Установка профиля на цоколь

Обновлено: 04.05.2024

Цоколь – это стена, огораживающая подпольную часть здания. Она защищает цокольный этаж и весь дом от промерзания, влажности и ветра. Поскольку цоколь находится непосредственно над грунтом, как правило, здесь сильнее всего ощущается воздействие влаги, а также разница между внутренней и внешней температурами. Именно поэтому защите цоколя стоит уделить особое внимание. Это обеспечит долговечность постройки и комфортный климат во всем здании.

Профнастил для фундамента

Оптимальным материалом для обшивки цоколя дома можно смело назвать профнастил. Это доступный, удобный в работе и неприхотливый в эксплуатации материал. К числу преимуществ профлиста относятся также:

широкая палитра оттенков, включая популярные цвета под камень, дерево, кирпич;
простота монтажа, с которым справится даже непрофессионал;
надёжность и долгий срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием;
низкая цена владения: не нужно регулярно окрашивать или обрабатывать, достаточно пару раз в сезон помыть водой из шланга с мягким мыльным раствором;
устойчивость к механическим воздействиям, солнечным лучам, атмосферным осадкам и смене температур.

Металлический профлист можно монтировать на цоколь из любого материала: дерева, кирпича, бетона. А также его легко сочетать с различными текстурами и цветами фасада.

Как выбрать

Бывает ли какой-то специальный профнастил для цоколя? Нет. Выбирая профлист для отделки фундамента дома, вам придётся учесть несколько нюансов. С одной стороны при устройстве цоколя из профнастила более важную роль играет его декоративная функция, нежели несущая способность. Так что вполне подойдут такие низкопрофильные марки, как С-8, С-10, МП-10. Оптимальной толщиной металла будет 0,45-0,5 мм. Использовать профили с более толстой сталью будет нерационально.

Однако в том случае, если возле дома зимой часто скапливаются высокие сугробы или намерзает лёд, жёсткости стенового профнастила может не хватить, и он может быть повреждён. Чтобы снег и лёд не продавили профлист, стоит использовать более высокие профили – МП-20, С-21 или даже НС-35, МП-35.

Важно
В частных домах постоянного проживания отмостку обычно регулярно чистят от снега либо он сам подтаивает благодаря идущему от стен теплу, поэтому для устройства цоколя из профлиста можно использовать материал с низкой волной. Если речь идёт о дачном домике, в который зимой вообще никто не заглядывает, рекомендуем взять для отделки более жёсткий профлист, который выдержит давление снега.

Материалы и инструменты

Те, кто обшивал фундамент профлистом, знают, что помимо самого профнастила, необходимо приобрести также:

материал для обрешётки – деревянные бруски или стальной профиль;
крепёж – саморезы, гвозди, тарельчатые дюбели для теплоизоляции;
элементы отделки – планку отлива, угловые планки;
гидро- и теплоизоляцию.

Из строительного инвентаря вам потребуются:

рулетка;
уровень;
ножницы по металлу или электрический лобзик;
шуруповерт с регулировкой скорости;
молоток.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Монтаж обрешётки для профлиста

Прежде чем начать отделку цоколя профлистом своими руками, необходимо смонтировать обрешётку из дерева или стальных профилей. Крепление профлиста непосредственно к бетонному (или любому другому) цоколю недоспустимо.

На поверхности цоколя отмечают точки крепления профилей подсистемы, монтируют кронштейны и крепят к ним профили. При работе с древесиной не забудьте обработать её антисептиками, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Обрешётку располагают перпендикулярно волнам профлиста. Если профнастил будет установлен вертикально, то на высоту стандартного цоколя, как правило, достаточно двух горизонтальных направляющих. Если вы решили смонтировать профлист параллельно земле, то профили обрешётки нужно ставить с шагом в 60-70 см.

В тех местах цоколя, где есть вентиляционные отверстия, вокруг них также монтируют обрешётку.

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы», — отмечает Алексей Кошонин, партнёр компании «Металл Профиль», руководитель отдела монтажа компании «КЗФ» г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Крепление профлиста

Монтаж цоколя профлистом начинают от угла здания. Листы можно сразу заказать по высоте фундамента – как правило, прокатное оборудование позволяет изготавливать профлист длиной от 0,5 м с шагом в 1 см. Так вам не придётся самостоятельно тратить время на резку и отходов будет меньше.

В листах, которые попадают на участки с вентиляционными окошками, необходимо заранее сделать отверстия.

Фиксируют профнастил к обрешётке саморезами с пресс-шайбой или заклёпками. Первый способ наиболее универсальный, поскольку подходит как для стального, так и для деревянного каркаса (заклёпки – только для металлического). Кроме того, саморезы легко выкрутить, если потребуется замена одного листа.

Первый лист выставляют по уровню, далее монтируют с нахлёстом в одну волну, вкручивая саморезы в нижнюю часть трапеции.

Оформление вентиляционных отверстий

Чтобы избежать скопления влаги в подпольном пространстве, вентиляционные окошки нельзя перекрывать профлистом. Они оформляются в последнюю очередь, когда основная облицовка цоколя уже закончена. Для этого используют пластиковые или металлические решётки или дефлекторы. Их крепят к раме обрешётки, смонтированной ранее. Помимо стабильного притока воздуха, такое приспособление защитит подвал от грызунов и мусора.

Примыкание профлиста к земле без цоколя

Похожим образом монтируется цоколь из профлиста для зданий на сваях. Он называется забирка. В этом случае горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным стойкам. Утепление, как правило, не производится, поскольку между наружным и внутренним пространством нет разницы температур, а, следовательно, не выпадает конденсат.

Как правило, так производится обшивка цоколя из профлиста для зданий на вечной мерзлоте. Поскольку почва промерзает полностью и нельзя давать ей оттаивать.

Как видим, обшить фундамент профлистом может даже начинающий мастер, поскольку процесс абсолютно несложный. Профилированный лист доступен по стоимости, лёгок в монтаже и не требует сложного ухода. При этом он обладает достаточной прочностью и вполне презентабельно выглядит.

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Цокольный профиль предназначен для обеспечения опоры теплоизоляционных и отделочных материалов, а также для защиты их нижних торцов. Необходим он и в том случае, если линия фасада искривлена или имеет иные изъяны. В таких условиях при монтаже цокольного профиля используют ПВХ компенсаторы и соединители.

Цокольный профиль для утеплителя

Виды и характеристики цокольного профиля

Цокольный профиль нечасто используют при самостоятельной отделке и утеплении домов. Это недопустимый просчет, который может спровоцировать немало неприятностей в процессе эксплуатации здания.

Монтаж стартового профиля. Утеплитель пенополистирол

Все технологии возведения современных фасадных систем предусматривают монтаж цокольного профиля. Поэтому игнорировать рекомендации специалистов неразумно.

Существует три вида этих материалов:

алюминиевый;
ПВХ;
двухсоставной.

Цены на различные виды цокольных профилей

Алюминиевый профиль

Профиль цокольный стартовый алюминиевый с капельником 53 мм

Изделия этого вида изготавливают из анодированного алюминия, который максимально устойчив к воздействию влаги. В результате применения специального способа обработки металла, на его поверхности образуется тонкая защитная пленка, которая обладает достаточной высокой устойчивость к механическому воздействию. Но все же при монтаже алюминиевого цокольного профиля нужно стремиться избегать образования на металле царапин. Впоследствии в этих местах может развиться коррозия.

Стартовый цокольный профиль

Цокольный профиль представляет собой П-образную планку, одна полочка которой ниже другой. На более высокой имеется перфорация, посредством которой осуществляют монтаж алюминиевой планки к стене здания. Вторая полочка тоже имеет отверстия и оснащена капельным изгибом, который служит для отвода влаги от материалов, прилегающих к профилю.

Фасад мокрого типа. Цокольный профиль

Алюминиевый цокольный профиль выпускают как отечественные, так и зарубежные предприятия. Наиболее известны и популярны марки «Ростех», «Альта-Профиль», «Профиль Системс», BauKom (Германия).

Характеристики алюминиевого цокольного профиля

Изделие	Стандартная длина	Ширина	Толщина	Гарантийный срок службы
Цокольный профиль	2,5 м	40-200 мм	0,6-1 мм	Не менее 30 лет

ПВХ профиль

Форма планок этого вида профиля такая же, как и у алюминиевых. Единственное, чем отличаются эти изделия, это материалом изготовления. Для производства ПВХ профиля используют высокопрочный пластик, которому не страшны ни морозы, ни влага, ни коррозия. Успешно выдерживает он и перепады температур.

Профиль цокольный ПВХ, схема крепления

Еще одно отличие ПВХ профиля от алюминиевого заключается в значительно более низкой цене. Это одна из причин, по которой этот вид опорных планок преимущественно используется в частном домостроении. При возведении объектов промышленного и гражданского строительства традиционного монтируют алюминиевый профиль.

Двухсоставной профиль

ПВХ цокольный профиль составной

Этот вид профиля имеет свои конструкционные особенности. Он состоит из двух частей: задней и передней (торцевой) планки. Задняя имеет Г-образную форму. Одна полочка планки имеет отверстия для установки крепежных элементов.

Три вида профилей, в том числе двухсоставной

Вторая полочка обладает П-образной формой. В этот узкий паз вставляют вторую часть профиля – переднюю. С ее внешней стороны находятся водоотводный отлив и прочная армирующая стеклосетка. Такое устройство профиля позволяет регулировать расстояние между его первой и второй полочкой. Стеклосетка является дополнительным опорным элементом и необходима при оштукатуривании фасадов.

Мокрый фасад. Технология

Комплектующие для цокольного профиля

С помощью комплектующих для цокольного профиля можно вывести идеально ровную линию фасада. Для соединения алюминиевых или ПВХ планок необходимы соединители. Эти изделия представляют собой прочную пластину с полыми П-образными торцами. В эти прорези заводят алюминиевые планки, которые нужно соединить между собой.

Соединитель для цокольных профилей

Если цокольный профиль неплотно прилегает к стене, между ним и несущей поверхностью устанавливают специальные изделия – компенсаторы. Все они имеют отверстия, через которые осуществляется монтаж. Роль компенсаторов соответствует их названию. Толщина этих комплектующих может быть разной. Выбирают ту, которая требуется для перекрытия зазора между несущей стеной и алюминиевой планкой.

Для монтажа цокольного профиля помимо комплектующих, понадобятся дюбели или дюбель-гвозди. Если стены фасада неровные и используются компенсаторы, наряду с элементами крепежа используют подкладочные шайбы различного диаметра.

Монтаж цокольного профиля

При проведении теплоизоляционных работ чаще всего используют алюминиевый или ПВХ профиль. Ширина планок должна соответствовать толщине теплоизоляционного материала. Технология монтажа следующая.

Шаг 1. Выполняют горизонтальную разметку нижней границы теплоизоляционного слоя. Для того чтобы провести ровную линию, используют нивелир или пузырьковый уровень. Если длина фасада значительная, в каждом из его углов вкручивают саморезы и натягивают между ними прочную нитку. Профиль можно устанавливать по ней, или прочерченной маркером линии.

Шаг 2. Начинают работу от угла фасада, поэтому сначала изготавливают угловой элемент из полотна цокольного профиля. Это делают следующим образом:

укладывают профиль на ровную поверхность так, чтобы его полочки были направлены вверх;
отступив от края профиля 40-50 см, на нижней полочке с помощью линейки и простого карандаша чертят линию, перпендикулярную боковым полочкам;
совмещают с этой линией угол металлического строительного угольника;
отчерчивают линии по угольнику так, чтобы получился прямой угол;
ножницами по металлу или УШМ с диском по металлу вырезают полученный в результате разметки прямой угол;

Шаг 3. Прикладывают профиль к углу фасада и с помощью маркера через перфорацию в высокой полочке профиля отмечают на стене точки крепления. Они должны находиться на расстоянии 30-50 см друг от друга. Величина шага между точками крепления зависит от веса теплоизоляционного материала. Если это легкий листовой пенопласт, можно увеличить расстояние до 50 см.

Шаг 4. Используя дрель и сверло с твердосплавным кончиком, высверливают отверстия в стене.

Этапы крепления профиля

Нужно высверлить отверстия под дюбели

Цены на популярные модели перфораторов

Шаг 5. Прикладывают к стене цокольный профиль и в тех местах, где это необходимо, после чего подбирают компенсатор такой толщины, чтобы она соответствовала ширине зазора между фасадом и алюминиевой планкой.

Шаг 6. Через перфорацию в профиле и компенсаторе устанавливают в отверстие в стене полый стержень (дюбель).

Шаг 7. С помощью молотка забивают в дюбель гвоздь. Крепят цокольный профиль на протяжении всей его длины.

Шуруп вставлен в дюбель

Фиксация профиля. Молотком забивают шуруп

Шаг 8. Устанавливают на торец профиля соединитель и приступают к монтажу следующей алюминиевой (или ПВХ) планки.

После завершения работ приступают к укладке утеплителя. Его нижние торцы должны быть установлены в углубления стартового цокольного профиля. Если утеплитель приклеивают, на него сначала должен быть нанесен клей. По завершении теплоизоляционных работ зазор между стеной и цокольным профилем заполняют влагостойкой и морозостойкой пеной.

Цены на клей Ceresit

Установка утеплителя на цокольный профиль

Монтаж плит утеплителя

Фиксация плит дюбель-грибком

Цены на строительные уровни

Видео – Цокольный направляющий профиль

Обшивка цоколя часто проводится не по голой стене, а по каркасу. В состав каркаса входят три основных элемента: стартовый и рядовой профиля, крепёжные кронштейны.

Начинающие и даже опытные монтажники часто забывают или не знают про необходимость монтажа цокольного профиля. Хотя он выполняет ряд полезных функций, которые улучшают работу фасадной системы:

Функции

Опора. На него ложится первый ряд утеплителя, листовые отделочные материалы, сайдинг, а также приходится часть нагрузки от всего фасада.
Буфер. Стартовый профиль выступает в роли барьера между облицовкой фасада и землёй. Он предохраняет утеплитель от промокания и загнивания.
Он монтируется строго по уровню. Поэтому даже при неровном основании здания, низ фасада будет выровнен по горизонту.

Стартовый профиль используется для цокольного сайдинга, для утеплителя, для панелей. В независимости от материала, используемого для облицовки, есть три вида цокольного профиля:

Алюминиевый

Профиль цокольный Al (сокращенно от алюминиевый) состоит из высококачественного анодированного материала. Благодаря особой технологии изготовления на внешней поверхности металла образуется тонкая и прочная плёнка, которая защищает его от коррозии и механических повреждений. Это не означает что металл «вечен». Любая царапина разрушает целостность защитного покрытия, металл начинает гнить.

Алюминиевый цокольный профиль выпускается П-образной формы. У него есть две полки и опорное основание. Одна полка перфорированная и выше, чем другая. С её помощью он закрепляется на стену. У второй полки кромка изогнута для удаления дождевых капель.

Стандартные размеры элемента: длинна 2500 мм, ширина 40-200 мм. Толщина металла 0,6-1 мм. Срок эксплуатации 20-30 лет.

Состоит из высокопрочного и экологически чистого пластика. Он не разрушается от воздействия атмосферных осадков, не коррозирует. Профиль не деформируется и не лопается от сезонных перепадов температуры. У него небольшой вес, что делает его удобным для отделки цоколей коттеджей и дачных домиков. Цена за погонный метр ниже, чем у алюминиевого аналога.

Единственный мину, пластик постепенно разрушается под действием ультрафиолетовых лучей

Стандартные размеры цокольного ПВХ профиля не отличаются от алюминиевого. Для отделки дома своими руками чаще всего используется профиль цокольный 50 мм или 100мм. Все зависит от толщины утеплителя.

Двойной

Он отличается от остальных профилей возможностью регулировки по ширине. Первая часть двойного профиля представляет собой Г-образный элемент, который закрепляется на основание. Для этого с одной стороны проделано множество отверстий под крепежи. В него вставляется вторая П-образная часть. Она оборудована отливом и армирующей стекой для плотного прилегания к утеплителю. П-образная часть вставляется в Т-образную и задвигается на сколько позволяет ширина утеплителя.

Комплектующие

Кроме непосредственно цокольных профилей для монтажа цокольных систем используются дополнительные элементы: соединительные планки и компенсаторы неровности стены.

Соединительная планка – это алюминиевая или пластиковая пластина с гнездом для соединения двух соседних стартовых профилей.
Компенсаторы неровности стены – это прокладки между основанием и профилем. Они бывают разной толщины, что позволяет нивелировать изгибы основания. К стене он крепится при помощи дюбель-саморезов или дюбель-гвоздей.

Монтаж

Установка цокольного профиля – это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов:

Разметка. Осуществляется с помощью лазерного или строительного уровня и веревки. На одно стороне цоколя устанавливается маркер из саморезы. От него на всю длину откладывается горизонтальная линия и натягивается шнурка, по которой отмечаются места для сверления отверстий.
Дрелью со сверлом меньшего, чем дюбель-саморез диаметра, высверливаются отверстия под каждый крепежный элемент. Шаг сверления зависит от массы подвесной системы 300-700 мм.
Торцы крайних профилей обрезаются под 45 градусов, чтобы получился угловой стык под 90 градусов.
Монтаж начинается от угла. Предварительно каждый элемент прикладывается к стене. Где необходимо устанавливаются компенсаторы. Затем в каждое отверстие вставляется дюбель. Профиль прикручивается окончательно.
Между собой профили скрепляются с мощью планок.

Стартовый или цокольный профили легко смонтировать своими руками. В результате нижняя линия фасада получится ровной и аккуратно выполненной. Утеплитель будет защищен. Нижняя часть фасад не испортится и не потемнеет от влаги. Главное установить его строго горизонтальной, чтобы избежать перекосов на всю высоту здания.

Перед тем как утеплить фасад минватой, к нижней части стены по всему ее периметру строго горизонтально крепят дюбелями цокольный профиль.

Облицовочная планка. Применяется для выполнения стыка фасадных панелей и цокольной части. J-профиль.

Какие фасадные панели лучше- многие выполняют отделку цокольными, потому . специальная обрешётка из металлических профилей или из деревянных брусьев.

Цокольный сайдинг прост в установке, и отделать им дом позволяется в любое время года. . Лучше всего для создания каркаса подходит оцинкованный профиль.

Легким цокольным сайдингом можно отделывать потолки, монтировать . по уровню), а затем устанавливается внешний угол и профиль для соединения.

Понятие «цокольный профиль» объединяет много различных видов такого сайдинга.

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
Доступная цена, широкий ассортимент;
Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край. Обрешетка фронтона под сайдинг.

Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их . Фасад из металлопрофиля. Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК.

Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить фронтон дома: выбираем материал и учимся. . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК. Особенности отделки фасада в зимний период.

Почему выбирают сайдинг. Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. . Обшивка дома металлопрофилем: от крепления. Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить дом сайдингом своими руками. Наружный сайдинг.

Читайте также: