Фундамент для домика 6 на 3

Обновлено: 26.04.2024

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
- готовый бетон марки М-200 - 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
- песок для песчаной подушки;
- старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 - 30 мм;
- бруски для изготовления опалубки;
- бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
- саморезы по дереву;
- арматура для армопояса толщиной 12 мм;
- вязальная проволока для изготовления армопояса;
- экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
- разметочный шнур и колышки;
- любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
- вода для уплотнения песчаной подушки.

Инструменты:
- бетономешалка;
- шуруповерт;
- болгарка;
- ручной фрезер и конусовидная фреза для нарезки штроб в пенополистироле;
- лопаты;
- молоток;
- кувалда;
- нож для резки пенополистирола;
- крюк для затягивания проволоки;
- водяной уровень;
- строительная рулетка, уровень, маркер.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур - по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль - условный горизонтальный уровень - от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки - всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда - по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине - отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента - отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг четвертый: подготовка песчаной подушки
Дно траншее необходимо подсыпать песком на высоту не менее 10 см в (уплотненном состоянии). Зная размеры фундаментной ленты, можно легко рассчитать необходимый объем песка. Автору понадобилось примерно 1 кубометр песка для песчаной подушки высотой 100 мм.
Если у вас есть возможность использовать больше песка - отлично, это защитит фундамент от деформации во время сезонных подвижек грунта.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой - такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента - на расстоянии 4 - 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Технология каркасного домостроения пользуется большой популярностью при возведении построек различного предназначения на частных земельных участках. Например, даже на небольшой территории можно вполне возвести каркасный жилой дом размером 6 на 3, утеплить его, провести все необходимые коммуникации. При этом такое жилье можно использовать не только для отдыха в летний период, но и для постоянного проживания, в т.ч. зимой.

Преимущества и недостатки каркасной постройки

Строение 6х3 можно использовать как дачный домик для летнего времяпровождения либо в качестве полноценного жилья, предварительно обустроив комфортные условия проживания.

Каркасная технология позволяет достаточно быстро возводить такие здания. Даже при строительстве большого двухэтажного жилого дома для круглогодичного проживания для выполнения всех монтажных работ начиная от фундамента и заканчивая финишной облицовкой здания вполне достаточно одного сезона. А опытной строительной бригаде для этого понадобиться не более 4-х месяцев.

Каркасные конструкции независимо от размеров имеют незначительный вес, поэтому не требуют обустройства тяжелых фундаментных оснований. А это, как правило, существенная экономия на строительных материалах, сокращение временных затрат на строительство здания, а главное — финансовых затрат будущих хозяев дома.

Каркасные дома практически не дают усадку в процессе эксплуатации, поэтому сразу после возведения каркаса и кровли, сооружение можно обшивать и выполнять фасадную облицовку и финишную отделку помещений внутри.

Из недостатков можно выделить то, что пиломатериалы требуют дополнительной обработки защитными средствами: от возгорания, влаги, образования грибка и плесени, грызунов и прочих вредных насекомых. А также период их эксплуатации значительно меньше, чем аналогичных конструкций из кирпича и бетонных блоков. Но крайних недостаток вполне перекрывает низкая стоимость готового сооружения.

Варианты небольших каркасных построек размером 6х3 м

Небольшие постройки 6 на 3 метра подразделяются на стационарные и переносные конструкции. Для возведения каркаса могут использоваться как пиломатериалы, так и металлический профиль. Будет это небольшой каркасный жилой дом размером 3х6 м или проект предусматривает возведение технической постройки — зависит от предназначения здания.

Деревянные сооружения

Каркасные постройки небольших размеров, сделанные из дерева, можно использовать как дачный домик для времяпровождения в летний период, а также как нежилое помещение для хранения сельскохозяйственного инвентаря, инструментов и прочих вещей, дачных принадлежностей.

Для сборки каркаса такого здания используют деревянный брус сечением минимум 100 мм.

Основное преимущество деревянных сооружений – высокие теплоизоляционные показатели, экологическая безопасность для окружающей среды и человеческого здоровья.

Металлические конструкции

Металлический каркас обычно собирают из профилированных труб, затем его обшивают профлистом. Обычно такой вариант используется для сооружения технических построек. У него плохая шумоизоляция, но в отличие от деревянной конструкции такое сооружение отличается более продолжительным эксплуатационным периодом. Металл — недорогой достаточно прочный материал, который не деформируется при отрицательных температурах.

Если же постройка рассчитана для временного проживания, то ее обязательно утепляют, при этом стройматериалы комбинируют, т.е. сам каркас может быть изготовлен из стальных профилированных труб, а в качестве обшивки уже используют пиломатериалы.

Переносные строения

Как правило, это небольшие постройки, для возведения которых также могут быть использованы деревянные и металлические элементы.

У таких зданий делается более прочный толстый каркас и легкая минимальная отделка, чтобы не нарушить конструкцию в случае перемещения на другое место.

Основание дачного домика или технической постройки изготавливается из деревянного бруса сечением 10х15 и более либо из профилированных стальных труб прямоугольного сечения 6х4 и лагами 4х4.

Если небольшой домик планируется эксплуатировать как временное жилье, то его обязательно утепляют, проводят электричество, обустраивают систему отопления. В качестве внутренней обшивки чаще всего используют плитные пиломатериалы, которые впоследствии покрывают лакокрасочными материалами.

Чертежи каркасных конструкций 6х3 метра

Перед началом полноценного строительства разрабатывается подробный чертеж со всеми деталями и планировкой каркасного дачного дома размером 6х3. На нем указывается взаимное размещение всех внутренних помещений с конкретными параметрами, количеством расходных материалов и пр.

Стандартная планировка по типовому проекту жилого здания 6х3 метра включает 3 отдельные помещения, разделенные между собой внутренними перегородками, например:

Жилая комната – 3х4,5 м;
Прихожая – 1,5х1,5 м;
Кладовка – 1,5х1,5 м;
Санузел (кладовка) – оставшаяся площадь здания.

В проекте обязательно отображают места прокладки коммуникационных систем (водопровод, канализация, электричество). Заранее рассчитывается смета выполнения монтажных работ.

Строительные материалы

Каркасный загородный дом размером 6х3 должен иметь строительные чертежи с размерами и расположением всех элементов конструкции. Обязательно должны быть рассчитаны строительные и отделочные материалы (размеры, количество), в т.ч. изоляционные.

Для возведения небольшого дачного домика 3х6 м понадобиться деревянный брус длиной 6 метров. Для обустройства нижнего венца используется брус сечением 10х15 см, для возведения несущего каркаса здания – брус квадратного сечения толщиной 10 см.

Фундаментное основание можно сделать столбчатого типа. Для этого понадобиться кирпич и керамзитобетонные блоки.

Для облицовки полового основания понадобятся обрезные доски, для наружной облицовки здания – деревянная вагонка, для внутренней отделки – ОСБ панели.

В качестве утеплительного материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты. Также понадобиться паро- и гидроизоляционная пленка.

Крышу можно перекрыть шифером. Крепежные элементы – саморезы, скобы, гвозди.

Все пиломатериалы перед установкой на свои места тщательно обрабатываются защитными средствами: антисептиками и антипиренами.

Порядок возведения каркасной постройки своими руками

Возведение небольшой каркасной постройки для временного проживания, особенно, если это будет техническое сооружение, не представляет никаких трудностей. Все монтажные работы можно вполне выполнить самостоятельно без привлечения профессиональной строительной бригады и спецтехники.

Подготовка строительной площадки

Для начала следует расчистить стройплощадку от растительности, снять верхний слой почвы примерно на 30 см. При этом размеры площадки по краям должны быть больше на полметра размеров каркасной постройки.

В подготовленный небольшой котлован засыпается песок и щебенка. Для увеличения срока эксплуатации такой подушки под песок рекомендуется подложить геотекстильный материал.

Обустройство фундаментного основания

В данном случае есть несколько вариантов возведения фундамента:

Изготовление столбчатого фундамента с помощью кирпичной кладки;
Укладка бетонных опор или шлакоблоков;
Заливка неглубокого сплошного железобетонного основания.

Опорные столбы заглубляются в грунт минимум на 30 см. Для сооружения размером 6 на 3 метра согласно типовым проектам понадобиться 15 таких опор:

В ширину – 3 столба;
В длину – 5 столбов.

Шаг монтажа составляет 1,5 метра. При заливке бетонного раствора фундаменту необходимо дать устояться и тщательно просохнуть на протяжении недели.

Возведение каркаса

На готовый фундамент обязательно укладывается слой гидроизоляции и можно приступать к сборке каркасной конструкции согласно проектной документации, т.е. по готовым чертежам.

Все пиломатериалы предварительно обрабатывают защитными составами от негативных природных воздействий, возгорания, грызунов и прочих вредителей.

На фундаментном основании предварительно делается обвязка из деревянного бруса, а уже непосредственно к ней крепится каркас здания. Сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, далее остальные по всему периметру конструкции. Между собой несущие стойки соединяют поперечными брусьями. Поверх конструкции также делается обвязка из бруса для монтажа кровельной конструкции.

Фиксация конструкции

Каркасный дом 6х3 дополнительно укрепляют вертикальными опорами, изготовленными из деревянного бруса сечением 10х5 см. Для каждого оконного и дверного блока применяют 2 стойки, между которыми организуются проемы для окон и дверей. Дополнительные опорные стойки стен без проемов устанавливают с шагом 1,5 м.

Верхняя обвязка, обустройство кровельной конструкции

Верхняя обвязка каркаса постройки выполняется с помощью деревянного бруса сечением 10х10 см.

На обвязочную конструкцию крепят стропильную систему, которая может состоять только из строительных досок, установленных на ребро (в случае использования односкатной наклонной кровли) либо из стропильных ферм (при обустройстве двускатной крыши).

Сразу после возведения каркасной конструкции и крыши можно приступать к утеплению стен, полов и потолков, выполнять фасадную и внутреннюю облицовку помещений. Финишное покрытие каждый застройщик подбирает в зависимости от своих предпочтений, но с учетом требований технологии каркасного домостроения.

Долговечность любого здания зависит от правильно выбранного и построенного фундамента. Он передает и распределяет нагрузку от сооружения на грунт. При неравномерной осадке возможны трещины, деформации и разрушение конструкций. Отличительная особенность каркасных построек — малый вес. Стены, представляющие собой обшитый с двух сторон слой утеплителя, легче кирпичных или бетонных в 4-6 раз. Это накладывает определенные условия на выбор основания. Перед началом строительства стоит задуматься, какой фундамент лучше для каркасного дома.

Инженерные изыскания

Знание характеристик грунта и геолокации участка – одно из главных условий выбора, какой фундамент – плитный, ленточный или свайный – лучше делать под каркасный дом.

Узнать тип и строение почвы можно путем геологических изысканий, обратившись в специализированную организацию. Она получает информацию о залегающих грунтах, подземных водах, расположении трасс коммуникаций, глубине промерзания с помощью бурения скважин и градостроительной документации. Выявляет опасные природные или техногенные явления на территории участка – провалы, карсты, пустоты или оползни.

Объем исследований и цена зависит от проекта дома. Для одноэтажных зданий с площадью пятна застройки до 225 м² бурят 3 скважины по 6 м, для двух- и трехэтажных сооружений глубина возрастают до 8 и 10 м. При размерах построек от 225 м² количество скважин достигает 4. Минимальная цена изысканий – 30000 руб.

Обследовать грунт можно самостоятельно. Для этого необязательно рыть глубокие ямы. Начальная геология подразумевает общий обзор участка и окрестностей. Насторожить должно наличие оврагов, склонов, болот, больших деревьев, валунов. Визуальная оценка окружающих построек дает представление о несущей способности грунтов. Трещины на старых домах, простоявших 20-30 лет, говорят о сложном типе почвы, ее просадочности.

Произрастание болотных трав, ольхи, ивы свидетельствует, что местность болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод.

Общение с хозяевами соседних участков, давно проживающих в своих домах, даст общее представление об условиях строительства. Более подробную информацию предоставляют земельные отделы городской или районной архитектуры.

Если участок расположен на ровной местности с неболотистой почвой, приступают к детальной геологии. В трех или четырех углах будущего дома, отступив 50-60 см от них, отрывают шурфы ниже уровня плотного слоя земли на 50-70 см, исследуют состав и строение почвы.

При плотных однородных грунтах, низком УГВ, возможности отвода поверхностных вод применением дренажа можно использовать стандартные схемы для расчета и выбора формата основания. В 90 % случаев самостоятельный подход к решению вопроса о том, какой фундамент лучше для каркасного дома, вполне оправдан.

Если обнаружены признаки неоднородных просадочных грунтов, высокого УГВ без возможности отвода вод, не обойтись без платных инженерных изысканий. Полученный от специалистов отчет даст возможность разработать индивидуальный проект с учетом рекомендаций.

Расположение дома

Чтобы выяснить, какой фундамент нужен для возведения каркасного дома, прежде всего, определяют место его будущего расположения. Это очень ответственное решение, от которого зависят условия эксплуатации основания.

Подтопление подошвы талыми или дождевыми водами, случайными стоками даже в однородных непросадочных грунтах приведет к уменьшению их несущей способности и, как следствие, к деформациям фундамента. При наступлении морозов скопившаяся в земле влага увеличивается в объеме и выталкивает конструкцию наружу. Особенно это опасно на глинистых, суглинистых, супесчаных и пылеватых почвах, где силы морозного пучения способны поднять не только легкий каркасник, но и тяжелый кирпичный дом.

Место под строительство выбирают с учетом рельефа. Приоритетное расположение – самая высокая точка участка, откуда осадки и талая вода беспрепятственно стекают вниз по естественному склону.

Если такой возможности нет, принимают меры против пучинистости. При возведении каркасных зданий они включают устройство дренажной системы с отводом воды в коллекторы или канализацию, утепление грунта на глубину промерзания. Вокруг дома устраивают отмостку для защиты от осадков, ливневую канализацию.

Эти меры снижает насыщенность почвы влагой, предотвращают замерзание и пучение грунта зимой.

Виды фундаментов

Каркасный дом создает небольшие нагрузки, поэтому не нуждается в заложении мощного фундамента, опирающегося на глубокие плотные слои почвы. При строительстве учитывают характеристики грунтов, особенности рельефа, присутствие других зданий рядом с объектом, наличие в проекте подвала, цокольного этажа, подземного гаража.

Наиболее часто применяемые виды оснований:

Мелкозаглубленная плита;
Ленточное монолитное;
Свайное, столбчатое.

В некоторых случаях используют комбинации разных типов, например, свайное+мелкозаглубленное ленточное. Формат основания обязательно привязывают к местности. Он может не соответствовать готовому типовому проекту.

Плитный фундамент

При рассмотрении вопроса, какой фундамент выбрать для строительства каркасного дома на влагоемких непроницаемых грунтах, выбор чаще всего падает на плитное решение.

Фундамент-плиту называют «плавающим», так как незаглубленная железобетонная конструкция расположена на поверхности земли или на небольшой – до 40 см – глубине и способна перемещаться, следуя подвижкам грунта при морозном пучении.

Плита служит основанием для каркаса дома. Она распределяет нагрузку от здания на почву, одновременно являясь полом первого этажа.

Основное внимание уделяют созданию под плитой дренажа из крупнозернистого песка или щебня. Дренирующий материал предотвращает разрушение конструкции при замерзании воды силами морозного пучения. На подушку из щебня укладывают бетон, арматуру, гидроизоляцию. Толщина конструкции – 10-20 см.

Металлические стержни должны быть покрыты защитным слоем раствора не менее 50 мм.

Разновидность «плавающего» фундамента – утепленная шведская плита УШП. Она представляет собой своеобразную чашу на подушке из щебня. Слой из экструдированного пенополистирола создает тепло- и влагонепроницаемый защитный барьер. Сверху укладывают армирующую сетку, систему «теплый пол», заливают бетоном. Одновременно выполняют теплоизоляцию отмостки и цоколя, которая благодаря профильным элементам с замками по кромкам не имеет зазоров. Такая конструкция позволяет экономить до 30 % тепла, исключая его потерю через основание дома.

Ленточный фундамент

Это менее материало- и трудоемкая конструкция, чем плита. Объем земляных и монолитных работ существенно меньше. Выполняется в виде железобетонной ленты с глубиной заложения 30-50 см и толщиной, равной ширине стены.

Ленточные фундаменты противостоят пучению хуже, чем плитные. Поэтому их рекомендуется возводить на возвышенностях с низким УГВ, непучинистых грунтах — песках, крупнообломочных породах.

В отрытую траншею засыпают щебеночно-песчаную подушку, уплотняют, укладывают гидроизоляцию для защиты от размыва водой. Монтируют армокаркасы, заливают в опалубку бетон.

Вдоль периметра дома устраивают утепленную отмостку, ливневку с отводом воды за пределы участка застройки. Такие меры предотвратят попадание влаги под подошву фундамента, ее замерзание холодный период года, деформацию монолита вследствие пучения.

При наличии цокольных этажей или подвалов фундамент заглубляют ниже уровня промерзания грунта на 30 см. Его возведение не отличается от стандартной схемы строительства бетонных или кирпичных домов. Хотя нагрузка от надстройки невелика, основание подвергается значительным усилиям со стороны грунта. В частности это боковое давление, вертикальные и касательные силы пучения.

Свайные фундаменты

Основания в виде отдельностоящих, погруженных в землю анкеров, возводят на любых типах грунтов, преимущественно, сильносжимаемых или слабых – торфяниках, пористых глинах, плывунах. Применяют их при строительстве домов в условиях вечной мерзлоты, в болотистой местности. Это наиболее подходящий тип конструктива при близком расположении зданий или сложном рельефе, когда ни плита, ни лента не могут быть надежной опорой для постройки.

Для устройства свайно-ростверкового фундамента не требуется выполнять земляные работы – выравнивать участок, копать котлован. Достаточно снять верхний плодородный слой грунта. Бурение скважин под буронабивные сваи или вкручивание металлических анкеров производит специальная техника. Срок строительства сокращается на 20-30 %, цена – на 15-25 % по сравнению возведением железобетонных конструкций.

В полости, проделанные в земле, устанавливают опалубку, арматурные каркасы. Заливают бетон. Если грунт хорошо держит форму, не осыпается, монолит укладывают безопалубочным способом.

Винтовые сваи, представляющие собой металлический стержень с лопастями, вкручивают в землю вручную или с помощью гидравлической техники.

Подземную часть, состоящую из свай, соединяют с надземной – деревянным, металлическим или железобетонным ростверком. Он воспринимает нагрузку от здания, равномерно распределяет на вертикальные опоры, погруженные в грунт до прочного подстилающего слоя или ниже уровня промерзания на 0,2-0,3 м.

Ростверк может быть выполнен, как висячая балка или мелкозаглубленный ленточный пояс с армированием. Для каркасных домов чаще применяется первый вид. Несущей способности анкеров достаточно для точечной передачи нагрузки от легкого строения. Более тяжелые здания опирают на свайно-ростверковые фундаменты, комбинированные с МЗЛФ.

Опоры монтируют, согласно правилам расстановки:

В углах дома;
На пересечениях перегородок и стен;
В точках опирания тяжелых конструкций – печей, каминов;
Между сваями должно быть не более 3 м.

Винтовые сваи имеют преимущества перед буронабивными – они не подвержены силам морозного пучения, их монтаж быстрее и экономичнее. После установки не требуется время для набора прочности бетоном, можно приступать к строительству сразу после окончания работ.

Даже правильно выбранный и грамотно построенный фундамент не гарантирует, что дом не потеряет устойчивость. Это возможно, если каркас недостаточно закреплен на основании или крепеж изготовлен из некачественных материалов.

Стандартное выполнение узла примыкания каркаса к фундаменту – крепление лежня к основанию анкером, а обвязки к нему – гвоздями. В этом случае не обеспечивается устойчивость и жесткость конструкций.

Строители, которые возвели не один десяток домов, рекомендуют для фиксации каркаса к фундаменту использовать металлические шпильки диаметром 12 мм, гайки и шайбы. Их заглубляют в бетон при устройстве монолита, по внешнему периметру устанавливают через 1 м, вдоль перегородок – через 1,5-2 м. Высота анкера – 13-14 см, этого достаточно для крепления бруса и прикручивания гайки.

Предварительно на опалубке размечают места под стойки, чтобы крепеж не совпал с местом опирания вертикального элемента.

Место примыкания защищают тройным слоем гидроизоляции – обмазкой мастикой поверхности фундамента, укладкой полос из рубероида и вспененного полиэтилена шириной 30 см по периметру. Этот припуск накладывают на боковую поверхность лежня и опорный брус. При устройстве стяжки пола завернутый на стену край пленки послужит гидрозащитой.

Примыкание стен к фундаменту – уязвимое место для проникновения грызунов. Чтобы перекрыть им дорогу, к верхней части цоколя крепят полосу из металлической сетки с мелкой ячейкой.

Лежень и нижнюю обвязку рекомендуется утеплить снаружи слоем фасадной базальтовой ваты. Это продлит срок службы деревянных конструкций, так как конденсат будет свободно выходить сквозь теплоизолятор, не вызывая гниения древесины. Сверху полосу защищают от влаги капельником.

На вопрос: какой фундамент дешевле других для каркасного дома, существует единственный ответ. Тот, который построен в соответствии с грунтовыми условиям и рельефом участка, утепленный, защищенный от подтопления и промерзания. Такое основание простоит долгие годы без трещин, прогибов и разрушения.

Планируя строительство объекта любого назначения, вам потребуется столкнуться с множеством сложностей, решить которые помогут опытные мастера. В обязательном порядке нужно уделить особое внимание вопросу возведения фундамента, который является основой любого строения, причём эту задачу можно поручить нашим специалистам, что полностью избавит от проблем и сэкономит время.

Для того чтобы возвести ленточный фундамент 6 на 6 в Москве, вы можете обратиться в нашу компанию, ведь мы имеем официальную лицензию на описываемое направление деятельности, а так же громаднейший опыт в этой сфере. Работа по строительство ленточного фундамента 6х6 осуществляется только по технологии, а значит, в качестве конструкции можно не сомневаться.

Как возводится ленточный фундамент

Возведение основы объекта является технологически сложным процессом, а значит, решить вопрос на отлично могут только профессионалы, то есть своими силами справляться с задачами не следует, что может привести к негативным последствиям. Работы в описываемом направлении, выполняются с использованием только из качественных материалов, которые предназначаются для этой цели, в частности в процессе могут использоваться:

бетон;
щебень;
арматура и прочее.

Полный комплекс услуг по строительству фундамента

Этапы выполнения фундамента ленточного типа

Среди основных этапов деятельности по строительству фундамента можно выделить:

проектирование объекта;
расчёт количества материалов;
расчёт стоимости услуги и сроков выполнения работы;
основные процессы.

Обязательно заливка производится по технологии, что позволит получить прочную и долговечную в эксплуатацию конструкцию, которая станет надёжной основой объекта. Перед началом основной работы, мастерами определяется высота ленточного фундамента, которая определяется исходя из назначения и габаритов будущего строения.

Как заказать услугу по возведению фундамента

Если вам нужно возвести фундамент 6х6 для дома, то не занимайтесь этим вопросом самостоятельно, а доверьте работу нашим мастерам. Свяжитесь с представителем компании по телефону, что даст возможность не только получить ответы на все интересующие вопросы, но и вызвать замерщика, который примет заявку на работу. Параллельно со строительством фундамента может быть возведена подушка гидроизоляции, которая продлит срок эксплуатации основы и как следствие всего объекта. На конструкцию выдаётся гарантия на длительный срок, при этом величина расходов за услугу будет озвучена изначально, что даст возможность потенциальному заказчику определиться.

Все больше людей, устав от бешеного ритма жизни современного города, стараются проводить как можно больше времени на природе, приобретая для этой цели собственные земельные участки. Некоторые строят на них шикарные загородные дома, но многим подобный размах не по карману. Потому в последнее время набирают все большую популярность проекты дачных домов 6х9 метров или даже меньших. Рассмотрим процесс постройки подобной конструкции своими руками более подробно.

Домик на даче 3х6 – неплохой вариант для жилья

Выбор материала

Следует сразу оговориться, что наиболее дешевым вариантом являются дачные дома из блок-контейнеров, которые, помимо всего прочего, предоставляют достаточно высокий уровень комфорта.

Инструкция, приведенная ниже, необходима тем, кому важны не только удобства, но и внешний вид конструкции.

Экстерьер, прежде всего, зависит от выбранного для постройки материала. В продаже имеются как природные (древесина), так и искусственные (кирпич, газоблоки и так далее).

При выборе нужно учитывать следующие параметры:

комфортность;
безопасность;
долговечность;
экономичность.

Газоблоки – хороший материал для строительства небольшого жилища на даче

Наиболее популярные материалы сведены в таблицу.

Материал	Описание
Дерево	Наиболее экологичный материал. Проекты дачных домов 6х7 метров и менее, выполненные из дерева, поражают своим самобытным внешним видом и недороги в изготовлении. Однако, такая постройка требует повышенного внимания и ухода со стороны хозяев. Наиболее популярны кругляк (ошкуренные бревна) и брус (строганный, нестроганный, клееный).
Кирпич	Такая постройка выглядит более прочно и солидно. Она надежна и лучше защищена от пожара. В отличие от дерева, из кирпича можно сконструировать дом более сложной формы. Например, дачные дома 6х9 в виде сложных геометрических фигур (многоугольников) прекрасно вписываются в природный ландшафт.
Бетонные блоки	Это наиболее современные, экономичные и практичные материалы. Отличаются четкими геометрическими размерами, хорошими теплоизоляционными свойствами, легким весом, морозостойкостью, прочностью и так далее. Благодаря размерам, вы можете быстро построить себе комфортное жилище. Проект дачного дома 5х6 метров может быть реализован в течение одного дачного сезона.

Совет!
При выборе материала следует уточнить, из чего обычно строят дома соседи по дачам.
Возможно, в вашей местности более распространен природный камень, ракушечник и так далее.
Их цена может быть несколько ниже, что поможет существенно сэкономить.

Самостоятельное строительство домика

Возведение фундамента

Даже дачные бытовки 6х3 метра требуют возведения соответствующего основания. Создание фундамента процесс хотя и трудоемкий, но не требует наличия каких-либо сложных строительных навыков.

Рассмотрим его поэтапно.

Вначале выбранная для дома площадка выравнивается и очищается от растительности и различного мусора .
Фундамент под небольшой домик лучше делать столбчатым . Для этого в нужных местах роются ямки размерами в 30х30 см и глубиной не менее 70 см.
Блоки можно отлить из бетона самостоятельно, но лучше приобрести готовые . Они устанавливаются в котлованы на предварительно засыпанную и утрамбованную песчаную подушку (ее толщина должна равняться 20-25 см).
Если домик достаточно большой, то блоки нужно установить не только по углам, но и вдоль стен . Расстояние между ними – примерно 2 метра.
Контролируйте, чтобы верхняя кромка всех блоков была расположена на одном уровне, иначе поставленный на них домик может деформироваться .

Совет!
Вместо бетона можно использовать и дерево.
В этом случае следует принять меры по его гидроизоляции.
Лучше всего древесину обработать антисептиком и покрыть битумом.
Такой фундамент для дачного дома прослужит вам многие годы.

Фото фундамента для домика 3х6 метров

Изготовление пола

Его поверхность должна хорошо держать тепло, потому следует позаботиться о качественной теплоизоляции.

Работа производится в такой последовательности:

В качестве опор для пола монтируются лаги.
Между ними укладываются листы распиленного по размеру пенополистирола.
Этот материал сверху накрывают пароизолирующей пленкой, которую закрепляют с помощью строительного степлера. Стыки пленки проклеивают липкой лентой.
Покрытие пола изготавливается из шпунтованной доски, что исключает возникновение щелей. Закрепляются они с помощью саморезов и шуруповерта.

Лаги для пола в маленьком деревянном домике

Совет!
Если на дачном участке отсутствует электричество, которое необходимо для функционирования различных электроинструментов, вас может выручить аренда дизель-генератора для дачи.

Монтаж стен

Если домик небольшой, наилучшим вариантом для стен будет использование древесины. В качестве основы для рамы рекомендуется брус сечением 12х6 см. Более тонкие пиломатериалы использовать нельзя, так как они не смогут надежно удерживать вес обшивки. Кроме того, такая толщина бруса позволяет расположить во внутренней полости стены дачного дома утеплитель – минеральную или стекловату.

Собранный стеновой каркас будущего дачного дома

Стены домика состоят из следующих слоев:

рама с наполнителем;
пароизоляционная пленка;
внутренняя обшивка.

Пленка должна располагаться с внутренней стороны, в противном случае возникнет так называемый парниковый эффект, что станет причиной нездорового микроклимата в помещении.

Стеновые панели можно изготовить заранее, а затем собрать из них готовую конструкцию. Это значительно сократит время постройки.

Наружная обшивка каркаса стен влагостойкой фанерой

Максимальное отклонение от вертикали и горизонтали, а также зазоры между деталями, не должны превышать 1-2 мм. Толщина готовой стены после установки декоративной обшивки будет составлять около 9 см.

Изготовление крыши

Простейшая конструкция – односкатная кровля, стропила которой опираются на заднюю и переднюю стенки домика. В качестве материала для нее можно использовать профилированный лист, металлочерепицу или шифер.

Некоторые сажают сверху мох или дерн. В этом случае конструкция должна быть более массивной, чтобы выдерживать дополнительный вес.

Оптимальная толщина бруса для стропил — 16 мм. Если вы используете детали меньших размеров, во избежание провисания уменьшите расстояние между соседними стропилинами.

Каркас односкатной крыши небольшого дачного домика

Крыша также утепляется пенополистиролом, пенопластом или минеральной ватой и подбивается пароизоляционной пленкой.

Внешние кромки должны значительно выходить за пределы стен, чтобы по возможности избегать попадания воды на древесину и фундамент.

Вывод

Оформление интерьера домика проводится исходя из индивидуальных предпочтений. Если дача будет эксплуатироваться в течение всего года, позаботьтесь об отоплении (оно должно быть пожаробезопасным). Более подробно о процессе строительства маленьких частных домов можно узнать из видео в этой статье.

Читайте также: