность кровли должна быть покрыта особой пленкой для гидро- и пароизоляции.

Пароизоляция необходима для предотвращения попадания пара из внутреннего помещения в слой утеплителя. Этот материал применяется главным образом во время подкровельного утепления, когда планируется жилой мансардный этаж.

Назначением гидроизоляции является предупреждение попадания влаги в случае скопления конденсата и протечек.

Порядок работ

До начала утепления следует ознакомиться с некоторыми правилами проведения работ.

Не следует туго натягивать пленку гидроизоляционного материала. Поскольку она представляет собой промежуточный слой между утеплителем и кровлей, при тугом натягивании может лопнуть в случае резкого снижения температуры.

Поскольку выбор пленок достаточно широк, при покупке следует ориентироваться на соответствие утеплительному материалу, кровельному покрытию и пароизоляционной мембране.

Пленку расстилают по скатам в поперечном направлении с нахлестом как минимум 1 метр. Ее крепление к поверхности осуществляется с помощью особой клейкой ленты или строительного степлера. Также можно воспользоваться оцинкованными гвоздями с широкими шляпками.

Следующий этап – создание деревянной обрешетки. Основой для обрешетки служат брусья сечением максимум 25 мм.

Толщина брусов зависит от параметров вентиляционных зазоров.

Для крепления обрешетки используются стойкие к воздействию коррозии саморезы.

На обрешетку укладывается кровельное покрытие.

В случае мягкой кровли до монтажа кровельного материала на обрешетку укладывают листы ДСП, при этом используют гипсокартонные влагостойкие материалы. Сверху укладывается кровельное покрытие.

После укладки кровли можно переходить к монтажу утеплителя. Его укладывают между стропилами с внутренней стороны. После вскрытия упаковки материал должен отлежаться около 15-20 минут для восстановления формы. Теплоизолятор разрезается на небольшие куски (они должны быть одинакового размера) и укладывается между стропильными брусьями. Он держится на месте без дополнительного закрепления, исключительно благодаря своей прочности.

Сверху утеплитель покрывается пароизоляционной мембраной, закрепляемой прямо по стропилам с помощью строительного степлера. Затем снова прибивается обрешетка, к которой в дальнейшем приделывают отделку внутреннего помещения.

Если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения, то технология будет несколько иной: теплоизоляционный слой должен покрывать пол.

При утеплении уже готового здания можно обойтись без разбора кровельного покрытия: гидроизоляционный слой монтируется в подкровельное пространство, над ним размещается теплоизоляционный материал, который закрывается сверху пароизоляционной мембраной. Минусом данного способа является незащищенность стропильной системы от возможных протечек, но утеплительный слой будет надежно закреплен и спрятан.

ВЫВОДЫ:

Утепление вальмовой кровли – один из важнейших этапов строительных работ.
Основной целью утепления является сохранение тепла во внутреннем помещении.
Выбор утеплителя зависит от того, будет ли он использоваться для жилого или нежилого помещения.
Качественный утеплитель должен обладать низкой теплопроводностью, быть негигроскопичным, нетоксичным и сохранять геометрическую форму.
Наиболее часто используемыми теплоизоляционными материалами являются: минеральная вата, пенополиуретан, стекловата, пеноизол.
Утепление проводится тремя основными способами: материал укладывается между стропильными брусьями, на стропила или под ними.
Во время монтажа теплоизоляционного материала необходимо придерживаться очередности действий, которая зависит от типа кровельного материала.
Утеплитель должен быть защищен слоями паро- и гидроизоляции.

Об особенностях выбора утеплителя и технологии его укладки смотрите в видео ниже.

Читайте также: