Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах

Обновлено: 17.05.2024

А.1 Требования к монтажу дверных блоков устанавливают в проектной рабочей документации на объекты строительства (реконструкции, ремонта) с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания изделий к стенам, рассчитанных на заданные климатические, эксплуатационные и другие нагрузки. Наружные дверные блоки рекомендуется устанавливать с учетом требований ГОСТ 30971.

А.2 Монтаж дверных блоков должны проводить специализированные строительные фирмы. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.

А.3 По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) дверных блоков должен предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу изделий, утвержденную руководителем предприятия-изготовителя и содержащую:

- заделка монтажных зазоров между наружными дверными блоками и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру изделия плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений;

- конструкция узлов примыкания наружных дверных блоков (включая расположение дверного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях дверных проемов;

- эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания должны соответствовать требованиям, установленным в строительных нормах и правилах.

При выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать температурные изменения габаритных размеров изделий.

Не допускается использование для крепления дверных блоков герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.

А.6 Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонения от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины и 3 мм на высоту изделия. В случае если противоположные профили отклонены в разные стороны ("скручивание" коробки), суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм.

Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Стена проема, предназначенная для крепления профиля коробки с петлями, является базовой при установке дверной коробки.

А.7 Расстояние между крепежными элементами при монтаже наружных и усиленных дверных блоков не должно превышать 500 мм, в других случаях - 700 мм (рисунок А.2).

А.8 Для заполнения монтажных зазоров (швов) дверных блоков применяют силиконовые герметики, предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, минеральную вату и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов. Пеноутеплители не должны иметь битумосодержащих добавок и увеличивать свой объем после завершения монтажных работ.

Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок.

Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.

Конструкции наружных деревянных дверей

Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке.

Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции)состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком.

Элементы обвязки соединяются в шип и паз расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип.

Установка наружной двери

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем - сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, - для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

Дверной блок — элемент конструкции, призван ный обеспечить доступ или, наоборот, ограни чить проникновение в помещение.

Введение

Дверные блоки в индивидуальном жилом доме делятся по:

назначению — наружные и внутренние;
материалу изготовления — деревянные, ме таллические, из ПВХ, облицованные МДФ или шпоном;
ограждающим функциям — глухие и остек ленные;
количеству створок — одно- и двухстворча тые.

а — одностворчатый;
б — двухстворчатый.

Основные требования, предъявляемые к наруж ным дверным блокам для установки в индиви дуальном жилом доме, — прочность и высокие теплозащитные характеристики. Большинство застройщиков отдают предпочтение наружным дверям — утепленным металлическим в «глу хом» исполнении, а внутренним — деревянным или из ПВХ, одно- или двухстворчатым.

В таблице ниже представлены основные типоразмеры две рей.

Некоторые виды дверей для индивидуального жилого дома

Важные характеристики дверей — шумопогло щение, теплозащита и прочность. Их обеспечи вают конструктивные элементы: коробка, двер ное полотно, фурнитура (петли, ручка и замок), порожек и наличники.

Элементы дверного блока

Виды наружных и меж комнатных дверей

Преимущества деревянных наружных дверей (рис. а) — экологичность, эстетичность и ма лый вес. Недостатки — низкие теплозащитные свойства и подверженность воздействию внешней агрессивной среды. Такие двери требуют посто янного ухода (покраска, полировка); По мнению многих застройщиков, они менее прочные, чем металлические.

Металлические наружные двери (рис. б) — наиболее распространенный сегодня вид входной конструкции в частном строительстве. Они до статочно прочные, так как имеют металлический каркас; могут быть хорошо утеплены; не требуют дополнительного ухода благодаря высококаче ственному лакокрасочному покрытию, стойкому к воздействию внешней агрессивной среды.

Межкомнатные деревянные двери (рис. а) изготавливают из массива или шипованного по лотна, и при установке во внутренних помещени ях дома они в полной мере способны обеспечить комфортную шумоизоляцию.

Двери из МДФ (рис. б) менее экологичные, чем деревянные. Но они не подвержены разру шению насекомыми и грибками хотя у них зна чительно ниже шумозащитные характеристики. Как правило, такие двери облицовывают шпоном или ламинатом, что значительно снижает стои мость конструкции по сравнению с аналогичной из массива. При хороших внешних качествах их весомый недостаток — боязнь влаги. Во влажных помещениях (ванных комнатах, бане, сауне) ин дивидуального жилого дома двери из МДФ при менять не рекомендуется.

При устройстве во внутренних помещениях дома дверей из ПВХ (рис. в) в полной мере обе спечивается комфортная шумоизоляция. Но их использование значительно снижает естествен ную вентиляцию, так как они обычно имеют плот ные примыкания и не пропускают воздух. Ос новные достоинства — прочность, простота ухода и долговечность.

Межкомнатные двери из:

Каркасные двери изготавливают с облицовкой из ламината или шпона по деревянному или ме таллическому каркасу (рис. а,б). Внутренние полости заполняют гофрированным картоном или утеплителем, на каркас монтируют фанеру или оргалит. Каркасные деревянные двери считаются самыми дешевыми.

Конструкции дверей с каркасом из:

Существует множество вариантов исполнения дверей. Правильно подобранная конструкция позволит выдержать интерьер в нужном стиле .

Варианты исполнения дверной конструкции

Установка дверных блоков

Установка блоков дверных проемов всех типов — довольно трудо емкий процесс, но многие застройщики индивиду альных жилых домов справляются с этой задачей самостоятельно. Что примечательно: чем сложнее конструкция двери, тем проще технология установ ки. Например, для установки раздвижных, скла дывающихся и им подобных дверей достаточно установить несущий каркас и выверить вертикаль конструкции. Монтаж самой простой по конструк ции двери — распашной — рассмотрим подробнее.

Установку дверного блока рекомендуется осу ществлять перед финишными отделочными рабо тами. Для начала необходимо определиться с вы бором двери, конструкцией коробки (с порогом или без), проверить вертикальность стен по месту расположения и уточнить размеры дверного про ема — должен быть зазор между дверной коробкой и стеной (около 10–15 мм).

Затем требуется подготовить профилированный под дверное полотно брус (рис. а), учитывая один из трех способов его углового соединения:

с подрезкой концов деталей коробки на 45° (рис. б) — самый простой и нетрудоем кий, если есть под рукой точно настроенный углорез, без него обеспечить точность угла и соответствие размеров деталей коробки под дверное полотно довольно-таки сложно;
с соединением углов коробки на шип (рис. в) — самый качественный, но тру доемкий способ с точки зрения точности на резания пазов и шипов, требующий професси ональных навыков столяра;
с подрезкой концов деталей коробки на 90° (рис. г) — более простой по сравнению с первым способом в точности сборки и менее трудоемкий в сопоставлении со вторым.

Устройство дверной коробки:

а — профилированный брус (сечение);
б — соединение углов под 45°;
в — соединение на шип;
г — соединение углов в 90°.

Следуя третьему способу, так как с ним спра вится даже новичок в этом деле, и выполнив соответствующие измерения дверного полотна, нарезают стойки. Для конструкции коробки с порогом необходимо обеспечить сверху и снизу зазор не более 5 мм между краями дверного полотна и пазами перекладины и порога. То есть следует нарезать брус на 10 мм больше длины дверного полотна. Для коробки без поро га надо предусмотреть зазор сверху не более 5 мм и снизу от пола не менее 10 мм. То есть стойка должна превышать на 15 мм длину дверного полотна.

Зазоры по бокам (для коробки с порогом или без) задают одинаковыми — не более 5 мм. Для этого перекладину и порог нарезают на 10 мм длиннее ширины дверной коробки с учетом толщины бруса обеих стоек — 50 мм. Иными словами, перекладина (K) должна быть равна:

K = B + 2h + 2b,
где B — ширина дверного полотна, мм;
h — зазоры по бокам, 5 мм;
b — толщина двух стоек, 50 мм.

Далее на концах стоек размечают вырез под паз, точно снимая размеры выпуклой части (полоч ки) перекладины и порога (рис. а). По этой разметке аккуратно выпиливают необходимое углубление (рис. б). Затем, соорудив им провизированный верстак из четырех табуреток одинаковой высоты по углам будущей дверной коробки, соединяют концы стоек с порогом и перекладиной, при этом паз совмещают с полоч кой и фиксируют на шурупы. Если порог не пре дусмотрен (рис. г), то нижние концы стоек временно закрепляют на рейке с соблюдением соответствующей ширины дверного полотна и за зоров по бокам. Коробка готова.

Сборка дверной коробки:

а — концы вертикального и горизонтального брусьев коробки;
б — вырезанный паз на вертикальном брусе под полочку горизонтального бруса;
в — коробка с порогом;
г — коробка без порога.

После этого размещают дверь внутри коробки и вы равнивают зазоры по краям (рис. а). Затем прикладывают навесы, дверной замок и принимаю щую планку по месту их установки (рис. б) для определения их расположения (рис. в). Для врезного замка на дверном полотне размечают положение коробки запорного механизма и фикси рующей планки. Место установки дверных петель (навесов) закладывают на расстоянии 15–20 см от краев, а врезных замков — 85–95 см от пола.

Разметка дверного полотна и коробки под установку навесов и врезного замка :

а — размещение двери внутри коробки и выравнивание зазоров;
б — прикладывание навесов и замка;
в — разметка расположения навесов и замка.

Выбор замка зависит от назначения помещения. Во внутренних комнатах применяются в основ ном так называемые замки-защелки (рис. а), предназначенные для фиксации двери в закрытом состоянии. В наружных помещениях, включая и те, куда необходимо ограничить доступ (на пример, топочная), используются более сложные в монтаже замки с запирающим устройством и ключами (рис. б).

Некоторые разновидности врезных замков:

а — замок-защелка;
б — запирающее устройство.

Что касается дверных петель (навесов), то совре менная промышленность предлагает множество вариантов их исполнения, различаемых по кон струкции, способам установки, степени прочности и внешнему виду.

Для входных дверей, а также тяжелых двер ных полотен лучше выбрать накладные навесы (рис. а), для легких межкомнатных — петли- бабочки (рис. б). Накладные навесы в сло женном виде имеют толщину 6–8 мм, поэтому при установке их обязательно углубляют в торец дверного полотна. Петли-бабочки имеют толщи ну около 3 мм, они легко фиксируются по месту и не требуют врезки.

Некоторые разновидности дверных петель:

а — накладные навесы;
б — петли-бабочки.

После выбора дверных петель (навесов) и врезных замков можно приступать к их монтажу. Первым делом надо установить дверное полотно на ребро (рис. а) и перенести ранее сделанную размет ку с лицевой стороны на торец двери с помощью угольника (рис. б). Между двумя линиями разметки прикладывают навес (рис. в) и очер чивают его продольную сторону (рис. г). Определив таким образом место посадки навеса, его заглубляют на толщину лепестка (рис. д). Для этого можно воспользоваться стамеской либо ручным электрофрезером. В завершение данного этапа фиксируют петли к дверному полотну шу рупами (рис. е).

Последовательность установки навесов:

а — установка на ребро дверного полотна;
б — перенос разметки на торец;
в — определение местоположения петель;
г — очерчивание продольной стороны навеса;
д — заглубление навеса на толщину лепестка;
е — посадка навеса на шурупы.

Далее дверное полотно устанавливают на противо положное ребро (рис. а) и приступают к мон тажу врезного замка. Разметку, которую делали ранее, переносят с помощью угольника (рис. б) и по ней определяют осевую (централь ную) линию (рис. в). Затем наносят контуры фиксирующей пластины, а также корпуса запорно го механизма, оставляя припуски 2–3 мм с каждой стороны (рис. г). По разметке готовят гнездо под корпус запорного механизма и углубление под зону посадки фиксирующей планки (рис. д). Далее по бокам полотна просверливают отверстия для дверных ручек, патрона для ключей и стягива ющих винтов в соответствующих зонах и собирают замок по месту врезки (рис. е). Аналогичным образом врезаются замки-защелки.

Последовательность врезки дверного замка:

а — установка полотна двери на ребро;
б — перенос разметки;
в — определение осевой линии запорного устройства и дверного полотна;
г — определение положения фиксирующей пластины и корпуса замка с припусками;
д — подготовка гнезда под механизм и углубления для фиксирующей планки;
е — сверление необходимых отверстий и сборка механизма.

В завершение осталось устроить для защелки и за порного язычка входы в коробке. Для этого прикладывают приемную планку по месту установки, затем отмечают необходимые ниши и заглубляют их. После закрепляют планку и, рас положив дверное полотно в распахнутом положе нии по отношению к коробке (рис. а), окон чательно фиксируют навесы к косяку по ранее намеченным отметкам (рис. б).

Работы по устройству защелки и запорного язычка дверного полотна в коробке:

а — установка приемной планки;
б — фиксация навесов.

Дверь закрывают и еще раз проверяют точность выполнения зазоров между полотном и короб кой, а также качество работы врезного замка при открывании (закрывании). Если необходимо, выполняют регулировку навесных деталей. После этого по верхним углам и нижним сторонам дверной коробки набивают рейки (рис. а), не опасаясь повредить лицевую часть косяка — впоследствии она закроется наличниками. Такая процедура оградит перекос коробки во время ус тановки и облегчит устройство двери заподлицо с поверхностью стен. Если встраивается дверная коробка без порога, сначала фиксируют рейки, затем снимают временный брус, прикрепленный к низу стоек (рис. б).

Подготовка собранной двери к установке в дверной проем:

а — набивание реек,
б — фиксация реек и снятие временного бруса.

Чтобы установить дверь заподлицо по штукатуре ным стенам, необходимо вставить коробку и по лотно в проем и прижать выступающие концы реек к стене. После этого нужно проверить горизонтальность и вертикальность расположения дверной коробки. Если имеются перекосы, напри мер по горизонтали, надо подставить шабашки под одну из стоек (если дверь без порога) или сторон порога до полного выравнивания (рис. а). Если не выдерживается вертикаль, то выравнивают шабашками между концами реек и стеной. То есть для того чтобы наклонить дверь вперед, подставля ют шабашки под верхние рейки, чтобы назад — под концы нижней рейки (рис. б).

Установка двери в проем:

а — регулировка по горизонтали (вид спереди);
б — регулировка по вертикали (вид сбоку).

Установив правильное положение двери, стойки дверной коробки фиксируют к стене любым до ступным способом. После этого снимают все рейки и приступают к устранению щелей между дверной коробкой и проемом (рис. а). Сначала запол няют пустоты между коробкой и стеной монтаж ной пеной (рис. б). Затем после высыхания пены и обрезки ее излишек с лицевой стороны на носят штукатурный раствор, а с тыльной — устра ивают дверной откос (рис. в). После этого можно приступать к финишной отделке, по окон чании которой набивают наличники (рис. г).

Дверные блоки в проёмах кирпичных и каменных стен устанавливают после проведения штукатурных работ и высыхания оштукатуренной стены или после того, как стены обшиты гипсокартоном, но до укладки покрытия пола и установки плинтусов.

ВНИМАНИЕ! Однако прежде чем начать работу, нужно уточнить, в какую сторону должна открываться дверь, и установить соответствующим образом коробку.

Как определить где должна стоять дверь левая, а где правая? Сколько надо купить левых и правых дверей?

Дверной блок монтируют в проём с выверкой по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проёма деревянными клиньями. Перекосы коробки устраняют при помощи клиньев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Искривление коробки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, так как это затруднит открывание дверного полотна.

Между дверью и полотном должен быть предусмотрен зазор шириной:

для внутренней двери — 5 мм;
для наружной двери (при наличии порога) — 2 мм;
для двери санузла — 12 мм.

Между полотном двери, с одной стороны, и коробкой — с другой, а также в местах притворов дверей следует оставлять зазоры шириной 2 мм, рассчитанные на слой окраски и возможное разбухание древесины.

Установка наружных дверных блоков

ВНИМАНИЕ! При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти. Навешанная дверь НЕ ДОЛЖНА пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

При установке дверных коробок необходимо соблюдать следующие правила:

коробки устанавливатьпо уровню и отвесубез перекосов;
коробки в наружных стенахрасполагать на одинаковом расстоянии от наружной плоскости стены;
крепление дверных коробок у каменных стен производить стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, которые закладываются в кладку (расстояние между ершами не более 1500 мм);
каждый вертикальный элемент коробкиукреплять не менее чем в 2-х местах;
поверхности элементов коробок (блоков), примыкающих к каменной кладке, к бетону или штукатурке, антисептировать и защищать гидроизоляционной прокладкой;
зазоры между коробками (блоками) и кладкойтщательно проконопачивать антисептированным войлоком или другим теплоизолирующим материалом по всему периметру с обеих сторон стены;
зазоры между коробками (блоками) и внутренними стенами проконопачивать звукоизоляционными материалами.

При установке дверных коробок в деревянных рубленых стенах необходимо:

коробкиустанавливать по отвесу, оставляя над ними зазор на осадку (5%высоты проёма), заполняемый затем просмолённой паклей;
все зазорымежду коробками и стенами необходимо проконопачивать просмолённой паклей.

Выполнение работ при установке наружных дверных блоков:

очистка основания проёма от застывшего раствора;
пригонка коробки дверного блока по месту;
осмолка и обивка наружных торцов дверного блока войлоком по периметру коробки;
если коробка дверного блока устанавливается во время выполнения кладки, то торцы коробки оборачивают гнилостойким материалом (рубероид, толь);
установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню;
заклинивание установленного блока деревянными клиньями в дверном проёме;
крепление коробки дверного блока к деревянным пробкам в кладке стены ершами или гвоздями;
заполнение пазовмежду стеной и блоком строительным гипсом с последующей штукатуркой откосов.

Установка внутренних дверных блоков

При установке дверей во внутренних стенах проёмы выполняют без четвертей.

Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проёма на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене.

Дверные коробки бывают разной толщины:

толщиной 108 мм — подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм;
толщиной 120 мм — подходит для более толстой стены (100 мм) из деревянных брусьев с покрытием из гипсокартона.

Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.

Выполнение работ при установке внутренних дверных блоков:

очистка основания проёма от застывшего раствора;
пригонка коробки дверного блока по месту;
осмолка и обивка наружных торцов дверного блока войлоком по периметру коробки;
если коробка дверного блока устанавливается во время выполнения кладки, то торцы коробки оборачивают гнилостойким материалом (рубероид, толь);
установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню;
заклинивание установленного блока деревянными клиньями в дверном проёме;
крепление коробки дверного блока к деревянным пробкам в кладке стены ершами или гвоздями;
заполнение пазов между стеной и блоком строительным гипсом с последующей штукатуркой откосов;
навеска и пригонка дверных полотен к коробке.

Уровень чистого пола в квартире должен быть на 10-15 мм ниже уровня четверти в дверной коробке, чтобы дверь при открывании не касалась пола.

Установка монтажной доски (порога)

Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог.

Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.

Уровень монтажной доски должен быть ниже уровня чистого пола в квартире, чтобы при настилке чистого пола монтажная доска была закрыта чистовым покрытием пола на одном уровне с чистовым покрытием пола в соседних комнатах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комнатах предусматривается разное покрытие, то монтажная доска служит разделителем покрытий на одном с ними уровне.

Выполнение работ при установке монтажной доски:

очистка основания проёма от застывшего раствора (при установке порогов в каменные стены);
пригонка доски порога по месту;
установка монтажной доски на местос обивкой толем и войлоком и выверкой по уровню.

Установка наличников

После установки и закрепления дверного блока прибивают сначала верхнюю планку наличника, а затем боковые части наличников вокруг дверной коробки, начав с верхнего угла.

Наличники необходимо прочно прикреплять к дверным коробкам гвоздями. Забив первый гвоздь на расстоянии 75 мм от угла, проверяют горизонтальность наличника по уровню, и затем прибивают другой гвоздь.

Тумбочки наличников следует укреплять не менее чем 2 гвоздями или шурупами.

Отступы наличников от внутренних граней коробок должны быть одинаковыми в пределах всего контура проёма (от 8 мм до 15 мм). Напуск наличников на стену или перегородку должен быть не менее 10 мм.

К дверям наличники крепят до установки плинтусов. Для защиты поверхности стен и перегородок от повреждений дверными приборами можно установить специальные отбойники.

При устройстве заполнений оконных и дверных проёмов необходимо руководствоваться СНиП 2.08.01-89 п.1.39* «Жилые здания», СНиП 23-05-95, СНиП III-19-76, ГОСТ 475-78 «Окна и двери».

Технические требования», ГОСТ 6629-74* и ГОСТ 11214-78 «Окна и балконные двери деревянные для жилых зданий», СНиП II-В.6-62* «Ограждающие конструкции», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

При выполнении работ по установке оконных и дверных блоков необходимо соблюдать требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Дверь на первый взгляд, кажется самым что ни на есть простым устройством: коробка и полотно, соединенные с помощью петель. На деле, чтобы установить модуль требуетсязнать множество тонкостей. Потому что самое небольшое перекашивание полотна приводит к невозможности в принципе закрыть створку.

Установка дверного блока в проем регламентируется СНИП 3.03.01-87.

Характеристики дверных модулей

Дверныеи оконные проемы имеют вполне точные стандартизированные размеры. ГОСТ регламентирует параметры исходя из назначения створки:

стандартные размеры для входных дверей составляют 200*90 см;
параметры комнатных лишь чуть меньше – 200*80 см;
в санузлах двери самые узкие – 200*70 см.

Стандартизация размеров позволяет выпускать створкидля разных надобностей в производственных масштабах. Таким образом потребитель всегда может найти подходящий в стилистическом оформлении вариант, не обращая внимания на габариты изделия.

Однако с течением времени столь строгие рамки стали нарушаться. Во-первых, далеко не всегда ширина наружных и внутренних блоков – 90 и 80 см, соответственно, является удовлетворительной. Такой проем не позволяет пройти в дом двух людям и крайне невелик при необходимости переносить громоздкие объемные вещи. Во-вторых, широкие проемы куда уместнее и эстетичнее в помещениях с высокими потолками.

Соответственно, ассортимент размеров для створок значительно расширился. В итоге ГОСТ на сегодня регламентирует правила монтажа наружных или межкомнатных дверей, а не их параметры.

Конструкция модуля

Готовая дверь состоит не только из главных своих деталей– створки, то есть, и рамы, но включает все дополнительные элементы и весь необходимый крепеж. Блок включает:

раму – размеры и конструкция последней определяются назначением – входная или комнатная дверь, и стилем оформления. Кроме собственно коробки, может дополняться доборами;
створку – деревянную, металлическую, пластик, стеклянную, комбинированную. Материал полотна и способ оформления выбирают в зависимости от вкусов владельцев. Как правило, стальную створку устанавливаютв качестве входной, а деревянную – в комнату, однако современные конструкции позволяют из ПВХ-створки создать прочную взломостойкую модель;
петли – конструкция последних может быть очень разно, от обычных навесных до усиленных скрытых, устанавливаемых на металлические двери;
анкера – крепеж, с помощью которого коробка крепится в стены из кирпича, бетона или дерева;
фурнитуру – поворотные ручки, замки, дополнительные механизмы закрывания, доводчики и прочее. Существует как стандартная комплектация моделей, так и индивидуальная.

Несмотря на разный материал и конструкцию деталей, устанавливают модули по одной и той же схеме.