Уступы в монолитном ленточном фундаменте

Обновлено: 13.05.2024

Есть необходимость сделать уступы в подошве ленточного фундамента. В нормах сказано только про отношение высоты уступа к его длине (должно быть не более 1:2).
Но сколько должен быть перехлест выше- и ниже- лежащего уступа? Равный толщине подошвы? Или есть нормы на этот счет?
И еще вопрос по армированию такого уступа - подойдет ли схема как на рисунке? 6Г элементов сверху и 6Г снизу и перевязываются по высоте (по элементу на каждый стержень)? + наклонный стержень для армирования углов.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

желательно бы сначала определиться с порядком бетонирования, тогда вполне могут появиться швы бетонирования и изменится вид деталей
или вы считаете, что для низлежащей части подошвы вертикальный уступ грунта будет являться боковой палубой?

на это есть расчетная анкеровка и перехлест ар-ры

Подготовку в таких случаях лучше сделать под 45 град, чтобы не было разуплотнения грунта, и можно было бетонировать в один прием.
. Толщина как правило равная толщине плиты (конструктивно)
На мой взгляд, лучше не гэшки а Z -образные гнутики, и они судя по масштабу должны быть подлиннее.

точно, тогда вполне можно и "за раз"

а можно верт. часть подошвы - как стенку с замкнутыми хомутами и П-шками для анкеровки с горизонтальными

Подготовку в таких случаях лучше сделать под 45 град, чтобы не было разуплотнения грунта, и можно было бетонировать в один прием

То есть мы подбетонкой формируем угол.
Тогда еще вопрос про армирование: совмещение Г и Z элементов имеет смысл? Одних Z мне кажется мало будет. Г элементы нарисовал схематично, но планировал их по всех высоте опускать и поднимать соответственно.

на мой взгляд хуже не будет - как правило в КЭ схеме на этих участках с резким изменением геометрии локальные перенапряжения, поэтому оставляйте, пускай даже конструктивно (но длину надо принять с учетом анкеровки / нахлеста)

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Вроде бы в сейсмике запрещено делать фундаментную плиту в разных уровнях. Но там есть какой-то критерий, надо СНиП смотреть.

роде бы в сейсмике запрещено делать фундаментную плиту в разных уровнях. Но там есть какой-то критерий, надо СНиП смотреть.

Не рекомендуется, но можно если нужно. У меня просто скала внизу, а опирать часть фундамента на скалу, а часть на суглинок не хочу.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Offtop: В скале большие скорости распространения волн. Слышал, что, если длина продольной волны меньше дома габарита здания, то надо учитывать время действия волны на крайние фундаменты.
Не рекомендуется, потому что сейсмическая нагрузка нормами фактически не регламентируется и расчётами не моделируется. Погрешность расчёта очень большая. Сдвиг верхней плиты на нижнюю при сейсмике может сломать утолщение стыка плит, и дальше низ колонн может уехать по половине здания. Если не ошибаюсь (лень лезть в снип), там ограничение снипа связано с толщинами и разновысотностью плит. Тут, конечно, Бахила надо в тему. Может быть я и зря паникую.
На форуме говорили, что небольшую разновысотность можно делать. Лично я не знаю точно как тут можно.

Даже если в нормах нет ограничений про опирание на разные грунты. Это ведь тоже стрёмно. Там сдвиг будет разный от продольной волны.

В любом случае, я бы, в крайнем худшем случае, делал уклон нижней грани утолщения положе 1:3. И наармировал бы там до кучи. А не то, что у вас там жиденько. 20 мм А500С шагом 100 мм наверное. С 2-3 кратным запасом по сравнению с расчётом. С поперечкой на всякий случай. Причём без стыков в зоне утолщения.

А ещё там рабочий шов будет по плитам горизонтальный. С уменьшенным "срезом". Может там шпонки сделать ? Что форумчане посоветуют ?

А 300 мм фундаментные плиты в сейсмике это законно ? Это сарайчик промки ? Вы считали продавливание ? А продавливание от вертикальной сейсмики ? Почему то на форуме только про консоли от сейсмики говорят. Но ведь у вас там и продавливание может возрасти при волне ?
А 300 мм это на грани ? Кисп=99% ? А вы в АРБАТЕ продавливание считаете ? Там же он врёт маленько на 5-10% по арматуре. А торцы стен считали ?
А вы вообще может смоделировать вертикальную сейсмику досконально ? А не только ускорениями здания по вертикали ? Там же и грунт будет двигаться. Я, так не знаю, как это сделать. Если только грунт моделировать в плаксисе.

Фундаментом называется нижняя часть здания, воспринимающая все нагрузки от здания и передающая их на основание.

В малоэтажных зданиях наибольшее применение получили ленточные и столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты могут быть монолитными из бутовой кладки (рис. 2.1, а, б), бутобетона (рис. 2.1, в), бетона (рис. 2.1, г) и железобетона (рис. 2.1, д), а также сборными (рис. 2.2).

Все монолитные фундаменты (кроме железобетонных) рекомендуется проектировать жесткими, работающими только на сжатие, то есть угол распределения давления в материале (α) не должен превышать приведенных на рисунке 2.1 значений.

Рис. 2.1. Монолитные ленточные фундаменты а – бутовый без уступов; б – бутовый с уступами; в – бутобетонный с уступами; г – бетонный с уступами; д – железобетонный; е – фрагмент плана фундамента 1 – кирпичная стена; 2 – обрез фундамента; 3 – уступ (ступень); 4 – подошва фундамента

Сборные ленточные фундаменты состоят из железобетонных фундаментных плит-подушек и бетонных блоков стен подвалов (табл. 2.1). Подушки могут укладываться вплотную с нормированным зазором 20 мм (непрерывный ленточный фундамент) и с разрывом 0,2 - 0,9 м (прерывистый фундамент).

Фрагменты выполнения планов ленточных фундаментов приведены на рисунках 2.1, е и 2.3.

Столбчатые фундаменты состоят из столбов и фундаментных балок. Столбы устанавливают в углах здания, в местах пересечения или примыкания стен и под простенками на расстоянии 2,5 – 4,5 м. Столбы могут быть монолитными и сборными. Предназначенные для опирания стены фундаментные балки также могут быть выполнены из монолитного или сборного железобетона. В качестве сборных балок могут быть использованы сборные железобетонные перемычки.

Рис. 2.2. Сборный ленточный фундамент

1 – кирпичная стена; 2 – бетонные блоки стен подвала; 3 – железобетонная фундаментная плита-подушка

Рис. 2.3. Фрагмент плана сборного ленточного фундамента в здании с подвалом

1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – вертикальная гидроизоляция

Номенклатура элементов сборных ленточных фундаментов

Железобетонные фундаментные подушки	Бетонные блоки стен подвала
Марка	Размеры в мм	Марка	Размеры в мм
Ширина	Длина	Ширина	Длина	Высота
ФЛ 6.24	ФБС 9.3.6
ФЛ 6.12	ФБС 9.4.6
ФЛ 8.24	ФБС 9.5.6
ФЛ 8.12	ФБС 9.6.6
ФЛ 10.24	ФБС 12.3.3
ФЛ 10.12	ФБС 12.3.6
ФЛ 10.8	ФБС 12.4.3
ФЛ 12.24	ФБС 12.4.6
ФЛ 12.12	ФБС 12.5.3
ФЛ 12.8	ФБС 12.5.6
ФЛ 14.24	ФБС 12.6.6
ФЛ 14.12	ФБС 24.3.6
ФЛ 14.8	ФБС 24.4.6
ФЛ 16.24	ФБС 24.5.6
ФЛ 16.12	ФБС 24.6.6
ФЛ 16.8

При строительстве на пучинистых грунтах под фундаметными балками наружных стен следует устраивать засыпку из шлака или песка. На рис. 2.4 дано конструктивное решение и фрагмент выполнения плана столбчатого фундамента в монолитном варианте.

Фрагмент плана фундамента

Рис. 2.4. Столбчатый фундамент из монолитного бетона

1 – кирпичная стена; 2 – железобетонная фундаментная балка; 3 – фундаментный столб; 4 – подушка из крупного песка, шлака и т.п. (d, c и h принимаются в соответствии с рис. 1.1.)

Свайные фундаменты состоят из свай и свайных ростверков. Сваи располагают в углах здания, в местах пересечения или примыкания стен, а также в промежутках с шагом (3÷8)d в зависимости от величины действующих нагрузок. Для малоэтажных зданий наиболее целесообразна однорядная расстановка свай. Вариант свайного фундамента с применением забивных железобетонных свай и монолитного железобетонного ростверка приведен на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Свайный фундамент с использованием забивных железобетонных свай 1 – кирпичная стена; 2 монолитный железобетонный ростверк; 3 – железобетонная забивная свая (d = 250, 300 мм)

Глубина заложения фундаментов (расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента) зависит от характеристики грунта (подверженность пучению), уровня грунтовых вод, глубины промерзания грунта, эксплуатационного режима здания (отапливаемое или неотапливаемое здание), конструктивного решения фундаментов и других факторов

Глубина заложения фундаментов зданий без подвалов при строительстве на грунтах, подверженных пучению, определяется по формуле: Н_з = Н_н к, где

Н_н - нормативная глубина промерзания грунта в районе строительства (для Минска 1,0 м);

к – коэффициент влияния теплового режима здания на промерзание грунта;

к = 0,9 – пол первого этажа по балкам;

к = 0,8 – пол первого этажа по лагам;

к = 0,7 – пол первого этажа на грунте.

При строительстве на непучинистых грунтах глубина заложения фундаментов под наружные стены не зависит от глубины промерзания грунта и принимается не менее 0,7 м. В зданиях с подвалами глубину заложения фундаментов под наружные стены назначают таким образом, чтобы от пола подвала до подошвы фундаментов было не менее 0,5Н_з и не менее 0,5 м. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены не зависит от глубины промерзания грунта и должна быть не менее 0,5 м.

Глубина заложения фундаментов может быть уменьшена до 0,5 м (фундаменты мелкого заложения), если при возведении здания выполнены мероприятия по исключению влияния неблагоприятных факторов, например, утепление фундамента влагостойким утеплителем (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Конструктивное решение фундамента мелкого заложения отапливаемого здания с теплоизоляцией пола

1 – фундамент; 2 – непучинистый грунт; 3 – бетонная подготовка; 4 - гидроизоляция; 5 – теплоизоляция пола; 6 – теплоизоляция стены; 7 – защитное покрытие стены; 8 – теплоизоляция стены влагостойким утеплителем; 9 - теплоизоляция из экструдированного пенополистирола; 10 – клеевой состав; 11 – дренажная труба с фильтрующей оболочкой

Цокольная часть стены должна быть выполнена из прочных влагостойких и морозостойких материалов либо облицована такими материалами. Высота цоколя (расстояние от уровня обреза фундамента до планировочной отметки земли) рекомендуется принимать не менее 500 мм.

При определении габаритов верхней части фундамента следует учитывать рекомендации, приведенные на рисунках 2.1-2.5. В двухслойных стенах фундамент устраивают под несущий внутренний слой, а в трехслойных – либо под всю стену, либо также под внутренний несущий слой. В последнем случае можно предусмотреть устройство опоры для наружного самонесущего слоя в виде консольной железобетонной плиты, защемленной в кладке несущего слоя, либо опирать самонесущий слой на опорный уголок из нержавеющей стали. Варианты устройства цокольной части стены и утепления подвальных помещений приведены на рисунках 2.7 и 2.8.

Рис. 2,7. Вариант устройства цокольной части здания с подвалом при двухслойной наружной стене

1 – стена из легкобетонных камней; 2 – утепление стены; 3 – защитное покрытие стены; 4 - теплоизоляция из экструдированного пенополистирола; 5 – защитное покрытие стены подвала; 6 – вертикальная гидроизоляция; горизонтальная гидроизоляция; 8 – обрамляющие профили; 9 – облицовка цоколя плитами естественного камня

Для отвода атмосферной влаги от фундамента по периметру здания чаще всего устраивается отмостка шириной не менее 0,7 м с уклоном 2÷3% от стены здания. Отмостка может быть выполнена из бетона толщиной 150 мм (рис. 2.6), слоя асфальтобетона или цементно-песчаного раствора толщиной не менее 30 мм по основанию из щебня или крупного песка толщиной 150-200 мм, тротуарной плитки и других каменных материалов. В последнее время при утепленных подвальных помещениях часто применяют гравийную отмостку шириной 500 мм и глубиной не менее 200 мм (рис. 2.7 и 2.8), через которую влага попадает в дренажную систему, устраиваемую по периметру здания.

В зданиях с однородными стенами из ячеистобетонных блоков стена должна выступать за внешнюю грань фундамента не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки.

Рис. 2.8. Вариант устройства цокольной части здания с подвалом при трехслойной наружной стене

1 – монолитные железобетонные стены подвала; 2 – монолитное железобетонное перекрытие; 3 - стена из бетонных камней; 4 – утепление стены; 5 - утепление стены подвального помещения; 6 – теплоизоляция из экструдированного пенополистирола; 7 – облицовка из каменной кладки; 8 – геотекстиль; 9 - опорная консоль из нержавеющей стали; 10 – открытые вертикальные швы кладки; 11 – горизонтальная гидроизоляция; 12 вертикальная гидроизоляция

Для защиты стен зданий от капиллярной влаги устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. В зданиях без подвалов горизонтальная гидроизоляция устраивается в одном уровне, чаще всего на 150-300 мм выше уровня отмостки и не менее чем на 100 мм ниже уровня пола 1-го этажа.

В зданиях с подвалом дополнительно устраивается 2-й слой горизонтальной гидроизоляции в уровне пола подвала. Горизонтальная гидроизоляция может быть выполнена из 2-х слоев толя или рубероида на битумной мастике или слоя жирного цементного раствора толщиной 20-30 мм. Вертикальную гидроизоляцию чаще всего выполняют обмазкой битумом поверхностей стен, соприкасающихся с грунтом (рис. 2.3).

Зачастую сооружения возводят на площадках со сложными рельефными условиями, и требуется тщательная геологическая разведка, чтобы подобрать надежное и устойчивое фундаментное основание. Ступенчатый фундамент особой сложности не вызывает, строительство его возможно собственными силами даже на проблемном участке.

Ступенчатый фундамент – что это

Такое основание представлено конструкцией с несколькими выступами, заглубленными в землю. Его устраивают, чтобы преодолеть высотные перепады на отведенной под строительство территории. Такое основание применяется исключительно на бугристой местности.

Заложение ступенчатого основания представляет обустройство обычной железобетонной ленты, имеющей определенные изменения в виде одинаковых по уровню высоты ступеней.

Основными отличиями между ступенчатым и ленточным фундаментом, заливаемых на склоне, являются:

котлован устраивается не горизонтально, а в виде ступеней. Данная мера дает возможность устраивать плавные переходы по высотам в любом месте;
при выставлении опалубочной конструкции поперечные стенки устанавливаются на торцевых участках ступеней;
металлический каркас из арматуры тоже готовят в аналогичной ступенькам форме;
бетонирование выполняется этапами – от нижней ступени.

Имеется еще одна особенность – расчетные данные на такое основание сможет выполнить только опытный строитель. Придется определять глубину протекания грунтовых вод, устанавливать тип почвенного состава и т. п.

Помимо правильно составленного проекта необходимо знать порядок проведения работ и их технологические особенности.

Преимущества и недостатки

Ленточный ступенчатый фундамент имеет определенные достоинства:

обладает хорошей прочностью, переносит разнонаправленные нагрузочные воздействия;
отличается высоким показателем несущей способности, устойчив к внешним воздействиям;
такое основание можно залить самостоятельно, не привлекая специальную технику;
на строительство потребуется оптимальное количество материалов.

К сожалению, застройщиками отмечены и определенные недостатки:

фундамент обладает прямой зависимостью от строения грунтового состава;
нагрузочные воздействия направляются под углами к ленточным осям, что приходится учитывать при выполнении предварительных расчетов;
строительство подразумевает тщательное геологическое обследование территории, результаты которого оказывают непосредственное влияние на все рабочие этапы.

Технология строительства

Итак, ступенчатый фундамент – как сделать его правильно? Составление проекта – половина успеха. Остается все работы выполнить правильно, для чего необходимо знать, что представляет собой схема монтажа ступенчатого фундамента на склоне.

Фундаментное основание должно быть стабильным и защищенным от возможных оползаний, не поддаваться воздействию воды.

В ходе работ придется отслеживать устойчивость стен котлована, очередность монтажных мероприятий и качество их проведения.

Земляные работы

От правильности подготовки котлована зависит стабильность фундаментного основания. Вариант его формирования определяют по состоянию и разновидности грунтового состава.

Угол наклонности откосов выбирается с таким расчетом, чтобы грунт не осыпался. Для песчаной почвы этот показатель составляет тридцать – сорок пять градусов, на глинистом составе значение его увеличивается до пятидесяти – шестидесяти градусов.

Если вы устраиваете фундамент в виде ступеней, котлован под всей площадью объекта можно не копать, так как каждая из ступеней должна в качестве опоры иметь материковый грунтовый состав. Выкапывается только траншея под формирование ступени.

Изначально снимают грунтовый слой на откосе по линии фундаментного основания, несколько выше уровня его закладки, выдерживая при этом наклонный угол. Если встретится грунтовый участок, не отвечающий требованиям по несущей способности, его следует удалить полностью, дойдя до более плотной почвы.

Оставшуюся часть котлована, предназначенного под ступенчатый фундамент, выкапывают вручную. Работы начинают вести с самой нижней разметочной точки, постепенно перемещаясь вверх, выдерживая размерные параметры очередной ступени. По ширине траншея должна быть несколько больше фундамента.

Установка опалубки

Чтобы грунт не осыпался, в местах уступов закладывается сплошная опалубочная конструкция. Частично такое укрепление представляет собой несъемный вариант, так как после выполнения бетонирования не все щиты можно демонтировать.

Закончив подготовку и защиту траншеи, на дно ее заливают тонкий слой тощего бетона, чтобы предотвратить проникновение в землю цементного молочка.

Если дно траншеи получилось ровным, тощий бетонный раствор можно залить в выставленную опалубку.

Опалубка выставляется сплошной системой в зависимости от состояния почвы. Ее необходимо соединить с крепежными элементами, установленными во время подготовки траншеи.

Как правило, ширина фундамента ступенчатого на склоне достигает пятидесяти – восьмидесяти сантиметров, а значение высоты составляет не менее тридцати сантиметров. Как и при устройстве традиционных фундаментных оснований, размеры его определяются с учетом несущих возможностей почвенного состава. Чем слабее основа, тем шире будет фундамент в виде ступеней.

Гидроизоляция

Выполняется вертикально и горизонтально, как в случаях с обычным ленточным или плоским фундаментным основанием. Если с этой целью используется рулонный рубероидный материал, то предусматривается десятисантиметровый нахлест верхней полосы на нижнюю.

Армирование

Так как общий уклонный угол ступенчатой фундаментной основы должен быть максимально идентичен рельефному рисунку площадки или несущим слоям почвы, то определяется необходимая высота уступа для фундамента.

Если проектным заданием определена закладка бетонной основы, уступ не должен превышать тридцать сантиметров, и армирование выполняется обычным способом. Ступени армируют дополнительно в случаях, когда грунты в этих местах отличаются неоднородностью состава или слабостью. Фундаментные ступени, превышающие по высоте шестьдесят сантиметров, устраиваются редко, проектируются из железобетонного материала и дополнительно усиливаются поперечными металлическими прутьями, расположенными горизонтально.

При рельефном уклоне, превышающем восемнадцать градусов, планируется уступ более 0.3 м, и его следует укреплять анкерами. В более широкое фундаментное основание закладываются стальные арматурные стержни, размещенные поперек и продольно в соответствии с проектными расчетами.

Бетонирование

Бетонный раствор, предназначенный для заливки ступенчатого основания, рекомендуется готовить на строительной площадке самостоятельно. Заливку следует осуществить в течение рабочего дня, чтобы вся масса схватывалась одновременно.

Раствор подается слоями, периодически уплотняется, чтобы удалить пустотные участки. Как правило, они образуются в точках пересечений арматурных каркасов.

Опалубочная конструкция заполняется раствором до нужной отметки, поверхность бетона разравнивается.

Монолитная бетонная конструкция набирает необходимую прочность в течение четырех недель, и за это время опалубка должна оставаться на месте. В некоторых случаях разрешается выполнять демонтаж щитов через две недели, когда бетон набирает до семидесяти процентов прочности, определенной проектом. Несъемные опалубочные элементы остаются в фундаментной конструкции. Как только бетон окончательно затвердеет, приступают к возведению стен.

Дренаж

Фундаментные основания ступенчатого типа, частично заглубленные по причине обустройства подвального помещения, периодически подвергаются негативному воздействию грунтовых вод. Следовательно, вдоль оснований необходимо предусматривать дренажную систему.

Дренаж оборудуется по отдельному проектному решению, после завершения работ принимается в эксплуатацию. Если строительство объекта ведется на уклонном участке, то изменяются гидрологические местные особенности, и обустройство дренажа становится важным мероприятием.

Стекающая вниз влага оседает на стенах фундамента, впитывается в них, под сооружением образуются водные потоки, вымывающие почвенный состав и приводящие к просадке грунта. Предотвратить подобное явление негативного характера можно дренажными трубами, собирающими воду и выводящими ее за территорию участка. Как правило, такие элементы дренажной системы укладываются до момента засыпки фундаментного основания.

Определенные проблемы возникают, когда дренаж устраивается на большой строительной площадке, потому что часть труб должна прокладываться непосредственно под объектом. Данная мера ограничивает численность колодцев, что усложняет их очистку и ослабляет несущие возможности почвенного состава. Линии дренажа, проходящие под фундаментами, закладываются в специальные муфты.

Не стоит упускать из виду влагу, стекающую с кровельного перекрытия. Необходимо исключить ее просачивание в почву возле стен сооружения, но и делать ее отвод в дренаж тоже не рекомендуется. Будет лучше, если под нее предусмотрите отдельную водоотводную линию.

Дренаж – мера необходимая, но порой недостаточная. Только тщательное изучение гидрогеологических особенностей места позволит вам принять решение на необходимость проектирования и устройства дополнительных средств, защищающих от воды.

Заключение

Вы теперь знаете, как сделать ступенчатый фундамент. Как видите, все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Очень часто здания могут возводиться на территориях с неспокойным рельефом: гористые местности, холмы, овраги. В таких случаях приходится тщательно изучать геологию участка, чтобы подобрать надёжный и устойчивый фундамент. Ленточный фундамент на склоне не отличается особой сложностью, при соблюдении технологии строительных работ, его можно возвести своими руками на проблемных участках.

Фундамент на склоне: разновидности

Фундаментное основание под здание на участке с уклоном должно удовлетворять следующим требованиям:

Обеспечивать устойчивость, прочность, надежность и долговечность здания.
Иметь защиту от возникновения возможных оползней.
Противостоять пагубному воздействию грунтовых и паводковых вод, если такая опасность существует на участке застройки.

Для возведения усиленных фундаментов наиболее подходящими являются следующие типы фундаментных оснований:

Ленточный фундамент (прямой конфигурации) – классический вариант опорного основания под здание, которое отличает большее усиление конструктивных узлов и элементов. Возведение этого типа фундамента на склоне повлечет значительные материальные и трудовые затраты.
Ленточный ступенчатый фундамент – выполняется в зависимости от рельефа участка в трех вариантах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Более подробно о технологии выполнения ступенчатых опор под здание поговорим ниже.
Столбчатое фундаментное основание – устраивается из отдельных столбов, установленных в заранее подготовленных шурфах. Отдельные столбы заглубляются до уровня устойчивого грунта, поэтому опору можно считать надежной. Между столбами устраивается цокольная обвязка, которая несет нагрузку как подпорная стенка.
Свайное поле из винтовых свай – самый доступный и надёжный фундамент под дом или баню на склоне. Свайный фундамент из винтовых опор легко устанавливается вручную, при этом завинчиваемые сваи можно наращивать до значительной длины. Этот вариант свайного основания не подходит для домов с глубоким подвалом.

Технология возведения ступенчатого фундамента

Конструкция ступенчатого фундамента

На участках с уклоном и сложным рельефом, постройки располагают с учетом направления склона, не учитывая расположения сторон света и обеспечения наилучшего естественного освещения.

В данной ситуации в приоритетном порядке обеспечивается устойчивость и стабильность опорного основания.

Выкопать котлован на участке со склоном достаточно непросто, очень важно выбрать правильный угол наклона откосов.

При выполнении земляных работ по подготовке котлована необходимо предупредить возникновение осыпания и сползания грунта.

Обычно принимаются следующие нормативы:

Песчаные почвы – от 30 до 45°.
Глины, суглинки – от 50 до 60°.
Промерзающие грунты – 70°.

Особенностью подготовки котлована под ступенчатый фундамент является необходимость возводить каждую отдельную ступень фундамента с опорой на материковый грунт, поэтому вынимается достаточно большой объем грунта, чтобы формирование ступеней не вызвало определенных затруднений.

Земляные работы и устройство опалубки

Фундамент на склоне

Начинают земляные работы по рытью котлована под фундамент со снятия верхней части грунта на участке со скосом. При выполнении работ обязательно соблюдают угол наклона, грунт снимают выше отметки заложения опорного основания.

При строительстве дома с подвальным помещением придется выкопать котлован под устройство фундамента. Для дома без подвала достаточно подготовки отдельных узких траншей, соответствующих по размерам отдельным ступеням.

Начать земляные работы удобнее всего с самой нижней отметки, продвигаясь по уклону вверх.

Очень важно предусмотреть траншею под устройство ступеней несколько шире, чем основание фундамента.

Высоту и длину отдельных ступеней отмеряют в соответствии с проектными чертежами. Опалубка устанавливается сразу во время подготовки ступеней, таким образом, удается избежать осыпания грунта на уступах. Установленные щиты редко убираются после окончания заливки фундамента, обычно опалубка предусматривается несъемной.

Подготовленные траншеи выравнивают по низу, утрамбовывая грунт на дне. Установленная опалубка выстилается слоем защитной гидроизоляции. Опалубка для ступенчатого фундамента, ее изготовление и установка являются достаточно трудоемким и сложным процессом, ведь часто фундамент располагается на большой глубине, что требует дополнительных работ по устройству надёжного дренажа.

Для устройства фундамента на склоне опалубка изготавливается из деревянных материалов, при этом важно следить, чтобы щиты не имели значительных зазоров.

Армирование фундамента для дома на склоне

Арматура 10 мм для армирования основания на склоне

Армирование фундаментного основания для дома на склоне – очень ответственная работа, требующая внимания. Предусматривая уступ из бетона, очень важно помнить, что его высота не должна превышать 0,3 м.

Армирование ленточного фундамента выполняется с помощью пространственного арматурного каркаса, связанного (или сваренного) из арматуры диаметром 10-20 мм. Опалубка должна быть выше установленного в нее каркаса из арматуры, чтобы при бетонировании на поверхности залитого фундамента не остались арматурные стрежни.

Усиленное армирование ступени предусматривается при подвижном или слабом грунте. В редких случаях возможно применение ступеней высотой более 0,3 м.

В этом случае применяются железобетонные изделия с дополнительным армированием продольными и поперечными арматурными стержнями. При необходимости уступ укрепляют анкерами, это делается в случае, если на участке наблюдается значительный наклон поверхности (более 18 градусов).

Бетонирование и уход за фундаментом

Бетонную смесь для заливки фундаментного основания придется готовить на строительном участке, ведь проехать на участок со сложным рельефом для тяжелых бетоновозов достаточно затруднительно. Залить фундаментную конструкцию желательно за один день, чтобы не допускать образования подсохших слоев бетонной смеси.

При укладке бетона в опалубку следует выполнять уплотнение смеси, чтобы избежать возникновения пустот внутри конструкции. Обычно такие «карманы» образуются в местах пересечения арматурного каркаса. Опалубка должна быть заполнена бетоном до надлежащих отметок, поверхность смеси тщательно выравнивается.

Монолитная конструкция из бетона будет набирать прочность до 28 суток, в это время опалубка не должна нарушаться. Допускается снять щиты с фундаментного основания через 2 недели, когда конструкция наберет до 70% прочности от проектных показателей. Несъемная опалубка должна оставаться в теле фундаментных опор.

После набора прочности ступенчатых опорных конструкций, можно приступать к возведению стен.

При строительстве загородных коттеджей и легких построек часто применяется ленточный фундамент.

Существует множество вариантов возведением опоры в виде бетонной ленты. Благодаря широкой вариативности такой фундамент можно считать универсальным.

Он подходит для строительства разных по размеру и форме зданий, его используют на различных по характеристикам участках, в том числе на склоне.

Об особенностях расчета и возведения ленточного фундамента на склоне расскажем в статье.

Можно ли делать на участке с уклоном?

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом опоры здания на участке с уклоном.

Однако при чрезмерно выраженном рельефе строительство ЛФ может оказаться слишком затратным. В таких случаях приходится искать индивидуальные архитектурные решения с применением свай, или отказываться от строительства вообще.

Расходы на фундамент ленточного типа зависят от угла уклона. Чем он больше, тем дороже сооружение ленты. Дело в том, что строительство опоры требует строгого соблюдения правил и норм, иначе дом получится ненадежным и не долговечным.

Одно из основных правил обустройства ленты на склоне заключается в том, что высота ее возвышения над уровнем грунта, то есть высота цоколя не может быть больше, чем ширина ленты умноженная на 4. Поэтому, чем больше перепад, и, соответственно, чем выше цоколь фасада, опирающегося на нижнюю точку пятна застройки, тем большей ширины должна быть лента.

Например, если высокий цоколь будет высотой в 2 метра, то ширина ленты должна быть минимум 50 см. Цоколь в 4 метра требует закладки фундамента шириной в 1 метр. А это уже колоссальные затраты.

Нужно еще учесть и стоимость земельных работ, ведь чем больше угол уклона участка, тем глубже нужно прокапывать траншею под самый высокий фасад.

Ленточный фундамент на склоне требует масштабных земельных работ и позволяет использовать подземную часть постройки как подсобное помещение. Но все это практически невозможно сделать на скалистом грунте, где лучше устанавливать сваи.

Выходит, что ленту на склоне делать можно, причем технически это возможно почти во всех случаях. Но не всегда такой вариант обустройства фундамента оправдывается по расходам. Так, отказаться от ленты придется при возведении дома на участке с сильным уклоном или со скалистым грунтом.

Требования к закладке

Ленточный фундамент на склоне подвергается повышенному воздействию подвижек грунта и потоков осадочных вод. Поэтому его закладка должна осуществляться с большим запасом прочности.

В той части ленты, которая будет максимально заглублена, необходимо возвести подпорную стенку.

Плюсы и минусы основания

Достоинства ленточного фундамента на склоне:

экономичность (если уклон не сильно большой);
возможность сделать своими руками;
возможность строить дома с цокольным этажом;
возможность выкопать траншею вручную, если уклон не позволяет подвезти спецтехнику;
высокая несущая способность;
хорошая сопротивляемость подвижкам грунта и вибрациям;
прочность, которую можно рассчитать.

Недостатки такого основания дома:

Необходимость тщательно изучения участка – характеристик грунта, глубины залегания грунтовых вод, количество и различия слоев грунта от основания опоры до поверхности.
Необходимость проведения подробных расчетов с учетом неравномерной нагрузки под углом.
Зависимость от состава всех затрагиваемых слоев грунта.

Ленточный фундамент лучше свайного или столбчатого тем, что он обеспечивает постройке более надежное сопротивление нагрузкам. А также тем, что его можно совмещать с цокольным этажом.

Но на скалистых крутых склонах лучше использовать сваи, а на резких горных уклонах или между холмами больше подойдут столбчатые опоры.

Специфика возведения

Обычный ленточный фундамент прямого типа построить на участке с уклоном достаточно сложно. Нужны серьезные подготовительные земельные работы, в ходе которых делается срез грунта для верхнего простенка и выкапывание траншеи, которая должна пройти через несколько слоев грунта.

Кроме этого нужно сделать подпорную стенку, после застывания ленты необходимо соорудить подпорную насыпь. На застывание бетона отводится не меньше месяца. И все это осуществляется только после тщательного изучения почвы и характеристик склона.

Укрепление уклона

Особое внимание при создании фундамента на склоне уделяется укреплению. В процессе эксплуатации опора дома может пострадать в результате подмывания осадочными водами и осыпания грунта.

Фундамент будет постепенно подниматься над уровнем грунта, который его удерживает в правильном положении, и в конечном итоге не сможет оказывать нужное сопротивление нагрузкам на разрыв.

Чтобы этого не произошло, у нижнего фасада:

устанавливают подпорные плиты,
строят террасы,
высаживают растения с развитой корневой системой.

Все это удерживает грунт, не дает ему осыпаться. Еще нужна качественная дренажная система, которая будет отводить осадки от здания на безопасное расстояние.

Ступенчатый ЛФ на крутом склоне

На участках с крутым склоном, где применение прямого ленточного фундамента нерационально или технически невозможно, применяют ступенчатый ленточный фундамент.

Он отличается тем, что закладывается не на одну глубину по всему периметру здания, а равными по высоте ступенями.

Первой укладывается нижняя ступень. Высота, ширина и длина высчитываются индивидуально. Арматурный каркас создается как для отдельной изолированной бетонной конструкции. После ее застывания укладывают вторую ступень, и так далее. В результате получается прочная опора, устойчивая к внешним воздействиям и к нагрузкам на разрыв.

При составлении схемы, в первую очередь на чертеже строения отмечают нижнюю точку грунта. Затем от нее отмеряют вниз нужную глубину заложения основания (меньше уровня промерзания).

К этой величине добавляют 50 см (толщина подушки). Если в регионе холодный климат, дополнительно копают траншею глубиной 2-2,5 м, а верхняя часть строения должна немного возвышаться над поверхностью земли.

Особенности расчета

Рассчитывать ленточный фундамент на склоне (как правило, ступенчатый) необходимо с учетом множества факторов:

состав слоев грунта;
глубина залегания грунтовых вод;
особенности склона;
климатические условия;
параметры будущего дома.

Расчеты осуществляются на этапе проектирования, причем фундамент для строительства на проблемных участках разрабатывается до проектирования коробки здания. То есть архитектор должен сначала найти оптимальный способ расположить опору здания, и, отталкиваясь от этого решения проектировать основную часть постройки.

Лента проектируется при уклоне участка в 27-31 градус с грунтом песчаного типа. На глинистых грунтах допускается применение ленты при уклоне до 70 градусов.

Для самостоятельных расчетов в первую очередь нужно провести геодезические исследования. Расчеты выполняются на основе полученных результатов. Определяется высота опалубки, заглубление траншеи. Замеры делают в продольном направлении по длине ленточного основания.

Также необходимо высчитать ширину ленты. Величина подошвы не должна быто больше разрешенных параметров удельного давления на песчано-гравийную подушку.

На строительных Интернет-ресурсах есть специальные онлайн-калькуляторы. С их помощью можно быстро все посчитать, не прибегая к формулам и СНиПам.

Как сделать своими руками?

После предварительных расчетов приступают непосредственно к монтажу основания. Если угол склона не очень большой, то лента возводится также как и на горизонтальном участке. Достаточно обустроить горизонталь дна траншеи.

Строительство осуществляется по следующей схеме:

Осуществляется разметка участка и установка ограничивающих колышков в углах будущей траншеи.
Выкапывается траншея под ленту или котлован под ленту и цокольный этаж. Края тщательно выравниваются по горизонтальному уровню.
Обустраивается подушка — песок тщательно трамбуется, горизонтали проверяются уровнем и выравниваются при необходимости, затем засыпается щебень и снова утрамбовывается.
Укладывается гидроизоляции на дно и стенки траншеи.
Устанавливается опалубка.
Выполняется армирование.
Опалубка заливается бетоном.
Устанавливается вертикальная тепло- и гидроизоляция.

Возможные оплошности и советы по строительству

При возведении фундамента на склоне необходимо учитывать, что он будет затрагивать разные слои грунта. Игнорирование вкрапления слабых грунтов – это одна из основных ошибок. Лента не должна опираться на ненадежный грунт.

При необходимости его полностью снимают, и укладывают фундамент ниже, или подсыпают более плотную породу.

Еще одна распространенная ошибка – отсутствие дренажной системы и укрепления. Незащищенная опора здания через время начнет смещаться. Ее нужно закрепить в нижней части, чтобы она уперлась в препятствие.

Если не получается сразу уложить плитное основание, в качестве укрепления используют различные подручные материалы.

Видео по теме статьи

Какой тип фундамента выбрать, если вы приобрели участок с уклоном — видео-консультация:

Заключение

Верно посчитанный и выполненный ленточный фундамент даже на склоне обеспечивает требуемые эксплуатационные характеристики строению. При выполнении работ нужно придерживаться правильного порядка, использовать качественные стройматериалы.

Все монтажные работы можно произвести самостоятельно, при наличии определенных знаний и инструментов.

Читайте также: